Toiteallika 12V LED ribale valmistame ise. LED-riba toiteallikas. Valgusribade stabiliseerimisseadmete tüübid

LED-valgustite kasutamisel interjööris on oluline, et selle töö oleks stabiilne, vastupidav ega avaldaks kahjulikku mõju inimese nägemisele. LED-seadmete korrektse toimimise tagavad pingemuundurid, mis tuleks valida peale mõningate arvutuste tegemist. Õigesti valitud 12 V LED-riba toiteallikas kaitseb LED-e pingetõusude ja enneaegse helenduskvaliteedi kadumise eest.

Erinevalt tavalistest hõõglampidest ei saa LED-konstruktsioone ühendada 220 V võrku. Need on saadaval toitepingega 12V või 24V. 12V LED-ribad on enim nõutud kodu interjööri valgustina. Vajaliku pinge saamiseks kasutatakse spetsiaalseid adaptereid - toiteallikaid, mis muudavad pinge 220 V võrgus vajalikuks väärtuseks 12 V.

Enne LED-riba toiteallika valimist peaksite tutvuma nende tüüpide ja omadustega. LED-toodete stabilisaatorid erinevad järgmiste kriteeriumide järgi:

• kaitseaste - on suletud ja pitseerimata mudeleid;
• korpuse disain - plastik, alumiiniumist tihendatud kõrge niiskustasemega ruumide jaoks, metallist perforatsiooni ja kontaktpatjadega (kasutatakse kuivades ruumides ja vajab paigaldamist kinnisesse kohta, et vältida tolmu).

Pingestabilisaatorid on kvaliteetse valgustuse oluline element, tagades LED-valgusallikate maksimaalse efektiivsuse. Need varustavad vajalikke parameetreid elektriga, kaitstes võimalike voolupingete ja enneaegse rikke eest. Tänu toiteallikatele kiirgavad LED-ribad ühtlast helki ilma virvendamata.

12V LED-riba toide: seadme arvutamine ja ühendamine

Et mõista, millist toiteallikat LED-riba jaoks on vaja, on vaja teha teatud arvutused, mis võtavad arvesse mitte ainult väljundpinget, vaid ka koormusele tarnitud voolu suurust. Seetõttu peaksite iga konkreetse taustvalgustuse jaoks arvutama riba kõigi LED-ide tarbitava voolu koguväärtuse.

LED-riba toiteallika arvutamise võimalused

Enne LED-riba toiteallika arvutamist peate tutvuma tootega kaasasoleva dokumentatsiooniga, mis näitab voolutarbimist lineaarmeetri kohta. Kui selliseid andmeid pole, saab arvutuse teha iseseisvalt.

Näiteks arvutame LED-ide koguarvu 15 m pikkusel 12 V ribal, mille tihedus on 30 SMD 5050 LED-i meetri kohta: 15 (m) x 30 (tk.) = 450 tk. Arvestades, et iga SMD 5050 LED tarbib voolu 0,02A (see väärtus on toodud dioodi parameetrite tabelis), on kogu ribaosa koguvoolutarve 9A (450x0,02 = 9). Seetõttu on vaja 12 V toiteallikat koormusvooluga 9A.

Abistav nõuanne! Suuremõõtmelisi toiteallikaid on räästakonstruktsiooni üsna raske peita. Seetõttu ei ole lagede valgustamiseks soovitatav kasutada suure LED-tihedusega ribasid, mis nõuavad võimsaid muundureid.

LED-riba toiteallika võimsuse arvutamisel korrutame pinge ja sellest tuleneva voolu väärtuse: 12Vx9A = 108 W. Seetõttu on vastuvõetav stabilisaator, mille võimsus on vähemalt 108 W. Siiski tuleb arvestada, et seade on valitud 20% võimsusvaruga, vastasel juhul läheb see ülekoormusest kiiresti üles. See tähendab, et vajalik võimsus on: 108x1,2 = 129,6 W, st sel juhul on LED-riba optimaalne toiteallika valik 12V - 150 W.

Lisaks saate arvutada muunduri võimsust, kasutades andmeid paindlike LED-toodete põhiomaduste kohta. Olles valinud soovitud linditüübi, leiame tabelist ühe meetri vastava võimsuse väärtuse ja korrutame selle taustvalgustuse kogupikkusega. Võttes arvesse võimsusreservi, saame toiteallika vajaliku võimsuse.

12V LED-ribade peamiste tehniliste näitajate tabel:

Näide LED-riba ühendamisest toiteallikaga

Pärast toiteallika ühendamist LED-ribaga on vaja taustvalgus paigaldada valitud pinnale. Näitena kasutame lindi ühendamist plokiga, mille korpus on metallist ja millel on avad komponentide ja klemmliistu jahutamiseks. Korpuse üks sein on varustatud plaadiga, mis näitab märgistust juhtmete õigeks ühendamiseks.

Klemmid märgistusega “L” ja “N” – faas ja null, on mõeldud ühendamiseks 220V võrguga. Maandus on tähistatud sümbolitega “FG”. Klemmid märgistusega “G” on omavahel ühendatud ja mõeldud LED-riba negatiivse klemmi ühendamiseks. Adapteri sees on ühendatud ka kolm klemmi sümbolitega “V” ja positiivne klemm on nendega vastavalt ühendatud. Tuleb märkida, et selliseid märgistusi kasutatakse ka teistel muundurimudelitel.

Ühevärvilise lindi ühendamiseks ühendage juhtmed klemmidega, võttes arvesse polaarsust. Toitejuhtme pistikul on kolm juhet, mille kest on pruun, sinine ja kollakasroheline. Kinnitame pruunid ja sinised juhtmed "faasi" ja "null" klemmide külge, kartmata neid segada, kuna neid saab vahetada. Kollane-roheline juhe on ühendatud rangelt maandusklemmiga. Kui maandus puudub, siis terminali ei kasutata: see ei oma lindi toimimise seisukohalt tähtsust.

Märge! Maandusjuhtme puudumine toitejuhtmes on elektripaigaldustööde tegemisel ohutusnõuete rikkumine.

Ülaltoodud skeemi näide LED-riba ühendamiseks toiteallikaga sobib taustvalgustuse kasutamiseks ühest kuni 5 m pikkusest ribast Kui peate ühendama mitu riba, peate kasutama paralleelühendusskeemi.

LED-riba toiteallikate paralleelühenduse skeem

Kui interjööri kaunistamisel on vaja valgustada mitut üksteisest teatud kaugusel asuvat dekoratiivset elementi, kasutatakse ribaosade paralleelset ühendamist pingemuunduriga. Seda skeemi kasutatakse ka siis, kui konstruktsiooni valgustusjoon on üsna pikk ja ületab 5 m.

Segmentide järjestikune ühendamine toob kaasa koormuse ebaühtlase jaotumise, mille tagajärjel LED-riba ei tööta korralikult, kiirgades viimases osas nõrka valgust. Võimalik, et lindi välimine osa ei helenda üldse, samas kui esialgne hakkab üle kuumenema ja kiiresti ebaõnnestuma. See tähendab, et te ei saa ühendada esimese segmendi lõppu teise algusega.

Paralleelse ühenduse korral tuleb LED-riba iga sektsioon ühendada toiteallikaga teistest sõltumatult. Seda saab teha, ühendades iga linditüki toiteallikaga eraldi juhtmetega. Kuid paralleelühenduse saab teha ka muul viisil: asetage muundurist põhitraat, mille külge saate seejärel ühendada LED-riba üksikud osad.

Lintjuhtmete kontakti põhijuhtmega töökindluse ja tugevuse tagamiseks kasutatakse spetsiaalsete pistikute abil jootmist või ühendamist. Pistikute kasutamine ühendamiseks lihtsustab oluliselt taustvalgustuse parandamist, kui töö käigus tekivad probleemid. Kui lint tuleb paigaldada mööda keerulist rada, saab põhijuhtmena kasutada linti ennast.

12V LED-riba toiteallika hind

12V LED-riba toiteplokki saate osta mitte ainult valgustusseadmete müügipunktidest, vaid ka LED-tooteid müüvate tootjate ja organisatsioonide veebilehtedelt. Seal saate tutvuda muundurite mudelite valiku, nende tehniliste omaduste ja ühikute maksumusega.

Pöördudes objektijuhtide poole, saate professionaalset nõu, kuidas valida LED-riba toiteallikat, sõltuvalt selle tüübist ja töötingimustest. Kogenud spetsialistid aitavad teil valida õige seadme, mis tagab LED-disaini vastupidava ja kvaliteetse töö. Reeglina on kõik tooted sertifitseeritud ja neile antakse tootjapoolne garantii.

Märge! Avatud tüüpi muunduri ostmisel pidage meeles, et seda saab kasutada ainult minimaalse niiskusastmega ruumides ja kohtades, kus puudub vee sissepääsu oht.

Enne LED-riba toiteploki ostmist tasub üle vaadata erinevate ettevõtete pakutavate toodete maksumus. See aitab soodsatel tingimustel valida vajalike parameetritega mudelit. 12V LED-riba toiteallikate ligikaudsed hinnad on toodud tabelis:

Mõnikord on olukordi, kus on vaja väikest ala esile tõsta. Siis maksab toiteploki ostmine palju rohkem kui lindi enda ostmine. Sel juhul saate konverteri ise teha.

Kuidas teha oma kätega LED-riba toiteallikat

Suure võimsusega LED-ribade lülitustoiteallikate maksumus ületab sageli painduva riba enda. Küll aga on võimalus vähendada taustvalgustuse seadme maksumust, kasutades stabilisaatorina arvutite, telerite, tahvelarvutite või muude elektriseadmete vananenud mudelite toiteallikaid. Kindlasti leidub selliseid tooteid igas kodus.

Vanast elektroonikast pärit 12V muundurite võimsus jääb tavaliselt vahemikku 6-36W. Sellest piisab väikese LED-valgustuse, näiteks köögipõlle ala, töötamiseks. Võite kasutada trafomudeleid, kuid need on üsna rasked ja nende võimsus on kaks korda suurem kui lindil. Selle tulemusena kuumeneb selline toiteallika lindiga ühendamisel see tugevalt üle, isegi kui seda täiustatakse täiendava jahutuse abil.

LED-riba normaalseks tööks on parem kasutada lülitustoiteallikaid, mis piisava võimsusega kaaluvad väga vähe. Näiteks katkise teleri 12V ja 2A muundur sobib. Sellise seadme võimsus on 24W (12x2), mis võimaldab LED-ribal korralikult töötada ja toiteplokk mitte üle kuumeneda.

Abistav nõuanne! 5 V mobiiltelefoni laadijaid saab kasutada toiteallikana 3-6 LED-ist valmistatud DIY väikese öövalgusti jaoks.

Rikutud luminofoorlampi toite andva elektroonilise liiteseadise (voolupiiraja) saate kohandada 12 V riba toiteallika alla. Selleks peate luminofoorlambi regulaatori muutma astmeliseks trafoks ja seejärel vooluringi kasutades ühendama sellega LED-riba. Teisendamine hõlmab sekundaarmähise mähistamist, seejärel lisatakse ahelasse sekundaarne diood ja kondensaator. Peamine tingimus on, et rihma võimsus peab vastama samale liiteseadise parameetrile.

LED-ribade toiteploki remont

Rikutud 12 V pingeallikaid saab tavaliselt parandada. Kui teil on piisavalt teadmisi ja oskusi, võite proovida pingemuundurit ise parandada. Rikkeid saab kõrvaldada 12V või 24V LED-riba toiteahela abil, kuna need on identsed.

Kõige levinumad probleemid toiteallikatega on:

• kondensaatorid C22, C23 ebaõnnestuvad - tavaliselt paisuvad või kuivavad;
• transistorid T10-11 ei tööta;
• PWM-kontroller TL494 on vigane;
• kahe dioodiga D33, kondensaatorid C30-33.

Muude muundurite komponentide talitlushäired on haruldased, kuid neid tasub ka kontrollida.

Probleemide diagnoosimiseks ja parandamiseks peate tegema järgmised toimingud:

• avage korpus ja kontrollige kaitset. Kui kõik on sellega korras, peate pärast toite sisselülitamist mõõtma kondensaatorite (C22, C23) pinget. Väärtus peaks olema umbes 310 V. Seetõttu on liinifilter ja alaldi normaalsed;
• viige läbi PWM-diagnostika (KA7500 mikroskeem) - kui kontaktis 12 on pinge 12-30 V, siis kontrollige mikrolülitust. Vastasel juhul peaksite kontrollima ooterežiimi pinge toiteallikat;
• pinge kontaktis 14 peaks pärast välise toite rakendamist olema ligikaudu +5 V. Kui ei, peate mikrolülituse välja vahetama. Kui see on olemas, peate kontrollima mikrolülitust ostsilloskoobiga.

Toiteallika remont seisneb vigaste elementide asendamises samade komponentide või nende analoogidega. Selleks, et hiljem rikkeprobleemi ei tekiks, tuleb järgida tootja soovitusi, kuna lubatud koormuspiiri ületamine toob kaasa adapteri rikke.

LED-süsteemide toiteallika ja sellega seotud seadmete õige valik tagab valgustuse vastupidavuse ja kvaliteedi. Tänu nendele seadmetele kiirgavad LED-allikad eredat, värelusevaba valgust, mis võib teie interjööri elegantselt muuta.

Sellest on palju aega möödas, kui ma omatehtud toodete kohta ülevaate tegin. Otsustasin teha veel ühe LED pirni (lisaks oma eelmistele). Kriteeriumid on ikka samad:
- Madalad finants- ja tööjõukulud tootmises.
- See peaks olema selline, et poleks soovi ega võimalust varastada (kuigi see on suhteline).
- Peab olema töökindel.
Kui kedagi huvitab, siis mingu.
Tellisin selle LED-riba Muska kampaania raames. Ma arvan, et paljud inimesed tellisid selle. Tellisin selle spetsiaalselt katsete jaoks. Sain selle kätte mitte nii kaua aega tagasi. See oli odav.
Standardne polüetüleenist kott.


Kõik oli pakitud kõrgeimasse klassi.


Pakendil puudub sisukas teave.


Kontrolliti koheselt funktsionaalsust.


Lindi mõlemal küljel on kaks juhet 12V ühendamiseks. Valge on pluss, must on miinus.
arvutasin ümber. Täpselt 300 tk. 4,95 m.


Uuesti ühendatud.


Riba on kokku pandud SMD3528 LED-idest (0,06W 20mA 4-8 luumenit).
Valgustasin seda erinevatel vooludel.


Lint on kokku pandud paralleelselt ühendatud plokkidest. Neid on kokku 100. Ahel on primitiivselt lihtne.


Otsustasin kontrollida märgitud omadusi. Kui rakendate 11 V, on voolutarve 0,66 A.


Tõstas pinge 12 V-ni. Vool tõusis 0,88 A-ni.


Tõstsin pinge 13 V-ni. Vool tõusis 1,14 A-ni. Kuid see ei jõudnud kunagi lubatud 2 A-ni.


Mõistes, et rajad on liiga õhukesed. Ja nendega läheb palju kaduma. Ühendatud mõlemalt poolt.
Pinge → Voolu, kui ühendatud ühelt poolt → Vool, kui ühendatud mõlemalt poolt.
10,0 V → 0,42 A → 0,64 A
10,5 V → 0,54 A → 0,83 A
11,0 V → 0,66 A → 1,03 A
11,5 V → 0,76 A → 1,17 A
12,0 V → 0,88 A → 1,42 A
12,5 V → 1,01 A → 1,60 A
13,0 V → 1,13 A → 1,83 A
Mõlemalt poolt ühendades suureneb vool oluliselt, kuid siiski ei ulatu 2 A-ni. Põhimõtteliselt pole see minu jaoks oluline. Postitasin just infot, mis võib kellelegi kasulik olla.
Ma teen lambipirni.
Põhimõte on lihtne: mida odavam ja lihtsam, seda usaldusväärsem. Juht on omatehtud, kasutades liiteseadisega kondensaatoreid. Selleks vajate minimaalselt osi: mitut LED-riba tükki, liiteseadisega kondensaatorit 0,82 μF * 400 V, filtrikondensaatorit 10 μF * 400 V, 4 alaldi dioodi (peaaegu kõik pöördpingega vähemalt 400 V, võimalik on ka KD105).
Doonorina kasutan deodorandipudelit ja vigasest luminofoorpirnist (“energiasäästu”) alust.
Silindri korpus on täielikult alumiiniumist. Oleks hea radiaator LEDidele.

Konteiner tuleb avada. Tegin seda operatsiooni lapsepõlves rohkem kui korra. Tõsi, need olid diklorofossi silindrid.

Mul on hea meel, et sälgud langesid kokku.


Löök on ideaalne. Kogusin kõik vajaliku hunnikusse kokku.


Esiteks ettevalmistavad toimingud.


Sisestan liiteseadise kooderi ja jootan selle aluse sisse. Alus on isoleeritud. Lühis on välistatud.
Siis jootan alaldi silla elektrolüüdiga.


Elektrolüüt langeb täpselt silindri sisse. Istub raskelt. Siin on ka sulgemised välistatud.
Kuid need, kes on mures, võivad termokahanevaga ohutult mängida.
Jääb vaid LED-id liimida. Lõikasin teibist 14 tükki, igaüks 2 plokki.


Lindis on need ühendatud paralleelselt, kuid mul on vaja jadaühendust.

Jootekohtade alla panin kahepoolse teibi. See on täiendav isolatsioon. Ühendan külgnevad plokid järjestikku.


Juht on kondensaatoreid kasutav vooluahel. Minu jaoks on see kõige lihtsam, töökindlam ja ökonoomsem lahendus. Muide, ma saan oma lambipirni võimsust tõsta, võin seda alandada, kui see mulle ei sobi (üldiselt vali see, mida vajate). Andke mulle lihtsalt jootekolb ja kümme minutit aega. Olen juba rohkem kui üks kord kirjutanud selliste skeemide kõigist plussidest ja miinustest.
Neile, kes mingil põhjusel pole ballastijuhiga rahul, saate osta valmis, täisväärtusliku. Kuid need on täiendavad rahalised kulud. Nende töökindlus on samuti madalam. Ballast ei riku midagi.
Standardne Hiina draiveri ahel väikeste muudatustega. Ma ei joonistanud plokke ise, need on täiesti samad, diagramm on ülevaate alguses. Kasutatud 28 jada-paralleelühenduse plokki (2 paralleelset).

Kes ise juhti jootma ei taha, võib selle võtta vigasest Hiina lambipirnist.
Suurema töökindluse ja elektriohutuse tagamiseks võib mõned kohad küünelakiga üle värvida.
Silinder kinnitati aluse külge kahe isekeermestava kruviga. Isekeermestavate kruvide kruvimine alumiiniumpirni korpusesse pole probleem.
Lambipirni suurus osutus üsna suureks.

Ja bioefektiga:) Töötades eritab deodorandi jääke meeldiva (igaühel erineva) lõhna näol.
Natuke hirmutav, kuid see on tingimus number kaks.
Ja väike nõuanne “noortele süütajatele”. Mina isiklikult katsetan selliseid isetehtud tooteid esmalt läbi väikeste anumate. Ühendan selle järjestikku läbi mahtuvuse umbes 10 000 pF. Sellest piisab, et omatehtud toode süttiks. Samal ajal kaitseb see valesti paigaldamise korral tugeva "PAUK" eest.
Noh, nüüd ma kontrollin saadud lambipirni võimsust.


Võrgupingel 224 V tarbib see 4,3 W. Erineva võrgupinge korral muutub võimsus veidi.
LED-riba on mõeldud töötama pingel 12 V. Seetõttu on sellesse voolu piiramiseks kinni jäänud hunnik takistusi. Ja mul on vooludraiver (liiteseadis on vooludraiver). Need takistused raiskavad kasulikku energiat (raisatakse vähemalt 0,6 W). Tõhusaks töötamiseks on parem osa takistusi ületada. Võite jätta paari, mitte rohkem (üks igas paralleelis).
Võrdlesin oma isetehtud toodet Hiina lambipirniga. Energiatarve on peaaegu sama.
Mis te arvate, milliste LED-ide temperatuur on töötamise ajal kõrgem?


Pulsatsioonid ei häiri mind üldse. Kuid otsustasin LED-id salvestada. Nende jaoks on eelistatav vaikne režiim. Seetõttu paigaldasin 10 µF kondensaatorifiltri.
Ja ometi vaatame pulsatsioone. Skeptikuid on palju. Noh, nad ei usalda selliseid juhte. Ja optimistid, kes neid liiga palju usaldavad. Lihtsalt faktid.


Arvutan pulsatsioonide suuruse GOST-i valemi abil.

Sain umbes 9,5%. Seda on lugemissaali jaoks palju. Maandumise jaoks pole see oluline.
Minu LED-pirni heledus vastab 30-40W hõõglambile, sellest peaks maandumiseks piisama. See on parem kui mitte põletada.
Koduse toote valmistamine võttis aega pool päeva. Arvasin, et saan kiiremini hakkama. Aga käed töötavad palju aeglasemalt kui mõtted.
Arvustuse kirjutamine võttis palju rohkem aega.
Kokkuvõtteks kordan veidi: lambipirnide jootmine ja neetimine on tänamatu töö, kuigi huvitav. Tehase jootmine on kindlasti töökindlam. Palju lihtsam on kinnitada mõni valmis LED pirn. Kuid omatehtud töötavad palju usaldusväärsemalt. Ja kui su käed sügelevad, ei saa sind keegi takistada!
Lindi enda kohta. Kirjeldatud põhimõtte järgi lambipirnide valmistamiseks on see üsna nõrk. Iga LED-i maksimaalne võimsus on ainult 0,06 W. Sobib rohkem akende vitriinidele jms.
Ja mis kõige tähtsam.
See pirn ei ole elektrivõrgust galvaaniliselt isoleeritud. See PEAB olema kaetud lambivarjuga.
Ja kui te pole kindel, et lüliti lülitab välja faasi, mitte nulli (ka seda juhtub), siis peate selle kinnastega kinni keerama / lahti keerama, järgides kõiki ettevaatusabinõusid.
See on kõik!
Edu kõigile!

Plaanin osta +20 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +97 +171

LED-valgustit kasutatakse igapäevaelus laialdaselt. See on asjakohane üksikute pindade puhul kas lisa- või. Selleks, et valgustus oleks stabiilne ja paigaldatud tooted kestaks võimalikult kaua, tuleks valida LED-ribale õige 12 V toiteallikas. Tark valik väldib sära kvaliteedi enneaegset langust ja kaitseb toodet muutuste eest.

Enne sisekujunduseks LED-ribade valimist peaksite tutvuma selliste toodete tööomadustega. Näiteks on võimatu otse ühendada 220 V pingega, kuna need olid algselt mõeldud 12 V jaoks. Selle reegli rikkumine toob kaasa lindi rikke.

Lampide läbipõlemise vältimiseks on vaja toiteallika pinget vähendada 220 V-lt nõutava väärtuseni. Seda saab realiseerida 12 V toiteallikaga 12 V LED-riba jaoks on see vajalik element, ilma milleta pole toodet võimalik ühendada.

Tähelepanu! Kõige levinumad on 12 V LED-ribad, kuid müügilt leiab ka 24 V mudeleid.

12 V toiteallikate eelised ja puudused

Toiteallikal on mitmeid vaieldamatuid eeliseid:

• Suurendab elektriohutust LED-riba kasutamisel;
• Pikendab toote kasutusiga;
• Vähendage tarbitud pinget vajaliku tasemeni;
• Võimaldab stabiliseerida koormust.

Selliste seadmete puuduste hulka kuuluvad nende ostmise kulud, samuti vajadus kaunistamise järele paigaldustööde ajal. Peame kaaluma erinevaid võimalusi toiteploki paigutamiseks lindi suhtes, võimaldades seadet teistest eemal hoida.

12 V toiteallikate tüübid

Tootjad pakuvad erinevate disainivõimalustega valmisseadmeid. Sõltuvalt sademete eest kaitsmise tasemest võivad seadmed olla:

• Suletud võimaldab töötada kõrgendatud tingimustes, sealhulgas vabas õhus. Suudab soojust hästi eemaldada ja ei karda ebasoodsaid looduslikke tegureid;
• Poolhermeetiline. Universaalne võimalus, mida saab kasutada nii hoone sees kui ka väljaspool. Sellel on IP54 kaitseaste;
• Lekkiv, mida saab kasutada kuivades ruumides.

Lai valik mudeleid võimaldab valida toiteallika voolutarbega 12-800 W, mis on ette nähtud voolutugevuseks 1-66 A. Seal on aktiivse ja passiivse jahutusega tooteid. Esimesel juhul on seade varustatud sisseehitatud ventilaatoriga, mis, pakkudes samal ajal vajalikku soojuse hajumise taset, suudab töötamise ajal tekitada müra.

12-voldiste LED-ribade toiteallikad võivad olla suletud korpuses, mis on valmistatud:

• Plastikust. Sellised mudelid on kompaktsed, õhukindlad, kerged ja kompaktsed. Samal ajal iseloomustab neid halb soojusülekanne ja piiratud võimsuse valik. Maksimaalne võimsus ei ületa 100 W;

• Alumiinium. Kõige kallim tüüp, mida iseloomustab kõrge töökindlus, tihedus ja tugevus. Oma omaduste tõttu on sellel hea soojusülekanne ja see ei karda enamiku negatiivsete tegurite mõju: temperatuurikõikumised, otsene päikesevalgus, niiskus. mitte ainult igapäevaelus, vaid ka paigaldamisel;

• Muud metallid. Seadmed on valmistatud perforatsioonide ja kontaktpatjadega. Neid saab paigaldada kuivadesse ruumidesse, tuues esile suletud alad, et vähendada sisse sattuva tolmu hulka.

Kuidas arvutada oma kätega LED-riba toiteallikat

Toiteallika stabiilseks tööks on vaja selle võimsus eelnevalt õigesti arvutada. Arvutamiseks on vaja teada nimipinget ja võimsust, mida üks meeter LED-riba Pm tarbib. Need indikaatorid on individuaalsed ja sõltuvad LED-ribas sisalduvatest komponentidest, nende kogusest joonmeetri kohta, aga ka toote enda pikkusest (L).

• Leiame kogukoormuse, korrutades LED-riba lineaarmeetri võimsuse selle pikkusega: Ptot = L × Pm . Näiteks kui lineaarmeetri võimsus on 15 vatti, kulub viis meetrit linti 5 × 15 = 75 vatti;
• Saadud väärtuse korrutame ohutusteguriga kz, mis on arvuliselt võrdne 1,2...1,3: Pbp = kz × Ptot = 1,2 × 75 = 90 W. Ohutustegur võimaldab teil töö ajal vältida toiteallika ülekuumenemist. Valime seadme, mille võimsus on suurem kui arvutatud väärtus.

Tähelepanu! Toiteallika võimsuse arvutamisel tuleks arvestada ühendusskeemil sisalduva RGB-kontrolleri võimsusega. See väärtus ei ületa reeglina 5 W.

Kui LED-riba lineaarmeetri võimsus pole teada, saate selle ise arvutada. Selleks peate täpselt teadma, kui palju ja milliseid LED-e on ühes lineaarmeetris. Olgu selleks 30 tükki SMD 5050, millest igaüks on ette nähtud voolutugevuseks 0,02 A. Sel juhul on tarbitava voolu koguväärtus 30 × 0,02 A = 0,6 A. Seega võimsus lineaarmeetri kohta LED-riba võimsus on 0, 6 Ax12 V = 7,2 W.

Toiteallika ühendamine LED-ribaga oma kätega

Enne toiteallika ühendamise nuputamist soovitame teil tutvuda seadme sümboli ja LED-ribaga:

Foto	Töö kirjeldus
	, mis on ette nähtud toiteallika ühendamiseks võrku, on tähistatud L ja N. Ühenduse järjekord (“+” / “–”) ei oma tähtsust. Saate seadme toiteallikaga ühendada mis tahes järjekorras.
	Võimaluse korral saate ühenduse luua vastava märgistusega terminaliga.
	LED-riba ühendamiseks mõeldud klemmid. Olenevalt polaarsusest tähistatud kui +/– V. Ühendamisel tuleb seda nõuet arvesse võtta.
	LED-ribal on positiivse polaarsusega juhe tavaliselt punane ja negatiivse polaarsusega juhe must. Lindil endal on kontaktpunktid märgistatud järgmiselt: positiivne - 12 V, negatiivne GRND või võib-olla puudub silt üldse. Mõned tootjad kasutavad V+ / V-märgiseid.

Paralleelühendus

See skeem on asjakohane, kui vajalik valgustus ületab 5 meetrit. Jadaühendus on võimatu, kuna voolu kandvate teede koormus ületab lubatud väärtuse ja ebaõnnestub. Samuti on töö ajal ebaühtlane helendus. Sel juhul ühendatakse tooted paralleelselt:

Foto	Töö kirjeldus
	Iga linditükk on ühendatud sobiva ristlõikega (1,5 cm²) siiniga. LED-riba ühendamiseks siiniga saate kasutada väiksema ristlõikega (0,75 cm²) juhtmeid.
	Toiteallikaga ühendatakse mitte LED-ribad, vaid siinid.
	Pärast õige ühenduse kontrollimist tuleb juhtmed ühendada toiteallika vastavate klemmidega.

Jadaühendus

Kui ühendatud toote pikkus on alla 5 meetri, ei ole vaja paralleelühendust kasutada. Sel juhul saate toiteallika LED-ribaga ühendada järgmiselt:

• Ühendame toitejuhtme seadme vastavate klemmidega. Reeglina vastavad sinised ja pruunid juhtmed "faasile" ja "nullile" ning kollakasrohelised juhtmed vastavad maandusele. Kui maandus puudub, jääb see klemm tühjaks;
• Me ühendame lindi vastavate ahelatega;
• Kontrollime süsteemi funktsionaalsust.

Tähelepanu! Maandusjuhtme puudumine rikub paigaldatud valgustussüsteemi ohutustaseme nõuet.

Kuidas teha oma kätega 12 V LED-riba toiteallikat

Alati pole võimalik osta sobivat 12 V toiteallika mudelit. Sel juhul saate seadme ise valmistada:

Foto	Töö kirjeldus
	Valmistame ette vajalikud materjalid ja tööriistad: Telefoni laadija, mille pinge on 5 V ja 1 A; Suurendage DC-DC muundurit.
	Kontrollige multimeetri abil laadija polaarsust.
	Jootke DC-DC muundur laadija külge, jälgides polaarsust.
	Me ühendame lindi DC-DC muunduri väljundkontaktidega, jälgides polaarsust.
	Kontrollime loodud 12 V toiteploki funktsionaalsust.

Tähelepanu! LED-ide omatehtud toiteallikal on voolupiirangud. Antud näites 1 A. Seda väärtust ei tohi ületada.

Telefoni toiteallika asemel saate kasutada arvuti või muu seadme muundurit. 12-voldise LED-riba trafo ei pruugi olla parim valik, kuna nende parameetrid ületavad sageli nõutavaid kaks või enam korda. See toob kaasa asjaolu, et töö ajal kuumeneb selline seade pidevalt üle. Täiendav jahutus probleemi ei lahenda. Sellepärast on valikuvõimaluse korral parem eelistada lülitustoiteallikat.

12 V toiteploki remont

Pärast teatud kasutusperioodi võib valgustus lakata töötamast. Alati ei pruugi rikke põhjuseks olla LED-riba läbipõlemine: toiteplokk võib ebaõnnestuda. Konverteri rikke põhjuseks võib olla palju põhjuseid:

• Pikaajaline kokkupuude kõrge õhuniiskusega, kui seade ei olnud algselt sellisteks töötingimusteks ette nähtud;
• Tolmu ja mustuse kogunemine seadme sees;
• Seadme halb kokkupanek või madala kvaliteediga osade kasutamine toote kokkupanemisel;
• Töötingimuste rikkumine tootja nõuete mittejärgimise tõttu;
• Esialgu vale näitajate arvestus. Sageli ei lisa mõned kasutajad pärast võimsuse väärtuse esialgseid arvutusi nõutavale väärtusele 20-30% ja seetõttu töötab seade oma võimaluste piiril.

Tähelepanu! Enne remonditööde alustamist peaksite täpselt kindlaks määrama toiteallika rikke põhjuse.

Järgmised märgid näitavad, et seade on läbi põlenud:

• Iseloomulik põletatud lõhn, mis intensiivistub pärast korpuse avamist;
• Mustunud, paistes või põlenud osade olemasolu. Kõige sagedamini paisuvad kondensaatorid;
• Elektriahela elementide vahel on rööbaste ja kontaktide katkestus.

Tähelepanu! Kui leiate läbipõlenud plaadis augu või üksikute osade olulise kahjustuse, keelduge remondist: see ei ole kulutõhus.

Kui seadmel on mitu kahjustatud osa, piisab nende väljavahetamisest. Selleks vajate muunduri tööks vooluahela skeemi, kuigi enamasti on sellistel seadmetel standardskeem ja rikke põhjuseks võib olla transistoride, kondensaatorite või topeltdioodi läbipõlemine. Ülejäänud osad põlevad harva läbi.

Probleeme saab diagnoosida järgmises järjestuses:

• Pärast korpuse avamist kontrollime kaitsme funktsionaalsust. Kui see töötab, juhime kondensaatorite pinget (C22, C23). Sel ajal peavad nad olema pingestatud. Selle jõudlust näitab väärtus umbes 310 V;
• Teostame PWM diagnostikat;
• Kontrollime väljundpinget ja kontrollime ostsilloskoobi abil mikroskeemi jõudlust.

Artikkel

LED-ribasid ei saa lihtsalt pistikupessa ühendada – need nõuavad madalamat ja püsivat pinget. See on just see raskus enamikule inimestele, kes unistavad LED-valgustusest, kuid ei saa seda endale lubada. Valmis toiteallikad 12-voldiste LED-ribade jaoks maksavad umbes 500 rubla või rohkem. Pealegi, mida suurem on energiatarve, seda kallimad need seadmed on. Selgub, et toiteallikat on palju lihtsam ise valmistada - selleks ei pea teil olema palju teadmisi elektroonikast, vooluring on lihtne.

Lindi toitepinge

LED-ribade peamine parameeter on toitepinge. Muidugi erineb see sellest, mis meie müügipunktides on. Pinge põhjal jagatakse lindid kolme rühma:

Pealegi peab vool olema konstantne! Kui ühendate lindi võrku ilma toiteallikata, siis see ebaõnnestub. Seadme pinge peab olema sobiv – 12, 24, 36 volti. Selle abiga vähendatakse võrgu pinget tööväärtuseni. Kõige populaarsemad LED-ribade mudelid töötavad pingel 12 V. Seetõttu peate valima ainult need LED-ribade tarned, mis suudavad sellist pinget tekitada.

Seadme funktsioonid

Selliste seadmete disain on üsna lihtne, need ei sisalda nappe elemente. 12-voldiste LED-ribade standardtoiteallikas koosneb järgmistest elementidest:

1. Alandava trafo - selle võimsus peaks olema ligikaudu 25% suurem kui LED-ribal. Seda tehakse nii, et jääks väike reserv.
2. Pooljuhtdioodidest valmistatud sild. See on lihtne disain, mis sisaldab kahte paari pooljuhtdioode, mis võimaldavad saada vahelduvpingest püsivat pinget. Kuid sagedamini kasutatakse valmis dioodikomplekte, millel on 4 klemmi - vahelduvvooluallikas on ühendatud kahega ja alaldatud eemaldatakse ülejäänutest.
3. Positiivse ja negatiivse klemmide vahele paigaldatud kondensaator tagab usaldusväärse voolu filtreerimise. Täpsemalt, selle abiga lõigatakse kogu muutuv komponent ära. Dioodid muundavad voolu, kuid pärast seda jääb väike osa vahelduvkomponenti. Elektrolüütkondensaator võimaldab teil sellest lahti saada.

Kõik need komponendid asuvad tugevas korpuses. Lisaks paigaldatakse vajadusel jahuti (ventilaator). Võite isegi veenduda, et see on pidevalt sisse lülitatud - see tagab omatehtud LED-riba toiteallika normaalse töö. Ise valmistades on soovitatav pöörata tähelepanu seadme ohutusele – see ei tohiks üle kuumeneda.

Trafo toiteallikad

Disainilt kõige lihtsamad on trafo toiteallikad. Peamine element selles on poolitrafo. Selle abil vähendatakse pinget 220 V-lt 12..15 V-ni (või 24, 36 V-ni). Sekundaarmähisel tekkiv pinge suunatakse pooljuhtdioodide abil sillaalaldi sisendisse. Seejärel toimub filtreerimine ahela abil, mis koosneb tavaliselt elektrolüütkondensaatorist, takistist ja induktiivpoolist. Mõnikord paigaldatakse väljundpinge samale tasemele fikseerimiseks zeneri dioodid või mikrokoostud.

Trafo toiteallikate eeliseks on see, et need töötavad ka ilma koormust ühendamata (nn tühikäigurežiim). Lisaks on 220 V võrgust galvaaniline isolatsioon, kuid vaatamata konstruktsiooni lihtsusele on mitmeid puudusi: väga madal efektiivsus, suured mõõtmed, kõrge tundlikkus pingemuutuste suhtes. Ja kõige olulisem ebamugavus on suur mass. Just nende puuduste tõttu kasutavad paljud inimesed LED-ribade jaoks trafodeta toiteallikaid.

Lülitavad toiteallikad

Pole vaja mõelda, et impulss-tüüpi konstruktsioonidel pole trafot. See on olemas, kuid selle mõõtmed ja kaal on palju väiksemad kui eespool käsitletud struktuuridel. Seade töötab kõrgetel sagedustel (mitukümmend tuhat hertsi versus 50 majapidamisvõrgus). Kuid miinused jäävad samaks - kõrge tundlikkus pingemuutuste suhtes. Veelgi enam, kui seade töötab ooterežiimis, võib see ebaõnnestuda. Selliseid 12-voldiste LED-ribade toiteallikaid saab kasutada, kuid neid ei soovitata ilma koormuseta sisse lülitada.

Kuidas võimsust arvutada

Oma toiteploki valmistamisel on vaja arvestada LED-riba voolutarbimisega. Täpsed andmed leiate konkreetse mudeli spetsifikatsioonist. Siin on kõige levinumad andmetüübid.

1. SMD-3528, mis mahutab 60 LED-i 1 meetri kohta, koguvõimsus 4,8 W.
2. 120 LED-iga meetri kohta SMD-3528 võimsus on vastavalt 7,2 W.
3. SMD-3528 240 LED-iga meetri kohta on võimsusega 16 W.
4. SMD-5050 30 elemendiga - 7,2 W.
5. SMD-5050 60 elemendiga - 14 W.
6. SMD-5050 120 elemendiga - 25 W.

Kui valite LED-riba jaoks toiteallika (valmis) või monteerite elemente isetootmiseks, peate arvestama kõigi parameetritega. Peamised neist on:

1. Võimsus.
2. Tööpinge.

Lindi koguvõimsuse arvutamiseks peate teadma, kui palju kulub üks lineaarmeeter. Seejärel korrutatakse see väärtus pikkusega (meetrites). Järgmisena peate lisama saadud väärtusest veel 25% ja valima toiteallika (või trafo), mille võimsus on arvutatule kõige lähemal.

Näide võimsuse arvutamisest

Näiteks on teil saadaval lint:

1. Ühe meetri kohta on 40 LED-i.
2. Kogupikkus - 5 meetrit.
3. Toitepinge on standardne - 12 volti.

Ühe meetri nimivõimsuse väärtusega 4,8 W saab arvutada koguväärtuse. See võrdub 24 W-ga. Sellele väärtusele on soovitatav lisada veel 6 W (see on 25%). See tähendab, et toiteallika võimsus peab olema 30 W.

DIY tegemine

Niisiis, olete otsustanud LED-riba jaoks oma toiteallika kokku panna. Toiteallika suurus sõltub trafo võimsusest (kui on valitud seda kasutav ahel). Lihtsa seadme jaoks vajate primaarmähisega trafot, mille pinge on 220 V. Väljundvool peaks olema umbes 1 Amper, pinge peaks olema 12 volti.

Teil on vaja ka mitut elementi:

1. Dioodide kokkupanek. Võite kasutada 4 pooljuhtdioodi, mis on ühendatud sillaahelasse.
2. Elektrolüütkondensaator, mille tööpinge on vähemalt 25 V. Võite kasutada elemente, mille tööpinge on 50 V. Mahtuvus peab olema vähemalt 470 μF.
3. Zeneri diood või mikrokoost KR142EN. See on pinge stabilisaator, kuid see tuleb paigaldada radiaatorile.

Toiteallika kokkupaneku protsess

Teil on laos LED-riba, toiteallikas on arvutatud ja elemendid valitud, nüüd saate alustada kokkupanekut. Lubatud on nii trükitud kui ka seinale kinnitatavad paigaldused.

Muidugi näeb kogu struktuur trükkplaadil palju atraktiivsem välja. Tootmisprotsess näeb välja selline:

1. Dioodid ühendatakse omavahel sillaahela abil. Jälgige kindlasti polaarsust; kõigil dioodidel on korpuse riba küljel anood (positiivne klemm).
2. Ühendage trafo sekundaarmähis dioodisillaga.
3. Sillaväljundiga tuleb ühendada elektrolüütkondensaator. Ühendamisel tuleb jälgida polaarsust! Vastasel juhul võib kondensaator plahvatada!
4. Positiivse klemmipiluga on ühendatud drossel.
5. Järgmisena lülitatakse zeneri diood plussi ja miinuse vahel. Pärast seda on soovitatav paigaldada ka teine ​​kondensaator.

Lõpuks monteeritakse kogu seade ühte korpusesse, elemendid kinnitatakse kindlalt ja tehakse kaks väljalaskeava. Punane juhe peaks tähistama positiivset klemmi, must või sinine miinusklemmi. Sel hetkel on 12 V LED-ribade toiteploki tootmine lõppenud, saate seadet kasutada.

", siis ilmselt märkasite, et leiliruumis on ka LED-ribavalgustus. Nagu saunalambi puhul, otsustasime teha oma kätega LED-riba.

Vajasime leiliruumi seljatoe taha LED-valgustust, kuna sellega külgnev sein osutus ebapiisavalt valgustatud. Paljud küsivad, miks oli võimatu kasutada tavalist LED-riba. Mitte iga LED-riba ei sobi selliseks otstarbeks: temperatuurimuutuste tõttu lüheneb LED-riba silikoonkatte kasutusiga, sageli põlevad ribadel olevad LED-id ja tekivad tumedad vahed. Loomulikult on müügil LED-ribasid, mis on spetsiaalselt ette nähtud sellistes keerulistes tingimustes töötamiseks, kuid nende hind on üsna kõrge. Oma kätega LED-riba valmistades saate raha säästa ja kui see puruneb, saate selle hõlpsalt parandada.

Materjalid LED-ribade valmistamiseks

• LEDid, mille tööpinge on 3 volti ja valgustusnurk 20-30 kraadi
• getinaksi leht
• roheline plastpudel
• läbipaistev termokahanev toru
• emailitud traat
• kampol
• jootma

Kuidas teha oma kätega LED-riba

1. Lõika getinaksi leht 10 mm laiusteks ribadeks.

2. Lõika plastpudelist getinaksiga sama laiused ribad. Puurime getinaksisse augud 5 mm läbimõõduga LED-ide jaoks. Meie 0,5 m pikkusele ribale puuriti 16 auku.

3. Sisestame LED-id aukudesse ja jootme 4 LED-i ühte vooluringi, mille pinge on 12 V.

4. Jootke emaileeritud traadi abil 4 ketti ühiseks paralleelahelaks.

5. Enne termokahaneva toru panemist valmistatud ribale kontrollime 12-voldise pingega LED-ide funktsionaalsust.

6. Pane peale termokahanev toru.

7. Kuumuta toru õrnalt fööniga, kuni see kokku tõmbub.

8. LED-riba on kasutamiseks valmis.