Изграждането на къщи трябва да се извършва при различни условия и понякога дизайнерите и разработчиците са изправени пред ситуация, при която подземните води са разположени близо до повърхността на земята. Ако такова ниво на подпочвените води се усложнява от състава на почвата, в която преобладава глината, тогава фундаментните конструкции трябва да издържат на значителното въздействие на подземните напорни води. При проектирането и изграждането на фундамент с високо ниво на подпочвените води е необходимо да се използват допълнителни мерки за защита на конструкциите на къщата и подземните помещения от вода, идваща от земята. В нашата статия ще ви кажем коя основа за къща е по-добре да изберете, ако нивото на водата е високо и как да го направите правилно.
Прагматика на избора
Ако подземните води са разположени близо до или над точката на замръзване на почвата, тогава такива строителни условия се считат за трудни. Още по-лошо е, когато при това водно ниво преобладават глинести и глинести почви. В този случай през зимата силите на замръзване ще засегнат основата на къщата. Основният въпрос в такава ситуация е каква основа трябва да се излее в трудни строителни условия, за да бъде къщата здрава и издръжлива. За да защитите строителните конструкции от влага и надигане, е по-добре да подготвите съответното място.
Важно: ако не е възможно да се задълбочи основата под нивото на подземните води, по-добре е да се направи „плаваща“ основа. Възглавницата му ще абсорбира сезонните движения на почвата.
Това обаче не е окончателният отговор на въпроса коя основа е подходяща за високи нива на подпочвените води, защото можете да изберете няколко вида плаваща основа:
- монолитна плоча;
- лентова основа;
- колонна основа.
Кой тип основа е по-добър, може да се каже само във всеки конкретен случай, като се вземе предвид теглото на къщата и други параметри. Единственото нещо, което може да се каже веднага е, че за блатисти почви фундаментът върху винтови пилоти определено ще бъде най-добрият.
Въздействие на високо ниво на подпочвените води върху основата
Ако основата на къщата е близо до подпочвените води, тогава не влиянието на самата влага е разрушително за нея, а солените разтвори и други химикали, съдържащи се в тях. Ето защо е толкова важно да се знае агресивността на подземните води. Когато комплекс от агресивни вещества в подпочвените води засяга бетонни конструкции, те започват да се срутват. Това може да се види по следните признаци:
- фундаментните конструкции се разслояват;
- върху повърхността на бетона се образува хлабаво леко покритие, подобно на гипс;
- освен това върху конструкциите започват да се развиват мухъл и гъбички;
- Поради корозия, армировката започва да се увеличава по размер и да разкъсва бетона отвътре.
Ако строителството се извършва, когато подземните води са близо до повърхността на земята, тогава проблемите започват да възникват дори на етапа на изкопаване на яма. Водата се натрупва в изкопа; в резултат на ерозията дъното става рохкаво и крехко. Ако основата на къща е монтирана в такава яма, тогава разрушаването на бетонни конструкции е неизбежно. В този случай, ако подземните води са разположени наблизо, е необходимо да се оборудва дренажна система, с помощта на която водата ще се оттича в кладенец, резервоар или градски комуникации.
Внимание: основната опасност при високо ниво на подпочвените води са процесите на измиване на минерали от почвата, наречени възходяща суфозия. Този процес води до намаляване на носимоспособността на скалата.
Грешки при изграждане на основи в условия на високо ниво на подпочвените води
Най-често, ако строителството се извършва в условия на близки подземни води, често срещана грешка е полагането на бетон в полутечен състав на кал на дъното на ямата. Дори след изпомпване на основния обем вода от ямата, такава инсталация може да доведе до негативни последици:
- Подметката на основата ще се окаже много разхлабена, защото ще се състои от смес от буци пръст и бетон. Не може да се говори за някаква издръжлива и равна повърхност, каквато трябва да бъде.
- Ако подземните води се изпомпват постоянно от ямата по време на изграждането на основата, бетонната монолитна повърхност ще стане пореста, което ще доведе до намаляване на носещата способност.
- Понякога, в условия на близки подземни води, строителите поставят суха бетонна смес в кофража. Ако използвате този метод, тогава вместо твърд монолит ще получите люспеста, крехка повърхност.
Открита депресия
При тези условия е важно както каква основа сте решили да изградите за къщата, така и какви мерки се използват за отводняване на ямата. Най-удобният начин за отводняване на ями и окопи в частното строителство е открито обезводняване. Процедурата се извършва с помощта на помпено оборудване в следната последователност:
- Основното е, че трябва да постигнете такова намаляване на нивото на подпочвените води, така че подземните води да са 200-400 mm под дъното на ямата. За да направите това, по време на процеса на изкопаване на яма се полагат перфорирани дренажни тръби по такъв начин, че да се осигури оттичането на вода извън строителната зона.
- Най-евтиният вариант за тези цели е използването на канализационни тръби с диаметър 110 mm за външни и вътрешни мрежи.
- За да се предотврати ерозията на скалата на дъното на ямата, скалата се отстранява, така че потокът вода да е насочен към кофата или лопатата.
- Процесът на изтичане на открити води продължава до появата на първите признаци на почвена суфозия. В този момент процесът се спира, за да не се намали носимоспособността на скалата.
Важно: първите признаци на суфозия ще бъдат скални частици, измити от струи вода и отложени на повърхността под формата на увисване, като около кратер на вулкан.
Дренажна система
При изграждането на основа на къща върху глинеста почва при условия на високо ниво на подпочвените води скалата се държи като плаващ пясък. В този случай трябва да се направи дренажна система. За да направите това, на площадката са монтирани дренажни тръби, свързващи се със склад и приемащ кладенец. Такава система трябва да източи излишната вода не само от строителните конструкции на къщата, но и от цялата строителна площадка.
За да направите това, направете следното:
- По периметъра на обекта са изградени мелиоративни канали. С помощта на мрежа от такива структури нивото на подземните води може лесно да се намали.
- Принципът на действие се основава на факта, че водата от почвата започва да се събира в мрежа от окопи, тъй като не среща съпротивление на скалите по пътя си.
- За предотвратяване на свлачища на стените на канавките върху тях се монтират метални или дървени щитове. Вместо това можете да запълните канавките с натрошен камък или чакъл.
- При условия на много високо ниво на водата е по-добре да се положат дренажни тръби в окопите.
Отводняване с тръби
Изграждането на фундамент при високо ниво на подпочвените води се извършва само след предварително отводняване на строителната площ. Освен това дълбочината на полагане на тръбите е по-голяма, отколкото при инсталиране на дъждовни канали. Когато извършвате работа, спазвайте следните правила:
- Ако GWL е много висока, тогава се извършва пръстеновидно отводняване, а не стенен дренаж.
- Дълбочината на полагане на тръби зависи от вида на скалата на обекта.
- За да се определи правилно разстоянието, на което трябва да лежат тръбите от основата, е необходимо да се вземе предвид вътрешното триене на скалата.
За да определите независимо вида на почвата, трябва да вземете скална проба от дълбочина 150-200 мм и от дълбочина метър. Сухата проба се навлажнява леко и се разтрива между дланите, докато мокрите проби, напротив, се изсушават малко. Въз основа на резултатите се правят изводи:
- ако след търкаляне в дланите се образува еластична маса, значи скалата е глинеста;
- ако при триене пробата се счупи и напука, тогава тя е глинеста почва;
- в случай, че не е възможно скалата да се разточи поради разпадане, почвата на площадката се класифицира като пясъчна глинеста почва;
- Скала с високо съдържание на пясък изобщо няма да се търкаля.
Пръстеново дренажно устройство
- Изкопайте окопи с ширина 40 см до необходимата дълбочина.
- Дъното на изкопа се покрива със слой пясък с височина 20 см и се уплътнява.
- След това се добавя чакъл на същата височина, последвано от уплътняване. За да предотвратите утаяване след пясък, можете да поставите слой геотекстил.
- Геотекстилът отново се полага върху слоя чакъл, така че ръбовете на лентите да образуват припокриване от най-малко 150 mm.
- Дренажните тръби се полагат с перфорираната страна на дъното.
- Горната част на тръбопровода е покрита със слой геотекстил.
- Засипваме: първо слой пясък с височина 20 см, след това слой чакъл с височина 150-200 мм и след това само пръст.
Плаваща основа за възглавница
Принципът на изграждане на основа върху „плаваща“ възглавница е еднакъв за лентови, пилотни и плочи. Последователността на действията е следната:
- След като инсталирате пръстеновидната дренажна система, можете да започнете да копаете яма или окопи. Тъй като основата трябва да лежи върху твърда почва, дъното се уплътнява.
- Сега се прави плаваща възглавница от трамбован пясък. Височината на възглавницата е най-малко 0,5 m. Запълването се извършва постепенно, като се използва трамбоване слой по слой.
- Върху възглавницата се поставя геотекстил. По този начин ще предпазите основата от слягане на малки камъни.
- След това се прави слой от трошен камък, който също се уплътнява. Височина на слоя 150-200 мм.
- След това се разстила покривен материал.
- Сега можете да започнете да инсталирате кофража, да поставите армировъчната клетка и да излеете бетонната смес.
- В условията на високо ниво на подпочвените води основната опасност е високото съдържание на сулфати в подпочвените води, които разхлабват бетона. Поради това е по-добре да се използва устойчив на сулфат портланд цимент 500 за разтвора.
- Дълбочината на основата при условия, при които нивото на подпочвените води е по-малко от 1,5 m под точката на замръзване, трябва да бъде в рамките на 0,7-1 m. Това важи само за песъчливи глинести почви и пясъци. За глинестите почви дълбочината на полагане трябва да бъде 200-300 mm под проектната точка или на същото ниво като нея.
- При изграждане на мокра глина основата е по-дебела от самата основа, а стените на конструкцията са подредени с лек наклон. По този начин основата ще устои по-добре на страничните ефекти от силите на повдигане.
- За производството на бетон се използват само чисти трошен камък и пясък. Разтворът не трябва да е течен, а вискозен. За да увеличите пластичността, можете да използвате пластификатори, които се добавят към водата.
- За да се гарантира, че бетоновият разтвор има водоотблъскващи свойства, към неговия състав може да се добави Penetron Admix. Тази суха смес може да увеличи якостта на бетона с 15 процента.
Дори ако къщата има централизирано водоснабдяване, кладенецът няма да бъде излишен: твърде скъпо е да поливате градината или цветните лехи с чешмяна вода, а в случай на прекъсване на електрозахранването ще бъде много полезно. В дачата това обикновено е основният и единствен източник на животворна влага. Така че стойността му е трудно да се надцени. Изграждането на кладенец със собствените си ръце не е лесно, но е възможно. Дори ако решите да наемете екипаж (физически трудно), ще трябва да ги контролирате. Не всеки го прави по правилния начин. По-често, тъй като е по-лесно и по-бързо. Така че трябва да знаете как трябва да бъде.
Как да изберем място
Най-надеждният начин е да поръчате хидрогеоложки проучвания. Ще получите точното място, където трябва да копаете с анализ на водата, която ще бъде там. Но тази услуга не е евтина и си заслужава, ако планирате да използвате водата за пиене, тоест в близост до постоянното си жилище. В дачата ви е необходима най-вече за технически нужди и преди да пиете вода, можете да почистите само частта, която влиза в къщата.
Ако не поръчате изследване, ръководете се от няколко признака наведнъж:
- разположение на кладенци в съседни райони;
- анализ на растящи растения;
- наблюдения на насекоми и животни;
- традиционни методи.
Всички тези методи са само начини грубо да се определи къде могат да се намират водоносни хоризонти. Никой от тях не дава гаранции, но ако в резултат на няколко метода получите повече или по-малко специфично място, има смисъл да се опитате да изкопаете кладенец тук.
Кладенци в съседни райони
Вероятно знаете, че скалните слоеве са напълно неравномерни, точно като водоносните хоризонти. Ако вашите съседи имат вода на разстояние от 6 метра, това не означава, че вие ще я имате точно там. Може да е по-високо или по-ниско, или може да отиде рязко някъде встрани. Така че това е само приблизително „наблюдение“ на земята.
Водоносният хоризонт може да лежи на различни нива
растения
Този метод е подходящ, ако площта все още не е изорана. Разглеждате „местната“ растителност, идентифицирайки острови от характерна трева. Не единични растения (те могат да бъдат случайно въведени), а острови, поляни и др.
Растения, показващи дълбочината на водоносния хоризонт
Наблюдения на животни и природа
Най-добрите предсказатели са малки мушици. В топлия сезон, при тихо време, вечер, преди залез слънце, погледнете сайта. Ако има места, където мушиците „висят“ в колони, най-вероятно на това място има вода и то доста близо.
Мушиците витаят на места, където водата е най-близо
За да проверите това, можете да наблюдавате това място сутрин. Ако водата е наистина близо, тук ще има мъгла.
Чрез „концентрацията“ на мъгла можете да определите къде водата е най-близо
Традиционни методи
Намираме глинен съд. За предпочитане не е остъклено. Но сега е трудно да се намери такъв, така че всяка кана или тенджера ще свърши работа. Дори и това? Може да използвате и обикновена тава, само широка.
Изсушеният във фурната силикагел се изсипва в съдовете. Нямате го, не знаете откъде да го вземете? Вземете керамични тухли, натрошете ги на фини трохи (не брашно, а трохи) и ги изсушете във фурната за няколко часа. Напълнете съда догоре, завържете го със сух памучен парцал. Само за да не се развали. Претеглете и запишете резултата.
На очакваното място/места на вода изкопайте дупка с дълбочина 1-1,5 метра, поставете съд в нея и го покрийте с пръст. Оставете го за един ден. След това го изравяте и го претегляте отново. Колкото повече се е променила масата, толкова повече вода има на дадено място (или по-близо до повърхността, на което се намира).
Най-доброто време
Има два периода, когато е най-добре да се изкопае кладенец: втората половина на август и средата на зимата - след две седмици замръзване. По това време нивото на подпочвените води е най-ниско и почти няма високи води. Така ще бъде лесно да работите и няма да пропуснете определянето на дебита - в този момент той е минимален и няма да се налага да страдате от липса на вода в детайли.
Зимата и края на лятото са най-доброто време за копаене на кладенци
Ако работи екип, може да го направи за няколко дни: два-три, понякога и повече. Ако планирате да работите сами, може да не ви стигне времето през август. Това е "граничната" зона - преди дъждовете. Тогава трябва да започнем работа по-рано. Може би от началото на август. По това време вече има малко висока вода и до средата на месеца (дори ако работите сами вечер) вече ще сте близо до водоносния хоризонт. Като цяло, опитайте се да го определите така, че изходът към водоносния хоризонт да се случи в най-„безводното“ време. Също така е препоръчително да завършите хидроизолацията на стените.
Вид и структура
Ако сте решили местоположението, остава само да изберете каква мина ще направите. Можете да копаете само кладенец за мина и можете да пробиете кладенец в Абисин. Технологията тук е съвсем различна, така че това, което следва, ще бъде за минния кладенец.
Кладенцов тип шахта
Най-често срещаният днес е кладенец, изработен от бетонни пръстени. Често - защото това е най-лесният начин. Но има сериозни недостатъци: ставите изобщо не са херметични и през тях във водата навлиза дъждовна и стопена вода, а с нея и това, което е разтворено в нея и това, което се е удавило.
Недостатък на кладенец, изработен от пръстени и трупи
Разбира се, те се опитват да запечатат ставите на пръстените, но методите, които ще бъдат ефективни, не могат да бъдат използвани: водата трябва да е подходяща поне за напояване. Но простото покриване на връзките с разтвор е много краткотрайно и неефективно. Пукнатините непрекъснато се увеличават и след това през тях влиза не само дъждовна или стопена вода, но и животни, насекоми, червеи и др.
Има халки с ключалка. Между тях, казват те, можете да поставите гумени уплътнения, които ще осигурят плътност. Има халки с брави, но са по-скъпи. Но уплътненията практически никога не се намират, както и кладенците с тях.
Мината за трупи също страда от същата „болест“, само че има още повече пукнатини. Да, така са правили нашите дядовци. Но, първо, те нямаха друг метод, и второ, не използваха толкова много химикали в полето.
От тази гледна точка мина от монолитен бетон е по-добра. Излива се на място с помощта на подвижен кофраж. Изляха пръстена, заровиха го, поставиха отново кофража, забиха армировка и изляха още един. Изчакахме, докато бетонът „стегне“, отново свалихме кофража и започнахме да копаем.
Подвижен кофраж за монолитен бетонен кладенец
Процесът върви много бавно. Това е основният недостатък. Иначе има само позитиви. Първо, излиза много евтино. Разходите са само за два поцинковани листа, а след това за цимент, пясък, вода (пропорции 1: 3: 0,6). Много по-евтино е от пръстените. Второ, той е херметически затворен. Без шевове. Пълненето се извършва приблизително веднъж на ден и поради неравния горен ръб резултатът е почти монолит. Точно преди да излеете следващия пръстен, изстържете повърхността на повдигнатото и почти втвърдено циментово мляко (сив плътен филм).
Как да идентифицираме водоносен хоризонт
Според технологията почвата се отстранява вътре в пръстена и под него. В резултат на това под собствената си тежест се утаява. Това е почвата, която изваждате и ще ви служи като ориентир.
По правило водата се намира между два водоустойчиви слоя. Най-често това е глина или варовик. Водоносният хоризонт обикновено е пясък. Тя може да бъде малка, като водорасли, или голяма, осеяна с малки камъчета. Често има няколко такива слоя. Тъй като пясъкът отива, това означава, че скоро ще се появи вода. След като се появи на дъното, трябва да копаете още известно време, като премахнете вече мократа почва. Ако водата идва активно, можете да спрете дотук. Водоносният хоризонт може да не е много голям, така че има риск да преминете през него. След това ще трябва да копаете до следващия. Колкото по-дълбоко водата ще бъде по-чиста, но колко по-дълбока е неизвестно.
След това кладенецът се изпомпва - поставя се потопяема помпа и водата се изпомпва. Това го почиства, като го задълбочава малко и също така определя неговия дебит. Ако скоростта, с която водата се покачва, ви устройва, можете да спрете дотук. Ако не е достатъчно, трябва бързо да преминете през този слой. Когато помпата работи, те продължават да отстраняват почвата, докато преминат през този слой. После копаят до следващата водоноска.
Долен филтър в кладенец
Долно филтърно устройство за кладенец
Ако сте доволни от скоростта на входящата вода и нейното качество, можете да направите дънен филтър. Това са три слоя камеи от различни фракции, които са положени на дъното. Те са необходими, за да се гарантира, че възможно най-малко тиня и пясък попадат във водата. За да работи долният филтър за кладенец, камъните трябва да бъдат подредени правилно:
- На самото дъно се поставят големи камъни. Това трябва да са доста големи павета. Но за да не намалите значително височината на водния стълб, използвайте по-плоска форма. Подредете ги поне в два реда и не се опитвайте да стоят плътно един до друг, а на празнини.
- Средната фракция се изсипва на слой от 10-20 см, така че камъните или камъчетата да не попадат в пролуките между долния слой.
- Най-горният, най-малък слой. В тях ще се утаят камъчета или малки камъчета на слой от 10-15 см.
С това подреждане на фракции водата ще бъде по-чиста: първо най-големите включвания се утаяват върху големи камъни, а след това, докато се движите нагоре, по-малки и по-малки.
Методи на копаене
Има две технологии, използвани за копаене на кладенец. Използват се и двата метода, само на различна дълбочина. И двете имат недостатъци.
Алтернативен монтаж на пръстени
Първият пръстен се поставя на земята, който постепенно се отстранява отвътре и отдолу отстрани. Постепенно пръстенът се спуска. Тук има много важен момент: трябва да се уверите, че върви право надолу, без изкривявания. В противен случай валът ще се окаже наклонен и рано или късно уреждането на пръстените ще спре.
За да избегнете изкривяване, е необходимо да контролирате вертикалността на стените. Това става като завържете отвес за блокче и го поставите на халка. Освен това можете да го контролирате на най-високо ниво.
Необходими инструменти за изкопаване на кладенец
Когато горният ръб на пръстена е на нивото на земята, навийте следващия. Поставя се строго отгоре. Работата продължава. Ако на първия пръстен почвата може да бъде хвърлена отстрани с лопата със скъсена дръжка, то на следващите трябва да я отстраните с помощта на порта или триножник и блок. По този начин трябва да работят поне двама души, а за преместването на пръстените са необходими поне трима, дори четирима. Така че е невъзможно да изкопаете кладенец сами, с една ръка. Освен ако не можете да адаптирате лебедка.
Така постепенно дълбочината на кладенеца се увеличава. Когато пръстенът се спусне до нивото на земята, върху него се поставя нов. За слизане използвайте задвижвани скоби или стълби (по-правилно, скоби).
Предимствата на този метод за изкопаване на кладенец:
- Можете да проверите колко стегнат и равен е станал пръстенът.
- Можете да поставите същите гумени уплътнения, които ще осигурят плътност или да ги поставите върху разтвора.
- Стените не се рушат.
Това са всички предимства. Сега за минусите. Работата вътре в ринга е неудобна и физически трудна. Следователно, използвайки този метод, те копаят предимно на плитка дълбочина - 7-8 метра. Освен това те работят в мината на ред.
Структурата на "ножа" за по-лесно проникване в почвата при копаене на кладенци
Още един момент: когато копаете труп с пръстени, можете да ускорите процеса на потъване и да улесните преминаването на почвата с помощта на нож. Изработена е от бетон и се излива в земята в самото начало. За да го оформите, изкопайте жлеб в кръг. В напречно сечение има триъгълна форма (виж снимката). Вътрешният му диаметър съвпада с вътрешния диаметър на използваните пръстени, външният диаметър е малко по-голям. След като бетонът придобие якост, върху този пръстен се поставя „стандартен“ и започва работата.
Монтаж на пръстени след достигане на водоносния хоризонт
Първо се изкопава шахта без халки. В същото време те наблюдават стените. При първите признаци на линеене те поставят пръстени вътре и продължават да се задълбочават, като използват първия метод.
Ако почвата не се рони по цялата си дължина, когато достигне водоносния хоризонт, те спират. С помощта на кран или манипулатор пръстените се поставят в шахтата. След това го задълбочават с още няколко пръстена, като използват първия метод, увеличавайки дебита.
Първо изкопават мина до водоносния хоризонт, след което поставят пръстени в нея
Тук техниката за изкопаване на почвата е същата: докато дълбочината позволява, тя просто се изхвърля с лопата. След това поставят триножник и порта и го вдигат в кофи. След монтажа на пръстените празнината между стените на шахтата и пръстена се запълва и уплътнява. Горните няколко пръстена могат да бъдат запечатани отвън (например с битумна импрегнация или друго хидроизолационно покритие).
При работа е необходим и контрол на вертикалността на стените, но тя може да се регулира в определени граници. Методът на управление е подобен - отвес, вързан за блок и спуснат в шахтата.
Предимства на този метод:
- Валът е по-широк, по-удобно е да се работи в него, което ви позволява да правите по-дълбоки кладенци.
- Няколко горни пръстена могат да бъдат външно запечатани, което минимизира възможността за навлизане на най-замърсените води.
Има още недостатъци:
- Трудно е да се провери херметичността на съединението на пръстените: забранено е да бъдете във вала по време на монтажа. Невъзможно е да преместите вече инсталиран пръстен в него. Тежи стотици килограми.
- Можете да пропуснете момент и мината ще се разпадне.
- Плътността на запълване на празнината между стената на шахтата и пръстените остава по-малка от „родната“ почва. В резултат на това стопената и дъждовната вода ще проникнат по-дълбоко, където ще влязат вътре през пукнатините. За да избегнете това, направете защитен кръг около кладенеца от водоустойчив материал (хидроизолационна мембрана) с наклон встрани от стените на кладенеца.
Въвеждане в експлоатация
Ако мислите, че сте изкопали кладенец и това е краят, съвсем не. Все още имате поредица от ежедневни упражнения. Можете да ги направите сами, без чужда помощ. Първо трябва да хидроизолирате стените отвън, след това да почистите и измиете стените отвътре и да изпомпате водата - почистете кладенеца.
След изкопаването на кладенеца са необходими няколко дни, докато пръстените се утаят и заемат местата си. По това време не е необходимо да се прави нищо вътре, но можете да направите външна хидроизолация.
Хидроизолация
Ако кладенецът е направен по втория метод - първо са изкопали шахта, след това са монтирали пръстените - този етап е малко по-прост. Ще трябва леко да разширите празнината, за да е водоустойчива. Ако пръстените бяха инсталирани веднага, ще трябва да изкопаете приличен ров наоколо. Поне до средата на второто звънене. Когато почвата е отстранена, пристъпваме към хидроизолация.
Най-добре е да използвате покритие. Можете да използвате битумен мастик, можете да използвате други съединения. По принцип можете да залепите или залепите ролкова хидроизолация или в най-лошия случай да я увиете във филм. Филмът е най-евтиният, но ще продължи не повече от две години и само ако го купите скъп и подсилен.
Хидроизолация, върху която е положена изолация (пенопласт)
Тъй като все пак сте изкопали кладенец, изолирайте го. Може да не сте в дачата си през зимата засега, но може би по-късно ще дойде студеното време. Затова се уверете, че имате вода предварително.
Почистване на стени и вътрешно запечатване на шевове
Няколко дни след като кладенецът е изкопан и стъклото е потънало, влизате вътре с метла и метете стените. След това измиваш стените: изсипваш ги и ги измиташ с чиста метла. Потопете го отново, а след това с метла. Водата е изпомпана и източена. На следващия ден процедурата се повтори. И така – пет, седем, десет дни. Докато вътрешността и водата станат чисти.
Още нещо. Не всички екипи веднага покриват ставите на пръстените. След първото почистване трябва да намажете фугите с разтвор (цимент:пясък в съотношение 1:3). За да подобрите ефекта, можете да добавите PVA или течно стъкло (вместо част от водата или разредете PVA с вода). Също така е препоръчително да се осигури срещу хоризонтално изместване на пръстените. Особено ако нямат ключалки. За да направите това, съседните пръстени са закрепени с метални пластини, които са прикрепени към котви. Тази мярка е строго необходима при нестабилни рохкави или силно надигнати почви.
Свързващи пръстени с метални (за предпочитане неръждаема стомана) пластини
След като стените се измият, водата се изпомпва няколко пъти, можете да използвате водата. Но за да предотвратите каквото и да е нападение вътре, е необходимо да го затворите. Прочетете как да направите къща за кладенец тук.
За някои от характеристиките на изкопаването на кладенци и тяхното почистване вижте видеото.
Безопасност при работа
Изкопаването на кладенец (със собствените си ръце или с екип) е трудна и опасна работа, особено след изкопаването на първите три пръстена. Кофите трябва да се изтеглят с лебедка, лебедка или блок, но е тежък. Може да се счупи - или въжето или дръжката може да не издържат. Ето защо е необходимо да се спазват правилата за безопасност:
Повярвайте ми, предпазните мерки не са излишни. По-добре да играем на сигурно.
Как изкопаха кладенец: фоторепортаж
Изкопахме по първия метод - веднага сложихме пръстени. Трима души работеха, редувайки се: никой не оставаше вътре повече от „едно позвъняване“. Това са всички подробности накратко. Останалото е докато вървим.
Първо донесоха пръстените и ги поставиха на площадката. От специално оформени дървени дъски беше сглобен нож.
Пръстени за кладенец на сайта
Ето как изглеждат дъските за ножове
Оказа се пръстен, според размера на който започнаха да ровят около избраното място.
На заден план лежи дървен нож за копаене на кладенец с халки
Те копаят стриктно според размера на ножа
Върху този пръстен се полага първият бетонен пръстен. Отначало пръстта се изхвърляше само – колкото позволяваше дълбочината.
Първият е готов
Монтирахме втория, уплътнихме шевовете отвътре и отвън и продължихме да копаем.
Поставен втори пръстен
Когато вторият се изравни със земята, поставихме триножник с лебедка и блок. Така те вдигнаха и спуснаха копачката и кофите с камъни.
Стативът се поставя преди монтирането на третия пръстен
Сега: единият копае, вторият „върти“ на лебедката, третият изхвърля почвата. Със същата лебедка е спуснат кладенецът в шахтата.
Отивам))
Заровиха шестия пръстен и след него се появи вода. Ако погледнете почвата, тя изглежда така: черна почва, пясък, глина, водоносен хоризонт. Това означава, че слоят, в който тече вода, е отделен от глина, която пропуска вода лошо. Това е много добре - водата трябва да е добра, както се оказа по-късно.
Виждат се проблясъци на вода
След това се монтират още три пръстена. Единият остава за края на август, като падне водата, ще свалим кладенеца с още един метър. След това процедурата е стандартна - измиване на стените, изпомпване на водата. И така шест или седем пъти. След това оседлахме главата на кладенеца и поставихме цялата плънка - портата, извадихме кабела от къщата и поставихме контакта. Плановете са да се прекара вода в къщата.
Ето как изглежда кладенецът "в къща"
Вашият собствен кладенец означава чиста вода през цялата година без спиране за поддръжка, възможността да използвате вода за храна и за поливане на растения, без да плащате нито стотинка за изразходваните кубични метри течност. Това е особено вярно по време на криза. Ако имате парцел и имате избор между водоснабдяване и инсталиране на кладенец, тогава определено изберете последното.
Въпреки привидната лекота на задачата, към нея трябва да се подхожда отговорно. Преди да започнете, трябва да определите местоположението на кладенеца. От нейния избор зависи обемът вода, който може да се получи, както и качеството на течността. Къде никога не трябва да строите кладенец?
За да намерите място за кладенец, ви трябва истинско "кучешко" обоняние.
Ако искате да получите вода, годна за пиене, тогава кладенецът не може да бъде поставен на следните места:
В блатисти райони и близо до канавки (мръсната вода от повърхността ще се смеси с чиста вода);
В близост до тоалетни, дълбоки ями и складове с торове (ако са на площадката, тогава разстоянието до тях трябва да бъде най-малко 10 метра);
В близост до компости и сметища (ако има такива, отстранете мястото за кладенеца с поне 12 метра);
В близост до жилищни сгради/къщи (за да избегнете попадане на мръсотия във водата, отстранете кладенеца на поне 10 метра);
В близост до погребения (по-добре е изобщо да не изграждате кладенец, но ако има нужда, тогава трябва да го премахнете на 50-100 метра);
В близост до сгради, където се отглеждат малки добитък или птици (също най-малко 10 метра до кладенеца, а още по-добре);
В близост до бани или душове (ако не искате водата от тялото ви да се връща към вас през кладенец, тогава го изградете на най-малко 8 метра от такива сгради);
Близо до места за паркиране на автомобил (ако не искате да получите вода, съдържаща моторни масла или бензин, тогава кладенецът трябва да бъде най-малко 10 метра от паркинга);
В близост до главни магистрали (колкото по-малко е замърсяването на повърхността, толкова по-чиста е водата);
В ниските части на обекта (там постоянно ще се образува дъждовна вода, която може да събира замърсяване).
Както можете да видите, списъкът с изключения е обемист, но не трябва да ви разстройва. Дори ако площта е малка и върху нея са концентрирани много неща, тогава в такива случаи се препоръчва да се изкопае дълбок кладенец.
Къде да изберем място за копаене на кладенец?
Идеалното място за кладенец е надморската височина на обекта (най-високата точка). Това ще избегне замърсителите, идващи от отпадъчните води през пръстените, и също така ще поддържа водата ви възможно най-чиста.
Най-благоприятното място за кладенец за пиене е хълм от пясъчна почва
Добър вариант, ако планирате да поставите кладенеца върху пясъчна почва. В този случай няма да има проблеми с изкопаването. Глината ще бъде по-трудна, но може да се копае и ръчно, без използването на машини. Ако в почвата има много камъни, тогава е по-добре да включите специалисти в изкопаването на кладенец - изкопаването на дълбок кладенец с ръцете ви ще бъде изключително проблематично.
Кога е най-подходящото време за копаене на кладенец?
Кладенецът е много чувствителен към сезоните. Ако го построите през пролетта, тогава през лятото можете да останете без вода, тъй като първоначално можете да объркате добър водоносен хоризонт със стопена вода. Най-доброто време за изграждане на кладенец е от декември до март и от юни до септември. По-добре е да не извършвате работа през април, май, октомври и ноември.
Здравейте!
Реших да построя нова къща до старата, последвано от събаряне на последната. Оказва се, че на мястото на бъдещата къща е имало кладенци, които са разположени на 0,5-1 м един от друг (И двата се срутиха наведнъж и останаха две дупки). Водата според „старите хора” е дълбока (кладенците са били дълги 10-12 м, а сега в района се правят 20-30 м дълбочина). Къщата е с размери 10 на 10 м, едноетажна. Ямите са разположени в центъра на предложената къща. Къщата ще бъде стоманобетонна монолитна с изолация, таваните ще бъдат дървени. Но най-вероятно се нуждаете от вътрешна носеща стена в средата на къщата (точно на мястото на кладенците). Не бих искал да променя позицията на бъдещата къща. Моля те кажи ми:
1. Какво да правим с кладенците (може би трябва да се напълнят и уплътнят по специален начин)?
2. Възможно ли е изобщо да се строи на такова място? Какъв е рискът?
3. В какви случаи е необходима допълнителна „пета“ стена?
Благодаря ви предварително!
Здравейте. Да започнем да отговаряме от края:
- 3. „Пета” носеща стена е необходима, ако ширината на сградата е твърде голяма, за да се покрие с една конструкция.
В този случай, в допълнение към външните стени, се издига централна, която ще служи като допълнителна опорна точка за тавана или покрива. Във вашия случай, при размери на къщата 10х10 м, наличието на централна носеща стена изглежда оправдано. Това е твърде голямо разстояние за дървени греди. Намирането на десетметрова греда с подходящо напречно сечение не е лесно и отклонението ще бъде голямо.
Можете да изградите дървени ферми, но те ще заемат много място и ще бъдат по-скъпи. Сглобяемите стоманобетонни подове, въпреки че могат да покриват разстояния до 12 метра, са много скъпи с дължина над 7,2 m. Освен това, ако къщата е направена от камък, ще бъде удобно да поставите вентилационни канали и комини в централната стена: те ще излизат на покрива близо до билото, което ще осигури оптимална тяга.
- 2. Можете да строите. Няма риск, ако всичко е направено правилно.
Почвата трябва да бъде уплътнена колкото е възможно повече за това по-долу, в точка 1. Малко вероятно е това да се направи перфектно; Възможността за усвояване, макар и малка, все още ще остане. Следователно фундаментната конструкция, върху която ще лежи стената в зоната над кладенците, трябва да бъде греда.
Не знаем възможните натоварвания от стената, нито дължината на участъка над насипната почва. Нека дадем изключително общ съвет: фундаментната лента на това място трябва да бъде с височина най-малко 60 см, излята от здрав бетон и подсилена. За ширина от 40 см препоръчваме да поставите четири пръта в един ред, за общо три реда. Минималното напречно сечение на армировката за горния ред е 10 mm, средното и долното е най-малко 12 mm. Армировката трябва да се постави над запълнените кладенци и да се постави върху по-здрава почва, най-малко 60 cm във всяка посока. Отново, това е минимумът за едноетажна къща, куха тухлена стена и разстояние от около 2,5 м. Трябва да вземете решение въз основа на местоположението, като вземете предвид конкретната ситуация.
- 1. Заспивайте, разбира се.
Но тъй като вашите кладенци вече са се срутили, няма смисъл да ги копаете отново и, както се очаква, да уплътнявате почвата слой по слой. Най-лесният и достъпен начин за уплътняване на насипна почва е наливането на вода. Почвата трябва да се пролива с голямо количество вода - колкото по-дълго, толкова по-добре. Би било добре да спуснете маркучите в дупките за няколко седмици и да изсипвате почва денонощно, като постепенно я добавяте. Горните 20-30 см препоръчваме да запълните с трошен камък и да го уплътните с трамбовка, механична или ръчна.
Между другото, малко вероятно е да построите къща от монолитен стоманобетон. Вероятно само основата. Може би с израза „къщата ще бъде монолитна стоманобетонна с изолация“ сте имали предвид изграждането на стени в кофраж от пяна, така наречената система „Топла къща“. Не е най-добрият вариант, между другото, за вашия собствен дом. Въпреки че не е много скъпо.
При организирането на автономно водоснабдяване доста необичайно решение е кладенецът в сутерена на къщата. Това местоположение на източника на автономно водоснабдяване със сигурност има редица предимства, но има и някои трудности при неговото изпълнение.
Добре в мазето - всички плюсове и минуси
Първо, нека да разберем дали изобщо е възможно да се изгради кладенец вътре в къщата. Много експерти твърдят, че строителството трябва да се извършва не по-близо от 5 метра от къщата и в никакъв случай в самата сграда. Такива препоръки са оправдани от факта, че изграждането на кладенец може да повреди основата, а наличието на водоизточник в мазето или сутерена ще направи помещението влажно.
Отчасти има известна истина в това, но можете да отстъпите необходимото разстояние от основата в къщата. Що се отнася до влагата, дори при сравнително близко местоположение на водоносния хоризонт, не е трудно да се предотврати това, тъй като водата може да се извлече с електрическа помпа, а самият източник ще бъде херметически затворен. Освен това добрата вентилация може да бъде решение на проблема.
Доказателство за това са многото къщи, чиито собственици успешно използват кладенци, разположени в мазета и сутерени и не изпитват никакви проблеми с прекомерна влажност.
Предимства
Това решение, както бе споменато по-горе, има доста предимства, ето основните от тях:
- Изключва се възможността за неоторизиран достъп и замърсяване на кладенеца отвън. Следователно такъв кладенец за селска къща е най-добрият вариант, особено ако собствениците не живеят в него през цялата година, а например само през лятото.
- Не е нужно да се притеснявате за безопасността на вашето оборудване за производство на вода.
- Не е необходимо да изолирате палубата и тръбопровода.
- Дължината на комуникациите е по-малка, което ви позволява да спестите материали и монтажни работи.
- Няма нужда да изграждате малка къща за кладенеца, просто я покрийте със стегнат капак.
Що се отнася до недостатъците на този дизайн, вече ги разгледахме всички.
Изграждане на кладенец в къща
Видове подреждане на кладенци в къщата
Веднага трябва да се каже, че има два варианта на строителство:
- Източникът на водоснабдяване се извършва преди изграждането на къщата.
- Във вече построена къща се прави кладенец.
В първия случай изграждането на кладенец няма никакви особености, единственото нещо е, че трябва предварително да решите местоположението на къщата на обекта и нейното оформление. За точно определяне на правилното местоположение на източника в бъдещата сграда трябва да се прилагат маркировки.
Във втория случай правенето на кладенец е малко по-трудно, тъй като не е възможно да се използва технология и не винаги е възможно да се спускат бетонни пръстени в сутерена. Следователно те трябва да бъдат направени със собствените си ръце на място. След това ще разгледаме тази опция.
Предварителна работа
Преди да започнете изграждането на кладенец, трябва да се уверите, че са налице всички необходими условия за това.
На първо място, това се отнася за санитарните стандарти, които са дадени по-долу:
- Местоположението на бъдещия източник трябва да е най-малко на 50 метра от най-близкия замърсител. Това се отнася за помийни ями, канализационни кладенци, помийни тоалетни и др.
Често собствениците на земя се интересуват дали е възможно да се копаят два кладенеца един до друг, ако на мястото има полуразрушен кладенец, който е нерентабилен за възстановяване? В този случай разстоянието също се регулира от санитарните стандарти, тъй като всеки кладенец е потенциален замърсител. - Къщата не трябва да се намира по-близо от 30 метра до магистрали и магистрали.
- Дълбочината на канализационния кладенец в частна къща трябва да бъде по-висока от нивото на водоносния хоризонт.
Освен това е необходимо да се гарантира, че водоносният хоризонт е разположен на достъпна дълбочина. Най-лесният начин е, ако има кладенци в съседни райони. В този случай също трябва да попитате съседите си за качеството на водата, дебита на източника и други характеристики, за да сте сигурни, че решението е взето правилно.
Производство на бетонни пръстени
Работата трябва да започне с производството на бетонни пръстени, тъй като този процес отнема доста време. Освен това първо трябва да направите формулярите. За да направите това, можете да използвате пластмасови варели или тръби, но не винаги е възможно да спуснете форми с необходимия диаметър и височина в сутерена.
В този случай кофражът също трябва да се направи на място, например от стоманени листове. Принципът на производство е доста прост - трябва да направите два пръстена за кладенци, диаметърът на единия от които е с 20 см по-малък от втория. В този случай дебелината на стените на бетонния пръстен ще бъде 10 см.
съвет!
Вътрешният пръстен трябва да бъде леко заострен, така че бетонните продукти да се отстраняват по-лесно от кофража.
Инструкциите за производство на стоманобетонни пръстени са както следва:
- Подготвените пръстени се вкарват един в друг.
- След това кофражът се центрира и фиксира, така че по време на изливането да няма изместване на единия пръстен спрямо другия. За да направите това, можете да използвате дистанционер, изработен от дървени клинове.
- След това в кофража се монтират вертикални метални пръти.
- Когато формите са готови, трябва да се направи бетон от цимент, чакъл, пясък и вода.
- Следващата стъпка е изливането на кофража. Изпълнява се на слоеве, с дебелина на всеки слой от около 20-25 см. Освен това, след всеки етап на изливане е необходимо да се уплътнява с метален прът.
- След няколко дни кофражът трябва да се демонтира и бетонът най-накрая да придобие сила. Това ще отнеме поне 15-20 дни.
съвет!
Ако пръстените са направени без армировка, тогава дебелината на стените трябва да се увеличи до 15 сантиметра.
Конструкция на кладенец
След като всички материали са готови, можете да продължите директно към изграждането на кладенеца. За да се опрости работата, препоръчително е да се направи триножник и да се окачи лебедка от него, което ще опрости транспортирането на почвата и монтажа на пръстени.
Работата се извършва в следния ред:
- Първата стъпка е да направите вдлъбнатина по диаметъра на бетонния пръстен. Дълбочината му може да бъде един или един и половина пъти височината на пръстена. В този случай дъното на получения отвор трябва да е на ниво.
- След това във вдлъбнатината се поставя бетонен пръстен. Тя трябва да бъде разположена възможно най-равномерно спрямо хоризонталната равнина.
- След това трябва да слезете вътре в пръстена и да задълбочите шахтата, като равномерно изкопаете почвата под долния пръстен. Пръстенът постепенно ще се утаи под собствената си тежест. Ако в земята има големи камъни, те трябва да бъдат обърнати с помощта на къс лост и извадени на повърхността в кофа или здраво завързани с въже.
- Когато се освободи място отгоре, трябва да се монтират нови пръстени.. В същото време в техните шевове трябва да се постави катранено въже, за да се осигури запечатване.
- Ако забележите, че пръстените са заседнали, т.е. спрели да се утаяват, те трябва да бъдат утежнени чрез поставяне на щит и торби с камъни отгоре. Под тази тежест конструкцията вероятно ще падне.
За да предотвратите възникването на такава ситуация, трябва постоянно да наблюдавате хоризонталното положение. - На определена дълбочина водата ще започне да тече в мината, но е твърде рано да се спре процеса на задълбочаване. Ако е необходимо, водата трябва да се изпомпва с помпа.
- Когато водата пристигне твърде бързо и се появят вени от водоносен хоризонт, драгирането трябва да се спре.
- Следващата стъпка е да направите филтър на дъното на кладенеца. За да направите това, трябва предварително да измиете големи камъни и да ги поставите на дъното, след което да ги покриете със слой измит чакъл или натрошен камък. Такъв филтър значително ще намали пясъчните примеси във водата.
- След това фугите на пръстените трябва да бъдат покрити с разтвор от течно стъкло и цимент.
- За да се предотврати навлизането на повърхностни води в мината, около колоната трябва да се направи глинен замък с дълбочина около два метра.
- Това завършва основната част от работата.
След като домашният кладенец е завършен, е необходимо да оборудвате горната му част. При никакви обстоятелства люкът не трябва да се изравнява с пода. Кладенецът трябва да има глава, която ще служи като ограда.
На снимката - капак за кладенец
Като глава, най-лесният начин е да инсталирате друг бетонен пръстен, който по-късно може да бъде завършен с естествен камък или дърво, в зависимост от интериора на помещението. Освен това важен елемент е капакът на кладенеца, който трябва да се затваря плътно. Можете да го направите сами от дърво или да закупите готов от PVC или друг материал.