Сред органичните торове най-важни са. Органични торове за почва - приложение, видове. Течни органични торове

Съставът на оборския тор зависи от вида на животното, неговата храна, постеля, метода на съхранение и степента на разлагане. Азотът се съдържа повече в овчия и конския тор, както и в торфената постеля.

Химичен съставпресен оборски тор,%:

По-долу е даден съставът на пресен тор според други данни, в%:

Компоненти	Оборски тор върху сламена леха					Тор върху торф. носилка
Компоненти	смесен	кон	говежди	овце	прасета	кон	говежди
вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Био	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Лайм (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
магнезий (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сярна киселина (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Силициева киселина (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Железен и алуминиев оксид (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

Според степента на разлагане оборският тор се разделя на пресен, полуугнил, угнил и хумус.

Пресен оборски тор.сламата леко променя цвета и силата си. Водният извлек (вода, преминала през тор) е червеникаво-жълтеникав или зеленикав на цвят.
Полуугнил оборски тор.Сламката е тъмно кафява на цвят и се чупи лесно. Изтичащата от него вода е тъмна на цвят.
Угнил оборски тор.Отделни сламки не могат да бъдат открити. Представлява хомогенна черна размазваща се маса. Водният извлек от него е безцветен. Хумус. Хомогенна рохкава землиста маса, тъмнокафява на цвят.

Промени в състава на оборския тор в зависимост от степента на разлагане:

Полуизгнилоборският тор, престоял известно време в хранилище за оборски тор или купчини, губи първоначалния си цвят, тъй като сламата в него става тъмнокафява. Съставът на полуугнилия оборски тор включва приблизително 75% вода, 0,5% азот, 0,3% фосфор, 0,4% калий, или ако се преведе в килограми, на 10 kg оборски тор се добавят средно 50 g азот, 25 - 30 g фосфор, 40 - 50 g калий.

Гнилооборският тор, подобно на хумуса, е хомогенна маса; това са продукти на дълбоко разлагане на органична материя и в някои случаи се препоръчва използването на тези групи тор.

Съхранение на тор

Има следните методи за съхранение на оборски тор.

Горещ (свободен стил). Оборският тор се поставя рехаво на купчини с ширина 2–3 m и височина 1,5–2 m. Това създава благоприятни условия за аеробните бактерии, а температурата на тора се повишава до 70°. След 3-4 месеца 1/2-1/3 от сухото органично вещество може да бъде загубено (загнило). Този метод се използва, когато е необходимо за кратко време да се получи добре разложен оборски тор.
Студено (стегнат стил). Оборският тор се нарежда плътно в купчини с ширина най-малко 2-3 m и височина 1,5-2 m, след уплътняване на масата купчината се покрива отгоре, за да се намали притока на въздух и да се намалят загубите на азот. В този случай разлагането, с изключение на повърхностните слоеве, протича при анаеробни условия (без достъп на въздух) при температура 20-25° през зимата и 30-35° през лятото. Разграждането става по-бавно, отколкото при горещия метод. Пресният оборски тор се превръща в полуугнил за 3-5 месеца, а в угнил за 7-6 месеца. За 3-4 месеца торът губи 1/9–1/10 от сухото си вещество. Този метод е най-приемлив.
Горещо уплътняване (насипно полагане с уплътняване). Пресният оборски тор първо се полага рехаво на метров слой с ширина 2-3 m, а на 3-5-ия ден, когато торът се затопли до 50-60°, той се уплътнява силно и върху него се полагат следващите пластове в по същия начин, докато височината на купчината достигне 1,5-2 m. След уплътняването оборският тор се разлага при анаеробни условия при температура 30-35°. Полуугнил оборски тор се образува след 1,5-2 месеца, угнил - след 4-5 месеца. Този метод на съхранение се използва в случаите, когато в тора има патогени или е необходимо да се ускори разграждането му.

Добавки за тор

Торът ще бъде по-добър, ако при полагането му добавите суперфосфат (до 2% от теглото) или 3-5% фосфатно (или костно) брашно (на слоеве на всеки 15-20 cm). Оборският тор ще се съхранява по-добре, ако се компостира с торф. Ако няма торф, може да се замени с пръст, но трябва да е по-малко - 20-30% от теглото на оборския тор. Полезно е да покриете купчината отгоре и отстрани с чим.

Приложение на оборски тор

По-добре е оборският тор под пролетните култури през есента, с изключение на леките почви. Хумусът трябва да се прилага през пролетта. Оборският тор трябва да се разоре незабавно при внасянето му (за намаляване на загубите на органично вещество и азот). Оборският тор се заорава на дълбочината на орния слой (при тежки почви малко по-плитко, отколкото при леки почви). Повече разложеният тор се заорава на по-малка дълбочина.

При липса на оборски тор може да се напълни в дупки или гнезда наполовина. При засаждане на дървета и храсти е полезно да се внесе и угнил оборски тор в размер на 5-10 кг на посадъчна яма.

Дозите се определят в зависимост от културите и въз основа на нормите за използване на хранителни вещества от растенията през първата година след оран. На по-слабо обработени почви, във влажни и студени райони дозите на оборския тор обикновено са по-високи.

Използването на някои хранителни вещества от растенията от оборски тор през първата година

През първата година след разораването на оборския тор използването на хранителни вещества от него в зависимост от вида на тора и особеностите на посевите е около 8-38% азот, 30-55% фосфор, 46-80% калий (виж табл. ).

оборски тор	N, g/kg оборски тор	P, g/kg	K, g/kg
Пресен оборски тор върху сламена леха
говежди	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
кон	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
прасета	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овце	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Същото, върху торфено легло
говежди	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
кон	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* В скоби са дадени средните стойности (g/на 1 kg оборски тор). Действието на оборския тор продължава на леки песъчливи почви 3-4 години, на глинести почви 6-10 години.

За тор е по-добре да използвате изгнил или поне полу-изгнил оборски тор, а за засаждане (сеитба) - само изгнил или още по-добре хумус. В пресния сламен тор количеството на достъпния за растенията азот е недостатъчно, особено през първите два месеца след внасянето му в почвата.

Конският и овчият тор се разграждат по-бързо, поради което е препоръчително да се използва при тежки почви, където разграждането на органичните вещества протича бавно.

Научните изследвания и практиката показват, че излишъкът от нитрати в зеленчуците често се свързва с прекомерно внасяне на пресен (неразложен) оборски тор. В някои случаи при добавяне на пресен оборски тор в почвата се отделя амоняк, който е токсичен за растенията; листата изсъхват и впоследствие изсъхват. В такива случаи оборският тор трябва бързо да се покрие с пръст.

каша

Суспензия (лопен) - полутечен и течен оборски тор - е бързодействащ азотно-калиев тор.

От многобройните тестове на урина и тор от говеда и коне, следните могат да бъдат предложени като средни:

От тези данни става ясно, че и урината, и торовата тор могат да бъдат класифицирани като азотни и в същото време калиеви торове, че в урината изобщо няма фосфорна киселина и много малко в торовата тор, че урината, просмуквайки се през постелята, губи значителна част азот и калий, и придобива много малко фосфорна киселина. Но в допълнение, такава промяна в урината обикновено показва лекотата на загуба на азот както в нея, така и в суспензията.

Препоръчително е да се използва тор за компостиране с торф и различни растителни отпадъци, както и за подхранване (0,5–1 кг/кв.м). За приготвяне на компости и фуражни растения кашата се разрежда с вода 3-5 пъти. За да се увеличи ефективността на разтвора на суспензията, в кофата с разтвора се добавя фосфорен тор (6–10 g P).

Като тор, торовата тор може да се прилага първо като основен тор за всички растения, в размер на 200-300 kg на 100 m.

Използва се и за подхранване на всички декоративни и зеленчукови култури (50-70 кг на 100 м2). Той е особено ефективен, когато растенията страдат от азотен глад.

При подхранване кашата се разрежда с вода в съотношение 1: 5 или 1: 7, в зависимост от концентрацията му. Наторете овощните култури и зеленчуковите култури не по-късно от месец преди прибиране на реколтата.

Екстракти от оборски тор

В магазините сред продуктите за градинари можете да видите кутии с екстракт от кравешки или конски тор. В рекламата пише, че тези екстракти могат лесно да заменят няколко тона оборски тор и дори са по-добри от оборския тор, тъй като са обогатени с различни добавки, необходими за растението.

Течните органични торове като екстракти от оборски тор са предназначени за подхранване на растенията. Ако основното снабдяване с хранителни вещества за растенията се съдържа в хумуса, тогава течните торове се използват за подхранване в онези периоди, когато растенията го изискват. Те не служат като храна за почвената микрофлора и не допринасят за попълването на запасите от хумус. За подхранване на растения, екстрактите от оборски тор и други течни органични торове са по-добри от минералните торове, тъй като съдържат растителни хранителни вещества в по-балансирана форма и освен това не причиняват толкова вреда на почвената микрофлора, колкото минералните торове, особено при високи дози. Винаги обаче трябва да помним, че екстрактите от оборски тор са много богати на разтворим азот и затова трябва да се използват умерено и само през определени периоди от развитието на растенията. В угнилия оборски тор азотът преминава в неразтворима форма и затова няма опасност от предозиране.

По този начин: тор –храна за почвата, екстракти от оборски тор –храна за растенията и не могат да се заменят взаимно.

Изпражнения

Това е бърз и мощен тор, богат на азот и фосфор. Средният химичен състав на изпражненията:

Един възрастен отделя около 500 кг фекалии (450 литра урина и 50 кг фекалии) годишно. По-добре е изпражненията в помийните ями систематично да се покриват с торфени стърготини или почва или смес от тях (1 чаша или повече всеки път), което елиминира неприятната миризма и предотвратява размножаването на мухи.

Над 60% от азота може да бъде загубен от изпражненията в рамките на 6 месеца. Трябва също така да имаме предвид, че те могат да съдържат яйца от червеи. За запазване на азота и унищожаване на патогени, изпражненията се използват главно за компост, за предпочитане с торф. Добър хумус се получава чрез компостиране на сухи листа или чим, сгънати на слоеве и обилно напоени с изпражнения. Сместа от изпражнения и пръст не се нагрява до необходимата температура, така че трябва да се съхранява поне 3 години.

Урината (урината), събрана от 50 души, може да натори един хектар земя, което е еквивалентно на добавяне на 120-150 кг азот на хектар. С други думи, урината, събирана ежедневно от един човек, е достатъчна за наторяване на 1 квадратен метър поле. За почви, бедни на азот, може да се използва по-голям обем на няколко пъти.

Изпражненията не трябва да се прилагат директно в почвата, особено при зеленчукови култури, които се използват сурови. От санитарни съображения е по-добре да се внасят фекални торове в почвата през есента (1,5–2 кг/кв.м). Наторете със смес, състояща се от 1 част фекалии и 3-4 части торф. Добри резултати се получават при торене на песъчливи и леки глинести почви. По-добре е да се прилага в почвата (особено глинеста почва, където този тор води до образуване на почвена кора) в дупки или бразди, последвано от запълване с пръст.

Различни начини за използване на урината като тор:

Добавяне на урина без разреждане. Преди сеитба може да се добави урина без разреждане. Неразредена урина се използва за наторяване на дървета. Може да се добави и урина за овлажняване на компоста.
Добавяне на разредена урина. Ако посевите са започнали да растат, урината се разрежда с вода в съотношение 1 към 4 към 10 за наторяване на растенията. Безопасно добавяне е 1 към 7 (1 част урина към 7 части вода) за всички растения.

След торене се препоръчва да се покрие площта със земя или листа, за да се избегне изпарение, урината се препоръчва да се използва само през вегетационния период, тоест през пролетта или лятото, за зимни култури - в началото на есента. Не използвайте торове през зимата!

Тоалетна (суха тоалетна)

В малките домашни тоалетни често се използват тоалетни за прах (с добавяне на торфени трохи) или модерни сухи тоалетни. Като килер за прах се използва пластмасов контейнер, на дъното на който първо се изсипва малък (2-4 cm) слой торф. За по-лесно използване по-голям контейнер може да се постави на ос с две подвижни колела.

За засипване се нуждаете от толкова торф, че сместа да не е размазана, а ронлива (тогава е по-лесно да се извади от контейнера (ямата). Средно на човек годишно, най-малко (сухи торфени трохи): 100 кг торф от сфагнум, 300 кг ливаден торф При възможност тези дози се увеличават 2-3 пъти.

Ако няма торф, можете да използвате дървени стърготини, малки стърготини (от електрическо ренде), изрезки от слама, сухи листа, изсушена утайка от езерце и дори градинска пръст за прах за прах.

Компостираните изпражнения са висококачествен хумус.

Пресните изпражнения съдържат патогени (болезнотворни бактерии и вируси. Следователно те трябва да бъдат третирани, преди да бъдат използвани на полето или в градината. Компостираните изпражнения са безопасни за употреба и те:

подобряване на структурата на земята,
подобряване на качеството на земята,
добър тор (фосфор, калий, магнезий).

Колко компост трябва да използвам?

Човешките отпадъци съдържат само 0,5 kg азот, 0,2 kg фосфор и 0,17 kg калий годишно. Следователно компостът е по-добре да се използва като подобрител на почвата, отколкото като тор, и може да се добавя в доста големи количества:

1-2 литра компост на квадратен метър земя,
2-3 литра/кв.м за растения с висока консумация на азот, като картофи и лук,
3-4 литра/кв.м за растения с много висока консумация на азот, като царевица, домати,
1 част компост се смесва с 1 част пръст за балконски растения.

"Настройка"

Утайките от отпадъчни води на напоителни полета („утайки“) съдържат по-малко хранителни вещества от изпражненията. В зависимост от влажността на утайката и културата, която се тори, дозата на валежите е от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичи изпражнения

Птичият тор е пълноценен, бързодействащ тор, защото осигурява хранителни вещества в леснодостъпна форма. Съставът му варира в зависимост от вида на птицата, възрастта и храната. По химичен състав той е 3-4 пъти по-богат от кравешкия тор.

В 10 кг пилешки тор се съдържат средно 220 г азот, 180 г фосфор и 110 г калий. Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно торене на овощни и ягодоплодни култури. Една част от постелята се разрежда със 7-8 части вода и се оставя за 2 дни. Преди нанасяне върху почвата сместа се разклаща и отново се разрежда с вода в съотношение 1:1. Добавя се кофа от тази смес в размер на една на 2 m2. Птичият тор може да се използва и през есента при прекопаване на градината в разход 250-300 g на 1 m2.

Състав (%):

Пилешкият изпражнения съдържа значително повече хранителни вещества от патешкия и гъшия. От едно пиле можете да получите до 6 кг годишно, патица 8 ru, гъска 11 кг. носилка Ако нямате свои собствени птици, изпражненията могат да бъдат закупени в птицеферми. Тук се обработва при високи температури или се компостира.

Приложение на постеля

Хранителните вещества в постелята бързо се разтварят във вода и се абсорбират лесно. Освен това те се освобождават постепенно и затова, за разлика от минералните торове, запазват ефекта си 2-3 години (което трябва да се има предвид при внасяне на оборски тор).

Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно хранене на плодови и ягодоплодни култури. Една част от изпражненията се разрежда със 7-8 части вода и се влива в продължение на 2 дни (според други източници не е препоръчително да се влива птичи изпражнения с вода, така че да ферментира - загубата на азот ще бъде 50%). Преди внасяне в почвата сместа се разклаща и отново се разрежда с вода в съотношение 1:10 – 1:12. Добавя се една кофа от тази смес в размер на една на 2 кв.м.

Птичият изпражнения може да се използва и през есента при копаене на почвата, в размер на 1-1,5 kg мокри изпражнения (или 0,6-0,8 сухи) или в по-малки дози: 0,3-0,5 сурови изпражнения (0,2-0,3 сухи) , за приложение в бразди, дупки - 0,08-0,1 кг. При течните торове (0,05-0,1 kg) оборският тор се разрежда с вода непосредствено преди внасяне в почвата в съотношение 1:10 или 1:12 и се разбърква добре. Използват се предимно за хранене.

За зеленчуци, които изискват повече калий (картофи, някои кореноплодни и др.), Недостигът му се компенсира чрез добавяне на тор, например 100 g калиев хлорид на 1 kg постеля. Трябва обаче да помним, че предозирането на постеля е опасно, тъй като води до натрупване на нитрати в зеленчуците. За да се премахне вредното въздействие на оборския тор, той се добавя заедно със слама, торф или дървени стърготини в съотношение 3:1.

Дози птичи тор за зеленчукови култури, кг/кв.м (по А. Попов):

култура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (пролет или есен)	0,5	4-8 л на кв.м
Тиква-вени. после-ма-ти	1,5-2 (тегло)	0,8-1	14-18 л/кв.м
корени	0,9-1 (само днес)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук чесън	0.9-1 (есен-нов)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зелено	1-1.2 (есен-нов)	0,5-0,6	на вно-сят
картофи	1.2 (пружина)	не допринасяй	не допринасяй
1 - Дози (кг/кв.м) сурова (прясна) почва с подложка при основната обработка на почвата 2 - Същото, дози сурово chi-s-to-me 3 - Дози на течните добавки: 1 част от сместа със 100 ч. вода и се държи 2-3 дни при стайна температура -nat-noy te-pe-ra-tu-re. Under-car-m-li-va-yut след 7-10 дни (с последващо поливане с чиста вода), но най-малко 3 пъти на сезон. За балансиране на хранителните вещества е полезно да се добавят (от количеството сутрин на 1 кофа постеля): азот 10-80, калий 10-100.

Съхранение

За да се намалят загубите на азот, които за 2 месеца могат да достигнат 30–60% от първоначалното количество, оборският тор трябва да се съхранява чрез компостиране на слоеве (20 cm) с различни влагопоглъщащи материали - торф, дървени стърготини или сламени изрезки (25–50% от теглото на оборския тор). Сухият компост се полива. След 2 месеца е готово. В същото време в него умират патогенни микроорганизми, яйца от хелминти и семена от плевели.

По-добре е такъв торов компост да се внесе в почвата през есента. На песъчливи почви това може да се направи през пролетта - две седмици преди сеитбата или засаждането на разсад. По-добре е да нанесете торов компост в бразди или дупки.

Птичият тор може да се съхранява и на сухо място в смес с торфени трохи или суперфосфат на прах (съответно в съотношение 25-60 и 6-10% от теглото на изпражненията) или в затворен съд. или чрез компостиране с различни влагопоглъщащи материали: торф, дървени стърготини или сламени изрезки в съотношение 3:1. По-добре е да съхранявате сухите изпражнения в някакъв контейнер (найлонов плик, варел и др.), защитен от въздух.

Торф

Торфът съдържа малко налични за растенията хранителни вещества, но увеличава съдържанието на хумус и подобрява структурата на почвата. Съдържа сравнително голямо количество азот, който обаче е в неусвоима форма. За превръщането на органичните форми на азот в минерални форми (нитрати, амоняк), достъпни за растенията, е икономически целесъобразно да се използва торф за приготвяне на компости. Тъмният цвят на торфа помага за абсорбиране на топлина и бързо затопляне на почвата.

Въз основа на степента на разлагане се разграничават три вида торф. Конят се отличава с ниска степен на разлагане на растителни остатъци и висока киселинност. Низината се характеризира с висока степен на разлагане и по-ниска киселинност. Преходният торф заема междинно положение между тях.

Химичен състав на различни видове торф, % :

Торфът обогатява почвата с органични вещества, спомага за регулирането на почвената влага и подобрява нейната структура. Използва се предимно за компостиране и мулчиране. Използването на торф за торове в чиста форма не е икономически изгодно, тъй като съдържа малко хранителни вещества (разходите не се възстановяват от увеличаването на добива). Трябва да се има предвид, че всички торфи се разлагат бавно в почвата и съдържащите се в тях хранителни вещества не могат бързо да се използват от растенията. За наторяване на почвата може да се използва изветрял низинен торф с висока степен на разлагане (35–60%). За компост се използват преходен и висок торф.

Торфът се прилага по всяко време на годината, дори през зимата на сняг. Но не трябва да забравяме, че към него трябва да се добави вар. В градината торфът се добавя най-добре към компостите, както и почвени смеси за отглеждане на разсад и защитена почва.

Хумусна почва

Земно-хумусната и торово-хумусната почва, за предпочитане глинеста почва, е ценен тор и отличен компонент за почвени смеси. Заема междинно положение между градинската почва и хумуса.

Содно-хумусна почва. През пролетта се коси чим с дебелина около 10-15 см с дебела тревна стойка. Полагайте чима на редове (трева до трева) под формата на куб със страна 1 m. На всеки 25-30 cm слой чим се полага 5 cm слой пресен тор, тор, тор или изпражнения. При полагането на тревните слоеве те се навлажняват.

В горния слой се оставя вдлъбнатина за напояване и събиране на дъждовна вода. Размерите на купчината не трябва да надвишават 1,8 м по височина и ширина. За да се предпази от дъжд, купчината се покрива с филм, но се поддържа влажна - през лятото се полива от време на време с вода или за предпочитане разредена каша и се премества. веднъж, за предпочитане два пъти. До есента земята е готова.

Торово-хумусна почва.Получава се от разложен оборски тор, смесен с почва, обикновено се взема от оранжерия (изпод краставици) и се съхранява още една година.

Компости

Компостът е много разпространен силен тор, получен чрез ферментация (разлагане) на смес от органични вещества, често с добавяне на минерални торове. Има много видове компост.

Общи правила за приготвяне на компости

Когато приготвяте различни видове компост, трябва да следвате общите правила.

Какъв вид купчина или "кутия"?Струва си да помислите внимателно какво да изградите - „кутия“ (кутия) или купчина (стек)? Между другото, има добра поговорка на чешките градинари: „три малки компостни купчини са по-добри от една голяма“, чиято истина всеки от нас има възможност да провери с времето. Въпреки че оптималният размер на „кутия“ за купчина в литературата обикновено се препоръчва, така че всяка стена да е дълга около метър, трябва да се вземе предвид предимството на малките купчини, което е, че бактериите, които правят по-голямата част от работата по превръщането на органичната материя в истински компост, получавате повече кислород.
Препоръчително е да изберете място за компост на сенчесто място без наводнения, в ъгъла на обекта. Ширината на купчината (изкопа) е 1-1,5 м (не повече от 1,8 м), височината е 1-1,25 см. В личните парцели компостирането се извършва удобно в кутии.
От какво се прави компост?Всички видове органични отпадъци, които могат да се разлагат повече или по-малко бързо, могат да се използват като материали за добър градински компост. Това са заплевелени плевели, растителни остатъци след жътва, окосена трева, сено, слама, кухненски отпадъци, дървени стърготини, талаш, паднали листа, вестници без цветен печат и др. Всеки вид растение дава своя принос в компоста и го обогатява с някакъв хранителен елемент. Добър компост не може да се получи само от един материал, като например слама. Окосената тревна площ (когато е много) трябва да се изсуши, преди да се постави в компостната купчина, а също така е добре да се наслои с по-едри и сухи материали, като дървени стърготини или паднали листа.
Нека изброим някои добре познати растения, които е полезно да добавите към компоста. Копривата натрупва азот и желязо, овчарската торбичка - микроелементи, лайката и оманът - калий и калций, белият равнец - сяра. Глухарчето, с дългия си основен корен, извлича калций от дълбоките слоеве на почвата и го съхранява в листата си. Люцерната и горчицата правят същото за фосфора.
Особено важно е към компоста да се добавят богати на азот материали. Азотът е необходим за живота на микроорганизмите, които извършват компостирането. Колкото повече азот, толкова по-бързо протича този процес. Най-добрата азотсъдържаща добавка към компоста е животински тор или птичи тор. В случай, че няма оборски тор, ето списък с други богати на азот добавки: костно брашно, коприва, стъбла и листа от бобови растения и окосена трева. Можете да използвате и урина, разредете я 4 пъти и я изсипете върху компоста.
Всички компоненти на компоста трябва да бъдат смачкани, ако е възможно, това значително ускорява процеса на ферментация.
Какво не трябва да се добавя към компоста?Това е преди всичко нещо, което не се разлага – стъкло, найлонови торбички, пластмасови изделия и др. Замърсените плевели превръщат компоста в място за размножаване на плевели и не трябва да се добавят към купчината компост. По-добре е да не изгаряте върховете на картофи и домати, заразени с късна болест, а да ги компостирате отделно и за по-дълъг период. Компостът, получен от него, може да се използва за тези култури, които не страдат от късна болест, например ягодоплодни храсти (но не и ягоди).
Растения, заразени с вирусни заболявания, както и зеле, заразено с clubroot, не могат да се използват за компост. Те се унищожават по някакъв начин или се премахват от сайта.
Земни добавки.Трябва да добавите малко почва към компоста. Микроорганизмите, които разграждат растителните остатъци, се добавят към компоста с почвата. Освен това почвата съдържа минерали, които, макар и в малки количества, са част от добрия компост. Добавят се също пръст и торф, за да се предотврати загубата на течни и газообразни вещества, образувани по време на ферментацията (разграждане на органични вещества). При компостиране добавете смес от почва и торф или поне само почва (градинска пръст) на слоеве от 15-20 см. Оптимално е компостът да съдържа около 70% растителни остатъци, 20% оборски тор и 10% почва.
Минерални добавки.За да се неутрализира ефекта на киселините, образувани по време на ферментацията и да се получи компост като добър универсален тор, при полагането на компоста към него се добавя вар (ако не е в компостирания материал). Това е преди всичко варовиково или доломитово брашно, което повишава съдържанието на калций и магнезий и неутрализира киселинността (4-5 kg/m3). Вар трябва да се добави към кисел торф, дървени стърготини, стърготини, борови игли, листа от дървета и др.
Много е важно да добавяте обогатяващи добавки към компоста слой по слой (вижте).
Компостът винаги трябва да е влажен!Компостната купчина (насипна, подредена или в кутия) трябва да се поддържа влажна през цялото време. Ако компостираният материал е сух, когато се поставя на купчина, той постепенно се навлажнява с каша, разредени изпражнения (1:3), разтвор на микробиологичен тор (например Baikal_EM1) или поне вода. В горещо време трябва да се полива редовно. Това също е важно за размножаването на червеите.
За да ускорите и равномерно узряване на компоста, загребете купчината 1-2 пъти през лятото - изхвърлете масата с лопата на друго място наблизо. Това е особено важно при използване на изпражнения и др. за компостиране, които могат да съдържат яйца от червеи и други патогени. Температурата на външните слоеве на купчината е по-ниска, така че тези слоеве не се дезинфекцират. По-добре е тези слоеве да бъдат премахнати (да не се използват за тор) и да се добавят към нова купчина. За да се ускори процесът на ферментация, "изгарянето" на масата трябва да се доведе до температура от 60 ° За да направите това, незабавно изсипете гореща вода върху компоста (60-70 °). Това убива патогенните микроби, но качеството на компоста се влошава донякъде. В края на септември се препоръчва отново да се напои купчината компост (кутия) с гореща вода, след което да се покрие с филм.
Компостът се счита за готов, когато по-голямата част от масата е напълно разложена и стане хомогенна и тъмнокафява. Резултатът е свободно течащ, лесен за използване тор. Процесът на компостиране зависи от компонентите, обикновено продължава поне 9-12 месеца. За да внесете компост в почвата, покрита със слой градинска почва, можете да използвате компост по-рано - след 4-6 месеца.

Съотношението на азот и въглерод в компоста.Компостирането е микробиологичен процес и органичните материали осигуряват храна за микроорганизмите. Те не са безразлични към химичния състав на материала, който трябва да разложат. Съотношението на въглерода и азота в изходния материал е от съществено значение за тяхната активност. Установено е, че най-благоприятното съотношение за активността на микроорганизмите е в рамките на 11-20 части въглерод към 1 част азот, т.е. може да има повече въглерод, но в определени граници.

Материали с ниско съдържание на азот (под 0,7%). Те се разлагат бавно, с голяма загуба на органични вещества. Тази група включва: дървени стърготини, хартия, дървесна кора, слама. Препоръчва се компостирането им с добавяне на богати на азот материали.

Материали със средно съдържание на азот (0,7-1,5%). Те съставляват по-голямата част от компостируемия материал. Те могат да се използват без добавяне на азот, като в този случай полученият от тях компост има малка ефективност като тор; Използва се предимно за подобряване на почвата. Тази група включва: остатъци след прибиране на реколтата, плевелни плевели, кухненски отпадъци и листа от дървета.

Материали с високо съдържание на азот (над 1,5%). Използват се като добавки към материали от първа и втора група за подобряване на качеството на компоста. Компостът, получен с тези добавки, е добър тор за растенията. Тази група включва: оборски тор, птичи изпражнения, стъбла и листа от бобови растения, окосена млада трева, всички отпадъци от месопреработвателната промишленост, рибни отпадъци и утайки от езера.

Добавки за обогатяване на компост

За да се превърне компостът в универсален тор, способен да задоволи всички нужди на растенията от минерални хранителни елементи, към него трябва да се добавят обогатяващи добавки. Градинският компост се състои главно от растителни остатъци. Ако нищо не се добави към този компост, той ще бъде среднокачествен тор. Ако анализирате такъв компост, се оказва, че в него има много малко азот, да не говорим за фосфор, калий, калций и други елементи. Невъзможно е да се получи добра реколта с такъв компост. Той служи предимно за подобряване на физическите свойства на почвата, а не като тор.

Висококачественият компост трябва да съдържа около 2% общ азот, докато растителните остатъци съдържат само 0,7-1,5%. Това означава, че за да се получи пълноценен тор, към растителните остатъци трябва да се добавят богати на азот вещества. Оптимално е кравешки тор, който трябва да съставлява около 10% от компостирания материал. Ако не разполагате с такова количество оборски тор, тогава компостната купчина може да се напои с воден екстракт от оборски тор: 1 част оборски тор към 20 части вода или урина, разредена 4 пъти.

Отново ще изброим други богати на азот и по-достъпни добавки: млада окосена трева, коприва, зелена маса от бобови растения, месни и рибни отпадъци, костно брашно, птичи тор. Всичко, което принадлежи към третата група компостируеми материали. Точните количества на тези добавки не са посочени и ще трябва да разчитате на интуицията си, за да не прекалявате. Компостът с много високо съдържание на азот също не е желателен. Трябва да сте особено внимателни с птичия изпражнения.

Много е важно да добавите богати на фосфор съединения към вашия компост. Препоръчително е да добавите фосфор не под формата на суперфосфат (1-2 kg/m3), а в неразтворима форма на фосфатна скала (3-5 kg/m3). Това е богата на фосфор скала, смляна на брашно. В компостна купчина, където микробиологичната активност е много висока, фосфатната скала се разлага, фосфорът преминава в състояние, свързано с органична материя, и става част от хумуса. Дозата на фосфатната скала е 5-8 kg на m 3 компост. Стопеният фосфат има подобни свойства.

За обогатяване с калий използвайте пепел или калиев сулфат (1-2 kg/m3), но не и калиев хлорид, който е токсичен за микроорганизмите. За да се разпределят добавките равномерно по целия обем на купчината, тя се сгъва на слоеве с дебелина 20-25 cm и към всеки слой се добавя определено количество обогатяващи вещества.

За обогатяване с азот и замърсяване на микрофлората се добавят тор, тор, тор, кокоши изпражнения, изпражнения и др. Можете също така да използвате минерален азотен тор, за предпочитане амониев сулфат, който се добавя слой по слой в количество от 0,5% от теглото на органичната материя (3-3,5% от теглото на сухото вещество).

Секционен компост

По-добре е да подредите 3 или поне 2 секционни купчини (във всяка секция компостът се различава по време на полагане и готовност), за да улесните изгребването му и така че изгнилият компост (хумус) да може да се използва равномерно. През есента и пролетта компостът се загребва (прехвърля се от първата секция на втората, от втората на третата).

Дизайн на контейнери за компост

Градинарите, в зависимост от наличието на материали и естетически съображения, изграждат компостни купчини, купчини и кутии („кутии“) с различен дизайн. Има много примери, ето един пример за трисекционен контейнер, изпробван от автора.

Материали за една секция: секция дървени блокове. 40х40х2000 мм – 4 бр., 20х70х1300 – 8 бр., 20х90х1300 – 4 бр., 20х30х1300 – 4 бр., 20х40 – 4 бр.; железни пръти приблизително 6х40х(700-900) мм - 8 бр., широки дъски (150-250*25 мм ширина), дължина - по ширината на профилната стена. Напречното сечение на главния лъч (40x40) трябва да осигури свободно спускане на широки дъски в жлеба. Железните пръти са боядисани с антикорозионен грунд. Пръчките и дъските се импрегнират със силен, горещ разтвор на меден сулфат.
За да се конструират 4 стелажа от всяка секция, прътите се закрепват с винтове, както е показано на фигурата, така че долните краища на всички пръти да са на едно ниво. Завийте железните пръти, както е показано на фигурата и така, че тяхната част с дължина около 50-60 см да е свободна (за забиване в земята). Готовите части са боядисани с устойчива на атмосферни влияния боя. Широките дъски могат да бъдат заменени с ленти от шисти (но трябва да ги режете с духалка!!).

За да се изгради една секция, всичките 4 стелажа се забиват в ъглите на строго квадратна площ от 1,1 х 1,1 m. В този случай: стелажите трябва да са строго вертикални и на еднакво разстояние една от друга, жлебовете на съседните стелажи трябва да са подравнени, дървените части на стелажите трябва да са близо до земята, но да не я докосват, горната част на стелажите трябва да са на едно ниво. За структурна твърдост 4 напречни пръта са приковани към горната част на стълбовете (по периметъра на квадрата). 20х40 мм. От четирите страни на секцията широки дъски или ленти от шисти се спускат в жлебовете, оставяйки малки празнини между тях за проникване на въздух (ако е аеробен компост) - секцията е готова. По същия начин още 2 секции са прикрепени една до друга.
За удобство при полагане на компост и загребване (хвърляне с вила от една секция на друга), лентите от шисти на предната стена на секцията и страничната стена (между секциите) се отстраняват временно от жлебовете.

Аеробни и анаеробни компости

Тези два компоста се различават по процесите на ферментация (ферментация) на органичната материя. Първият - ферментацията протича с достъп на въздух, вторият - без достъп на въздух. Предимствата и на двете са представени в таблицата.

В достатъчно ферментирал аеробен или анаеробен компост при pH 7,0, полезните земни червеи се размножават много добре, превръщайки компостната купчина в „яма за червеи“. Капролитите (вкаменени екскременти на червеи) заедно с разложената органична материя, минералните макро- и микроелементи са същността на почвеното плодородие. Един тон такава биомаса дава до 3 тона допълнителна и по-ранна реколта.

Аеробен компост

За да се подготви такъв компост, в един от ъглите на обекта или извън него се отделя площ с ширина най-малко 2 m с произволна дължина на място, което не е наводнено с вода, за предпочитане на сянка. Органичната материя се компостира в купчина (или купчина) с височина 1 m, широка до 2 m в основата. Препоръчително е да се поставят стълбове радиално на дъното и да се поставят клони върху тях. В този случай е удобно да аерирате купчината, като периодично я разклащате от краищата на полюсите, стърчащи навън. Първо се полага слой до 30 см, който абсорбира влагата (торф, дървени стърготини, листа, натрошена слама). След това се полагат различни органични вещества на слоеве с дебелина 15–20 см. Препоръчително е да се нарязват върховете. Всеки слой се поръсва със слой градинска почва - като по този начин се добавя микрофлора. Отпадъците се навлажняват с фекална материя, разредена във вода, като към кашата се добавя пепел. От естетически съображения купчината може да бъде оградена с мрежа (метална, пластмасова) или дървен кофраж (трябва да има междина между дъските за проникване на въздух). За неутрализиране на почвата, торфа и дървените стърготини те се варуват. Ако компостът съдържа голямо количество торф или растителни остатъци, е полезно да добавите азотни торове или оборски тор; в този случай обаче не се използва вар, в противен случай ще започне да се отделя амоняк (азот). Горната част на купчината се покрива със слой от 10–20 cm пръст, за да поеме отделящите се газове. Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време, но не и преполиван. По време на аеробния процес е препоръчително да доведете съдържанието на влага в компоста до 60%. За зимата се покрива със стар филм отгоре (за изолация). Препоръчително е да поставите 30–40 cm изолационен слой от торф, сухи листа, смърчови клони или тръстика под филма и да добавите допълнителен сняг през зимата. До пролетта компостът обикновено е готов.

Анаеробен компост

Удобно е да го приготвите в дупка (за предпочитане циментирана) с дълбочина 0,5 m, която трябва да бъде уплътнена, покрита с филм и поръсена със земя отгоре. Ако стените са направени, те трябва да са непропускливи за въздух. Силажът вече може да се постави на леглото на слой от 3–10 cm, като се добави слой почва до 10 cm отгоре. В почвата компостът се превръща в отлична храна за земните червеи след месец. И те са просто необходими за плодородието на почвата.

Видове компости

| | | | | | | | | |

Градински компост

Повечето градинари, вместо компост на базата на оборски тор или торф (в днешно време - те, особено оборският тор, са лукс, който не всеки може да си позволи), приготвят сглобяем (градински) компост на базата на самозадоволяване. Те компостират всичко, което имат - растителни остатъци, окосена трева, сухи листа, плевели (преди засяване), дворни и домашни отпадъци, оборски тор, торф, слама, дървени стърготини, стърготини, пепел, сажди, кухненски отпадъци (без помия от сапун), изпражнения, трева Важно условие е да не се използват остатъците от растения, засегнати от болести, замърсени с пестициди или третирани с устойчиви хербициди. По-специално, не можете да компостирате корените на зелевите растения, засегнати от клубен корен, лук с бяло гниене, картофи, домати, ягоди и други растителни остатъци, засегнати от клубен корен, късна болест и нематоди. Те трябва да бъдат изгорени или поставени в отделна купчина многогодишен компост далеч от градината.

Първо поставете слой от торф, листа, слама или хумусна почва с височина 25-30 см и всички компоненти на компоста се натрупват върху него, докато се натрупват. За „заквасване“ се полага слой от 2-5 cm хумусна почва на всеки 20-30 cm и леко се поръсва с пепел, суперфосфат, амониева селитра, вар и се нареждат парчета чим. изсипете билкова инфузия на тор или фекална каша. За поддържане на влага поливайте с урина, помия или просто вода. важно! Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време.

Периодът на зреене на сглобяемия компост е най-малко една година. За да се ускори процесът, е необходимо да се накълцат растителните остатъци и да се изгребе цялата маса, например, като се премести от една секция в друга.

По-добре е да направите не една, а две компостни купчини едновременно. В едната поставяйте бързо разлагащи се отпадъци, а в другата трудно гниещи отпадъци, билки с дебели вдървенели стъбла, върхове (особено засегнати от болести), коренища на многогодишни плевели, стърготини, стърготини и др.

Тикви върху компостна купчина

През първата година тиквите и тиквичките се отглеждат на компостна купчина (на слънчево място). През пролетта в местата за засаждане се поставят 1-2 кофи с хумус или плодородна почва и се покриват със стар прозрачен (не черен) филм. След седмица се правят дупки във филма (или се отстранява), засяват се сухи семена или се засаждат разсад. Покрийте с нетъкан материал (премахнете го след 10-15 юни). Тиквите растат до 20-30 кг (2-3 тикви на кв.м.), като компостът по това време е напълно узрял. Можете да отглеждате тиква две години подред. През това време семената на плевелите в купчината изгниват още по-добре. През есента разклатете пилото и оформете леха с височина 30 см и ширина 1 м за зимен чесън. След прибирането на чесъна компостът се прехвърля в лехите за моркови, зеле и картофи (кофа на квадратен метър). В свободното пространство се полага нова купчина.

Компост от торфен тор

Особено мощни компости се получават чрез смесване на торф с тор, изпражнения, оборски тор и пилешки изпражнения. 1 kg торфено-фекален компост съдържа приблизително 6 g азот, 3 g фосфор и 3 g калий. От тях през първата година след оран растенията използват около 1,5 g азот, 1 g фосфор и 2 g калий на 1 kg компост. Оптимално съотношение на компонентите:

за 3 части низинен торф вземете 1,5 (1-2) части оборски тор;
за 1 част тресавищен (сфагнум) торф - 1-2 части оборски тор. Оборският тор се поставя на купчини на слоеве: първо слой торф 20-25 см, върху него слой оборски тор 15-25 см, след това слой торф и т.н., завършвайки със слой торф (на височина от 1,5 м).

Тор-фосфоритен компост

Фосфорното брашно се добавя към оборския тор в количество 1-3%. През лятото компостът узрява за 1,5-2,5 месеца. Добавя се 1-1,5 кг/кв.м компост в зависимост от съдържанието на фосфорит в него.

Торф-течен компост

Суспензията се добавя към торфа в количество 10-20% от теглото на торфа. Първо поставете слой торф с дебелина 20–30 cm (ръбовете са малко по-високи, за да задържат течността). След това слой каша (10–15 cm) и така следващи редуващи се слоеве, като се спазва необходимото съотношение. Най-горният слой трябва да е торф. Добавянето на фосфорит (1-3%) и калиев хлорид (0,5-0,7%) значително подобрява качеството на компоста. Компостът узрява през лятото в рамките на 1-3 месеца. Компостът се добавя в количество 1-2 кг/кв.м.

Торфено-фекален компост

Изпражненията се добавят към торфа в количество от 30-40% от теглото на торфа. Препоръчително е да добавите фосфатна скала (2-3%). Компостът узрява за 2,5-4 месеца. Добавете в количество 1-2 кг/кв.м.

Торф-тор-фосфоритен тор

Към 1 част оборски тор се добавят 1-5 части торф. Фосфорното брашно се добавя 1-3% от теглото на компоста. През лятото компостът узрява за 1-2 месеца. Добавете в количество 1,5-3 кг/кв.м.

Тор-фосфоритен компост

Фосфорното брашно се добавя в количество 1-3% от теглото на оборския тор. Узрява за 1,5-2 месеца. Внесете 1-2 кг компост на 1 кв.м.

Компост от листа

Ако имате голям брой паднали листа на ваше разположение, тогава трябва да направите отделна компостна купчина от тях. Това се обяснява с факта, че падналите листа се разграждат от напълно различна микрофлора от другите растителни остатъци. Освен това е по-бавен процес. Докато компостът от растения може да се използва в рамките на една година, листата се нуждаят от поне две години, за да се разградят. Скоростта на разлагане също зависи от вида на дървото. Някои видове, като дъб и кестен, имат листа, които съдържат голямо количество особено бавно разлагащи се вещества, така че компостът от тези листа ще бъде готов едва след 3 години.

От горската постеля, която съдържа освен листата и горния слой на почвата (обикновено състоящ се от листов хумус), се получава компост с по-добро качество.

Съветът за изгаряне на паднали листа се основава на факта, че патогените остават върху тях. Въпреки това, през дългия период на узряване на компоста, повечето от тези патогени умират и освен това с този компост наторявате предимно зеленчукови култури, които страдат от други заболявания.

За да се приготви компост, листата се събират на купчина, добре се навлажняват и се уплътняват плътно. За да се ускори ферментацията и да се получи по-добър тор, сухите листа трябва да се наслагват на всеки 20 см с пресен оборски тор и/или узрял компост, плодородна почва и да се поливат обилно с изпражнения или тор. През лятото купчината (кутията) се държи отворена, като се поддържа влажност на съдържанието 70%. Към листата се добавя вар за неутрализиране на киселинността. Ако трябва да получите кисел компост за наторяване на култури, които предпочитат кисела реакция, например боровинки, рододендрони, тогава не се добавя вар. Купчината листа се покрива със слама или стари торби, за да не изсъхне и се оставя за две години. Просто трябва да се уверите, че купчината не изсъхва и да я навлажнете, ако е необходимо. За да направите компост от листа, можете да използвате найлонов плик с дупки, в който напъхайте плътно листата с всички подходящи добавки.

Листният компост е особено ценен за песъчливи и глинести почви, които трябва да подобрят физичните си свойства. На песъчливи почви увеличава капацитета за задържане на вода, на глинести почви насърчава създаването на бучка структура и следователно подобрява аерацията и водопропускливостта.

Падналите листа могат да се използват за зимно мулчиране на лехи и за защита на зимуващите култури от замръзване. Слоят зимен мулч от листа трябва да е с дебелина 10 см. През пролетта този мулч трябва да се отстрани рано, тъй като уплътненият през зимата слой от листа забавя притока на топлина и въздух в почвата.

Компост от дървени стърготини и тор

Стърготините първо се неутрализират и към тях се добавят минерални торове. След около месец купчината дървени стърготини ще се затопли до 10-50°. По това време се добавя оборски тор в съотношение 1:1. Термичната стерилизация спомага за унищожаването на семената на плевелите и патогенните бактерии. 2-4 месеца след това в почвата може да се добави компост (8-10 кг/кв.м).

дървени стърготини

Стърготини се използват за разхлабване на почвата и по този начин за подобряване на нейната структура, както и за приготвяне на компости и мулчиране. Стърготините имат кисела реакция (pH 3–4,5); по време на ферментацията абсорбират азот от почвата. Добавете npk (15–6–8) или поне само азот към кофа с дървени стърготини, както и 120–150 g креда или гасена вар; разбъркайте всичко старателно. Вместо сухи торове, по-добре е да навлажнете дървените стърготини с разтвор на минерални торове, преди да ги добавите към почвата. За да направите това, разтворете горната доза NPK в 10 литра вода, като я увеличите 5-6 пъти. Можете да използвате и животинска урина, разредена 8-10 пъти с вода. Една кофа с разтвор е достатъчна за навлажняване на 3-6 кофи дървени стърготини. Стърготини се заорават в почвата през есента в количество от 0,5–5 кофи на квадратен метър (повече на тежки почви, по-малко на леки песъчливи почви). При мулчиране дебелината на слоя стърготини е 1–3 cm.

Зелени торове

Един от евтините торове е зеленият тор - прясна трева от ранно узрели култури, предназначена за вграждане в почвата (след косене - в същата област, където е отглеждана или прехвърлена в друга област). По своето действие зелените торове са еквивалентни на оборския тор, който в наше време е дефицитен. Те са най-ефективни за използване върху бедни на хумус подзолисти, особено песъчливи почви. Действа добре и на торфени почви (ускорява разграждането на торфа). Билките се използват и за компости.

Зелените торове могат да се засяват след прибиране на ранните зеленчуци. Подходящи са ранозреещите култури - салатен синап, грах, боб, лупина, овес, ръж, рапица и др. Преди настъпването на есенните студове те се косят и се заорават в земята. По-добре е зимната ръж и рапица да сеят през август и да се орат през следващата пролет.

Когато избират растения за зелен тор, те изхождат от количеството зелена маса, която произвеждат. Някои растения съдържат азот в корените и нодулите си, който абсорбират от въздуха. Такива растения (зелено торене) включват лупина, детелина, фий, кравешки грах, серадела, грах, боб, тритикале и др. Тези растения обогатяват почвата с азот, кореновата им система дълбоко разхлабва почвата, затова са предпочитани. Почвата може да се подобри чрез засяване на билки в редовете на овощната градина, на празни места и сеитба на зелено торене в сеитбооборот. Зеленото торене се използва ефективно за картофи, кореноплодни и други зеленчуци. Когато се грижите за почвата, зеленият тор дава висок добив на зелена маса. Така. Добивът на лупина на песъчливи почви достига 4 кг на квадратен метър. m, което по съдържание на азот и органични вещества е еквивалентно на същото количество оборски тор. 10 kg зелена маса от лупина съдържа средно (в g): азот 45, фосфор 12, калий 17, калций 47, магнезий 12. Зелената маса може да се използва за компост, за оран и за храна на добитъка.

На площ от 10 кв.м се засяват семена (в g), например: теснолистна лупина 180 (на дълбочина 3 cm), многогодишна лупина 45 (2–3 cm), серадела 50 (1 –2 cm), фий 100–150.

Лупин.Те сеят на случаен принцип след прибиране на реколтата от ранни картофи и зеленчуци, обикновено в средата на август, в размер на 1,5 кг семена на сто квадратни метра. При забавяне на сеитбата броят на семената се увеличава с 20-25%. Ако няма дъжд, полейте. След седмица се появяват разсад и след три до пет седмици вече е възможно да се изкопае леглото преди зимата. 150 кг от това растение са почти еквивалентни на същото количество оборски тор.

Тритикале.След прибиране на зеленчуците, в края на август-началото на септември, се нарязват бразди на 15 cm и на същата дълбочина на 2-4 cm се засяват семена от тритикале. През пролетта, когато растенията достигнат височина 40 см (обикновено до 1 юни), ги окосете. Копаят окопи в леглата, поставят трева от тритикале на дъното, а отгоре - буца пръст, обърната с главата надолу. Изравнете леглото и засадете например картофи (добре покълнали грудки). Въпреки че има забавяне в засаждането, картофите растат добре в такава почва и дори превъзхождат тези, засадени в традиционните времена.

Маслодайна ряпа(Raphanus sativus. var. Oleiformis) е ранозрееща, студоустойчива (понася минус 3°) култура. Вирее добре на неутрални и леко кисели почви от всякакъв вид. Добивът на зелена маса е повече от два пъти по-висок от този на лупина, ръж и бял синап. Маслодайната репичка Радуга и Тамбовчанка се използват като зелен тор. Засявайте в непрекъснати редове от ранна пролет (веднага щом почвата се размрази) до есента, включително септември. При засяване през август и септември образува повече листа. Семената покълват на 4-7-ия ден, а след 3 седмици, когато се появят пъпките, е най-подходящото време за коситба. Масата се суши за една седмица, след което се заравя за копаене (30-40 дни минават от сеитбата до изкопаването). При отглеждане на маслодайна репичка:

почвата се обогатява с органична материя, структурата й се подобрява;
заразяването на площадката с плевели е намалено;
броят на вредителите и патогенните микроорганизми, например патогени на кореново гниене и нематоди, намалява с 1,5-3 пъти;
Замърсяването на подземните води с нитрати е намалено 10 пъти.

Сапропел

Утайки от стоящи води: езера, езера, стари речни корита, канавки (сапропел) - образуват се в резултат на разлагането на растителни и животински организми, главно при анаеробни условия. Той е ценен органичен и минерален тор. Среден състав на сапропелите (% сухо вещество): – повърхностен слой: азот 2,1 (2–4 пъти повече от този в оборския тор); фосфор 0,4; калий 0,55%; – дълбок слой: съответно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропелът се използва както в чиста форма, така и под формата на компост с оборски тор, изпражнения и други органични вещества. Като тор сапропелът се използва особено върху кисели и леки песъчливи и песъчливи глинести почви. Когато се използва в чист вид, утайката се вентилира с лопата и се замразява преди нанасяне (така че вредните оксидни съединения, които съдържа, се превръщат в оксидни съединения). Дозата при зърнените култури е 300-400 кг/площ, при зеленчуците, картофите и фуражните кореноплодни 60-700 кг/площ. При дерново-подзолисти и песъчливи почви се добавя тиня в количество 3–6 кг на 1 кв.м.

водна леща

Това е малко плаващо растение, чиито яркозелени листа покриват (около средата на юли) повърхността на водата в езера и други водни тела. Водната леща има способността да пречиства водата - тя става прозрачна.

Водната леща отнема доста време, за да изгние, така че е препоръчително да се използва като мулч в слой от около 2-3 cm. Водната леща се изважда лесно от водата. За целта върху водата се поставя дълъг прът, който се бута по брега и към него.

Течни органични торове

Течно подхранване с лопен

Течните торове се усвояват добре от растенията и бързо дават положителни резултати. Приготвят се от каша, лопен, птичи изпражнения и животинска урина. За приготвяне на тора контейнер (бъчва, резервоар) се напълва една трета с органична материя. Разбъркайте добре и залейте почти до горе с вода. Преди това имаше мнение, че трябва да се приготвя предварително и да се храни само след ферментация. По-добре е разтворът да се използва в деня на приготвяне - по време на ферментацията азотът се изпарява под формата на амоняк, което значително изчерпва торенето. Предварително се изсипват само сухи органични торове - птичи тор, стар лопен. Оставете да престои 1-2 дни, не повече, като разбъркате няколко пъти. Непосредствено преди употреба масата се разбърква старателно и се разрежда с вода: тор - 5 пъти, лопен - 6-7 пъти, птичи тор - 8-10 пъти. Горната превръзка трябва да се приготви в деня на употреба или поне предния ден.

Ако е необходимо, към течните органични торове преди торене могат да се добавят минерални торове: ако растенията са бледи на цвят или е необходимо да се засили растежа на вегетативната (зелена) маса, след това азот и за ускоряване на узряването на плодовете - фосфор и калий (без хлор).

Течна растителна храна

Органична материя - трева, листа, плевели (преди образуването на семена), стъбла от малина и други нелигнифицирани растения се поставят в контейнер (с изключение на желязо), който се поставя на слънце, така че масата да се затопли по-добре. Големите плевели се нарязват най-добре. Напълнете с вода (оставете 10 см отгоре за ферментация), покрийте съда с филм и настоявайте. Сместа се разбърква веднъж на ден, за да се отстранят газовете. Още по-добре е вместо вода да добавите разтвор на байкалския препарат (1:100, в размер на приблизително 20 литра на 100 kg органична материя). При топло време след две седмици течността ще стане по-светла на цвят (ферментацията е приключила). Преди употреба се разрежда с вода 1:5-10, а за млади растения 1:15-20. Суспензията от коприва особено подобрява състоянието на отслабените растения от домати, зеле, краставици и целина и има вредно въздействие върху гъсеници и ларви на вредители (този тор не е подходящ за бобови растения и лук). Периодично добавяйте нова порция зелена органична материя и добавяйте вода. Неразтворените остатъци се прехвърлят в купчината компост.

Как да използваме течни торове? Препоръчително е да се извършват на интервали от 7-15 дни. По-добре е да се подхранва по-често, но с по-слаби разтвори. Поливайте само вкоренени растения. Ако почвата е суха, първо трябва да се напои с вода. Ако растенията са бледи или е необходимо да се увеличи зелената маса, към торенето се добавят азотни торове. За да се ускори узряването на плодовете, се добавят фосфорно-калиеви торове.

Вермикомпост от вашите собствени червеи

Земните червеи са полезни - те не само разрохкват почвата, но и я обогатяват с хумус. Но, за съжаление, в хладната нечерноземна зона при естествени условия обикновено има малко от тях в почвата. Възпроизвеждането на земни червеи (както и торни червеи) на вашия сайт и подготовката на вермикомпост с тяхна помощ ви позволява лесно да разрешите този проблем. Червените торни червеи (Eisenia photida) са по-подходящи за размножаване, които винаги могат да бъдат изкопани в полуизгнила купчина тор или миналогодишен компост. Те се различават от другите видове червеи по тъмнокафявия си цвят с редуващи се тъмни и светли напречни ивици. Важна отличителна черта е, че когато се вдигнат, отделят ярко жълта миризлива течност.

Навесът за червеи е настроен така.

Подгответе култиватор (субстрат за хранене и размножаване на червени земни червеи) - използвайте миналогодишния не напълно приготвен компост или оборски тор (но не пресен). Компостът, положен през есента, ще бъде готов за хранене на червеи през април. Особено подходящ е ЕМ компостът, в който червеите се размножават изключително бързо. Субстратът се поставя на сянка в слой от 15-50 cm на купчина, в дупка (траншея) с дълбочина 20-30 cm или в кутия и се държи 5-7 дни, за да се отстрани остатъчният амоняк или сероводород от него . Размерите на яката са произволни. Фина мрежа на дъното и страните ще ви предпази от мишки и къртици. Развъждането на червеи в кутии (те трябва да имат прорези за аерация и дренаж) може да се извършва в градски условия (на балкона през лятото, в мазето през зимата, редовно навлажнено) с обработка на около 0,5 kg кухненски отпадъци на ден.
Съберете тор или земни червеи (от оборски тор, от стари купчини компост, под натрупване на миналогодишни листа и др.), Поставете ги в кофа заедно с почвата, където живеят. По-добре е да се събират в началото на пролетта в топлите дни. Червеите също използват стръв. За да направите това, през април направете канавка с дълбочина 10-15 см и ширина 20-25 см на вашия сайт или в гората и я напълнете с компост от миналата година. Намокря се обилно и се покрива например с дъска. След 7-10 дни колонията от червеи в жлеба се събира и жлебът се изравнява. Червеите заедно с почвата им се поставят в дупки, подготвени в субстрата на култиватора. Преди да освободите всички червеи, е полезно първо да направите тест - поставете 10-20 индивида в дупка и покрийте с тънък слой субстрат. Ако червеите умрат в рамките на 2-4 дни, причината трябва да се намери и отстрани. Ако субстратът е на основата на оборски тор, достатъчно е да отложите въвеждането на червеи за 3-4 седмици, като поддържате субстрата влажен.
Оптималната популация на червеи при заселване е 1000-1500 големи индивида (200-300 g) на квадратен метър площ на култиватора, въпреки че може да е по-малко. Дупките са покрити със субстрат, изравнени и покрити с дишащ материал (слама, чул). На следващия ден субстратът се навлажнява обилно.
Оптималните условия за живот на червеите са температура 18-26°, влажност 60-70% (полива се редовно) и реакция на околната среда - pH 5,8-7,5. Влажността се счита за достатъчна, ако 1-2 капки влага излязат от буца компост, изстискана в ръката ви. Полейте го с вода със стайна температура и оставете водата да престои един ден. За защита от прекомерен дъжд е направен навес от прозрачен филм. Но в никакъв случай не трябва да покривате самата повърхност на субстрата с филм (червеите могат да се задушат). Изберете място на сянка. При такива условия масата на червеите се удвоява на всеки 1-2 месеца (през летния период броят на червеите се увеличава 20-50 пъти).
3. Тъй като червеите обработват компоста, на всеки 2-3 седмици се добавя органична материя (изравняване отгоре), със скорост 5 см слой на седмица. Полезно е да добавите кухненски отпадъци, трева, слама, паднали листа и др. Хартиени отпадъци, слама и др. По-добре е първо да ги смелите, това ще ускори разграждането им. Последното добавяне на фураж се извършва в края на октомври (преди настъпването на слана). Популацията може да се увеличи до 10-20 хиляди на 1 кв.м, но за да се поддържа такава гъстота, ще трябва често да храните червеите и да ги събирате по-често.
4. В резултат на биологична обработка на компост и тор от червеи, готовият вермикомпост се отделя от червеите. Това се прави на всеки 3 месеца, понякога само през есента преди настъпването на студеното време. За да направите това, съдържанието на култиватора се изсипва на части върху маса и т.н. Всички червеи се събират на повърхността на масата под компоста. Вермикомпостът се използва по предназначение, а червеите и пашкулите (жълти, с размер на половин оризово зърно) отново се поставят в култиватора. Преди да добавите готовия компост към почвата, можете да го пресеете през сито 4-8 мм, като върнете необработените фрагменти в култиватора.

Разделянето на червеите се извършва по същия начин. Въвеждането на фураж в култиватора се отлага за една до две седмици, след което се нанася слой фураж с дебелина 5-6 см. След 2-4 дни този слой, пълен с червеи, се отстранява и се поставя в нов култиватор. Тази операция се повтаря 2-3 пъти (фуражът се добавя към първия култиватор, отстранява се с червеи и т.н.).

Вместо отделяне на червеите се използва технологията на пълзящата купчина. Първоначалната купчина се довежда до височина 30-40 см. След това се добавят нови порции не отгоре, а от едната страна. Дължината на купчината постепенно се увеличава и червеите пълзят в нов субстрат.

Така процесът на отглеждане продължава, като към технологичните червеи се добавя нова порция храна (компост или тор). Торните червеи не могат да понасят ниски температури. Затова през есента трябва да се погрижите за изолацията на култиватора (с дебел слой слама и т.н.) или да го преместите (кутията) в помещение, където температурата не пада под 0°. Могат да се презимуват в сандъчета с плътност до 50 хиляди на квадратен метър. м. При температури над 3-4 ° те ще трябва да се хранят редовно.

Концентрирани органоминерални торове

Промишлеността приготвя редица високоефективни концентрирани органични или органоминерални торове - продукти от преработка на оборски тор, торф, птичи изпражнения, слама, дървени стърготини и др., като:

ПОДГОТОВКА ZhTSKKU - за накисване на семена, пръскане на растения, за комбинирано използване на лекарството с пестициди.
В продължение на 15 години групата компании PIXA се занимава с изследвания в областта на почвознанието, агрохимията и екологията. През това време са разработени уникални биоорганични торове от семейството PIXA.
Торфно-хуминов тор. Това е гранулиран сложен органично-минерален тор, който се произвежда под марката Togum от московската компания Flora-Balt в опаковки от 50 g до 5 kg.
Течният органичен тор "КОУД" съдържа всички необходими на тора компоненти (азот, фосфор, калий, макро- и микроелементи) в разтворен вид в необходимите за растенията съотношения. Торът съдържа и активни биологични стимуланти от клас ауксин, които повишават добива 2 и повече пъти в зависимост от вида на културата, състоянието на почвата и климатичните условия.
Течен органоминерален тор Биохумус Power of Life - варианти за различни видове култури.
Меки концентрирани торове ГУМИ-ОМИ: Серия Зеленчукова градина

Такива торове са обогатени с хумус, хумусни вещества, макро- и микроелементи и други важни вещества. Те са високоефективни за подобряване, оздравяване на почвата, за растежа и развитието на растенията. Те също така са екологични (никакви или малко нитрати), практически не съдържат семена от плевели, патогенни бактерии, яйца и ларви на хелминти и други вредни вещества.

Концентрираните екстракти от оборски и пилешки тор имат много предимства в сравнение с естествения тор:

– ниска себестойност (3-5 пъти по-евтина от тор);
– малък обем и тегло (един литър замества 70-150 литра тор);
– лекота на използване.

Екстрактите от оборски тор се използват както за кореново, така и за листно подхранване.

Органичните и хуминови вещества, съдържащи се в торовете, са екологични, насърчават усвояването на хранителните вещества от растенията, подобряват структурата на почвата, засилват метаболизма в растенията, стимулирайки тяхното развитие и растеж. Освен това предотвратяват измиването на азот от почвата.

Органичните торове са източник на хранене на растенията и водят до повишаване на плодородието на почвата. Органичните торове включват: оборски тор, компости, торф, птичи тор, тор и др.

Органични торове: видове и приложение

оборски тор

Оборският тор съдържа всички хранителни вещества, от които се нуждаят растенията. В оборския тор без постеля от 50 до 70% от азота е в амонячна форма, която се усвоява добре от растенията през първата година на приложение. Останалото количество - органично свързан азот - също се използва от растенията, тъй като органичната материя се минерализира. Реакцията на оборския тор без постеля е близка до неутрална или алкална.

Патогенните микроорганизми и яйцата на хелминти могат да се задържат дълго време в оборския тор без постеля. Следователно в частните домакинства оборският тор без постеля трябва да се компостира със слама, торф или трева.
Под въздействието на оборския тор се подобряват физикохимичните свойства на почвата (тежките глинести почви стават по-рохкави, а леките песъчливи почви стават по-свързани), нейните воден и въздушен режим и киселинност намаляват.
Ефектът на тор върху дерново-подзолисти глинести почви продължава 6-8 години, върху песъчливи и песъчливи глинести почви - 3-5 години. Съставът и торовата стойност на оборския тор могат да бъдат различни, което се определя от вида на животното, качеството на фуража, използваната постеля и начина на съхранение.

За най-добър се счита конският тор, следван от овчия, кравешкия и свинския.

Има 4 етапа на разлагане на оборския тор върху сламената подложка - пресен, полуугнил, угнил и хумус.

В пресен, леко разложен оборски тор, сламата леко променя цвета и силата си.
В полуизгнило състояние придобива тъмнокафяв цвят, губи здравина и лесно се чупи. Оборският тор губи 10-30% от сухото органично вещество на този етап.
Угнилият оборски тор е хомогенна маса. При тази степен на разлагане той губи до 50% сухо органично вещество.
И накрая, хумусът е рохкава тъмна маса. В това състояние оборският тор губи 75% от сухото органично вещество. Поради това не е препоръчително оборският тор да се довежда до изгнило състояние. Пресният оборски тор обаче не може да се използва за засаждане.

Оборският тор трябва да се подготви предварително за засаждане. За да направите това, той се сгъва на купчини или купчини с височина 1-1,5 m, ширина 2 m и произволна дължина. Купчините се покриват с торф или почва със слой до 20 см. За краткотрайно съхранение оборският тор може да се съхранява под пластмасова обвивка. При грижи за растенията се използва оборски тор с различна степен на разлагане, приблизителните дози на приложение са 4-6 кг/кв.м.

Хумус

Хумусът се използва за тор и като мулч. Разходна доза 2-3 кг/кв.м. Оборският тор се внася отново след 2-3 години на песъчливи и песъчливо-глинести почви, а след 4-5 години на глинести и глинести почви.

Птичият тор е пълноценен, бърз и мощен органичен тор с високо съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий и микроелементи. Постелята е подходяща за всички видове почви и овощни и ягодоплодни култури. По отношение на торовата стойност е по-добър от оборския тор и други органични торове, тъй като хранителните вещества в него са в леснодостъпни за растенията форми.

При компостиране към оборския тор се добавят торф, торф и почва (1-2 части от компонента за 1 част суров птичи тор). За 1 тон маса се използват 10-20 kg суперфосфат или 20-30 kg фосфорит или 50 kg фосфогипс. Добавянето на 15-20 kg калиев хлорид намалява загубите на азот. Дозата на птичи тор е 2-2,5 пъти по-малка от говеда. Сух оборски тор се използва 0,2-0,3 кг/кв.м, мокър – до 1 кг/кв.м, компост – 2-4 кг/кв.м.

Течни торове

Голям варел се заравя наполовина в земята и се пълни 1/4 с торове. Добавя се повече хумус и по-малко птичи тор.
След това бурето се напълва с вода до ръба и съдържанието се разбърква няколко пъти през деня.

Суспензията не трябва да се оставя няколко дни, за да се избегне ферментация. За напояване разтворът на лопен се разрежда с 4-5 части вода, птичи тор - 8-10 части, конски тор - 3-4 части.

Когато прилагате течни торове, по-добре е да поливате по-често, но използвайте слаби разтвори; Торете само здрави, вкоренени растения; поливайте разтвора само след дъжд или след намокряне на почвата с вода. Суспензията може да се използва за обогатяване на сглобяеми компости с микрофлора и хранителни вещества. За да направите това, на всеки 10 литра каша добавете 100-200 g суперфосфат и след ферментация добавете кашата в купчината за 1-2 седмици.

Торф

Торфът е богат на азот, но беден на фосфор и калий. Съдържащият се в него азот се намира в органични съединения, които се абсорбират слабо от растенията, така че използването на торф е неефективно. За да се увеличи наличността на азот за растенията, торфът се компостира с оборски тор, тор, изпражнения, зелен тор и минерални торове. В градините торфът се използва широко за мулчиране на почвата. Но преди да се използва леко разложен торф като мулч, той трябва да се подготви.

Торфът се натрупва на височина до 1,5 м, след добавяне на 3 кг пепел или 2 кг фосфорит, 10 кг оборски тор на всеки 100 кг торф. Към киселия торф се добавя вар: във висок торф - 1 кг, в преходен торф - 0,5 кг.

Да компостираш означава да прибереш. Компостируемият материал се подрежда на купчини с ширина 1,5-2 m, височина 1-1,5 m, на произволна дължина. Мястото, избрано на сухо място, се уплътнява и върху него се полага торф или почва с възглавница с височина 20-30 см. Компостируемият материал се полага на слоеве.

За да увеличите хранителната стойност на компоста, добавете (от теглото на компоста) 1,5-2% суперфосфат или фосфатна скала, 0,5% калиева сол. Към киселия материал се добавя 2-3% креда (гасена вар не повече от 1,5%), вместо вар може да се използва пепел (3-4%).
Компостът отлежава 1-18 месеца в зависимост от скоростта на разлагане. През този период купчината се навлажнява с тор или вода, ранозреещите компости се загребват веднъж, а дългозреещите – 3-4 пъти.
Компостът е готов, когато масата стане хомогенна и ронлива. Те също компостират в окопи и ями.

Изпражненията са твърди и течни човешки екскременти и бързодействащи органични торове. От санитарна и агрономическа гледна точка най-добрият начин за използване на изпражненията е приготвянето на компости от торф, слама, дървени стърготини и всички видове растителни отпадъци. Към торфа се добавят изпражнения в количество от 30 до 40% и 2-3% фосфорит или вар от теглото на торфа.

Торфът се полага на слой 30-40 cm върху площ с ширина 2 m, след което се полива с разредена с вода фекална маса и се полага нов слой торф. И така до височина 1-1,5 м след полагането купчината компост се разбърква.

Важно е температурата във фекалните компости да се повиши до 55-60°C. Високите температури убиват някои патогени. Торфеният компост узрява за 2,5-3 месеца, но е по-добре да използвате тези компости през 2-рата година след полагането.

По отношение на торовия си ефект торфът и фекалният компост не само не отстъпват на оборския тор, но дори го превъзхождат. Всеки килограм може да бъде еквивалентен на 1,5 kg говежди тор. Изпражненията се използват и за приготвяне на готови компости от трудно разградими материали (плевели, слама, дървени стърготини). Полагат се върху слой хумусна почва (10-15 см) или торф (20-30 см), поливат се с разредени във вода изпражнения и др.

Ако компостираният материал е беден на вар, тогава добавете вар или пепел - 2-3% от общата маса. Горната част на купчината е покрита с пръст или торф. При смесване на купчината се добавят изпражнения или вода след 1,5-2 месеца, компостът ще бъде готов след 7-12 месеца.

Ранно зреещите компоми се приготвят от отпадъци, които се разграждат лесно и бързо.
Същият слой отпадъци се поставя върху 25 cm слой пръст и се поръсва с вар на слой не по-дебел от 2 cm и отново се изсипват отпадъци върху вар.
Месец след полагането купчината се изгребва. В края на лятото този компост вече може да се използва за наторяване на почвата.

Торфени минерални амонячни торове (ТМАУ)

Торфено-минералните амонячни торове са комплексни органоминерални торове, приготвени в промишлени условия. В концентриран TMAU на 1 тон торф има 40 kg амонячна вода, 30 kg фосфорит, 20 kg суперфосфат и 20 kg калиев хлорид.

Торфените минерални торове се съхраняват на купчини и се използват главно за пролетно разрохкване на почвата за подхранване на растенията. Дозата на концентриран TMAU е около 1 кг/кв.м, на конвенционален - 2-2,5 кг/кв.м.

Местни торове

Сапропелът е органични и минерални находища на сладководни водни тела (езера и езера). В суров вид представлява тъмно оцветена желеобразна маса. Сапропелът съдържа 15-30% или повече органични вещества, малко количество фосфор и някои витамини и биостимулатори, както и азот във форма, която е недостъпна за растенията. Съставът на микроелементите в него е много разнообразен, но тяхното количество е равно или малко по-голямо от това в почвата.

Сапропелът се използва в сурови и компостирани форми. Преди прилагане суровият сапропел се проветрява и се нанася върху почвата
от 2 до 10 кг/кв.м.
При компостиране към 1 тон сапропел се добавят 2 тона оборски тор, 2 тона фекалии или тор. Дозата на внесения в почвата компост е 6-7 кг/кв.м. Особено се препоръчва използването на сапропел и компости, направени от него върху песъчливи и песъчливо-глинести почви.

Пепел

Пепелта е ценен тор. Дървесната пепел съдържа 2-11% фосфор, 4-36% калий, 4-40% калций. Пепелта от сламата на житните растения е богата на хранителни елементи. Торфената пепел има малко калий и фосфор, така че се използва като варовиков тор, докато въглищната пепел не е подходяща за тор.

Средната доза растителна пепел е 3 кг/10 кв.м, дървесна пепел – 7 кг/10 кв.м, торфена пепел – 10 кг/10 кв.м. Прилага се през пролетта или есента. Пепелта подобрява структурата на почвата и намалява нейната киселинност; съдържащите се в него хранителни вещества се усвояват добре от растенията. Въпреки това, след варуване на почвата, пепелта не трябва да се използва.

Пепелта не съдържа азот, така че се прилага в комбинация с азотни торове. В този случай пепелта не се смесва с азотни и органични торове, те се прилагат и внасят в почвата един по един.

Когато се добавя към компоста, пепелта спомага за ускоряване на процесите на разлагане в компостираната маса. Малините, касисът и ягодите реагират на този тор. Пепелта се съхранява в сухи помещения в плътни контейнери. Суровата пепел губи хранителните си свойства, но е подходяща за варуване.

От чим се приготвя чимова почва. През лятото чимът се нарязва на пластове с дебелина от 5 до 12 см в зависимост от дебелината на почвения слой, но колкото по-тънък е чимът, толкова по-ценен е торът.

Слоевете се подреждат на купчини с височина до 1 m, трева до трева, със слоеве кравешка тор и добавяне на вар. Горната част на купчината е поставена с малка вдлъбнатина, в която може да се задържа дъждовна или поливна вода. За ускоряване поливайте с каша или вода.
Тревната почва се използва за засипване при натрупване на ягоди и други ягодоплодни растения и за запълване на дупки за засаждане.

Дървените стърготини се добавят към тежка глинеста почва като разрохкващ материал. Към дървените стърготини се добавят минерални торове: за 1 кофа 30 g карбамид или 70 g амониев сулфат, 20 g суперфосфат, 10 g калиева сол и 120-150 g смлян тебешир или гасена вар.
След смесване стърготините и торовете се нанасят върху почвата в размер на 3-4 кофи на 1 кв.м или върху компоста на слой от 10-15 cm.

Зеленият тор е зелена маса от растения, включени в почвата, за да я обогатят с органична материя и лесно достъпни хранителни вещества. Зеленото торене подобрява физичните свойства на почвите, особено леките. По действие се доближават до оборския тор, но са бедни на фосфор и калий.

За зелена тор се сее фацелия от 1-15 юли, бял или черен синап от 1-31 юли, фий с овес от 20 юни до 15 юли, бяла детелина, райграс, рапица или други билки. Сладката детелина или детелината се засяват в началото на есента, след презимуване през първата половина на лятото те образуват голяма зелена маса. Преди сеитба на зелено торене почвата се разрохква с карбамид, суперфосфат и калиева сол по 600 г от всяка на 100 кв.м.

Зелената маса се вгражда в почвата по време на цъфтежа на растенията на песъчливи почви на дълбочина 18-20 см, на глинести почви на дълбочина 12-15 см. В същото време суперфосфат (двоен) и калиева сол или добавят се калиев хлорид по 600 г от всеки тор на 100 кв.м. Зеленото торене се използва при обработка на почвата на място преди засаждане на зеленчукови или овощни растения.

Интересно по темата

Въпреки факта, че минералните торове съдържат повече хранителни вещества от органичните, именно органичните торове са безопасни за околната среда и подобряват свойствата на почвата.

Отглеждането на зеленчуци в собствената ви градина е добро, защото ви позволява да контролирате какви торове и в какви количества се използват за подхранване на културите. Ако се застъпвате за околната среда и не искате да храните семейството си с „химикали“, дайте предпочитание на органичните торове.

Защо органични?

Основното предимство на органичните торове е, че те се състоят изцяло от естествени съставки. Това означава, че не е нужно да се тревожите за прехранване на почвата и растенията с минерали.

Въпреки че органичната материя не може да се похвали с такава висока концентрация на хранителни вещества като „химия“, тя насища почвата и гарантира добро хранене на растенията през периода на активен растеж.

Прилагането на органични торове повишава ефективността на минералните, така че те могат да се използват в комбинация.

Друг очевиден плюс е, че можете сами да подготвите органични торове, докато определено ще трябва да отделите пари за минерални торове.

Кога да торим?

Най-ефективно се счита прилагането на торове през есента, тъй като през зимата те успяват да се включат в органоминералния комплекс на почвата, да я направят по-плодородна и ще подхранват растенията през следващия сезон.

Пролетното подхранване е важно за храненето на растенията. През пролетта органичните вещества се разграждат по-бързо и снабдяват културите с разтворими хранителни вещества. Това е необходимо в периода на активен растеж на растенията през пролетта и началото на лятото.

За окопаване са необходими 2-3 кг органични торове на 1 кв.м песъчлива почва и 6-8 кг на 1 кв.м глинеста почва.

Ако се занимавате със земеделие и имате възможност да събирате оборски тор за тор, считайте се за голям късметлия, защото той е добър източник на хранителни вещества за вашата градина. Този азотно-калиев тор е ефективен 2-3 години на песъчливи почви и 5-7 години на глинести почви.

Какъв вид тор е подходящ за тор?

Моля, имайте предвид, че пресен тор може да се използва само върху празни легла по време на есенното копаене на градината.

Под растенията се внася угнил оборски тор. Това е хомогенна маса с черен цвят. Ако в тора се виждат отделни сламки, това означава, че той все още не е достатъчно изгнил.

Струва си да се разграничи оборският тор от хумуса. Ако държите тор и го оставите да гние твърде дълго, това намалява концентрацията на органични вещества и азот 2-3 пъти.

Как да съхраняваме оборски тор?

Оборският тор не трябва да се съхранява разпръснат из обекта. Купчината тор трябва да е плътна и винаги влажна, особено при сухо, горещо и ветровито време.

Необходимо е да се внесе оборски тор в почвата в рамките на един ден.

каша

За да се приготви тор, оборският тор се разрежда с вода в съотношение 1:5.

Този тор се използва за поливане на компостната купчина и за подхранване на всички култури. Това е отличен тор, за който вашата градина ще ви благодари.

Техният тор е особено приятен за зелето и всички видове кореноплодни зеленчуци.

Компостът е добра алтернатива на оборския тор, особено ако не можете да го купите или да го съберете във вашата ферма.

Висококачественият изгнил компост може да замени минералните торове. Разбира се, ако го добавите в достатъчни количества.

Размерът на компостната купчина по отношение на площта на леглата се определя в съотношение 1:10.

Какво да сложим в контейнер за компост?

тор,
изпражнения,
растителни върхове,
листа от чай за сън,
яйчена черупка,
паднали листа,
хартия,
почва,
стърготини,
плевели,
дървесна кора,
трева,
разлагане на битови отпадъци,
утайка от кафе,
пепел,
речна тиня

Растения, засегнати от бяло гниене (склеротиния), клубен корен, увяхване (вертицилиозно увяхване), твърди черупки от ядки, плесенясал хляб и цитрусови кори не трябва да се изхвърлят в компостната яма.

Как да направите компост правилно?

На земята се поставя компостна яма, за да могат земните червеи да отидат през зимата.

Компонентите се поставят в купчини с височина до 1 m и ширина около 1,5 m (дължината не е важна).

Пилотът се полива редовно с вода или тор, за да се поддържа влага.

Компостната купчина се покрива с чим, пръст или трева, за да се предотврати изсъхването. В този случай е необходимо да оставите дупка за вентилация.

През зимата компостната купчина не се покрива, за да се намокри добре през есенните дъждове и да замръзне през зимата. Това ще унищожи вредителите и вирусите.

За прегряване на компоста е необходима температура от 60°C. Ако компостът е рохкав, той ще се загрее сам.

Компост от дървесни отпадъци

Отделно си струва да споменем сортовете компост, направени от дървени стърготини, клонки и други дървесни отпадъци. Те изискват специален подход.

За да се подобри качеството на компоста, към него се добавят минерални торове:

азотен тор (амониев нитрат или амониев сулфат в размер на 300 g на 10 kg тегло);
фосфорен тор (суперфосфат в размер на 1-2 kg на 100 kg компост или 3 kg фосфатна скала на същото количество компост).

Често компостът от дървесни отпадъци се приготвя заедно с оборски тор, за да се подобрят неговите свойства. Като цяло компостът, направен от дървесна кора, е сравним по качество с черната почва.
Кората се поставя в компостна яма в натрошен вид (парчета 1-4 см).

Дървесният компост се прилага изключително през есента при копаене на градината. През пролетта процесът на разлагане ще поеме лъвския дял от хранителните вещества.

Птичият тор е „златен” азотсъдържащ органичен тор, тъй като по отношение на ефективността той много превъзхожда оборския тор, а по отношение на скоростта на действие е сравним с „химията”. Въпреки това, за разлика от оборския тор, този вид органична материя не може да се нарече универсален тор.

Недостатъци на птичия тор

Основният недостатък на птичия тор е, че не е подходящ за всички култури. Преди да приложите този тор, трябва внимателно да проучите препоръките за отглеждане на културата.

Вторият съществен недостатък на птичия тор е неговата токсичност. Когато е прясно, съдържа водоразтворими метаболити, които могат да навредят на растението (да причинят изгаряния, да причинят заболяване и дори смърт). Освен това птичият изпражнения съдържа пикочна киселина, която при разграждането си произвежда амоняк. В резултат на предозиране този тор забавя растежа на младите растения и води до натрупване на нитрати в зеленчуците.

Птичи тор се добавя в размер не повече от 50 г на 1 кв.м.

Друг недостатък на птичия тор е, че бързо губи качеството си. Когато се съхранява на купчини, по-голямата част от азота се изпарява от него след 1,5-2 месеца.

Като се има предвид, че ефективността на този тор зависи от условията на съхранение, той трябва да се изсуши бързо или да се компостира веднага.

Компост от птичи тор

Стърготини, слама, торф, натрошени царевични стъбла, твърди битови отпадъци, лигнин и чим са подходящи за компостиране на птичи тор.

За 1 kg компост се добавят 3-4 g амониева селитра, 8-20 g 40% калиева сол, 20-25 g суперфосфат.

Компостът се прилага за есенно копаене на почвата в следните дози: за картофи - 200-300 кг на 1 сто квадратни метра; за други зеленчукови култури - 300-400 кг на 1 сто квадратни метра.

Отпадъчните продукти от тези ушати гризачи са сравними по стойност с оборския тор. Подобно на птичите изпражнения, заешките изпражнения не трябва да се поставят под растенията, тъй като това може да причини изгаряния, така че те трябва да се компостират.

Допуска се добавянето на неугнил компост от заешки изпражнения към лехите само в облачен есенен или снежен зимен ден, като се разпръсква на тънък слой.

Силно разложеният низинен торф е подходящ за подхранване на растенията, а високопланинският и преходният торф не са подходящи за тези цели.

Струва си да се отбележи, че торфът е по-нисък по качество от видовете органични торове, споменати по-горе. Съдържа само азот в достатъчно количество, от който растенията усвояват само 3-5%.

Торфът практически не влияе върху насищането на почвата с елементи, но въпреки това спомага за подобряване на физическите свойства на почвата: прави я по-рохкава, по-топла, пореста, въздухо- и влагопроницаема.

Как да използваме торф?

При прилагане на торф трябва да се вземе предвид съставът на почвата.

Има смисъл да се използва торф като тор на песъчливи и глинести почви в комбинация с минерални торове. Но леките и средно глинести почви (със съдържание на хумус 4-5%) не се нуждаят от това.

На тежки почви, които стават кора след дъжд, торфът се използва в комбинация с хумус или чим. Заедно с почва за оранжерии и др. торфът е добър като мулч.

Може да се прилага по всяко време на годината: както през пролетта, така и през зимата. Предозирането на торф е невъзможно, но си струва да се има предвид, че когато е пресен, той е токсичен, така че се препоръчва да се компостира.

Торфено-фекален компост

Компостирането на торф увеличава наличността на азот.

Компостната купчина е организирана под навес или филмово покритие. Основата на купчината е слой торф с дебелина 40-45 см.

Торфът редовно се напоява с изпражнения. За да направите това, е необходимо да направите вдлъбнатини в торфения слой, където трябва да се излее масата, след което е необходимо да се излее всичко отгоре, така че течността да се абсорбира напълно.

Тъй като торфено-фекалният компост узрява бавно, той ще стане готов за засаждане в почвата едва след една година. Този компост се внася през пролетта в разход 2-3 кг на 1 кв.м.

Торфът е силно кисел, така че когато се прилага в градината, той се неутрализира чрез добавяне на вар или доломитово брашно в съотношение 4-5 kg брашно на 100 kg компост.

Пепелта е евтин и много ефективен вид органичен тор. Добър е в кисели почви, тъй като това позволява да се неутрализира.

Пепелта съдържа около 30 елемента, важни за храненето на растенията.

Пепел от въглища

Такава пепел съдържа малко калций, калий и фосфор, но съдържа около 60% силициеви оксиди.

Поради високото си съдържание на сяра въглищната пепел е отличен тор за хрян, лук, чесън, рутабага, репички, горчица и зеле.

От друга страна, по същата причина не е подходящ за използване върху кисели и песъчливи почви. Тъй като високата концентрация на сяра в пепелта води до появата на сулфати, почвата става още по-кисела. Тази функция може да се използва за неутрализиране на солената почва.

Пепелна трева

Тази пепел от туид е с високо съдържание на калий. Отлична пепел може да се получи чрез изгаряне на картофени върхове. Съдържа около 30% калий, 15% калций и 8% фосфор, да не говорим за огромен брой микроелементи. За сравнение: съдържанието на фосфор в пепелта от слама не надвишава 6%.

Дървесна пепел

Рекордьори по съдържание на калий са младите дървета. Пепелта от брезова дървесина се счита за най-ценна, тъй като съдържа високо съдържание на фосфор, калий и калций.

В пепелта от твърди дървета (дъб, трепетлика, топола и др.) има повече калий, отколкото в иглолистни дървета (бор, смърч, липа и др.).

дървени стърготини

Най-добре е да използвате дървени стърготини за направата на компост, тъй като... свежи, докато подобряват структурата на почвата, те едновременно намаляват нейното плодородие. Бактериите, които разлагат дървесината, активно абсорбират азот и други хранителни вещества от нея, „ограбвайки“ почвата.

Как да подготвим дървени стърготини за прилагане в почвата?

Първо, дървените стърготини се оставят да почиват за около 2 месеца. През това време те ще започнат да се разлагат.

След това дървените стърготини могат да бъдат компостирани. Това се прави по описаната по-горе схема. Необходимо е да се разположат дървени стърготини и други компоненти на компоста на слоеве. Например, редувайте: слой дървени стърготини с дебелина 30 cm и слой птичи тор с дебелина 10 cm.

Можете да отидете по друг начин и да наситете дървените стърготини с разтвори на минерални вещества. Например, каша с вода (1:10) или разтвор на амониев нитрат (40 g на 10 литра вода, добавете към 3 кофи дървени стърготини).

Преди да добавите дървени стърготини към почвата, препоръчително е да ги смесите с вар (150 g на 10 литра дървени стърготини). Ако почвата вече е варована, това не е необходимо.

Препоръчително е да добавите обработени дървени стърготини в края на лятото.

Речна тиня

Тинята от дъното на водоемите се събира през лятото след спадане на нивото на водата. Всяка тиня е богата на органични вещества, но абсолютният шампион в това отношение е сапропелът (езерната тиня).

Сапропелът неутрализира киселите почви и задържа влагата в леките почви. Прилага се в разход 2-8 кг на 1 кв.м (разпръсква се на тънък слой или се прекопава с него). Ако почвата е кисела, добавете вар преди нанасяне на сапропел.

Езерната тиня е единственият органичен тор, който може да се използва за саниране и рекултивация на почвата.

Речната тиня, за разлика от сапропела, може да бъде замърсена с минерално или машинно масло и тежки метали.

Трева

Тревата може да служи и като отличен тор за растенията.

При недостиг на азот посевите могат да се подхранват с коприва, бобови растения, детелина, синап, репички, мокрици, маруля, киноа, амарант и други растения с плитка коренова система. При липса на фосфор, калий и микроелементи ще ви помогнат сладка детелина, глухарче, конски киселец, бодил и други растения с дълги корени.

Билките могат да се компостират, но има и друг, по-бърз начин да ги превърнете в готов тор – направете си билкова запарка.

Поставете цевта на слънчево място на обекта, напълнете 1/2 или 3/4 от обема с натрошени суровини, напълнете с вода и покрийте с пластмасова обвивка, в която трябва да направите няколко дупки за вентилация.

След 2-3 дни трябва да започне процесът на ферментация в бъчвата. Течността трябва да стане жълто-зелена и мътна. Не се тревожете от неприятната миризма – това е знак, че всичко върви по план.

Билковата инфузия ще бъде готова след 1-1,5 седмици. Когато се прилага върху почвата, ще трябва да се разрежда с вода в съотношение 1:10.

Този тор може да се използва за поливане и подхранване на растения през цялото лято. Но дърветата и храстите, започвайки от втората половина на лятото, не могат да бъдат оплодени с билкова инфузия, тъй като съдържа азот, който инхибира растежа на клоните и намалява зимната издръжливост. Можете да нанесете билкови разтвори върху стволовете на многогодишните растения в края на есента.

Органичните торове са екологични, евтини и ефективни за подхранване на растенията. Не забравяйте да ги използвате във вашата градина, за да получите добра и здрава реколта.

Оборският тор е един от най-малко хранителните видове, така че трябва да се внася в неплодородна почва или в големи количества, или в комбинация с други естествени торове.

Конски тор. В сравнение с кравешкия тор, конският тор е по-питателен и ценен, тъй като съдържа по-голямо количество полезни елементи, които се използват от растенията по време на техния растеж и развитие.

Съединение: азот (4,7 g), калций (3,5 g), фосфор (3,8 g), калий (2 g).

Разглеждайки състава, можете да забележите, че съдържанието на азот, калций и фосфор е с порядък по-високо, отколкото в кравешкия тор, така че трябва да се добави по-малко от лопен. Конският тор се използва за наторяване на следните култури: тикви, тиквички, картофи, краставици, зеле.

Чрез наторяване на тези конкретни култури можете значително да увеличите тяхната производителност, без да добавяте никакви химикали. Също така, поради високата си топлоотдаване, този вид тор се поставя в оранжерии за отопление на лехи.

Свинска тор. Използването на свински тор за наторяване на вашия имот е голям риск, тъй като това е най-разяждащият вид пресен тор. За да разберем същността, нека разгледаме състава, който включва: азот (8,13 g), калций (7,74 g), фосфор (7,9), калий (4,5 g). Съдържанието на азот в свинския тор е почти 2 пъти по-високо от съдържанието на този елемент в конските отпадъци.

Следователно неправилното използване на свински изпражнения може да унищожи всякаква растителност в областта, която се тори. Пресният свински тор може да се използва като източник на азот, но дори и тогава той трябва да се разреди с много вода или ще изгорите корените на растението.

Хумус

Когато говорим за това какви органични торове има, веднага идва на ум хумусът, който е най-популярният вид естествен тор.

Хумусе органичен тор, в който пресен оборски тор или растителни остатъци се превръщат след две години гниене. Този тор има минимално количество влага и максимално количество хранителни вещества на единица тегло.

Тоест, всички горепосочени видове оборски тор или всякакви растителни остатъци след 2 години лежане или компостиране се превръщат в хумус, който не съдържа патогени или бактерии, семена от плевели или други заплахи за растителността и хората.

Хумусът не само повишава плодородието на почвата, но и променя нейната структура към по-добро. Помага за задържане на влагата в песъчливи почви и прави тежките глинести почви течливи.

Положителни аспекти на хумуса:

подходящ за всякакви култури;
нетоксичен;
подобрява консистенцията на почвата;
може да се използва по всяко време на годината;
увеличава не само производителността на хранените култури, но и плодородието на почвата;
не са опасни за хората и растенията;
може да се използва като биогориво.

Отрицателни страни на хумуса:

необходимостта от въвеждане на голям обем на единица площ;
впечатляваща цена на естествения тор;
стойността и съставът зависят от диетата на животните, от които се получава хумусът (отнася се за версията с тор);
когато купувате пресен тор, трябва да изчакате много дълго време, за да получите хумус;
необходимостта от разпределяне на голяма площ за съхранение на торове.

По този начин се оказва следното: използването на хумус е икономически изгодно само ако отглеждате добитък и използвате отпадъците за наторяване на вашия сайт. Ако се закупи хумус, тогава е по-изгодно да се използва за хранене на най-ценните култури, които имат висока цена или хранителна стойност.

Когато описваме органичните торове, техните видове и характеристики, не можем да не споменем птичия тор, който дори опитни градинари се колебаят да използват. Ще разберем дали тези отпадъци могат да се използват за добра кауза или е по-добре да се изхвърлят възможно най-далеч от насажденията.

За да разберете обхвата и възможността за използване на птичи тор, нека оценим неговия състав: азот (16 g), фосфор (15 g), калий (9 g), калций (24 g).

Както можете да видите, птичият тор има 2 пъти по-високо съдържание на азот от „киселия“ свински тор. Ще кажете, че ако не може да се използва свински тор, то птичият изпражнения е още по-опасен за растенията. Нещата обаче са съвсем различни.

важно! Използването на пресен, чист пилешки тор е строго забранено.

За да не се изгорят корените на растенията и да се изхвърлят правилно птичите отпадъци, пресните изпражнения могат да се поставят върху компост или да се разредят за хранене. Можете също да използвате постеля за кокошарник за тор. Това обаче е възможно само в случаите, когато носилката съдържа малко количество изпражнения.

Положителни страни:

ускорява узряването на плодовете;
повишава продуктивността;
подобрява имунитета на растенията;
нетоксичен;
универсален (може да се използва за повечето селскостопански култури);
е валиден три години след прилагане в почвата.

Отрицателни страни:

неправилното използване води до пълно унищожаване на растителността на обекта;
изисква стареене или разреждане във вода;
предозирането прави почвата неподходяща за засаждане за една година.

Следвайки горното, можем да заключим, че е най-добре да използвате птичи тор чрез компостиране. Концентрацията на азот намалява след няколко месеца съхранение, което означава, че торът става безопасен за употреба. Икономически изгодно е да се използва пилешки тор от лични стопанства, тъй като закупените може да не оправдаят разходите.

Състав на оборския тор: азот (6 g), калий (6 g), калций (4 g), магнезий (7 g).

Заешката тор, за разлика от други видове пресни отпадъци, може да се превърне в прах, тъй като количеството влага е изключително малко. Полученият насипен тор се смесва с пръст (1/3 супена лъжица на 1 кг почва) и се използва като субстрат за стайни растения. Също така, заешкият тор е подходящ за торене на култури, които се нуждаят от голямо количество магнезий, тъй като предишните видове тор не съдържат този елемент.

Струва си да се каже, че добавянето на пресни заешки изпражнения към почвата ще има същия ефект върху растенията като всеки друг тор - ще изгори корените.

важно!Ако изпражненията са изложени на отрицателни температури, тогава целият азот ще се изпари от него и такъв тор ще загуби лъвския дял от стойността си. Същото важи и за запарването с вряща вода.

Тъй като заешките изпражнения не се използват в чист вид, те могат да се компостират или да се направят водни запарки. Този биологичен тор е много ценен за селското стопанство.

Нека изброим положителните страни на заешките изпражнения:

удобни за транспортиране;
висока биологична стойност и богат състав;
универсалност на храненето;
липса на патогенни организми и плевелни семена.

Отрицателни страни:

излишъкът от торове унищожава растителността на мястото;
необходимостта от предварителна обработка (компостиране, инфузия);
нисък добив на тор и съответно висока цена;
когато изсъхне, половината от хранителните вещества се губят;
прясна употреба е почти невъзможна.

Оказва се, че използването на заешки изпражнения е ефективно само ако вие сами отглеждате животни или можете да закупите тор на конкурентни цени. Както при другите пресни торове, заешките изпражнения не са подходящи за внасяне в почвата без допълнително обработване (компостиране или инфузия).

Това е вторият най-популярен тор след хумуса и първият по цена и лекота на приготвяне.

Компостът е органичен тор, но не всеки може да отговори на въпроса какво представлява.

Органични остатъци, които се разграждат за определен период от време под въздействието на външната среда или всякакви устройства. За да приготвите компост, можете да използвате всякакви остатъци от растителност (включително корени), оборски тор, торф, листа от дървета, растителни и животински човешки отпадъци, неподходяща храна, черупки от яйца и дори човешки изпражнения.

Добре изгнилият компост не е по-нисък по качество и наличие на полезни вещества от хумуса. Следователно компостът се добавя в същите дози като хумуса. Можете да използвате компост за наторяване на абсолютно всякакви растения във вашата градина или дом.

Ползите от компоста:

ниска инвестиция на време и ресурси;
универсалност в приложението;
липса на вредни организми и плевелни семена;
ниска цена на тора;
всякакви животински или растителни остатъци са подходящи като суровини;

Минуси на компоста:

стойността на тора зависи от суровината;
неприятна миризма по време на разлагането на остатъците;
съхранението на компост изисква много място;
трябва да се използва голям обем тор на единица площ;
закупеният компост може да има изключително ниски ползи за растенията.

По този начин компостът може и трябва да се използва за наторяване на мястото, особено ако натрупвате голямо количество различни биологични отпадъци всеки ден.

Пепел

Ще говорим за дървесната пепел и тази, която се образува след изгаряне на растителни остатъци от обекта и оборски тор. Какво може да ни даде пепелта и колко ценна е тя?

Съставът на пепелта, в зависимост от изгорените суровини, включва следните елементи: фосфор, калций, калий, магнезий, сяра, бор, манган и др. Оказва се, че пепелта, подобно на предишните видове органични торове, съдържа всички необходими съединения, които спомагат за увеличаване на производителността и подобряване на почвите.

Пепелта се използва за тор абсолютно всякаква растителност на сайта, тъй като не съдържа големи количества вещества, които могат да отровят или „изгорят“ растенията. Трябва обаче да внимавате, когато използвате пепел в райони с висока алкалност, тъй като може да влоши ситуацията.

важно! Най-добре е да използвате пепел в комбинация с "киселинни" торове, които съдържат азот.

Положителни страни:

просто „приготвяне“ на тор;
липса на заплахи за растенията или хората;
ниска консумация на единица площ;
удобство при транспортиране и съхранение;
липса на неприятни миризми;
универсалност на тора;
продуктът не изисква допълнителна обработка или стареене.

Отрицателни страни:

полезността на пепелта зависи от изгорените суровини;
пепелта, под формата на тор, не е подходяща за култури, които предпочитат кисели почви.

Пепелта е донякъде подобна на компоста, тъй като нейната стойност зависи от суровините, използвани за производството на крайния продукт.

Ако сами получавате пепелта чрез изгаряне на ненужни остатъци, тогава такъв тор има нулева цена и е отличен за увеличаване на добивите и намаляване на киселинността на почвата.

Знаеше ли? В производството на строителни материали пепелта се използва за производството на някои видове бетон.

Торф

Торф- популярен тор, който се използва за увеличаване на добива на селскостопански култури и торене. По същество това са разложени компресирани останки от растения или животни, а в дивата природа огромно количество торф се образува в блатата, в условия на висока влажност и липса на кислород.

Торфът съдържа следните елементи:: азот, калций, желязо, флуор, силиций, алуминий, манган и др.

Въпреки че торфът се състои от повече от една трета от хумус, той не може да се използва в чист вид и в големи количества за увеличаване на производителността. Това е така, защото такъв тор е беден на хранителни вещества. Тоест, например, наличието на хранителни вещества в тора може да се сравни с калоричното съдържание на храната.

Храната може да съдържа огромно количество полезни елементи, но нейната хранителна стойност може да бъде изключително ниска. Същото може да се каже и за торфа. Ето защо, ако „засадите“ вашите култури изключително върху торф, тогава не очаквайте забележимо увеличение на добива.

Ползите от торфа:

съдържа огромно количество микро и макроелементи;
лесен за транспортиране и съхранение;
не представлява заплаха за хората или растенията;
Можете да получите торф у дома;
може да се използва не само като тор, но и като гориво;
разхлабва почвата, което я прави по-течлива;
Подходящ за повечето култури и стайни растения.

Недостатъци на торфа:

висока цена;
силно окислява почвата (когато се използва в чиста форма);
безполезен като тор за плодородни почви;
изсушеният тор трудно се накисва, за да освободи необходимите елементи;
торфът се използва за торене на растения на мястото изключително в комбинация с други торове.

Оказва се, че торфът е ситуационен тор, който трябва да се внесе в почвата в комбинация с други хранителни добавки. Чистият торф се използва само за окисляване на почвата, което означава, че изисква по-малко киселинни добавки (например пепел), които могат да изравнят нивото на pH.

Знаеше ли? Обработеният торф се използва за абсорбиране на нефт от повърхността на океана или крайбрежието му, както и за пречистване на отпадъчни води.

Това видео описва как да направите торф със собствените си ръце.

Вермикомпост

Вермикомпост- Това е тор, който е преработен от червеи. Тоест, това са отпадъци от дейността на земните червеи.

Вермикомпостът не е много популярен сред „опитните“ градинари и градинари, тъй като е по-често да се използват компост и хумус, но такъв тор е просто склад от всички видове полезни елементи и минерали.

В допълнение, вермикомпостът (течен вермикомпост) съдържа голям брой полезни бактерии, които укрепват имунитета на растението и насърчават неговото развитие.

Състав на тора: азот (20 g), фосфор (20 g), калий (15 g), калций (до 60 g), желязо (до 25 g), магнезий (до 23 g), органични вещества повече от ½ от обща маса.

За разлика от гореописаните торове, вермикомпостът е подходящ не само за всякакви почвени и растителни култури, но също така е „концентрирана черна почва“, която значително повишава плодородието на почвата.

За да разберем стойността на такъв тор, нека дадем няколко визуални числа. Прилагането на 1 тон оборски тор увеличава добива на зърно с 11-12 кг на хектар, прилагането на същата маса вермикомпост увеличава добива със 130-180 кг. Трудно е за вярване, но е точно така. По същество вие прилагате торове, които имат по-висока производителност от най-добрата черна почва.

Положителни страни:

липса на вредни организми или плевелни семена;
източник на полезни микроорганизми;
нетоксичен;
задоволява всички нужди на растенията;
не се отмива с вода;
предозирането не отравя почвата (засаждането не може да се извърши в чист вермикомпост).

Отрицателни страни:

много висока цена на закупения вермикомпост (около $350 на тон);
Невъзможно е да се „приготвят“ торове у дома, без да се купуват специални червеи;
Процесът на образуване на вермикомпост отнема много време.

Оказва се, че вермикомпостът е най-добрият тор за всякакви култури, ако не вземете предвид цената му. Ако имате много време и първоначален капитал, струва си да започнете малко производство на отличен тор.

Ако ще купувате вермикомпост, тогава е по-изгодно да храните само най-ценните култури, които ще продадете. Във всеки друг случай разходите няма да се изплатят, така че преди да закупите такъв тор, трябва внимателно да помислите за всичко.

Зелени торове (зелени торове)

Зелено торене- това са растения, които се отглеждат за по-нататъшно вграждане в земята. Зеленото торене обогатява почвата с лесноусвоим азот и други микроелементи.

Растенията за зелено торене включват: всички бобови растения, горчица, рапица, "стандарт", фацелия, елда. Общо около четиристотин различни култури могат да действат като зелено торене.

Засаждаме например грах. Веднага след като набере необходимата зелена маса, ние го вграждаме в земята и след определен период от време засаждаме основните култури на това място. Грахът се разгражда и снабдява нашата растителност с полезни вещества.

Предимства от използването на зелено торене:

няма заплаха за растенията или хората;
няма нужда да се отделя място за съхранение на тор;
универсалност на употреба;
наличието на основни елементи, от които се нуждаят растенията;
предозирането е невъзможно, тъй като зеленият тор не изгнива „в момента“;
изхвърляне на горнища и други остатъци, които се изхвърлят;
торът не отравя почвата.

Недостатъци при използването на зелено торене:

гниенето продължава около две години, така че няма да има незабавно подобрение на почвата;
разходите за време и пари за засяване и отглеждане на зелен тор;
невъзможно е транспортирането на този вид тор на дълги разстояния;
зеленият тор изтощава почвата, натрупвайки полезни вещества;
Зеленото торене трябва да се използва в комбинация с други видове торове, за да се получи очакваният ефект.

Оказва се, че засяването на растения за зелен тор, въпреки че дава увеличение на добива, изисква допълнителни разходи от вас, които може да не са оправдани.

В зависимост от избора на култура, която ще служи като тор, полезността на такъв тор варира, така че има смисъл растителността, от която е събрана реколтата (или поне част от нея), да се вложи в почвата, за да се оправдаят парите изразходвани за семена и поливане.

Костно брашно (костно брашно)

Костно брашно- Това са кости от говеда или риба, смлени до прахообразно състояние.

Нека поговорим за брашното от животински кости. Този тор е богат на фосфор и калций, поради което напълно отговаря на нуждите на растенията от тези елементи. Костното брашно също съдържа много микроелементи и биологично активни вещества, които имат положителен ефект върху растежа и развитието на културите.

Брашно от рибни кости.Същият насипен продукт, който се получава чрез смилане и смилане на костите на различни риби. Това брашно има високо съдържание на азот, което практически липсва в костното брашно от добитък. В допълнение, количеството на фосфор е с порядък по-високо, отколкото в костното брашно от едър рогат добитък.

Също така си струва да запомните, че костното брашно намалява киселинността на почвата, така че на алкални почви трябва да се използва с друга окислителна добавка, която ще изравни нивото на pH.

Положителни аспекти на костното брашно:

не съдържа вредни примеси, вредни организми и плевелни семена;
има много ниска цена;
ако се съхранява правилно, "срокът на годност" е неограничен;
има продължителен ефект, така че растенията получават всички елементи в малки дози;
подходящ за всякакви култури, чието развитие зависи от фосфор и калций;
може да се използва за намаляване на киселинността на почвата;
лесен за транспортиране и съхранение;
няма неприятна миризма.

Отрицателни страни на костното брашно:

трудно се готви у дома;
не е сложен тор;
Ако се използва неправилно, можете да увеличите процента на съдържание на фосфор в почвата няколко пъти и да я направите неподходяща за засаждане на повечето култури.

Оказва се, че е почти невъзможно да се приготви костно брашно у дома, така че това е допълнителен разход за покупката. Има смисъл да се използва такъв тор само в комбинация с други органични торове, които съдържат малки количества фосфор и калций. Използването му в чист вид няма да направи нищо, а предозирането ще ви остави напълно без реколта.

Дървени стърготини

Дървени стърготини, най-често се използва за мулчиране на почвата, облекчаване на растенията от резки температурни промени и плевели. Директното влагане на малки дървени стърготини в почвата не само няма да даде положителен резултат, но и ще доведе до влошаване на качеството на почвата, което си струва да запомните.

И така, как да го използваме като тор? Има 3 варианта за използването им: мулчиране на почвата, компостиране, смесване с оборски тор/хумус.

важно! Необходимо е да смесите пресни дървени стърготини с пресен оборски тор, тъй като дървените стърготини абсорбират голямо количество азот.

Ако сте мулчирали почвата с дървени стърготини, тогава в началото те ще изпълняват само защитна функция. Едва след 3 години, когато процесите на гниене преминат, стърготините ще подхранват почвата и ще осигурят полезни елементи на засадените растения.

Компостиране. Стърготини, както и други растителни остатъци, могат да бъдат компостирани и впоследствие да се превърнат в добър тор. Смесване с хумус или оборски тор. Тази опция се препоръчва за използване в оранжерии и парници, за да се затопли бързо почвата и да се разхлаби.

Ползите от дървените стърготини:

перфектно разхлабване на почвата;
може да се получи у дома;
ниска себестойност на продукцията;
може да се използва като защита, която с течение на времето се превръща в тор;
можете да намалите киселинността на почвата или да я увеличите, като използвате пресни или изгнили дървени стърготини;
лекота на транспортиране и съхранение;
без миризма.

Минуси на дървени стърготини:

колосален период на пълен разпад (до 10 години);
пресните дървени стърготини могат да изтеглят целия азот от почвата, а изгнилите дървени стърготини могат да окислят почвата до такова състояние, че върху нея ще расте само пелин;
няма висока хранителна стойност за растенията;
закупените дървени стърготини могат да съдържат примеси от лакове и бои, които са токсични за растенията.

По този начин е по-добре да използвате дървени стърготини като „протектор“, който ще подхранва културите с течение на времето, а не като пълноценен тор.

Ако имате голям тонаж пресни продукти, тогава е по-добре да ги компостирате, в който случай ще получите пълноценен тор по-бързо.

Знаеше ли? Алкохол, подходящ за консумация, може да се синтезира от дървени стърготини.

I Л

Тиня (сапропел)- растителни и животински останки, които се натрупват на дъното на реки и езера като торф.

Сухата утайка има следния състав: азот (20 g), фосфор (5 g), калий (4 g).

Както можете да видите, по отношение на съдържанието на основни елементи, утайката не е по-ниска от животинските отпадъци. Този тор е ценен, защото бързо се разлага в почвата, подобно на растителните остатъци.

Струва си да се помни, че тинята се използва на песъчливи почви, задържайки влагата в почвата. Когато използвате тиня върху глинести почви, трябва да внимавате, тъй като влошава въздухопропускливостта и задържа вода. Идеалният вариант би бил прилагането на утайка в комбинация с други торове, които подобряват течливостта на почвата.

Положителни страни:

утайката, по отношение на наличието на основни елементи, не е по-ниска от животинските отпадъци;
може да се използва веднага след изсъхване;
бързо изгнива в земята;
подобрява структурата на песъчливите почви;
не съдържа семена от плевели;
богати на биологично активни вещества.

Отрицателни страни:

утайката може да се получи само от водни тела, в които има слаб ток;
„свежата“ утайка може сериозно да навреди на растенията, така че трябва да се изсуши;
високото съдържание на азот повишава киселинността на почвата, така че използването му е ограничено до неутрални и алкални почви;
тиня от замърсен резервоар може да унищожи растителността на вашия сайт;
Съставът и стойността на тора зависят от резервоара, от който е извлечена утайката.

Оказва се, че има смисъл да се използва утайка само ако наблизо има езеро или река със слаб ток, тъй като закупената утайка може да съдържа голямо количество вредни вещества (отпадните води се изхвърлят в повечето резервоари). Ако решите да закупите утайка, сравнете препоръките с действителните характеристики на вашите почви, за да не влошите ситуацията.

Изпражнения

Най-непопулярните допълват статията в нишата тор - човешки изпражнения. Много градинари и градинари специално изграждат външни тоалетни далеч от насажденията си, за да не отровят почвата, но дори такъв тор може да бъде от полза за вашите насаждения.

Да започнем с композицията: азот (до 8 g), фосфор (до 4 g), калий (3 g).

По същество човешките изпражнения съдържат приблизително същата концентрация на основни елементи като конския тор, с изключение на азота. За да се използват такива торове без вреда за растенията и хората, те трябва да бъдат компостирани заедно със слабо разлагащи се органични остатъци (торф, дървени стърготини). Минималният период на компостиране е 3 месеца. Строго е забранено да използвате изпражнения в чист вид, тъй като те са източник на огромен брой патогенни организми, които ще навредят на вас и на засадените култури.

След минимално стареене, фекалната смес трябва да се съхранява на купчини за около 18 месеца, за да се осигури пълна дезинфекция.

Готовият тор се използва по същия начин като оборския тор. Гнилите изпражнения имат по-голяма стойност за растенията, отколкото животинските отпадъци.

Положителни страни:

изпразване на помийни ями без допълнителни разходи;
относително висока стойност на готовия тор;
няма разходи;
няма нужда да се притеснявате за недостиг на суровини;
няма семена от плевели.

Отрицателни страни:

неприятна миризма;
дълъг период на "подготовка" на пълен тор;
необходимо е да се отдели много място за гниещи изпражнения;
трябва да използвате допълнителни добавки (торф, слама, дървени стърготини), без които е невъзможно пълното гниене на изпражненията;
суровините са благоприятна среда за вредни бактерии и микроорганизми;
закупуването на суровини е изключително проблематично.

Следвайки горното, можем да заключим, че въпреки че човешките изпражнения могат да се използват като тор, неприятната миризма и дългият процес на гниене ще изплашат повечето градинари и градинари от такава дейност

44 пъти вече
помогна

Откакто се развива селското стопанство на Земята, хората използват органични торове за получаване на добри реколти. Видовете и техните характеристики трябва да се вземат предвид при използване, тъй като всеки от тях има свои собствени характеристики. Някои трябва да се добавят към почвата през есента, други по време на засаждането, а трети през целия вегетационен период. Стойността на органичните вещества се крие в благоприятния им ефект върху състоянието на растенията, в подобряването на почвата, в увеличаването на добивите и в ниската цена, тъй като всеки фермер може да го приготви в личния си парцел.

Органичен тор: какво е това?

Мнозина веднага ще кажат тор и компост. Отговорът е правилен, но непълен, тъй като органичните торове са човешки и животински отпадъци, както и битови и дори производствени отпадъци, които съдържат вещества, необходими за развитието на растенията под формата на органични съединения. Това може да включва:

Птичи изпражнения;

Изпражнения;

Отпадъци от дървообработващи фабрики (стърготини, дървесна кора и др.);

Растения за зелено торене;

компост;

костно брашно;

Хумус;

Комплексна органика.

Химичен състав

Както можете да видите от списъка по-горе, има голямо разнообразие от органични торове. Видовете и техните характеристики зависят главно от източника на производство, а освен това и от технологичния процес на производство на тора. Всеки от тях съдържа:

калций;

Специален (много ценен елемент, който подобрява структурата на почвата).

В малки количества органичните торове включват:

сярна киселина;

силициева киселина;

Оксиди на някои метали и други химични елементи.

Нека разгледаме по-подробно какво и колко се съдържа във всеки вид органичен тор.

оборски тор

Този много ценен тор не е нищо повече от изпражненията на домашни животни, с изключение на котки и кучета. В зависимост от вида на животното се получават органични торове с различен състав. Видовете и техните характеристики зависят и от етапа на процеса на приготвяне, който е както следва:

Пресен оборски тор (внася се само през есента, веднага след това почвата се изорава);

Полуизгнила (сламата в нея става тъмна и лесно се разделя на парчета);

Rotten (хомогенна тъмна маса);

Хумус.

Колкото по-висок е етапът на подготовка на тора, толкова повече той губи масата си и толкова по-добре се разгражда органичната материя в него и се подобрява качеството.

Също толкова важно е на каква постеля се приготвя този тор.

Както можете да видите от таблицата, свинският тор има много малко калций, така че към него се добавя вар.

Добър тор е и заешката тор. Но за нутрия можете да използвате само изгнил оборски тор или да го добавите към компоста.

Методи за съхранение

Торът от различни животни е, наред с други неща, разнообразие от органични торове. Видовете и техните характеристики пряко зависят от начина на съхранение. Методите могат да бъдат следните:

1. Свободен стайлинг. Купи с ширина до 3 м и височина до 2 м се правят от пресен оборски тор и не се покриват с нищо. При този метод на стекове (t = +70 °C) процесът на приготвяне отнема приблизително 4-5 месеца, през които се губи до една трета от първоначалната маса.

2. Стегнат стайлинг. От пресен тор се правят същите купчини, както при насипно полагане, но торът се уплътнява плътно и се покрива с херметичен филм. В такива стекове температурата не се повишава над +35 °C дори през лятото. Разлагането при този метод продължава около 7 месеца, като се губи до 1/10 от първоначалната маса. Плътното опаковане е най-приемливият метод за съхранение.

3. Насипно полагане с уплътняване. От пресен тор се прави ниска рохкава купчина с ширина до 3 м. На петия ден се уплътнява и отгоре се полага нов рохкав слой. Това се повтаря, докато купчината достигне височина от два метра, след което се покрива с филм. Напълно угнил оборски тор се образува до 5 месеца.

Как да използвам

Използването на органични торове, по-специално оборски тор, има своите малки трикове. Така че конският тор е идеален за топли легла, тъй като съдържа малко вода. Погребва се в специални траншеи, изкопани по периметъра на леглото, и след като вече не е необходимо, се разпръсква из полето. На леки почви е по-добре да се използва оборски тор от крави, а на тежки - от овце, кози и коне. За пролетните култури прясна или полуизгнила почва се заорава в почвата през есента, а през пролетта се добавя хумус. Ако има малко тор, препоръчително е да го прилагате не върху цялата площ, а само върху дупките. Когато засаждате дървета, е много полезно да добавите до 10 кг хумус във всяка дупка.

важно!Пресен оборски тор не трябва да се прилага при никакви култури. Отделя амоняк, който е вреден за растенията. Няма общи стандарти за прилагане на торове, тъй като те са различни за всяка култура и пряко зависят от качеството на почвата.

Можете да намерите екстракт от оборски тор в магазините. Освен това е отличен тор, но само за растенията. Безполезен е за подобряване на състоянието на почвата.

Течни органични торове, техните видове и характеристики

Има различни торове, които можете да направите сами, без да харчите пари. Тези, които имат възможност, използват оборски тор. Може да се използва в твърда форма или можете да направите течни органични торове от него - тор и лопен. Последният се приготвя чрез заливане с вода на кравешки екскременти. Използва се за торене на абсолютно всякакви растения, дори цветя. В същото време вземете 1 литър лопен на кофа вода. Не е необходимо да се приготвя каша. Това е течната част на оборския тор. Течните торове включват билкови инфузии и дори човешка урина, но повече за това по-долу.

Както се вижда от таблицата, в този тор почти няма фосфор, така че към суспензията се добавя суперфосфат (около 15 g на литър).

Котило

Смята се, че най-добрите органични торове се получават от изпражненията на гълъби и кокошки. Отпадъците от гъски и патици са малко по-лоши по качество.

Птичият изпражнения трябва да се съхранява в затворен съд или чрез компостиране с торф, слама, дървени стърготини, тъй като много бързо губи своя азотен компонент. Птичата трева се използва за хранене на зеленчуци, овощни и декоративни дървета, храсти и цветя. Не се добавя в чиста форма, а се напълва с вода (1 част органична материя на кофа вода) и се оставя да се влива до 3 дни. След това отново се разрежда с вода, като се вземат 1 мерителна част от запарката и 10 мерителни части вода.

Човешки изпражнения

Някои градинари дори не знаят какви екзотични видове органични торове има. Един от тях са нашите изпражнения. Преди това с тези отпадъци се наторяваше абсолютно всичко, дори се продаваха. Сега този вид тор не е популярен, въпреки че е почти най-добрият. Трябва да се отбележи, че изпражненията се отнасят не само до изпражненията, но и до урината, която също е подходяща като тор. Единственото предупреждение е, че азотът се изпарява от него почти моментално, така че биоматериалът трябва да бъде покрит с почва веднага след нанасянето.

Както можете да видите от таблицата, изпражненията са идеални за подобряване на качеството на почвата.

Разбира се, много фермери са презрителни дори да си помислят да използват човешки екскременти като тор. За тези, които са по-лоялни към това, е важно да знаят какви методи съществуват за приготвяне на такава органична материя. За да се премахне неприятната миризма, „суровините“ трябва да бъдат покрити с торф или, в краен случай, с листна почва. Можете също така да направите компостни купчини от листа и растителни остатъци, като поставите изпражненията в тях на слоеве. Те трябва да зреят поне 3 години.

Урината се използва веднага като тор. За дърветата не е необходимо да се разрежда. За други култури е препоръчително да се разрежда с вода в съотношение поне 1:4. Също така е полезно да поливате компостни купчини с урина.

Торф

На въпроса: „Кои торове са органични?“ мнозина ще отговорят: „Торф“. Той е широко рекламиран, всички магазини за цветя го продават активно и много градинари и градинари се стремят да го използват. В торфа обаче няма толкова много вещества, полезни за растенията, за да се наторява всичко безразборно. Освен това трябва да вземете предвид, че има различни видове торф, които се различават значително по качество.

Както може да се види от таблицата, торфът, особено равнинният торф, е препоръчително да се използва на кисели почви. Всички видове торф трябва да се използват само за подобряване на качеството на почвите, регулиране на тяхната влажност, както и за създаване на висококачествен компост и за мулчиране на всякакви култури, но не и за торене.

Сапропел

Някои видове органични торове са ни познати от балнеологични процедури в санаториуми. Това е тинята от езера, езера и всякакви водни тела със стояща вода, наречена сапропел. Използва се особено много в Ростовска област поради огромните запаси в езерото Неро. Сапропелът, който представлява растителни и животински останки, се натрупва във водни тела в продължение на десетилетия. През този период той постепенно се разлага, превръщайки се в ценен органичен тор, който съдържа много фосфор, калий, калций и 4 пъти повече азот от оборския тор. Сапропелът може да се използва непроменен или добавен към компоста. Преди да се добави към почвата, тя трябва да се проветри, изгребе и замрази, така че всички ненужни за растенията вещества да бъдат отстранени от нея.

Стърготини, дървесна кора, костно брашно

Има евтини и много полезни органични торове за подобряване качеството на почвата. Техните видове и характеристики са както следва:

1. Стърготини. Те перфектно разхлабват почвата, подобряват нейния капацитет на влага и въздухопропускливост, но абсорбират азот от нея. Киселинността на дървените стърготини е доста висока (pH около 3-4), така че преди прилагане трябва да се смеси с гасена вар и сложни минерални или само азотни торове. Можете също да ги навлажните с животинска урина или течни минерални торове. По-добре е да използвате изгнили дървени стърготини или да ги добавите към компостни купчини.

2. Кора на дърво. Тези отпадъци се използват за създаване на компост. За да направите това, свежата кора се натрошава, поставя се в дупка и се добавят комплексни овлажнители. Торът ще бъде готов след около шест месеца, през които ямата с кората трябва периодично да се навлажнява и съдържанието й да се изгребва.

3. Костно брашно. Добре намалява киселинността на почвата и е идеален за влажни зони. Костното брашно съдържа всички елементи, необходими за растежа и плододаването на растенията. Единственото предупреждение е, че трябва да го използвате само без мазнини (изпарен и сух).

Зелено торене

Прилагането на органични торове може да се различава значително от методите, посочени по-горе. Говорим за зелено торене - растения, засети на полето преди засаждане на основните култури или след прибиране на реколтата. Те включват: слънчоглед, горчица, лупина, детелина, бобови растения, овес, фий, маслинова репичка и други ранни зрели култури, които произвеждат много зелена маса. Използването на зелено торене е най-ефективно на песъчливи и бедни на хумус почви, но може да се практикува на всякакви почви. По отношение на съдържанието на полезни елементи зелените торове са почти идентични с оборския тор. Например, лупината произвежда приблизително 4 kg зелена маса на 1 m2. Те съдържат средно 18 g азот, 4,8 g фосфор, 6,8 g калий, 19 g калций, 4,8 g магнезий. Технологията за торене на парцел със зелен тор е следната: след прибиране на основната култура семената на избраното растение се засяват на полето (някои могат просто да бъдат разпръснати по полето, други трябва да бъдат засадени в бразди), напоени ако е необходимо и след като изчакате да се появят пъпките, окосете. Зелената маса може да се изоре в земята, да се постави в компостни ями и да се храни за добитък. Някои зелени торове (горчица), освен че наторяват почвата, спомагат за унищожаването на бактерии в нея, като кореново гниене, нематоди, късна болест и други.

Коприва

Ако трябва да наторите малко легло, можете да направите отличен тор от коприва. Отрязва се, поставя се в съд и се залива с вода. Торът от коприва се приготвя за 3-5 дни, през които съдържанието на съда трябва да се смеси. За да премахнете неприятната миризма, можете да добавите коренище от валериана, а за да ускорите процеса, добавете хляб, мая и квас. Готовият тор трябва да се филтрира и използва, като към 10 мерителни части вода се добавя 1 мерителна част.

Комплексни органични торове

Това е един от най-добрите, балансирани видове торове, подходящи както за подхранване на растенията, така и за подобряване качеството на почвата. За тяхното производство индустрията използва метода на биоферментация, който се състои в окисляване на органични елементи с атомен кислород. Това освобождава вид химична енергия, която е изключително полезна за микроорганизмите, необходими на растенията. Те произвеждат сложни органични торове от тор, дървени стърготини, оборски тор, торф и подобни природни продукти. Много популярни са препаратите „ЖЦККУ”, „Писка”, „КОУД”, „ГУМИ-ОМИ”, „Биохумус”. По принцип всички те са концентрирани и много лесни за използване.