Auto pingeinverter võib mõnikord olla uskumatult kasulik, kuid enamik kauplustes olevaid tooteid on kas kehva kvaliteediga või võimsuselt mitterahuldavad ega ole odavad. Kuid inverteri ahel koosneb kõige lihtsamatest osadest, seega pakume juhiseid pingemuunduri kokkupanekuks oma kätega.
Inverteri korpus
Esimene asi, mida tuleb arvesse võtta, on elektrienergia muundamiskaod, mis vabanevad vooluahela lülitites soojuse kujul. Keskmiselt on see väärtus 2-5% seadme nimivõimsusest, kuid see näitaja kipub suurenema komponentide ebaõige valiku või vananemise tõttu.
Kuumuse eemaldamine pooljuhtelementidelt on võtmetähtsusega: transistorid on väga tundlikud ülekuumenemise suhtes ja see väljendub viimaste kiires lagunemises ja tõenäoliselt ka täielikus rikkes. Sel põhjusel peaks korpuse aluseks olema jahutusradiaator - alumiiniumradiaator.
Radiaatoriprofiilide jaoks sobib tavaline “kamm”, mille laius on 80–120 mm ja pikkus umbes 300–400 mm. Väljatransistorekraanid kinnitatakse profiili lamedale osale kruvidega - nende tagapinnal on metalltäpid. Kuid see pole kõik lihtne: kõigi ahela transistoride ekraanide vahel ei tohiks olla elektrilist kontakti, nii et radiaator ja kinnitused on isoleeritud vilgukivikilede ja pappseibidega, samas kui dielektrilise vahekihi mõlemale küljele on paigaldatud termiline liides. metalli sisaldava pastaga.
Määrame koormuse ja ostame komponente
Äärmiselt oluline on mõista, miks inverter ei ole lihtsalt pingetrafo, ja ka seda, miks selliseid seadmeid on nii palju. Esiteks pidage meeles, et kui ühendate trafo alalisvooluallikaga, ei saa te väljundis midagi: aku vool ei muuda polaarsust, seega puudub trafos elektromagnetilise induktsiooni nähtus kui selline.
Inverteri ahela esimene osa on sisendmultivibraator, mis simuleerib võrgu võnkumisi teisenduse teostamiseks. Tavaliselt on see kokku pandud kahele bipolaarsele transistorile, mis on võimelised juhtima toitelüliteid (näiteks IRFZ44, IRF1010NPBF või võimsam - IRF1404ZPBF), mille kõige olulisem parameeter on maksimaalne lubatud vool. See võib ulatuda mitmesaja amprini, kuid üldiselt peate lihtsalt korrutama voolu aku pingega, et saada ligikaudne arv vatti väljundvõimsust ilma kadusid arvesse võtmata.
Lihtne muundur, mis põhineb multivibraatoril ja jõuväljalülititel IRFZ44
Multivibraatori töösagedus ei ole konstantne, selle arvutamine ja stabiliseerimine on ajaraisk. Selle asemel muundatakse trafo väljundis olev vool dioodsilla abil tagasi alalisvooluks. Selline inverter võib sobida puhtalt aktiivsete koormuste toiteks - hõõglambid või elektrikerised, ahjud.
Saadud baasi põhjal saate kokku panna muid vooluahelaid, mis erinevad väljundsignaali sageduse ja puhtuse poolest. Ahela kõrgepingeosa komponente on lihtsam valida: voolud pole siin nii suured, mõnel juhul saab väljundi multivibraatori ja filtri komplekti asendada sobiva juhtmestikuga mikroskeemide paariga. Koormusvõrgu jaoks tuleks kasutada elektrolüütkondensaatoreid ja madala signaalitasemega ahelate jaoks vilgukivist kondensaatoreid.
Primaarahelas K561TM2 mikroskeemidel põhineva sagedusgeneraatoriga muunduri võimalus
Samuti väärib märkimist, et lõppvõimsuse suurendamiseks pole üldse vaja primaarse multivibraatori võimsamaid ja kuumakindlamaid komponente osta. Probleemi saab lahendada paralleelselt ühendatud muunduriahelate arvu suurendamisega, kuid igaüks neist nõuab oma trafot.
Võimalus vooluringide paralleelühendusega
Võitlus siinuslaine pärast - analüüsime tüüpilisi vooluahelaid
Pingeinvertereid kasutavad tänapäeval kõikjal, nii autojuhid, kes soovivad kodumasinaid kodust eemal kasutada, kui ka päikeseenergial töötavate autonoomsete kodude elanikud. Ja üldiselt võime öelda, et muundurseadme keerukus määrab otseselt sellega ühendatavate voolukollektorite ulatuse laiuse.
Paraku on puhas "siinus" ainult põhielektrivõrgus, alalisvoolu muundamine selleks on väga-väga keeruline. Kuid enamikul juhtudel pole see vajalik. Elektrimootorite ühendamiseks (trellidest kohviveskiteni) piisab pulseerivast voolust sagedusega 50 kuni 100 hertsi ilma silumiseta.
Sageduse valikul on kriitilisemad ESL, LED lambid ja kõikvõimalikud voolugeneraatorid (toiteallikad, laadijad), kuna nende tööahel põhineb 50 Hz. Sellistel juhtudel tuleks sekundaarsesse vibraatorisse lisada mikroskeemid, mida nimetatakse impulssgeneraatoriks. Need võivad väikese koormuse otse ümber lülitada või toimida inverteri väljundahela toitelülitite seeria „juhina”.
Kuid isegi selline kaval plaan ei tööta, kui kavatsete kasutada inverterit, et tagada stabiilne toide võrkudele, kus on palju heterogeenseid tarbijaid, sealhulgas asünkroonsed elektrimasinad. Siin on puhas siinus väga oluline ja seda saavad rakendada ainult digitaalse signaali juhtimisega sagedusmuundurid.
Trafo: valime selle või teeme ise
Inverteri kokkupanekuks vajame ainult ühte vooluahela elementi, mis muundab madalpinge kõrgepingeks. Võite kasutada personaalarvutite ja vanade UPSide toiteallikate trafosid; nende mähised on mõeldud 12/24-250 V ja tagasi teisendamiseks, jääb üle vaid järeldused õigesti teha.
Siiski on parem trafo oma kätega kerida, kuna ferriitrõngad võimaldavad seda ise ja mis tahes parameetritega teha. Ferriidil on suurepärane elektromagnetiline juhtivus, mis tähendab, et transformatsioonikaod on minimaalsed isegi siis, kui traat on keritud käsitsi ja mitte tihedalt. Lisaks saate Internetis saadaolevate kalkulaatorite abil hõlpsalt arvutada vajaliku pöörete arvu ja traadi paksuse.
Enne kerimist tuleb südamikurõngas ette valmistada - eemaldada teravad servad viiliga ja mähkida tihedalt isolaatoriga - epoksüliimiga immutatud klaaskiuga. Järgmiseks tuleb primaarmähise mähis arvutatud ristlõikega paksust vasktraadist. Pärast vajaliku arvu pöörete valimist tuleb need ühtlaselt jaotada rõnga pinnale võrdsete intervallidega. Mähise klemmid on ühendatud vastavalt skeemile ja isoleeritud termokahanevaga.
Primaarmähis kaetakse kahe kihi Mylari isoleerteibiga, seejärel keritakse kõrgepinge sekundaarmähis ja teine isolatsioonikiht. Oluline punkt on see, et sekundaar tuleb kerida vastupidises suunas, muidu trafo ei tööta. Lõpuks tuleb ühe kraani pilusse joota pooljuhtsoojuskaitse, mille voolutugevus ja reaktsioonitemperatuur on määratud sekundaarmähise juhtme parameetritega (kaitsme korpus peab olema trafo külge tihedalt keritud). Trafo mähitakse pealt kahe kihi vinüülist isolatsiooniga ilma kleepuva aluseta, ots kinnitatakse lipsu või tsüanoakrülaatliimiga.
Raadioelementide paigaldamine
Jääb vaid seade kokku panna. Kuna vooluringis pole nii palju komponente, saab neid paigutada mitte trükkplaadile, vaid paigaldada radiaatorile, see tähendab seadme korpusele. Tihvtide jalad jootsime piisavalt suure ristlõikega massiivse vasktraadiga, seejärel tugevdatakse ühenduspunkti 5-7 keerdu peenikese trafojuhtme ja väikese koguse POS-61 joodisega. Pärast ühenduse jahtumist isoleeritakse see õhukese termokahaneva toruga.
Suure võimsusega vooluahelate ja keerukate sekundaarsete vooluringidega võib vaja minna trükkplaati, mille servale on paigutatud transistorid, et jahutusradiaatori külge kinnitada. Signeti tegemiseks sobib vähemalt 50 mikronit kile paksusega klaaskiud, õhema katte korral tugevdada madalpingeahelaid vasktraadist džempritega.
Tänapäeval on trükkplaati lihtne kodus valmistada – programm Sprint-Layout võimaldab joonistada lõikešabloone mis tahes keerukusega vooluringide, sealhulgas kahepoolsete plaatide jaoks. Saadud pilt prinditakse laserprinteriga kvaliteetsele fotopaberile. Seejärel kantakse šabloon puhastatud ja rasvatustatud vasele, triigitakse ja paber pestakse veega maha. Tehnoloogiat nimetatakse lasertriikimiseks (LIT) ja seda kirjeldatakse Internetis piisavalt üksikasjalikult.
Vasejääke saab söövitada raudkloriidi, elektrolüüdi või isegi lauasoolaga; võimalusi on palju. Pärast söövitamist tuleb peale küpsenud tooner maha pesta, puurida 1 mm puuriga kinnitusavad ja jootekolbiga läbi käia kõik rajad (uputatud kaar), et tinatada kontaktipadjakeste vask ja parandada kontaktpatjade juhtivust. kanalid.
Esitleme TL494 PWM-kontrollerile kokkupandud push-pull impulssmuundurit. See muudab vooluringi üsna lihtsaks ja paljude raadioamatööride jaoks kergesti korratavaks. Väljundis on ülitõhusad alaldi dioodid, mis kahekordistavad pinget. Võite kasutada ka pingemuundurit ilma dioodideta - vahelduvpinge saamine. Näiteks elektrooniliste liiteseadiste puhul (kui toiteallikaks on LDS) ei ole konstantne pinge ja lülituspolaarsus olulised, kuna liiteseadises on sisendis dioodsild. Skemaatiline diagramm on näidatud joonisel - klõpsake suurendamiseks.
12-220 V muundur kasutab arvuti AT või ATX toiteallikast valminud kõrgsageduslikku astmelist trafot, kuid meie muunduris saab sellest astmeline trafo. Tavaliselt erinevad need trafod ainult suuruse poolest ja tihvtide asukoht on identne. Mittetöötava arvuti toiteallika leiate igast arvutiremonditöökojast.
Ahela toimimine. Takisti R1 määrab väljundimpulsside laiuse, R2 (koos C1-ga) määrab töösageduse. Vähendame takistust R1 - suurendame sagedust. Suurendame mahtuvust C1 - vähendame sagedust. Pingemuunduris kasutame võimsaid MOS-väljatransistore, mida iseloomustavad lühemad reaktsiooniajad ja lihtsamad juhtimisahelad. IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N töötavad siin võrdselt hästi.
Radiaatorit pole vaja, kuna pikaajaline töötamine ei põhjusta transistoride märgatavat kuumenemist. Ja kui soovite neid ikkagi radiaatorile panna, ärge lühistage transistori korpuste äärikuid läbi radiaatori! Kasutage arvuti toiteallikast isoleerivaid tihendeid ja läbiviikude seibe. Kuid esimesel käivitamisel ei tee radiaator haiget; vähemalt transistorid ei põle kohe läbi paigaldusvigade või väljundi lühise korral.
Õigesti kokku pandud muunduri ahel ei vaja reguleerimist. Korpuse kõrgepinge purunemise vältimiseks on soovitatav kasutada mittemetallist korpust. Olge vooluahelaga töötades ettevaatlik, kuna 220 V pinge on ohtlik!
Arutage artiklit KONVERTER 12-220
Väikese võimsusega kodumasinate kasutamisel tekib sageli vajadus pingemuunduri järele 12–220 volti. See võib olla sülearvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti laadija või isegi LED-elementidega teler.
Millistel juhtudel on pingemuundurit vaja?
- Tsentraliseeritud toiteallika pikaajaline rike.
- Gaasikatla elektroonika avariitoiteallikas.
- 220 volti majapidamisvõrgu puudumine (kaugne aiamaa, garaažikooperatiiv).
- Auto.
- Turistide parkimine (võimalusel võtke kaasa 12-voldine aku).
Kõigil neil juhtudel piisab laetud akust ja saate võrgu elektriseadmeid täielikult kasutada.
Märge
Tähtis! Seadme energiatarve ei tohiks ületada mitusada vatti. Võimsamad seadmed tühjendavad kiiresti doonoriks kasutatava aku.
Ausalt öeldes märgime, et autos kasutamiseks on olemas toiteallikad ja laadijad, mis on ühendatud 12-voldise pardavõrguga. Need on valmistatud sigaretisüütaja pesaga ühendatud pistiku kujul.
Kui teil on aga mitu vidinat, peate ostma sama palju laadijaid. Ja kui teil on üks muundur vahemikus 12 kuni 220, tagate ühenduse täieliku mitmekülgsuse.
Müügil on lai valik valmismuundureid. Võimsus varieerub 150 W-st mitme kilovatini. Loomulikult on iga tarbija võimsuse jaoks vaja valida sobiv aku.
Samuti on vaja hoolikalt lugeda tehnilisi kirjeldusi - sageli märgivad tootjad reklaami eesmärgil pakendile tippvõimsuse, mida muundur suudab vastu pidada vaid mõne sekundi. Töövõimsus on tavaliselt 25–30% madalam.
Konverterite tüübid 12 kuni 220 volti
Õige valiku tegemiseks tutvuge elektrikaupade turul pakutavate peamiste pingemuundurite tüüpidega:
Vastavalt väljundpinge lainekujule
Seadmed jagunevad puhta ja modifitseeritud siinusteks. Signaali kuju erinevus on näha joonisel.
Fakt on see, et inverterid töötavad erinevalt generaatoritest. Seadme sisendisse suunatakse teatud suurusjärgu alalisvool.
Esiteks muudetakse see impulss- (et tagada astmelise trafo töö), seejärel moodustub tekkivast pulseerivast voolust sinusoidne kõver, mis on tuttav enamikule 220-voldise vahelduvpinge tarbijatest.
Otsustasin pühendada eraldi artikli 220 V DC AC astmelise pingemuunduri valmistamisele. See on muidugi kaugelt seotud LED-prožektorite ja -lampide teemaga, kuid sellist mobiilset toiteallikat kasutatakse laialdaselt kodus ja autos.
- 1. Montaaživalikud
- 2. Pingemuunduri konstruktsioon
- 3. Siinuslaine
- 4. Konverteri täitmise näide
- 5. Kokkupanek UPS-ilt
- 6. Kokkupanek valmisplokkidest
- 7. Raadiokonstruktorid
- 8. Toitemuunduri ahelad
Kokkupaneku võimalused
Oma kätega 12–220 inverteri valmistamiseks on kolm optimaalset viisi:
- kokkupanek valmisplokkidest või raadiokonstruktoritest;
- tootmine katkematust toiteallikast;
- amatöörraadioahelate kasutamine.
Hiinlastest leiab häid raadiokonstruktoreid ja valmisplokke DC-AC 220V muundurite kokkupanemiseks. Hinna poolest on see meetod kõige kallim, kuid see nõuab kõige vähem aega.
Teine meetod on katkematu toiteallika (UPS) uuendamine, mida ilma akuta müüakse Avitos suurtes kogustes ja mis maksab 100–300 rubla.
Kõige keerulisem on nullist kokkupanek; ilma amatöörraadiokogemuseta ei saa seda teha. Peame valmistama trükkplaate, valima komponente, palju tööd.
Pingemuunduri disain
Vaatleme tavalise astmelise pingemuunduri konstruktsiooni vahemikus 12 kuni 220. Kõigi kaasaegsete inverterite tööpõhimõte on sama. Kõrgsageduslik PWM-kontroller määrab töörežiimi, sageduse ja amplituudi. Toiteosa on valmistatud võimsatest transistoridest, millest saadud soojus kandub üle seadme korpusele.
Auto aku kaitsmiseks lühiste eest on sisendisse paigaldatud kaitse. Transistoride juurde on kinnitatud termoandur, mis jälgib nende kuumutamist. Kui 12v-220v inverter kuumeneb üle, lülitub sisse aktiivne jahutussüsteem, mis koosneb ühest või mitmest ventilaatorist. Eelarvemudelites võib ventilaator töötada pidevalt ja mitte ainult suure koormuse korral.
Toitetransistorid väljundis
Siinuslaine
Signaali kuju autoinverteri väljundis genereerib kõrgsagedusgeneraator. Siinuslainet võib olla kahte tüüpi:
- modifitseeritud siinuslaine;
- puhas siinuslaine, puhas siinuslaine.
Mitte iga elektriseade ei saa töötada modifitseeritud siinuslainega, millel on ristkülikukujuline kuju. Mõned komponendid muudavad oma töörežiimi, võivad kuumeneda ja hakata määrduma. Midagi sarnast saad, kui hämardad LED-lambi, mille heledust ei saa reguleerida. Algab praksumine ja vilkumine.
Kallitel DC AC astmelistel pingemuunduritel 12V-220V on puhas siinuslaine väljund. Need maksavad palju rohkem, kuid elektriseadmed töötavad sellega suurepäraselt.
Näide konverteri täitmisest
Kokkupanek UPS-ilt
Et mitte midagi leiutada ja mitte osta valmis mooduleid, võite proovida arvuti katkematut toiteallikat, lühendatult UPS. Need on mõeldud 300-600W jaoks. Mul on Ippon 6 pistikupesaga, 2 monitori, 1 süsteemiplokk, 1 teler, 3 valvekaamerat, ühendatud on videovalve haldussüsteem. Lülitan selle perioodiliselt töörežiimile, ühendades 220 võrgust lahti, nii et aku tühjeneb, vastasel juhul väheneb kasutusiga oluliselt.
Elektrikutest kolleegid ühendasid katkematu vooluvõrku tavalise auto happeaku, see töötas ideaalselt 6 tundi järjest ja nad vaatasid maal jalgpalli. UPS-il on tavaliselt sisseehitatud geellaku diagnostikasüsteem, mis tuvastab selle vähese mahutavuse. Kuidas see autole reageerib, pole teada, kuigi peamine erinevus on happe asemel geel.
UPS täitmine
Ainus probleem on selles, et UPS-ile ei pruugi mootori töötamise ajal autovõrgus tekkida tõuge. Tõelise raadioamatööri jaoks on see probleem lahendatud. Saab kasutada ainult väljalülitatud mootoriga.
Enamasti on UPS-id mõeldud lühiajaliseks tööks, kui 220V pistikupesast kaob. Pikaajaliseks pidevaks tööks on väga soovitav paigaldada aktiivjahutus. Ventilatsioon on kasulik statsionaarse võimaluse ja auto inverteri jaoks.
Nagu kõik seadmed, käitub see ühendatud koormusega mootori käivitamisel ettearvamatult. Auto starter tõmbab palju volte, läheb heal juhul kaitsesse nagu aku rikke korral. Halvimal juhul tekivad 220V väljundis liigpinged, siinuslaine moondub.
Kokkupanek valmisplokkidest
Statsionaarse või mootorsõiduki 12v 220v inverteri oma kätega kokkupanemiseks võite kasutada valmisplokke, mida müüakse eBays või hiinlastest. See säästab aega plaadi valmistamisel, jootmisel ja lõplikul seadistamisel. Piisab, kui lisada neile korpus ja juhtmed krokodillidega.
Saate osta ka raadiokomplekti, mis on varustatud kõigi raadiokomponentidega, jääb üle vaid jootma.
Orienteeruv hind sügiseks 2016:
- 300 W - 400 rubla;
- 500W - 700rub;
- 1000 W - 1500 rubla;
- 2000W - 1700rub;
- 3000 W - 2500 hõõruda.
Aliexpressis otsimiseks sisestage otsinguribale päring "inverter 220 diy". Lühend "DIY" tähistab "tee ise kokkupanek".
500W plaat, väljund 160, 220, 380 volti
Raadiokonstruktorid
Raadiokomplekt maksab vähem kui valmis tahvel. Kõige keerulisemad elemendid võivad juba tahvlil olla. Pärast kokkupanemist ei vaja see praktiliselt seadistamist, vaid ostsilloskoopi. Raadiokomponentide parameetrite ja reitingute vahemik on hästi valitud. Vahel panevad varuosi kotti, juhuks kui kogenematuse tõttu jala ära rebid.
Toitemuunduri ahelad
Võimsat inverterit kasutatakse peamiselt ehituse elektritööriistade ühendamiseks suvemaja või hacienda ehitamisel. Väikese võimsusega 500-vatine pingemuundur erineb võimsast 5000-10 000-vatisest muundurist väljundis olevate trafode ja jõutransistoride arvu poolest. Seetõttu on valmistamise keerukus ja hind peaaegu samad, transistorid on odavad. Võimsus on optimaalselt 3000 W, saate ühendada puuri, veski ja muid tööriistu.
Näitan mitmeid inverteri ahelaid 12, 24, 36 kuni 220 V. Neid ei ole soovitatav sõiduautosse paigaldada, kuna võite kogemata elektriseadmeid kahjustada. Alalisvoolu vahelduvvoolu muundurite 12 kuni 220 vooluringi disain on lihtne, põhiostsillaator ja toitesektsioon. Generaator on valmistatud populaarsel TL494-l või selle analoogidel.
Suure hulga võimendusahelaid 12v kuni 220v isetegemiseks leiate lingilt
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/preobrazovateli_naprjazhenija/101-4
Kokku on umbes 140 vooluringi, millest pooled on võimendusmuundurid 12, 24 kuni 220 V. Võimsus 50 kuni 5000 vatti.
Pärast kokkupanekut peate kogu vooluahelat ostsilloskoobi abil reguleerima, soovitav on kõrgepingeahelatega töötamise kogemus.
Võimsa 2500-vatise inverteri kokkupanekuks vajate 16 transistorit ja 4 sobivat trafot. Toote maksumus on märkimisväärne, võrreldav sarnase raadiodisaineri maksumusega. Selliste kulude eeliseks on puhas siinusväljund.
Ostsin endale auto kuus kuud tagasi. Ma ei kirjelda kõiki selle täiustamiseks tehtud moderniseerimisi, keskendun vaid ühele. See on 12-220 V inverter olmeelektroonika toiteks sõiduki pardavõrgust.
Muidugi sai seda poest osta 25-30 dollari eest, aga mind ajas nende võimsus segadusse. Isegi sülearvuti toiteks ei piisa 0,5-1 amprisest voolust, mida enamik autoinvertereid toodavad.
Elektriskeemi valimine.
Iseloomult olen laisk inimene, mistõttu otsustasin mitte "ratast uuesti leiutada", vaid otsida Internetist sarnaseid kujundusi ja kohandada ühe neist vooluringi enda jaoks. Aeg surus väga peale, nii et esmatähtis oli lihtsus ja kallite varuosade puudumine.
Ühel foorumil valiti tavaline PWM-kontrolleri TL494 abil lihtne vooluahel. Selle vooluahela puuduseks on see, et see tekitab väljundis ristkülikukujulise pinge 220 V, kuid impulssvooluahelate puhul pole see kriitiline.
Osade valik.
Ahel sai valitud seetõttu, et peaaegu kõik osad sai arvuti toiteallikast võtta. Minu jaoks oli see väga kriitiline, sest lähim spetsialiseeritud kauplus on rohkem kui 150 km kaugusel.
Kahest vigasest toiteallikast 250 ja 350 W eemaldati väljundkondensaatorid, takistid ja mikroskeem ise.
Raskused tekkisid ainult kõrgsagedusdioodidega astmelise trafo väljundis oleva pinge muundamiseks, kuid siin päästsid mind vanad toiteallikad. KD2999V omadused sobisid mulle päris hästi.
Valmis seadme kokkupanek.
Seadme pidin kokku panema paari tunni jooksul peale tööd, sest plaanis oli pikk reis.
Kuna aeg oli väga piiratud, siis ma lihtsalt ei otsinud lisamaterjale ja tööriistu. Kasutasin ainult seda, mis oli käepärast. Jällegi ei kasutanud ma kiiruse tõttu foorumites toodud trükkplaatide näidiseid. 30 minutiga kujundasime paberile oma trükkplaadi ja selle kujundus kanti üle PCB-le.
Skalpelliga eemaldati üks fooliumikihtidest. Ülejäänud kihile tõmmati peale kantud jooni sügavad sooned. Kumerate pintsettidega osutus see kõige mugavamaks, sooned süvendati mittejuhtiva kihini. Kohtades, kus osad tiiva abil paigaldati, seda fotol ei olnud, tehti augud.
Koostamist alustasin trafo paigaldamisega, ühte plokki kasutasin astmeliselt, keerasin lihtsalt ümber ja selle asemel, et pinget 400 V pealt 12 V peale langetada, tõstis 12 V pealt 268 V peale. Takistite R3 ja kondensaatori C1 asendamisega oli võimalik väljundpinget alandada 220 V-ni, kuid edasised katsed näitasid, et seda ei tohiks teha.
Peale trafot paigaldasin kahaneva suuruse järjekorras ülejäänud varuosad.
Otsustati piklikele sisenditele paigaldada väljatransistorid, et neid oleks lihtsam jahutusradiaatori külge kinnitada.
Lõpptulemus on selline seade:
Jääb vaid viimistlus – radiaatori kinnitamine. Plaadil on näha 4 auku, kuigi isekeermestavaid kruvisid on ainult 3, just kokkupanemise käigus otsustati radiaatori asendit parema väljanägemise nimel veidi muuta. Pärast lõplikku kokkupanekut saime järgmise:
Testid.
Seadet ei olnud aega spetsiaalselt testida, see ühendati lihtsalt katkematu toiteallika kaudu akuga. Väljundiga ühendati koormus 30 W lambipirni kujul. Pärast põlema süttimist visati seade lihtsalt seljakotti ja läksin 2 nädalaks komandeeringusse.
2 nädala jooksul ei öelnud seade kordagi üles. Sellest toideti erinevaid seadmeid. Multimeetriga mõõdetuna ulatus maksimaalne saadud vool 2,7 A-ni.