Устройство проводки в частном доме по некоторым параметрам может значительно отличаться от проводки в квартире. Здесь могут присутствовать крупные электроприемники в виде насосов, электронагревателей и даже станков.
Кроме того, частный дом может быть выполнен из горючих материалов, что также накладывает на вас огромную ответственность. В то же время, в своем доме вы имеете более широкий выбор способов прокладки и монтажа кабеля, особенно, если это только стадия строительства дома.
Любая электрическая сеть в частном доме начинается с его подключения к электрической сети. Для этого вы должны получить технические условия у Энергонадзора.
Подключение к электрической сети также в большинстве случаев выполняют они. Итогом их работы в 90% случаев является вводной автоматический выключатель, выводы которого подключены к счетчику. Обычно Энергонадзор так же требует подключить кабель к выводам счетчика, который будет идти непосредственно к нашему распределительному щитку. Наша задача подготовить этот кабель.
Ввод электропитания на дом через стену
Наиболее распространенным способом ввода питающего кабеля в дом является ввод через стену (см. ). Выполнить его достаточно просто, но есть несколько требований, которые стоит учесть еще на этапе монтажа.
Итак:
- Прежде всего, следует учитывать, что, согласно п.2.1.79 ПУЭ, ввод в дом должен быть расположен на высоте не менее 2.75 метров. При этом расстояние от края ската крыши до провода не должно быть меньше 20 см.
Обратите внимание! Если высота вашего дома не позволяет сделать ввод в дом через стену на высоте 2,5 метра, то в этом случае возможен ввод через крышу. Но соблюдение высоты в 2,75 метра обязательно.
- Также следует учитывать то, что нормы ПУЭ требуют обеспечить возможность замены провода. Для этого применяются специальные гильзы. Обычно это стальная труба.
Обратите внимание! Эта стольная труба должна быть выполнена таким образом, дабы исключить возможность попадания и скапливания влаги в ней. Для этого ее следует сделать под наклоном наружу и изогнуть.
- Кабель для электропроводки в частном доме нельзя прокладывать непосредственно по строительным конструкциям, если они выполнены из сгораемого материала. Поэтому кабель следует поместить в несгораемую оболочку. Это может быть металлическая гофра или лоток. Кроме того, возможна подкладка между проводом и стеной несгораемого материала. Это может быть асбестовое полотно.
- Еще одним моментом, который стоит учесть, является расположение самого ввода. Согласно п.2.1.75 ПУЭ, он должен находиться не менее чем в метре от окна или балкона. Если же у вас имеется второй этаж, то расстояние от провода до расположенного выше окна также должно быть не меньше 1 метра.
Ввод электропитания на дом под землей
Хотя данный метод применяется значительно реже по многим параметрам, он даже более надежен. Просто его необходимо предусмотреть еще на стадии возведения фундамента, а это зачастую забывают сделать.
Да и у некоторых энергоснабжающих предприятий такой ввод на дом вызывает бурный протест. Тем не менее, он имеет право на существование и является весьма удачным по многим параметрам.
Итак:
- Согласно п 12.1 ВСН 59 – 88, трубы, в которые затем протягивается эл. кабель, должны залегать на глубине от 0,5 до 2-х метров.
- Эти трубы также должны иметь наклон в сторону улицы, дабы исключить возможность скапливания в них воды и поступления её в помещение.
- После прокладки кабеля в трубе они должны быть наглухо заделаны, дабы полностью исключить вероятность попадания влаги в помещение.
- При прокладке кабеля по сгораемому основанию дома следует соблюдать те же правила и нормы, как и при вводе электропитания через стену.
Перед тем, как сделать электропроводку в частном доме, следует правильно разместить распределительный щит. Здесь есть целый ряд ограничений, которые вполне логичны и легко объяснимы.
- Прежде всего, согласно п. 11.1 ВСН 59 – 88, распределительные щиты следует располагать в местах удобных для обслуживания. Они должны иметь освещение и быть расположены в местах, исключающих их затопление. Последнее особенно актуально при расположении щитов в подвале.
- В помещении, где расположен щит, не должно пролегать обвязки жидкотопливных котлов и газовых труб.
- Трубы отопления, водоснабжения и канализации, проходящие в помещении, не должны иметь здесь флянцев, вентилей и другой дренажной или предохранительной арматуры. Это же касается и систем вентиляции и кондиционирования.
- Также наша инструкция не советует размещать щиты под помещениями ванных, уборных, парных и других комнат, в которых велик риск затопления.
- При креплении щитов на сгораемые основы между ним и стеной следует предусмотреть несгораемую поверхность. Обычно в этой роли выступает лист железа. Кроме того, все распределительные щиты должны закрываться на запорное устройство.
Выбор вида проводки в частном доме
Прокладка электропроводки в частном доме может быть выполнена двумя способами – открытым и скрытым. Выбор правильного варианта для вашего дома зависит от того, из какого материала он сделан, и ваших пожеланий.
Мы приведем лишь основные требования к каждому виду проводки, а вы сможете выбрать максимально подходящую для вашего домостроения.
Скрытая электропроводка
Скрытая электропроводка нашла наиболее широкое распространение. Она надежно скрывает все инженерные сети от посторонних глаз, не крадет свободное пространство и обеспечивает механическую целостность провода.
В то же время цена монтажа такой проводки несколько выше из-за своей трудоемкости, а возможности ее ремонта и замены ограничены.
Итак:
- Скрытая проводка электрическая в частном доме, согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, для несгораемых оснований (кирпич, бетон и тому подобное) может осуществляться непосредственно по элементам конструкции в специальных бороздах. После монтажа они должны быть заштукатурены алебастром или штукатуркой толщиной не менее 10 мм.
- При монтаже в сгораемых конструкциях (деревянные дома) все немного сложнее (см. ). В этом случае провод необходимо прокладывать с подкладкой несгораемых материалов (например, асбестового полотна) с последующим оштукатуриванием.
Обратите внимание! Во всех случаях подкладка несгораемых материалов должна выполняться таким образом, чтобы с каждой стороны от провода был запас в 1 см.
- Еще одним возможным вариантом обустройства скрытой проводки в деревянном доме является монтаж в пластиковых коробах или гофре. Но в этом случае короба и гофра должны быть оштукатурены после монтажа. А под саму гофру или короб необходимо подкладывать несгораемые материалы.
- Наиболее просто выполнить скрытую проводку в деревянном доме путем ее прокладки в стальной трубе или гофре. В этом случае никаких дополнительных условий выполнять не требуется.
Открытая проводка
Разводка электропроводки в частном доме открытым способом предъявляет более высокие требования. Несмотря на это, ее монтаж более прост, скорость монтажа выше, возможностей по ремонту и обслуживанию больше.
В то же время, она «крадет» свободное пространство комнаты, открытая проводка плохо вписывается практически в любой современный дизайн комнаты, да и стоимость монтажных робот для несгораемых поверхностей значительно выше.
- Используя все те же таблицы ПУЭ, вы можете увидеть, что для монтажа по несгораемым конструкциям возможен вариант с использованием изоляторов. Этот ретро вариант сейчас пользуется особой популярностью, и даже появились декоративные проводки такого типа. Но безопасность такого метода не на самом высоком уровне.
- Значительно чаще открытую проводку по несгораемым конструкциям прокладывают в пластиковых коробах и гофре. Этот метод позволяет защитить проводку от механических повреждений, а также визуально скрашивает ее.
- По сгораемым конструкциям открытым способом так же можно выполнять проводку, только с подкладкой несгораемых материалов. Только кабели в специальной оболочке из несгораемых или трудносгораемых материалов можно прокладывать непосредственно по элементам таких конструкций. Но эстетический вид такой проводки вызывает массу негативных эмоций.
- Чаще открытым способом по сгораемым конструкциям проводку прокладывают в стальных или медных трубах, или стальной гофре. Такая защита провода позволяет монтировать проводки непосредственно на элементы конструкции, без использования дополнительных подкладок.
Вывод
В нашей статье мы привели основные позиции, на которые стоит обратить внимание при проектировании электрической сети в частном доме.
Расчете и распределении групп освещения и способов питания различных потребителей между квартирой и собственным домом нет никакой разницы. Поэтому многочисленные видео и статьи на страницах нашего сайта помогут вам в этом.
При проведении капитального ремонт квартира или внутреннего обустройства частного дома одной из самых главных работ является проводка электричества. К этому нужно отнестись со всей серьезностью! Если вы не хотите доверять такую ответственную работу постороннему человеку, то мы попробуем научить вас, как самому сделать разводку электрики в доме.
В самом начале перед работой вы должны четко продумать, сколько у вас будет розеток в каждой комнате, сколько люстр и светильников, какие мощные нагревательные системы (бойлер, электроплита…) будут у вас работать. Потом постарайтесь нарисовать схему и составить смету на материал. Провод для проводки используйте медный, он гораздо надежней. А сечение провода подбирайте так: на освещение – 1,5 мм, на розетки – 2,5 мм, а на нагревательные системы, если они более 2 кВт – 4 мм. Провод применяйте в двойной изоляции и обязательно трехжильный. Сейчас в электроприборах используется защитный ноль.
Как видите, работа хоть и сложная, но она по силе домашнему мастеру. Главное – не спешить и не бояться, а вдумчиво подойти к работе.
Необходимость провести электропроводку в доме может возникнуть в некоторых ситуациях – при ремонте, постройке нового жилища, замене устаревшего электрооборудования. Основным требованием при монтаже является наличие опыта работы с электросетями и используемым инструментом.
Игнорирование техники безопасности и халатность в обращении с электрическими приборами и оборудованием может привести к серьезным последствиям. Особое внимание стоит уделять технике пожарной безопасности при работе в деревянных домах.
С чего начать монтаж электропроводки?
схема проводки в квартире
схема проводки в доме
Для более точного расположения проводки по всему дому, необходимо составить подробную схему, а лучше две. Одну – электрическую, для определения всех видов электротехнических устройств, их мощности, способов подключения, а вторую – монтажную, в ней указать местоположение выходов кабелей электропровода для каждого устройства по всему дому.
При составлении схемы, следует придерживаться некоторых правил:
- Каждая линия должна иметь отдельный кабель и идти от распределительного щитка.
- В местах разветвления линий устанавливаются коробки.
- Каждый осветительный прибор и розетки , разбиваются по типу мощности и сечению проводки.
- В каждой типовой группе, общая мощность – 4,6 кВт, для проводки с сечением 2,5 мм, а мощность 3,3 кВт – с сечением 1,5 мм. Если мощность проводки больше допустимой, тогда её разделяют на подгруппы.
- В щитке выделяется отдельный автомат на каждую группу, на освещение мощностью 16 А, на розетки и группы розеток соответственно 25 А или 40 А.
- Розетки , имеющие заземление, устанавливаются для приборов с повышенной мощностью и подключены к отдельному автомату, их нельзя объединять в группы.
- Для особо мощных приборов (стиральные и посудомоечные машины, чайники, электрообогреватели воды, микроволновые печи и другое) ставится медная проводка с сечением 1 мм в квадрате на каждый 1,5 кВт мощности, минимум.
- Заземляющий провод должен быть непрерывным, не допускается монтировать на нем розетки методом «шлейф».
- В сухих помещениях выключатели монтируют в разрыве фазного провода (в нулевом не устанавливают), а во влажных – в разрывы нулевой и фазной линии.
- Если в доме два этажа , то приборы разбивают на группы и подгруппы поэтажно.
Полезно! Сечение проводов можно смело увеличить на 50%, это только прибавит ему возможность вынести дополнительную нагрузку. При этом, расходы на приобретение этого вида проводки немного увеличатся. Важно не приобретать провода с сечением ниже расчетного, это скорее всего, приведет к перегреву провода и возгоранию.
Особенности монтажа проводки в доме
Прежде, чем начать монтировать проводку в доме своими руками, необходимо ознакомиться с правилами устройства оборудования и соблюдать условия монтажа:
- Обеспечить свободный подступ ко всему электрическому оборудованию – , розеткам, выключателям и оборудованию учета.
- Установка оборудования выполняется на расстоянии 60 – 150 см от пола.
- Двери и другие детали интерьера или мебели не должны закрывать доступ.
- Кабеля прокладываются только в верхней части помещения.
- Розетки монтируются на расстоянии 50-80 см от пола, подводятся провода снизу, минимальное расстояние до плиты электрической или газовой 50 см, а также до труб и радиаторов отопления.
- Розетки монтируются в расчете 1 шт. на 6 кв. метра, за исключением кухни – тут ставятся розетки по количеству приборов. Для ванной комнаты необходимо предусмотреть отдельный понижения напряжения.
- Прокладывают провод , соблюдая четкие горизонтальные или вертикальные линии без изгибов и заломов.
- По горизонтали укладывают провод с минимальным расстоянием 5 – 10 см от карнизов или перекрытия, а также 15 см от пола и потолка. По вертикали – 10 см от края дверных проемов или окон, от газовых труб отступают 40 см.
- Нельзя допускать соприкосновения проводов и металлических конструкций строения.
- и проводов из меди исключено, надежно изолировать каждое соединение, применять короба при разводках кабелей и их соединении.
Способы монтажа
Проводка монтируется двумя способами монтажа – открытым и скрытым:
Открытая проводка
Открытый монтаж кабелей совершают по наружным поверхностям стен или потолков. Из достоинств – хорошие ремонтные данные и быстрый монтаж. Внешне такая сеть не эстетична, применяется в основном в дачных и хозяйственных постройках, деревянных домах без отделки.
Но такой вид проводки имеет ряд преимуществ:
- Есть возможность применения кабелей и проводов с минимальным сечением, для создания одинаковой нагрузки.
- Контроль открытой проводки намного проще проводить, чем скрытой.
- Разрешено монтировать в деревянных домах , или имеющих деревянную отделку.
Открытая проводка бывает:
- Стационарная.
- Передвижная.
- Переносная.
Скрытая проводка
Скрытую проводку электросети монтируют внутрь стен или перекрытий дома, под декоративную обшивку. Такая проводка более безопасна, за счет защиты от механического повреждения и открытого огня. Но требует дополнительных усилий при монтаже.
Для монтажа такой сети, лучше применять медные провода, имеющие 2,3,4 жилы, с сечением не менее 1 мм в квадрате на 1,5 кВт нагрузки. Двухжильные провода используют для приборов без обязательного заземления, трехжильные монтируют при подключении оборудования требуемого заземления или нескольких выключателей подряд, четырехжильные – для котлов и подобных устройств, подключаемых к трем фазам.
Полезно! В установке срытой проводки используют только провод, а кабель применяют при открытом способе монтажа электросети.
Подготовка к прокладке проводки
Прежде, чем начать монтаж электропроводки, необходимо:
- Заготовить материал.
- Сделать разметку.
- Подготовить стены к монтажу проводки.
Следующим этапом выполнить ряд работ:
- Нанести на стены помещений разметку , так сказать, проект всей монтажной схемы, указать место ввода провода в дом, где будут расположены розетки, осветительные приборы и выключатели.
- Перенести схему электрических линий на плоскости помещения, указать, где будет проходить электропроводка и место, отведенное под электрощит, устанавливаемый на высоте 1,5 м от пола.
- Начинать нужно прокладывать линию главной связки проводов , указывая места поворотов. По завершении, нелишним будет сделать копию на бумаге, она поможет при дальнейшей реконструкции или ремонте проводки.
Инструменты, необходимые при замене проводки в доме:
- болгарка;
- диск по бетону или камню;
- дрель перфораторная;
- сверло;
- отвертка со светодиодом;
- шнур;
- уровень строительный;
- шпатель;
- изолирующая лента;
- шпатлевка или другой фиксирующий материал;
Материалы, требуемые для работы:
- провода медные или алюминиевые;
- розетки;
- выключатели;
- коробки распределительные;
- установочные коробки для розеток;
После выполнения всех приготовлений, необходимо подготовить инструменты для монтажа линии:
- Болгарка. Она должна иметь алмазный диск для резки бетона, такой диск может работать на любой поверхности, необязательно бетонной.
- Зубило для монтажа и молоток. Используют их на мягких материалах – штукатурка, пеноблок. Используя такие «щадящие» инструменты, будет меньше пыли, чем от использования болгарки.
- С помощью имеющихся инструментов , можно проложить штробу (борозду) в стене, в неё вкладывается кабель или провод. Глубина такого углубления от 2 до 3 см, и ширина 2 см.
- Нарезать кабеля или провода , прибавив к их необходимой длине по 15-15 см, для припуска на скрутку между собой. Это нужно учесть при подсчете материалов.
- Вложить кабель соответствующей длины в подготовленную штробу , и зафиксировать его строительной смесью аналогичной той, что использовалась при отделке стены. При этом, смесь сровнять с плоскостью стен, чтобы участок с проводкой не выделялся на стене. Для этого приготовить смесь по инструкции в небольшом объеме, и нанести шпателем на уложенный кабель в некоторых местах, дождаться полного высыхания, и затереть неровность пенопластовой теркой.
Правила монтажа и техника безопасности
распределительная коробка
Прежде, чем начинать монтаж электросети в помещении, нужно ознакомиться с правилами монтажа:
- Установить распределительные коробки в точках разветвления проводов к выключателям и розеткам.
- Располагается выключатель при входе , желательно на стороне расположения ручки двери, таким образом, чтобы при открытии не касаться его дверью.
- По технике безопасности запрещено монтирование розетки недалеко с заземляющими устройствами из металла (плиты газовые и электрические, раковины и другое), или же выдерживается расстояние 50 см, между розеткой и устройством.
- Запрещено монтаж розеток проводить в помещениях с повышенной влажностью. В душевой комнате, ванне, сауне разрешено лишь придерживаясь расстояния не менее 2,4 метра от источников воды.
Начинать монтаж электросети, необходимо ознакомившись с правилами техники безопасности:
- Перед началом работы , ознакомиться со старыми схемами прокладки линии, во избежание повреждения их.
- Работа выполняется при дневном освещении , так как при замене электропроводки дом обесточивается.
- При выполнении электромонтажных работ рекомендуется использовать специальные инструменты с изоляцией ручек.
- Перед тем , как коснуться подсоединенных проводов в цепи, их следует проверить отверткой с индикатором, идет ли по проводам напряжение.
Необдуманное поведение с электричеством может привести к необратимым последствиям и серьезной беде.
Полезно! Если на проводе указана маркировка «НГ», это значит, что при изготовлении использовался огнеупорный пластик, а это при возгорании проводки позволит устранить очаг пожара.
Контроль за эксплуатацией
Во время использования электрооборудования в доме, следует соблюдать рекомендации из следующих пособий:
- «Правила пользования электроэнергией».
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями».
- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».
Выполнений этих предписаний является обязательным. Ответственность за состояние всей сети и безопасность в эксплуатации полностью лежит на собственнике. Контроль соблюдения техники безопасности и правил эксплуатации полностью ложится на энергопоставляющюю организацию, с которой заключается соответствующий договор.
Эта организация проводит систематические проверки состояния электросети, её правила эксплуатации и соблюдение всех правил использования сети.
Расчет стоимости электропроводки
Для того, чтобы узнать точную стоимость проводки в доме, необходимо для начала рассчитать количество кабеля. Существует 2 метода расчета:
- Расчет по схеме электросети.
- По суммарной площади помещения.
Расчет по схеме электропроводки подразумевает составление подробной схемы. В ней следует указать конкретные данные:
- Указать , сколько понадобится розеток, выключателей, распределительных коробов, а также высоту, крепежи и методы подключения к сети.
- Определить расположение каждого осветительного прибора (люстры, точечные светильники и другое), высоту потолка – будет ли он опускаться или нет?
- Выбрать . Для осветительных приборов берут провод с сечением 3,0*1,5 мм кв., на розетку 3,0*2,5 мм кв., для проборов с повышенной мощностью – 3,0*4,0 мм кв.
С помощью подготовленного проекта, можно легко просчитать метраж провода, количество розеток и выключателей. Как вариант, можно перенести схему на стены и перемерить рулеткой, что будет точнее.
Второй вариант упрощен, нужно общую площадь помещения умножить на 2. Так получится необходимый метраж. Но в этом методе есть ряд нюансов:
- Так определяется только 1 линия , осветительная или силовая.
- Расчет проводят в соотношении 1:1,5 . Где 1,0 равняется осветительной линии, а 1,5 – силовой. То есть, на помещение площадью в 50 кв. м. расход силовой линии 50 х 1,5 = 75 м. а на осветительную – 50 х 1 = 50 м.
- Коридор – 1 розетка (50 р.).
- Кухня – 2 розетки (100 р.).
- Комнаты – 9 розеток (450 р.).
- Выключатели, на весь дом – 7 штук (60 р.).
- Дополнительная розетка для стиральной машины – 1 штука (50 р.).
- Провод медный – в среднем 135 м. (6075 р./метр).
- Освещение (патроны для ламп накаливания) – 7 штук (210 р.).
- Коробки установочные для розеток – 13 штук (65 р.).
- Распределительные коробки – 5 штук(250 р.).
- Распределительный щиток – 1 штука (130 р.).
Итак, суммируем расходы на все материалы и комплектующие – 7390 рублей выходит минимальная стоимость установки сети самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Если нет навыков по работе с электрооборудованием, то остается лишь обратиться к профессиональным электрикам. Точная цена будет зависеть от сложности схемы.
Расценки монтажных работ по электросети в трехкомнатном доме на 60 кв.м.:
- Штробление стен (60 м) – 13200 р.
- Установка розеток (13 штук) – 3900 руб.
- Установка распределительных коробок (5 штук) – 1500 р.
- Монтаж распределительного щитка (1 штука) – 1000 р.
- Укладка провода (135 м) – 4050 р.
Итого: монтажные работы 23650 р. К этой сумме остается добавить стоимость материала 7390 р.
Подключение к сети
Завершающим этапом является подключение электропроводки к общей электросети. Таким подключением занимаются, как правило, электрики ЖКХ. Но прежде, чем к ним обращаться, необходимо получить разрешение от электропоставляющей организации. Этот вопрос решается довольно быстро, при условии соблюдения всех норм и правил установки, а также эксплуатации электросети.
На этом процесс монтажа электропроводки в доме завершен. Ничего не выполнимого и сложного в проведении таких работ нет. Но не стоит относиться к монтажу электрических сетей с пренебрежением, это может привести к пожароопасной ситуации и выведет из строя всю систему.
Страница свободна для чтения, копирования и ссылок.
Самостоятельным потребителям (квартиросъемщики к ним не относятся) до начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо:
а.получить технические условия в энергоснабжающей организации;
в.выполнить проектную документацию;
с. согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического контроля.
1.Введение
Итак,вы - начинающий или опытный электрик с общим образованием, который хочет расширить свои познания и практические навыки;
или хозяин квартиры с руками и головой, который задумал сам сделать у себя электрику;
или вы хозяин квартиры,который пригласил "специалистов" и хочет проконтролировать.
а может быть вы дизайнер и вам нужно нарисовать электросхему?
Всем вам сюда.Напишем эту статью для ситуации когда вы хотите провести электропроводку в квартире с нуля.
Самое главное заранее продумать и вовремя выполнить всю электропроводку в квартире.Секрет успеха для электрика в том что проводка в квартире выполняется до того как будут поклеены обои. Потому что когда вы оштукатурите стены,смонтируете гипсокартон, положите плитку, поклеите обои,повесите люстру и щелкнув выключателем удивитесь, что ваша люстра не горит потому как вы забыли проложить питающий кабель...вы думаете,что так не бывает.Увы-бывает.
2.ЧТО СНАЧАЛА?.
Прежде чем делать электропроводку нужно хорошенько осмотреть помещение и выяснить
источник питания и разрешенную мощность потребления.Общая расчетная мощность потребления на квартиру начинается с 3-х киловатт.
Для коттеджа или частного дома источником электроэнергии будет столб воздушной линии электропередачи или кабельная линия с распределительного щита. Если электропитание вашего загородного дома будет проводиться через кабель в земле, то в фундаменте в нужном месте следует заложить металлическую трубу.
Индивидуальные застройщики до подключения должны заключить договор на электроснабжение с Энергосбытом. Для этого лучше если проекты и электромонтажные работы будут выполнены с соблюдением необходимых условий.
В городских домах электропитание идет от общего распределительного электрощитка на этаже,где стоит однофазный счетчик и автоматы на вашу квартиру.
Далее Вам нужно определиться с объемом работы внутри квартиры или дома.
Если вы делаете ремонт у себя дома - сами и решайте.Если вы ведете электромонтаж
у хозяина квартиры не слезайте с него пока своевременно не получите ответы на все
свои вопросы. Обычно хозяева сами не знают чего хотят и вопросы будете задавать вы
и сами же на них будете отвечать. Лучше если есть проект электромонтажа. Если проекта нет
тогда надо определиться:
1.Будем мы запитываться с подъездного щитка или 2.поставим еще один встроенный щиток внутри квартиры со всей начинкой \кроме счетчика\,а подъездный закроем надежно на замок?Второй вариант лучше,но чуть затратнее.
3. Где будет стоять стиральная машина? Для нее кабель лучше проложить отдельно.Ответ
конечно: там где сделана подводка холодной воды и есть патрубок слива.Обычно стиральную
машину ставят в ванной или в отдельной комнате.
4, Что будет на кухне? Обычно там стоят: электропечь \мощность от 2,2 до 5 килловат\
для нее нужна отдельная проводка. Если электропечь мощностью 2,8 квт то кабеля сечением 2,5 мм.кв. будет вполне достаточно. Если печь мощная - 5 квт то сечение
питающего провода - 4 будет надежнее.
Розетки над рабочим столом. \столешницей\ и для холодильника.
Розетка для вентилятора вытяжки и провода для освещения.Еще возможен встроенный
кухонный комбайн или посудомоечная машина.Розетка на газовую плиту для поджига
может быть встроенной.
Очень хорошо если вам удастся проложить кабели не в тех местах где будут потом сверлится стена для установки креплений навесных шкафов. Хорошо если кухня будет эскизно
прорисована в размерах,тогда,чтобы не было дележу, делайте все по чертежу.
5.Далее нужно определиться: где будут стоять розетки и выключатели и сколько.
6.Где будут светильники \потолочные,встроенные и люстры и настенные - бра\
7.Будут ли теплые полы? К ним нужна отдельная подводка. Обычно теплые полы делаются в ванных комнатах,туалетах,на кухне и в прихожей иногда даже на балконе и кладутся под плитку.
8. Где будет стоять телевизор? К нему тянется специальный кабель и ставится розетка без
заземления.Обычно телевизор может ставиться в каждой комнате и на кухне \на высоте\.
На разводке ТВ кабеля устанавливается делитель сигнала.
http://www.arbacom.com/?page=6&subcat=37
9.Не забудьте уточнить прокладку телефонной линии,интернета \там тоже специальный многожильный провод\ Сигнализации - ее прокладывают специалисты.
10. Возможна также будет отдельная силовая прокладка для сауны,на электроводонагреватель и отдельное питание газового котла-на электрический поджиг.
11.Вентиляторы,кроме кухни, ставятся еще в туалете,от газового котла и еще где угодно.
12.Не забудьте про звонок и домофон \последний ставят специалисты\
3. ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОД И ТРАССУ ЕГО ПРОКЛАДКИ.
Итак мы уже определились,что внутри квартиры будет стоять свой электрощиток.
Тогда от этажного щитка до внутреннего нужно провести питающий трехжильный кабель.
Для внутренней прокладки в квартире марка кабеля ВВГ - прокладывается при температуре не ниже 15 гр. на напряжение до 1000в. в помещениях и на улице.
Выбираем сечение одной жилы или провода:
1,5 мм.кв - на линю освещения
2,5 мм.кв. - на линию розеток и магистральную линию
4 мм.кв или даже 6 \сечение зависит от потребляемой мощности\ на питание внутреннего квартирного электрощитка.
Выбираем три медных изолированных провода,в общей оболочке это кабель,
из них один провод будет "фазный"-белого или красного цвета "L",другой обязательно -синий это "рабочий ноль"или нулевой проводник - "N" и третий провод желто-зеленого цвета "PE" это заземляющий проводник.
Обозначенная цветовая расцветка проводов соблюдается во всех других случаях.
ФАЗНЫЙ,НУЛЕВОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИКИ.
Фазный провод \L - белый или красный\в рабочем состоянии находится под напряжением - имеет фазный потенциал.Определить его можно индикатором.Прикасаться к нему без применения средств защиты нельзя.
Нулевой провод \N -синий или голубой\ потенциала не имеет.Его потенциал -ноль,равен потенциалу земли. Разница потенциалов между фазным и нулевым проводом-220 вольт.Таким образом потребитель на 220 вольт подключается на фазный и нулевой провод.
Нулевой проводник в итоге (по схеме исполнения с гл. заземленной нейтралью)присоеденяется к нейтрали трехфазного трансформатора, который стоит на подстанции.
Заземляющий проводник. \PE \ В кабеле это третий провод желто-зеленого цвета.
Нулевой-синий проводник и заземляющий-желтозеленый имеют одинаковый нулевой потенциал и в общем вводном домовом щитке \ВРУ\ они могут быть соединены,но в щитке и в квартире идут раздельно! Заземляющий проводник используется только для металлической связи корпусов и заземления.Никакие потребители к заземляющему проводнику не подключаются.
Заземляющий проводник присоединяется на корпус бытовых приборов имеет защитные функции
и необходим для правильной работы УЗО.
4. КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК
На рисунке показана общая монтажная схема подключения квартирного электрощитка
(без электросчетчика)
В квартирном щитке устанавливаем вводной, двухполюсный автомат на обычную квартиру хватит номиналом 32 А.-это на мощность потребления- 7 квт.К нему на верхние клеммы подключаем \зачистив изоляцию!\ приходящие \или питающие\"фазный" провод и "рабочий ноль". Заземляющий (желтозеленый) провод подключаем на корпус щитка и на отдельную шинку\шинку заземления\,которая должна быть смонтирована внутри, ее не забудьте приобрести при покупке электощитка.
Еще нужно купить шинку на изоляторах для "нулевого провода" ,
болт заземления на корпус,"динрейку" - на нее устанавливаются автоматы и наклейку. Для комплектации электрошкафа из аппаратруы
понадобятся: вводной двухполюсный автомат, УЗО, и автоматы на каждую отходящюю
линию 16 и 25 А. В магазине Вам могут подсказать.
С нижних клемм вводного автомата фазный провод\белый или красный\ запитывает
шлейфом верхние клеммы группы однополюсных автоматов и УЗО.
Нулевой провод \синий\ с нижней клеммы вводного автомата подается на общую
изолированную нулевую шинку и УЗО.
Теперь подключаем в щитке провода идущие от РК освещения:
1.Заземляющие концы подключаем на заземляющую щинку.
2.Нулевые провода подключаем на нулевую шинку.
3. Фазные - на нижние клеммы автоматов.
Магистральный кабель идущий на розетки нужно подключать через УЗО.
Заземляющий конец также подключаем на заземляющую щинку,а нулевой и фазный
провода на нижние соответствующие клеммы УЗО.
5. ТРАССА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.
Кабель укладывается в каналах,в штробах или крепится на стену до штукатурки.
Кабель.Напомним,что кабель это два,три и более изолированных провода с дополнительной, общей изоляцией.Сечение: 1,5 2,5 4 6 и тд мм2. Лучше использовать медную токопроводящую жилу.Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Для прокладки в квартирах используется кабель с однопроволочной жилой. Для питания розеток и магистральных линий используется медный кабель с тремя проводами разного цвета - сечением 2,5 мм2.Он выдерживает нагрузку до 5 квт это, примерно, общая суммарная мощность всех потребителей в обычной трехкомнатной квартире.
На освещение, выключатели и нагрузку до 3 квт можно использовать кабель
сечением провода 1,5 мм2. Сечение 4 и 6 мм.кв. используется для подключения потребителя
мошностью соответственно около 7 и 10 кв. Это для однофазного потребителя,какие
обычно ставятся в квартире,при трехфазной схеме разрешенная нагрузка
может быть больше.Кабель марки ВВГ http://www.pkp-kurs.ru/?mod=products&id=2
и ПУНП можно непосредственно замуровывать под штукатурку.Провод отдельно без внешней оболочки используется для монтажа в электрощитах. При прокладке
в гипсокартоновых и металлических конструкциях или на улице,кабель лучше прокладывать в гофротрубе,обычно пластиковой.Крепить гофру к конструкциям следует специальной лентой и ни в коем случае не металлической проволокой \зондом\, которая бывает внутри гофры и со временем разрежет и гофру и кабель.
Для прохождения кабеля через стену в ней сверлятся отверстия диаметром таким,чтобы можно было вставить трубку, а в нее кабель. Прежде чем сверлить или штробить стену во всех случаях нужно убедиться в отсутствии в этом месте скрытой электропроводки или,особенно, водопровода,который в последнее время стало модным выполнять скрытым.
Кабель по стенам прокладывается или вертикально или горизонтально.
Магистральные линии прокладываются горизонтально на расстоянии 20 см. от потолка.
На расстоянии до 15 см от потолка это место для монтажа элементов из гипсокартона,гардин,ковров и пр.
В панельных домах кабель проводится в специальных каналах или между потолком и стеной.
В потолке на люстру покладывают четырехжильный кабель 1,5 мм2 , обычно в пустотах,которые имеются в панелях перекрытия. Расстояние между пустотами 20 см.
Кабель в полу,как правило, не укладывается.
Если нужно уложить кабель в оштукатуренную стену,то в ней перфоратором или штроборезом
изготавливают штробы-канавки глубиной 1-2 см. Один или даже два кабеля в эту канавку
можно укладывать,используя к качестве крепежного элемента,свежеразведеный гипс.
Для монтажа кабеля по кирпичным стенам используется, как хомут, отрезок металлической ленты,который обычным способом крепится через саморез, ввернутый в пластиковый дюппель,
вмонтированый в стену.
Все трассы скрытой проводки с указанием точных размеров следует нанести на специальную
карту с тем чтобы впоследствии можно было уверенно вбить гвоздь в стену для подвеса картнины, зеркала или шкафа.
6.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ.
К ним относятся розетки и выключатели,а также распределительные коробки \РК\.
Когда вы установите в квартире электрощиток,от него пойдут магистральные линии до РК,
а от РК на розетки, выключатели и светильники.Лучше сделать две раздельных
магистральных линии: розеточные и на освещение и нарисовать электросхему.
Распределительная коробка это небольшая пластиковая коробка в которой производится соединение проводов,например, когда нужно сделать ответвление от магистральной линии на розетку.
Соединение проводов вне распределительной коробки не допускается.
РК лучше когда они просторные и имеют съемную на винтах крышку.Конечно РК могут монтироваться и как накладные,но это годится в производственных помещениях,а в квартире они монтируются встроенными, так чтобы выступала только одна крышка. Иногда хозяева квартиры желают полностью скрыть РК под обои это, конечно, улучшает дизайн, но создает проблемы в эксплуатации.
Соединение в РК должно быть надежным. Например,в розеточной коробке все провода
зачищаются от изоляции на 3 см. Внимание. Изоляция на проводе зачищается косым движением ножа,без повреждения жилы. Далее соединяются вместе скруткой провода одного цвета \отдельно фазные,отдельно нулевые и отдельно заземляющие\. Провода скручиваются по часовой стрелке пассатижами и конец откусывается кусачками.
Далее если соединение надежное,а нагрузка только одна лампочка,можно только заизолировать. Но лучше поставить СИЗы, это пластиковые колпачки с спиралью внутри
- они надежно обжимают контакт.
В проводе, отходящем на выключатель, тоже есть желтый заземляющий провод. Его на заземление соединять не надо.Это механическая ошибка даже у электриков.
7. САУНЫ
В саунах прокладывается скрытая электропроводка.Допускается открытая прокладка.
Провод должен быть с термостойкой изоляцией.Не допускается прокладка кабелей в металлической гофротрубе. Розетки и выключатели в саунах не ставятся.
Светильники-или на низком напряжении через трансформатор или специального исполнения.
8.РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.УСТАНОВКА.Работа с гипсом.
Общий порядок установки розеток и выключателей такой:
-сначала определяется место установки,затем к этому месту подводится кабель, далее
в месте установки делается гнездо для подрозеточного стакана \подрозетника\,далее устанавливается подрозетник по плоскости штукатурки или по маякам,в него выводится кабель после окончания штукатурки,шпаклевки и поклейки обоев в стаканчик /при снятом напряжении!/ монтируется розетка или выключатель.
Выбор розеток и выключателей очень большой.Конструктивно они не сильно отличаются, а вот в отделке и по цене.... У выключателей должен быть хороший пластик,не пачкающийся
приятный,гладкий на ощупь, и большие клавиши.
Выключатели бывают разных типов. Одноклавишные и двухклавишные.
С подсветкой - там стоит встроенный светодиод,который горит,когда свет выключен.
Удобно ночью. Но контакт не разрывается, на лампе остается потенциал, его чувствует
индикатор и ставить такие выключатели следует только на лампы накаливания -
лампы дневного света- моргают.
Ставятся выключатели на разрыв фазного провода.
Есть еще "проходные" выключатели. Их нужно покупать два.
Установив в разных местах и,подключив по простой схеме
http://el-line.ru/articles_polezn_shemy.shtml - можно выключать и включать
свет с двух позиций. При проектировании квартиры следует правильно разместить нагрузку
на выключатели. Не следует перегружать выключатели. На одинарный выключатель можно
повесить до 2-3 квт. Но лучше - меньше. Особенно на лампы дневного света.Потребляют
они мало,но вешать их на одну линию светильников более 300 ватт не советую,так как при размыкании
дают искру \там где стоят дросселя\ и контакты выключателя трещат и залипают.
У розеток предпочтителен внутренний керамический корпус. Напомним,что розетки могут быть встроенные и накладные,одинарные,сдвоенные,с заземляющим контактом
и "евро" исполнения для бытовой техники,а так же с крышкой и уплотнителем
для ванной комнаты.
Наиболее частый потребитель через розетку - "евро" с заземляющим контактом.
На нее подводятся кабель из трех жил сечением 2,5 мм.кв.:один фазный,другой- нулевой \синий\ оба они присоединяются на рабочие контакты и третий \желто-зеленый\ подключается на контакт заземления.
Обычные розетки выдерживают нагрузку до 5-ти киловатт,но 3 квт. это их нормальный рабочий режим.
Вообще в квартире розетки и выключатели устанавливаются встроенными. В стене делается отверстие куда монтируется пластиковый опорный стакан - подрозетник, а в него розетка или выключатель.
Проблема розеток - они вылезают из гнезда.Для устранения этого выпускаются розетки имеющие изнутри металлическую пластинку с отверстиями.
К ним следует устанавливать в стену специальную монтажную коробку с отверстиями в боковых стенках для самореза.Через отверстия в пластине на мелкий саморез розетка фиксируется и держится крепко, даже усики можно убрать.
Здесь есть маленькая хитрость.Круглый подрозетный стаканчик устанавливается повернув на 3-5 градусов. Тогда байонетное соединение на розетке позволит надежно ее зафиксировать.
Но на выключателях некоторые производители не делают пазы к корпусе крышки, и крепежные саморез мешает её установке. Это надо смотреть при покупке.
Монтаж подрозеточного стаканчика выполняется гипсом или даже цементным раствором. Гипс быстро застывает. Чтобы гипс быстро не затвердевал и чтобы можно было спокойно работать в него добавляют любую шпаклевку на гипсовой основе.
Еще, для того чтобы гипс быстро не твердел, в воду добавляют лимонной кислоты.
Можно использовать и только гипсовую шпаклевку,но она долго затвердевает.
Если нужно ровно установить в ряд несколько розеток,следует сначала установить подрозеточные коробки на общее основание,например через саморезы на доску,выдержав все размеры,а затем этот блок вмонтировать в приготовленное заранее место. Конечно коробка не должна выступать.
Если РК,коробка под розетку или выключатель ставится до выполнения штукатурки,на кирпичную стену,нужно сначала выставить маяки определяющие толщину штукатурки и по ним установить коробку.Используйте уровень, чтобы все установленные изделия в квартире были на одной горизонтальной линии.
Строгие нормы по габаритной установке розеток и выключателей изложены в Правилах.
В ванной,душевой и туалетной комнате розетки и выключатели по соображениям безопасности ставить не рекомендуется.
Обязательные требования по установке розеток н не ближе 60см. от раковины и не ближе 50 см. от газовой трубы - на кухне.
Раньше выключатели ставили на высоте 1,5 м и на расстоянии до 15 см от двери,это и сейчас не возбраняется, но по евростандаратам стало модным ставить их на высоте 80 см. Розетки ставились на высоте 1 м., сейчас ставят на высоте 30 см от пола.
Для ванной комнаты розетки,должны быть специального исполнения и подключаться
или через разделительный трансформатор или,что выполняется чаще,через автомат и УЗО
с током отсечки на менее 30 ма.
Устанавливать подрозеточную коробку в стену где кладут плитку следует вместе с процессом укладки. Розетка может быть поставлена на шов или в центр плитки.
Лучше на внутренней стене,наружная стена может быть холодной и там скапливается конденсат. Сначала прокладывается кабель,потом кладется плитка и определяется место
где будет установлена подрозетончая коробка и она монтируется,лучше когда ее верхняя кромка окажется под плиткой. Если коробка ставится на шов - плитка скалывается аккуратно по краю коробки.
Если в центре - плитка сверлится электродрелью специальным приспособлением,вроде
циркуля,называется оно "балеринка".при сверлении плитку зажимать и смачивать водой.
9.ВЫБОР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ.
Точечные светильники встраиваются в потолочные конструкции.
Лампы в них бывают с винтовым большим и маленьким металлическим цоколем.Не забудьте,что подключая патрон на лампу с металлическим цоколем фазный провод следует подключать на центральный контакт,а нулевой на тот,что подается на цоколь. Напряжение ламп может быть: обычно-220 вольт или 12 вольт - они могут ставится в ванных комнатах и запитываются через понижающий трансформатор.
Все светильники напряжением выше 36 вольт. имеющие металичский корпус заземляются через третий \желто-зеленый провод\.
Галогенные лампы это лампы накаливания,колба которой заполнена
парами галогенов.По утверждениям производителей такие лампы имеют большую светосилу.
Лампы дневного света \люминиэсценнтые\старой модели имеют дроссель и стартер для запуска
На лампы ЛД-20 вт. стартер - S2,на лампу лд-40 вт стартер- S10..Сейчас уже выпускаются лампы дневного света, которые не имеют дросселя,а запускаются от электронного блока - они более экономичны и называются энергосберегающими.
В Англии и Евросоюзе переходят полностью на лампы дневного света,однако
следует иметь ввиду, что свет от ламп накаливания имеет более широкий спектр и
ближе к естественному.
Люстры ставятся в центр зала, имеют самые разные конструкции, их следует выбирать продуманно и они требуют при монтаже аккуратности,а порой и смекалки.
На люстру от РК прокладывается четырехжильный провод,чтобы через двухполюсный выключатель управлять мощностью освещения.
В последнее время в продаже появились светильники с встроенным трансформатором.
Это,например, люстры где используются лампы пониженного напряжения,внутрь монтируется разделительный трансформатор - выигрыш в безопасности дает утяжеление конструкции и лишний источник электромагнитных излучений в квартире.
Бывает нужно ставить светильник с лампами накаливания на пластиковые панели.
Следует учитывать,что при длительной работе такой светильник через металлический корпус может нагреть панель.
10. БЛОК ЗАЩИТЫ.ДИМЕРЫ
На лампы накаливания,последовательно в цепь лампы,(как выключатель) ставятся блоки защиты. Это такой небольшой электронный блок с двумя выводами проводов.
Они плавно зажигают лампу и она служит дольше,за счет того что нет начального броска тока. Блок защиты нужно подбирать по мощности и они могут работать неустойчиво если на выключателе стоит подсветка.
На Лампы дневного света блок защиты не ставится.
Еще на лампы накаливания для регулирования мощности ставятся димеры,они устроены по принципу миниатюрного автотрансформатора,немного гудят,лучше если имеют еще и выключатель.
11.НОВЫЕ ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ.
С изобретением светодиодов появляются новые виды светильников.
11.1. Светодиодные светильники
Они в несколько раз экономичнее лам накаливания.
Скорее всего со временем они вытеснят другие источники.
11.2. Предложения новой технологии сегодня это световые панели,потолки в виде звездного неба,или, например, светодиодная подсветка "Дюралайт".Информация есть в интернете. Она выполняется в виде прозрачного, разных цветов ленты или шнура,который монтируется на клипсы или полускрыто за молдинг, или развешивается как гирлянда. Потребляет мало энергии и долговечна.
11.3. В Европе и Канаде популярны Индукционные светильники
Обычно это замкнутая в кольцо колба со светоносным инертным газом и две индукционные высокочастотные катушки работающие от трансформаторара. Обычно ставятся на уличном и общем освещении.
12. АВТОМАТЫ.
Автоматы бывают однополюсные.Ставятся на фазный провод - через них запитываются обычно линии освещения.Монтируются в электрощитке на динрейку.Предназначены для отключения фазной линии при токовой перегрузки.На нулевой провод не ставятся.
Номинал автомата-рабочий ток -указан на автомате.
Автоматы бывают 10А,16А, 25А, 32А, 40А и т.д.
Автоматы могут быть по исполнению двухполюсные,тогда через него подключаются и фазный L
и нулевой провод N. На освещение ставятся автоматы 16А,на розетки 25А.
Номинал автомата должен соответствовать или быть раза в 2-1,5 больше тока нагрузки.
Потребитель мощностью 1 квт. при напряжении 220 вольт имеет нагрузку - 4,5 А,
соответственно 2 квт - 9А и т.д.
13.УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.УЗО.
УЗО это обычный двухполюсный автомат защитного назначения.
Через него проходят нулевой и фазный провод.
Подключать УЗО следует с соблюдением фазировки - фазный провод на клемму "L" нулевой на клемму "N"
При нормальной работе сила тока в фазном и нулевом проводе одинакова.В случае пробоя на корпус,утечке тока или касании человека "фазы" получается
разница \дифференцация\токов в фазном и нулевом проводе. При разнице токов более30 мА происходит срабатывания УЗО и отключение линии.
По исполнению УЗО имеет свой номинальный ток в амперах и ток утечки или дифферинциальный ток в ма. По номинальному току УЗО подбирается исходя из токов нагрузки:на 1 квт
при напряжении 220 в. сила тока будет 1000 вт:220= 4,54 А.
По дифференциальному току,согласно ПУЭ глава 1.7.50 ,УЗО должно иметь отключающий ток
не более 30 мА
Итак,УЗО отключается
1. в случае утечки с фазного провода \при касании\-при неравенстве токов;
2. При подключении потребителя к фазному и заземляющему проводнику;
3. При соединении нулевого и защитного провода.
Нам нужно прежде всего иметь ввиду два типа УЗО:
1- со встроенной защитой от сверхтоков
и 2 - без защиты от сверхтоков.
Во втором случае на фазный провод дополнительно ставится однополюсный автомат.
\показано на рисунке\
Узо ставиться когда есть (третий) заземляющий провод и он разделен с нулевым.
Через УЗО запитываются розетки, ванные комнаты,стиральная машина,фонтаны и т.п. УЗО это чувствительный аппарат и лучше всего когда он будет отключать только поврежденную линию. Иногда автомат с Узо ставят на ВВОД это не совсем рационально,так как по вине одного потребителя отключаются и другие.
14.РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.
Если в квартире устанавливаются гипсокартоновые или панельные конструкции,сначала следует нарисовать в плане их контур,затем определить позиции светильников,а потом чертить внутреннее расположение металлических профилей с тем, чтобы они не мешали установке светильников.
Если нужно ставить изделия на уже смонтированный гипсокартон, то положение скрытых
металических профилей можно определить магнитом.Светильники в гипсокартоне обычно встроенные под них делается отверстие и держатся они на зажимах.
Крепить легкие накладные светильники на гипсокартон нужно используя саморезы с широким шагом. Массивные - лучше крепить
через гипосокартон на металлический профиль или специальные дюпеля-бабочки. Подрозеточные коробки для установки в гипсокартон имеют специальное исполнение.
Напомним что прокладывать кабеля внутри гипсокартоновых др. сборнных конструкциях лучше в гофротрубе.
15.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА.
В жилых домах на каждую квартиру, обычно в подъездном щитке, ставится
однофазный счетчик прямого включения - индукционный или электронный..
Можно счетчик ставить и в эл.щитке внутри квартиры после вводного автомата,
(на рисунке не показан)
Схема подключения счетчика - на внутренней стороне съемной крышки или в паспорте.Обычно так: на первую клемму подключают питающую фазу- L,на вторую клемму - отходящий фазный повод,на третью клемму - питающий нулевой провод N,на четвертую клемму- нулевой отходящий.
Счетчики имеют класс точности,для квартир 1 или 2,который означает процентное отношение погрешности к общему показанию.Например,вы замерили 100 кв\час. а счетчик,при классе точности 1 ,может показать 101 или 99.
Согласно 7.1.64 ПУЭ \правил устройства электроустановок\ для безопасной замены,перед каждым счетчиком ставится коммутационный аппарат \автомат или пакетник\
Обычно подключение эл.счетчика и его замена делается электриком домовой компании и актируется.
16. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА УЛИЦЕ.
Светильники для монтажа освещения на вне помещений следует выбирать только специальные с герметизацией корпуса.Крепить к стене на анкерные забивные болты.
например:http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka3.htm
Лучше лампы дневного света или газоразрядные - оно более экономичны. Подвока кабелем провод 2,4 мм кв. с заземлением корпуса, в гофротрубе. Подключение через УЗО.
В светильнике из перепада температуры в холодное время возможно появление конденсата,что приводит к замыканию. Для предупреждения этого в нижней части герметичного корпуса рекомендуется просверлить отверстие для отвода воды.
17. Трехфазная схема.
Иногда,а точнее сказать почти всегда, подключение производится по трехфазной схеме.
Это значит: стоит вводной электрощит запитанный с местной тр-ной подстанции через трех фазный кабель. И от него питается ваша квартира (а может быть и трех этажный коттедж!) через линию на 220 вольт.
И здесь очень важно чтобы было хорошее заземление.
Если питающая подстанция далеко,то контур лучше забить свой местный. Что иначе может получиться? При недостаточно хорошем нулевом потенциале на заземляющей шине на ней может появится потенциал,который попадает
с другой фазы,при неравномерной нагрузке. И тогда на линию где должно быть 220 вольт попадает повышенное напряжение. Что приводит к выходу из строя оборудования.
18. Как работает лампа дневного света?
Лампа дневного света это стеклянная колба с парами ртути. Чтобы ее зажечь нужно высокое напряжение (около 1500). Для получения такого напряжения в схему лампы последовательно ставится дроссель - обычная индуктивная катушка на сердечнике.
При размыкании такая катушка дает импульс высокого напряжения.Размыкание в схеме обеспечивает стартер. В нем встроена ионная лампа и размыкающий (биметаллический)контакт, который срабатывает при нагревании от "ионки". Последовательно с дросселем и стартером в цепь включены еще две спиральки на концах лампы. которые нужны для хорошей эмиссии.
Такие лампы были удобны в эксплуатации легко ремонтировались и служили долго.
В последнее время стали активно устанавливаться для зажигания ламп дневного света
электронные блоки. Преимущества. Они не гудят и меньше (вполовину) потребляют электроэнергии. Но первый опыт эксплуатации выявил и их серьезные недостатки. Прежде всего для эксплуатирующего персонала. Определить: неисправность электронного блока очень трудно. Если в светильнике четыре лампы, а вышла из строя одна, то не горят все и найти неисправную нужно время и терпение.
Но самое главное. Монтажные схемы электронных блоков от разных производителей могут значительно отличаться и при замене даже на аналог, потребуется перемонтаж всей схемы.
ВОПРОС-ОТВЕТ.
1.Вопрос: Сколько лампочек можно повесить на один провод?
Ответ. На лампочки используется медный провод сечением 1,5 мм кв. он допускает нагрузку
до 3 кв и на один такой провод можно повесить не более 20 обычных 100 ватных ламп накаливания.
2.Вопрос: КАКОЙ АВТОМАТ СТАВИТЬ В КВАРТИРЕ? и нужно ли ставить УЗО?
Ответ. В квартире на линию освещения ставятся автоматы на 16 А, на линию розеток - 25 А
УЗО ставиться обязательно на розеточную линию.
3. Вопрос: Какую нагрузку можно подключить на кабель сечением 1,5 2,5 и 4 мм кв. ?
Ответ.при напряжении в 220 вольт, кабель сечением провода 1,5мм. можно нагружать до 3 квт. или 16 ампер
соответственно: 2,5мм. - до 5 квт. или 25 ампера. ; 4 мм - до 7 квт. и 32 ампер.
4. Вопрос: КАК ПОВЕСИТЬ ЛЮСТРУ НА ПОТОЛОК?
Ответ. Люстрой называют большой декоративный светильник с большим количеством источников света и вешается она обычно в зале, да на потолок и никуда больше.
Способов подвески обычно два: на крючок в отверстие или через монтажную пластину \входит в комплект светильника\ на саморезы в потолок. Отверстия в бетонной панели потолка сверлятся только перфоратом. Надежность крепления должна соответствовать весу люстры.
К люстре обычно через отверстия в потолочной панели подводится от распределительной коробки четырех жильный медный провод сечением достаточно 1,5 мм.кв. Один из них заземляющий-желтый,второй-нулевой-синий,два других подают на люстру фазу через выключатель на разные группы ламп для регулирования мощности светильника.
Перед монтажом сложной люстры рекомендуется внимательно ознакомится с инструкцией.
5. Вопрос. Как заменить проводку в панельных домах в каналах?
В панельных домах обычно прокладывается алюминевый провод 2,5 мм.кв. его обязательно надо менять. Определяется направление укладки панелей,находятся входы провода в панель\придется подолбить\ К одному концу старого провода привязывается прочный шнур.а за другой вытаскивается провод.Шнур остается в канале. Привязавшись к нему можно протащить новый один или больше. Медный 3 х 2,5 кв. Лучше если если будет несколько магистральных линий и отдельная на стиральную машину.
6. Вопрос. КАК ПОСТАВИТЬ ПОДРОЗЕТНЫЙ СТАКАН?
Имеем: Пластиковый стакан \подрозетник\ лучше специальный с отверстиями в корпусе для
крепления розетки на саморезы.
- делаем отверстие стене,размером чуть больше чем стакан,
- предварительно подводим кабель \3х2,5 мм.\
- разводим с водой порцию гипса смещаного с гипсовой шпаклевкой,
вмазываем смесь в отверстие для монтажа, заводим кабель в стакан и вдавливаем его на место - лишнее убираем. Внешние края стаканчика должны быть на уровне с плоскостью стены или чуть утоплены.
- удерживаем стакан некоторое время до затвердевания гипса для фиксации положения.
время затвердевания зависит от соотношения гипса и шпалевки. Чистый гипс начинает затвердевать сразу после разведения.Добавьте в гипс шпаклевки или в воду лимонной килсоты
-раствор станет пластичным..
7. Как проверить правильность подключения розетки?
Берете индикатор и контрольную лампу с лампой на 10 ватт.
Индикатором находим в розетке фазу. За одно проверим индикатором нет ли шибочного попадания фазы на заземляющий контакт.
Вставив контрольную лампу в розетку (фаза - ноль) проверяем наличие напряжение 220 в - (контрольная лампа должна гореть) можно пользоваться прибором
Подключаем лампу на фазу и заземляющую клемму,шину (Должно отключится УЗО)
8. Можно ли прокладывать кабель ТВ рядом с электропроводкой?
Мне пока не удалось найти прямого запрета на совместную прокладку кабеля ТВ и Электропровода. Если соединить вместе провод антенны и питающий кабель от телевизора. то помех на экране не возникнет. Но лучше всего разные по назначению кабеля прокладывать раздельно.
9. Можно ли менять под напряжением розетки и выключатели?
Выключатели легко.Нужно найти индикатором фазу и не касаться ее без использования средств
защиты,не забывая что фаза может появится с другой стороны.
А вот менять розетки под напряжением рисковано.
10. Какие полезные статьи есть в интернете на эту тему?
http://www.grosselectro.ru/electro/
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1. Выключатель проходной
2. Электрощитка со однофазным счетчиком - УЗО общее на группу потребителей
Примечания
1. Совмещение нулевого и заземляющего провода допускается только в подьездном или
вводном щитке. В квартире и после УЗО нулевые и заземляющие провода должны быть разделены.
2. Во всех случаях работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил
безопасности. Работать без снятия напряжения в сетях 220 вольт может только квалифицированный персонал с использованием средств защиты,поэтому - Отключи линию и повесь плакат.2.Прежде чем коснуться токоведущих частей, проверь отсутствие на них напряжения проверенным индикатором.
3. Внимание. Если вы монтируете пускатель типа ПМЛ \производство Украина/ катушка на заводе может быть установлена с рабочим напряжением на 220,а подключена на 380 в. и быстро сгорит.Запасную можно найти на рынке.
В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.
Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.
Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.
Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической . Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
- Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
- Вводное /
- Внутренний электрощит с группами потребителей:
- Розеточная группа
- Освещение
- Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
- Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Расходные материалы
Необходимые инструменты
- (болгарка с алмазными дисками)
- Зубило монтажное
- Молоток
- Ножницы для нарезки кабеля
- Шпатель
- Наждачная терка
- Пассатижи
- Рулетка
- Шуруповерт
Выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом , а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается , а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в , из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы.
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
- Разметить стены при помощи разметочного шнура
- С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
- Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
- Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
- Прогрунтовать канавки
- Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
- Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
- Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
- Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
- Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
- Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
- Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
- Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
- Алюминиевые провода . Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
- В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода . Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
- Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую . Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
- Гидроизоляция . Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
- Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
- Штроба под канавку . Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
- . Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
- Пропилы под провод . Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
- Сечение провода . Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы . После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа , возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности . Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.