Как да спасим дърво от счупване на ствола му. Спешна помощ за дърво. Замръзване на короната и корените

Вероятно няма година без ураганни и шквални ветрове. Те създават много проблеми навсякъде. „Жертвите“ често са дървета.

Ураганните ветрове засягат предимно стари екземпляри, които някога са оцелели през мразовитите зими. Защо те? Да, защото стволовете им отвътре често са изгнили или напълно празни. А екстремно ниските температури от порядъка на -40°C „удрят“ преди всичко дървесината; ако кората и камбият също са повредени, тогава такива дървета умират.

Животът продължава

В закалено състояние, което е възможно в средата на зимата, с постепенно понижаване на температурата, кората и камбият могат да останат живи. В такива случаи, благодарение на оцелелия камбий, постепенно, година след година, нарастват нови слоеве дърво, а старият вътре се унищожава. Тези дървета продължават да живеят и дават плодове от външните си тъкани, въпреки че вътре са кухи, като тръби. Рано или късно такива стволове се чупят поради тежестта на реколтата, залепнал сняг, но най-често от ураганни ветрове.

Няма да е възможно тези дървета да бъдат спасени, но е необходимо да се предвидят възможни ситуации. Практиката показва, че дълготрайни градини могат да се създават предимно от сортове с издръжлива дървесина, например канелено райе, лятно райе и др. По-малко зимоустойчиви плодове, но с десертен вкус, могат да бъдат присадени в короните им - Мелба, Лобо , Спартак и др.

Въпреки това, зимоустойчивите дървета също могат да се счупят, ако не са оформени правилно (стволът е твърде висок и гол, клоните са под остър ъгъл от багажника и т.н.). В такива случаи счупената корона не може да се възстанови, но дървото може да бъде съживено. Необходимо е да отрежете всички повредени клони, до първия оцелял, да покриете раната с градински лак, да изправите ствола, като го завържете към кол. Такава принудителна операция ще доведе до растеж на издънки на различни места на багажника през пролетта. Впоследствие от тях може да се формира нова корона, като се вземат предвид предишни грешки.

Подобно санитарно подрязване с отстраняване на счупени клони трябва незабавно да се извърши на възрастно дърво, за да се предотврати по-нататъшно счупване и надраскване на кората.

Дърветата, станали кухи поради неправилна резитба, също се чупят, оставяйки пънове, които постепенно изсъхват и разрушават околната тъкан на ствола. Счупванията са неизбежни и на места, където има стеснения от опънати въжета, жици и др., които постепенно се врязват в удебеляващите с израстването клони или ствол.

Силен вятър „помага“ на дървета с изгнил ствол близо до земята да паднат, което се случва поради неправилно, твърде дълбоко засаждане на тежки глинести почви или поради микродепресии (кратери) в близост до ствола в райони с висока вода. Дървото трябва да бъде засадено по такъв начин, че през целия му живот кореновата шийка (мястото, където стволът преминава към корена) да не е заровена и да е малко над общото ниво на земята. Но това е тема за друг разговор.

Поради пориви на шквалив вятър някои дървета падат на една страна, понякога толкова силно, че корените им се обръщат навън. Причините могат да бъдат различни, но най-често дърветата на вегетативно размножени (клонови) подложки, особено на техните джуджета, са податливи на вятър.

Когато котвата е слаба

Подложките на джуджета ви позволяват да отглеждате ниски дървета с всичките им предимства. Но те също имат значителни недостатъци, по-специално лошо закрепване (недостатъчно фиксиране в почвата), тъй като кореновата система на джуджетата заема малък обем почва. В този случай архитектурата на дървото е нарушена: оказва се, че опорната площ на „основата“, разположена в земята, е по-малка от диаметъра на надземната част. Такъв дисбаланс неизбежно води до колапс дори на млади дървета, както от теглото на реколтата, така и от различни метеорологични „изненади“ - силни ветрове, проливни дъждове, мокър сняг и др. Следователно, за джуджетата е необходимо пергола или индивидуално закрепете всяко растение към здрава опора.

Лошо закотвяне може да възникне и при дървета върху мощни клонални подложки, които имат голяма коренова система, но са плитки в почвата. Дърветата върху мощни семенни подложки също могат да паднат поради неправилни земеделски практики.. Например, в райони с висока вода (лоша водопропускливост и в резултат на това стагнация на стопена и дъждовна вода на повърхността на почвата), правилно се препоръчва да се засаждат високо на могили. Но те трябва постоянно да се разширяват, тъй като корените растат. Ако това не се направи, корените изсъхват, измръзват леко, периферният им растеж се ограничава и дърветата започват да падат.

Друга често срещана грешка е прекалено рохкавата почва.. Много градинари, особено начинаещи, напълно запълват дупките за засаждане с внесена почва с неизвестен произход, която ги привлича с тъмен цвят. Най-често обаче основата му е обикновен торф. Тази почва е добра за повърхностно мулчиране и разрохкване на глинести почви. Но сама по себе си тя няма голяма хранителна стойност за растенията: прекалено рохкавата почва не е подходяща за овощни дървета. Не без причина торфените площи първо се обработват с глинеста или тревна почва и едва след това се създават градини. Следователно дупките трябва да бъдат запълнени с добре структурирана почва, така че насажденията да не „изплуват“ след проливни дъждове.

Радикални мерки

Безполезно е да покривате дърво, което пада с пръст, както правят някои; това само ще накара кората да се затопли. Тук са необходими по-радикални мерки в зависимост от причината. И те трябва да бъдат взети веднага, веднага щом започнат да се появяват корените. Ако това се случи през есента, не чакайте пролетта: залепването на мокър сняг ще добави тежест и ще увеличи наклона. Когато се обърнат, корените не само се откъсват, но и се оголват. В резултат на това те ще изсъхнат и дори при леки студове могат да измръзнат. В края на краищата корените не могат да издържат на толкова ниски температури като короната и дори -12-15 ° C са смъртоносни за тях (в „голата“ им форма).

Подпората ще помогне да върнете наклоненото дърво във вертикално положение.. Първо внимателно отстранете горния слой почва около растението. След това от страната, противоположна на срутването, забийте дълбоко здрав кол на разстояние приблизително 0,5 m от стъблото. За да създадете противотежест, по-добре е да го забиете с лек наклон от цевта. Корените на дървото няма да се разкъсат при издърпване, ако бъдат изкопани. След това трябва да съборите земята отдолу, колкото е необходимо, за да изравните дървото. Понякога тази процедура е почти еквивалентна на презасаждането на растението, така че след нея е необходимо да се полива, за да се запълнят празнините между корените, допълнително да се покрият с почва и да се мулчира повърхността на почвата. След това завържете дървото с осмица за кол на 2-3 места, като използвате здраво въже, техническа лента и др. Ако е необходимо, го закрепете с притегателни въжета към 2-3 колове.

Такива техники е малко вероятно да помогнат за поддържането на растенията на несвързани подложки изправени. Например при круша, присадена на офика, глог, арония и дюля, постепенно се появява несъответствие в диаметрите на компонентите на присаждането, когато стволът на присадката се удебелява по-бързо от подложката. Това е явно нарушение на архитектурата, в този случай дори силните закрепвания няма да помогнат: такива екземпляри са краткотрайни поради физиологичната несъвместимост на подложката и издънката.

Стъблото на плодното дърво се счупи. Как да помогна?

Дата: 2012-05-04

Какво да направите, ако любимата ви сортова слива, череша, ябълка, круша, череша се счупи на две? Няма граници за скръбта на градинаря. И вече е твърде късно да се каже, че трябваше да се погрижим за правилната резитба по-рано. А кой може да предвиди абсолютно всичко? И какво трябва да направите, ако искате да запазите дървото в същия вид, без да оставяте едната половина и да жертвате другата?

Има един начин. Тествано лично от мен. Вярно е, че този метод е приложим само за млади дървета. Миналата 2011 година през нашето село мина силна буря. На зрелите високи дървета в гората наблизо се счупиха дебели клони и бяха отнесени от вятъра. И след урагана открихме, че нашата сортова череша се е счупила на две! Разочарованието вече беше споменато в първия параграф, така че започнахме да мислим как да спасим дървото, двете половини, тъй като черешовото дърво се беше счупило точно наполовина. И им хрумна идея. И рискуваха да напуснат и двете половини. Тогава нямах време да снимам, но през този сезон 2012 г. публикувам резултата от нашето лечение на череша.

И това е, което измислихме. Свързахме точно счупените половини, придавайки на дървото предишния му вид, плътно го увихме с пластмасов филм, който няма да премахнем още няколко години. Отгоре раната беше внимателно смазана с градински лак, за да се предотврати проникването на дъждовна влага и насекоми, които обичат сладък сок.

Между другото, едно време направихме необходимата резитба срещу растежа на черешата с "прашка", която се вижда на снимката, да, явно сме я пропуснали. А на снимката можете да видите изрязана пластмасова бутилка. Това не е просто така: с такива бутилки предпазваме стволовете на плодовете от повреда на кората, докато работим с тримера. Това е вярно, между другото.

Обратно към темата. Сега възникна проблемът със сливането на половините на багажника: в крайна сметка, ако черешовата слива се люлее дори леко от летния бриз, ръбовете на раната постоянно ще се движат един спрямо друг и можете да забравите за сливането. Необходимо е по някакъв начин да се фиксира багажника по такъв начин, че напрежението на дървото от клоните да не се прехвърля върху повредения ствол с пукнатина. Тоест, трябва да поставите един вид „гипс“ върху раната. Стандартът е кратък, така че нищо няма да работи с него. И решихме да оправим скелетните клони.

Забихме три метални тръби наклонено и по-дълбоко (при липса на подходящи фитинги) около дървото и ги съединихме на върха, като ръбове на триъгълна пирамида.

И към тях, към тези тръби, скелетните клони бяха вързани със здрав канап на различни нива без напрежение, точно както растяха в естествената си позиция

За да не се вреже връвта в кората на клоните, те ги увиха с парчета гумен маркуч.

Резултатът е, че тази година нашата череша се готви за обилен цъфтеж.

Оказа се, че не е много естетически, но отличното разнообразие се запази. Сега остава само да коригирате жартиерите всеки сезон, докато черешовата слива расте. Надяваме се, че след три или четири години ще бъде възможно да се премахне „мазилката“. Или може би не - бъдещето ще покаже. Във всеки случай черешовата слива ще продължи да ни радва с реколтата си поне десет години.

p.s. Мисля, че този метод може да се приложи и при други ниски овошки, освен ако не се намери друг метод за третиране. Освен това този метод може да се използва и за предотвратяване на счупване на проблемни разсад, докато не укрепнат.

Ако подобен проблем възникне във вашата градина, знайте, че не е случаен. Проблемите са заложени отдавна, още при засаждането на овощни дървета, когато за неспециалист е трудно да прецени перспективите за тяхното развитие. На първо място, това е схемата за кацане. Типична грешка, особено в малки площи, е недостатъчната хранителна площ за бъдещи дървета, както почвата, така и светлината. Това не е очевидно веднага, но след няколко години става ясно, че 3 метра разстояние между дърветата не са достатъчни. Но когато разсадът беше засаден, имаше много празно място! И исках да ги засадя по-голям брой, за да има различни сортове и породи. И десет години не са минали, а короните на дърветата са се затворили, втурнали се нагоре към светлината, трудно е да се движите между тях, не можете да сеете нищо в пространствата между редовете.

Крайно време беше да вземете ножицата за подрязване и да режете, без да чакате екстремна реколта. Резитбата е точно това, което е необходимо за ограничаване на периферния растеж, осветяване на центъра на короната, укрепване на скелета и до голяма степен регулиране на натоварването от година на година. Премахването на вертикалните разширения на скелетните клони и пренасянето им в хоризонталната равнина осигурява точно такъв ефект. И ако в градината не са предприети подходящи мерки след засаждането, тогава проблемите не могат да бъдат избегнати.

Но какво да направите, ако се отчупи голям клон и дори част от ствола изглежда разкъсана? Оставянето на нараняване без внимание означава значително намаляване на вашата реколта и живота на самото дърво.

Разбивка в горния слой...

Това все още не е бедствие - повърхността на раните в тази област обикновено не е много голяма. Въпреки това, опитите да го „върнете обратно“ (поправете клоните на същото място, нанесете шини) рядко имат положителен ефект. Дори близкият контакт на свежи рани, уви, не гарантира сливането на части, още по-малко предишната здравина. Водата все още ще попадне в пукнатината, а с нея и гъбична инфекция, и насекомите ще намерят своя път. Следователно "ампутацията" е за предпочитане, особено ако има подходящ клон, който може да замени централния проводник. Ако изрежете повредената част над нея, тогава след 2-4 години короната може да се възстанови от израсналите клони. Операцията трябва да бъде спешна - т.е. такива клони се отстраняват незабавно, оставяйки защитен пън за зимата или временно фиксирани, предотвратявайки движението и, ако е възможно, прибиране на реколтата. Останалият пън или повреден клон се отстранява по всички правила в началото на пролетта, тъй като по това време ще започне активно заздравяване на рани.

Злополука по-долу

Грешка в най-ниското ниво е много по-сериозна ситуация. Тук няма къде да се оттеглите, има само стандарт отдолу. Трябва да запазим това, което е останало. Във всеки конкретен случай решението може да е различно. Всичко зависи от възрастта на дървото, състоянието на ствола и неговата дебелина и площта на повърхността на раната. Във всеки случай не е препоръчително да повдигате паднали на земята клони. Те трябва да бъдат изрязани от ствола на мястото, където завършва разцепването на дървесните влакна, повърхността на раната трябва да се изглади колкото е възможно повече с длето и след кратко изсъхване да се боядиса с блажна боя или да се покрие с градински лак. По-добре е частичните счупвания да се затегнат с тел или кабел, като се уверите, че сте поставили превръзка от дъски на местата, където те влизат в контакт с кората. Дървото носи такъв корсет до последните си дни. Но в същото време дървото може успешно да дава плодове още много десетилетия. Просто трябва да вземете мерки, за да предотвратите образуването на кухина на мястото на пукнатината: покрийте я с градински лак, покрийте я с пластмасов лист или желязо. Е, ако дървото напълно е загубило външния си вид и освен това все още има много дефекти - дупки за замръзване, хралупи и т.н., тогава това дърво няма перспективи и е по-добре да се разделите с него. На разстояние 2–2,5 m в свободно пространство можете да засадите нов разсад, ако е необходимо, но не и на мястото на отстранено дърво от същия вид.

Ако се вгледате внимателно в състоянието на градините в дача и градински парцели, лесно е да забележите, че дори в условията на една и съща зона овощните дървета се различават рязко по отношение на здравето си.

Особено болезнено е да се гледат дървета, чиито листа изведнъж не цъфтят през пролетта. Приличат на страшни плашила. Трябва да се отбележи, че нито причините за това явление, нито мерките за отстраняването му са практически разгледани в съществуващата литература. В същото време знам от собствения си опит и опита на много от моите съседи, че често такива овощни дървета все още могат да бъдат спасени. След като обобщих всички известни случаи, искам да говоря за основните причини за смъртта на овощните дървета и методите за тяхното съживяване.

Високо ниво на подпочвените води

Както показва практиката, основната причина за смъртта на овощните дървета най-често е високото ниво на подпочвените води в района. Освен това това ниво често остава в ниско разположени градини дори след обичайното им отводняване. Характерна е следната картина: докато дървото е малко и корените му не достигат до водата, то се развива нормално. Но след това те постепенно отиват по-дълбоко и, достигайки водата, се оказват в анаеробни условия поради липса на кислород, корените частично умират и не могат да подхранват напълно надземния апарат на дървото през пролетта;

Най-често животът на плодното дърво едва проблясва през първата година, а на следващата обикновено умира. Това означава ли, че такъв изход е неизбежен? За щастие не. Дървото не трябва да се изкоренява, както обикновено правят неопитните градинари. Ако вземете навременни мерки, тогава не всичко е загубено. Практиката показва, че дори едно от следните събития е напълно способно да даде нов живот на плодно дърво.

Балансиране между надземната и подземната част на овощното дърво

Това се постига чрез отрязване на всички клони с дебелина над 1 см в началото на пролетта, за да се избегнат хранителни дефицити в дървото. В същото време цялата корона, включително централния проводник, се съкращава значително. В същото време, благодарение на по-доброто съотношение между увредения коренов апарат и надземната част, овощното дърво (ябълка, круша, слива и др.) като правило оживява и в първите година след такава резитба е доста способна да даде скромна реколта. На следващата година след същата повторна резитба реколтата може да се възстанови напълно. Това се случи в моята градина с една от сливите, която спасих от смърт и й върнах плододаване.

Издигане на плодно дърво до нивото на градинска почва

Схеми за спасяване на умиращи дървета чрез повдигане на ствола до нивото на почвата (A), презасаждане на силни храсти към дървото (B), присаждане на подложката под кората около лезията (C) и елиминиране на счупвания в ствола и клоните (D, E, F);

1 – стандартен; 2 – опора; 3 – лост, вал; 4 – насипна почва; 5 – диви животни; 6 – зона на инокулация на диви животни; 7 – подложка; 8 – места за ваксинация; 9, 13, 15 – фрактури на ствола или клоните; 11 – разломи; 12 – болт, 14 – скоби; 16 – винт.

Този метод е подходящ за спасяване на умиращо дърво на възраст 3-7 години. В този случай на известно разстояние от багажника се прави опора за лоста (вага) от здрав прът с диаметър около 8 см и дължина 5-6 метра (фиг. A). Единият край на такова въже е здраво закрепен към ствола на дървото, а на другия е окачен товар или човек внимателно го натиска няколко пъти. Около 10-15 кофи вода първо се изсипват в почвата около ствола, за да се напои почвата. В този случай лостът постепенно повдига дървото. И ако позицията на лоста периодично се фиксира с опора, тогава само след няколко дни се постига необходимото ниво на повдигане на дървото, често дори без да се увреждат корените. Именно по този начин един мой съсед в района вдигна круша, тя оживя и постепенно възстанови предишното си плододаване.

Замяна на ствол на дърво с диви цветя и коренови издънки

Тази техника (фиг. B)И (фиг. B)много подходящ за стари овощни дървета, чийто ствол е започнал да гние и отслабва. В същото време върхът на посочените растения - вече готови или близо до плододаване - се присажда под кората. Един от съседите в района успя да използва тази техника, за да получи три ябълкови дръвчета на едно и също място вместо едно премахнато и то за възможно най-кратко време. В рамките на една година той получи реколта от това дърво, която беше приблизително два пъти по-голяма от преди.

Замръзване на короната и корените

Може би тази причина води до смъртта на овощни дървета дори по-често от предишната. А ябълковите или крушовите дървета страдат не толкова от самите студове, колкото от резките температурни промени, характерни за нашия климат. В този случай първо трябва да установите степента на замръзване. За целта се правят надлъжни и напречни разрези по клоните или корените, за да може да се определи цветът на дървесината. Ако сърцевината и камбият са тъмнокафяви, клоните или корените са повредени и се нуждаят от помощ.

Ако разрезите по дървото са кафяви, това означава леко замръзване. В съмнителни случаи не би било излишно да се извърши проверка, при която отрязаните клони се поставят във вода в топла стая, покрити с филм, и състоянието им се оценява след седмица. Ако пъпките не набъбнат и не цъфтят, тогава клоните на дървото са ясно повредени. Опитът показва, че следните мерки могат да помогнат най-добре:

а)Ако клоните на едно дърво са леко замръзнали през пролетта, дори преди да се отворят пъпките, е необходимо да подрежете короната, това ще осигури надеждно реанимиране на дървото. Но ако клоните са силно замръзнали, няма нужда да бързате да подрязвате короната. В този случай трябва да изчакате, докато дървото започне да расте, и едва след това да подрежете върховете, растящи от спящи пъпки;

б)Вместо подрязване на короната, добре работи техника, която напоследък се практикува от опитни градинари. Това включва пръскане на очевидно замръзнали дървета със студена вода преди изгрев слънце. Ако тази техника се извърши своевременно, размразяването на клоните на короната отнема много време, тъй като водата, освободена от клетките под формата на малки ледени кристали, се образува при условия на бавно нагряване. В никакъв случай не трябва да използвате топла вода, тъй като бързото саморазмразяване причинява смъртта на короната на дървото;

V)Когато стволът или корените на дървото замръзнат, надеждното му възстановяване се постига чрез засаждане на 4-5 силни дву- или тригодишни диви животни с развита влакнеста система към дървото. Ако тези диви цветя се засадят в дупки, пълни с плодородна почва и се напоят добре, а върховете се присадят под кората на ствола на обреченото дърво по същия начин, както е показано на фигура B, тогава то получава ефективно хранене, влага и оживява. В същото време във водата не могат да се добавят минерални торове, тъй като те повишават концентрацията на разтвора и възпрепятстват движението му през съдовете към надземната част. Ако се образуват пъпки на съживено дърво, те трябва да бъдат отрязани, така че да стане по-силно през зимата и да се подготви за студа.

Повреда на стволовете от гризачи

Такива лезии обикновено се появяват, когато стволовете не са били правилно покрити за зимата или това е направено случайно. За да се съживят такива дървета, могат да се извършат следните дейности:

а) ако само кората на багажника е повредена от гризачии само частично лико и дърво, тогава такова дърво може да бъде спасено чрез присаждане на подложка със заострени краища под кората над засегнатата област, т.е. присадка с „мост“ от три или четири страни на ствола (фиг. B);

б) ако дървото е повредено от гризачи до половината от диаметъра на ствола, тогава, за да го запазите, можете да използвате или коренови издънки, или специално отгледани подложки с присаждането им към ствола над повредата, подобно на показаното на фигура B. Както показва опитът, със систематично поливане, торене и засенчване, кореновата система на подложките в рамките на 1- След 2 години достига градинската почва и развитието му се засилва. Трябва да се отбележи, че в случаите, показани на фигурата б, както е на фигурата IN, местата на присаждане да се увият с полиетиленово фолио, което на втората година да се смени, за да не се свива дървесината. Не по-малко важно в случая е закрепването на присадката и подложката през филма с тънки пирони и картонени шайби.

Прекомерно натоварване на короната

Това явление доста често възниква поради голяма маса залепнал и замръзнал сняг, обилна реколта, силен вятър, а понякога и поради небрежно боравене. Резултатът от всичко това най-често е счупване на двойни стволове, растящи под остър ъгъл, отчупване на големи плододаващи клони и счупване на отделни клони. Опитните летни жители използват следните мерки за спасяване на такива дървета, препратки към които не са налични в специализираната литература:

а) при счупване на двойни стволовеоправдано е първо да ги затегнете с тел или въжета над прекъсването и след това в пробития отвор се вкарва болт, завинтен с гайка (фиг. D);

б) при чупене на по-тънки стволовес диаметър 4-5 см. или при отчупване на голяма плодна клонка след замазка, подобна на предишната, е ефективно да се използват строителни скоби, забити на кръст от срещуположните страни (фиг. E);

V) когато от ствола се отчупи малък клоннадеждна връзка се постига, като се монтира на мястото, където винтът се отчупва, но така, че краят му да не излиза (фиг. E).

Трябва да се отбележи, че преди монтирането на временна замазка мястото на счупване трябва да се дезинфекцира с разтвор на калиев перманганат, а след монтиране на болт, скоба или винт всички линии на счупване трябва да бъдат старателно покрити с градински лак, който предпазва ставите от влага и гниене.

Говорейки за недостатъци, не можем да не споменем случайните счупени стволове на стари дървета: ябълкови, крушови и др. Такива дървета трябва да бъдат отсечени и изкоренени, след което да се подготви място за нови насаждения. Ако се счупи младо дърво (ябълка, круша, слива), то трябва да се отреже точно под точката на счупване, срезът да се почисти и добре да се лакира. В този случай спящите пъпки под среза се събуждат. От появяващите се издънки трябва да оставите по-мощния и да оформите нов ствол и нова корона от него. Горните примери от опита на градинарите доказват, че в по-голямата част от случаите застрашените от смърт овощни дървета могат успешно да бъдат спасени и да се възстанови тяхното плододаване и красота.

Анатолий Веселов, градинар

Последните ураганни ветрове причиниха много проблеми в нашите градини. Те не само събаряха плодовете, но и кършеха клони, а на места разполовяваха дървета.

Ако старо дърво с такава фрактура е повредено, че стволът също е повреден, тогава е по-добре да го замените с ново дърво, което трябва да бъде оформено не с вихри, а с ветровидна формация. Тогава дори загубата на няколко клона няма да осакати новия заселник.

Ако дървото е още младо, на 10-15 години, то често се чупи там, където стволовете имат остър ъгъл. Ако счупването е станало наскоро, то може да се върне обратно чрез повдигане и закрепване на клоните с въжета, поставяне на дъски с гума или парцали. Усукването се прави поне два-три пъти.

За да се намали вятърът, короната на засегнатите части се изтънява и шевът се смазва с градински лак със стимуланти на растежа. Можете да използвате паста RanNet, но тя се отмива доста лесно от дъжд.

Ако счупването е сериозно и стволът е частично повреден, тогава счупването е с диаметър повече от 10 см. В този случай трябва да погледнете какво да премахнете и какво да оставите. Обикновено се отстранява силно повреден ствол, който виси само на кората, и се оставя по-стабилен.

Каквото и решение да вземете, раната трябва да се почисти с остър нож, останалите рани трябва да се покрият с градински лак и да се увият с филм. Намалете короната на дървото, като обикновено просто го спуснете с 1-1,5 м, и редовно поливайте и подхранвайте дърветата. Тогава раните заздравяват особено бързо. Ако дървото има плодове, те трябва да се проредят, за предпочитане в самото начало на развитието им.

Само скелетните клони ли бяха повредени? След това просто трябва да ги отрежете на мястото на фрактурата и да покриете раната с лак или боя. И през пролетта най-накрая изберете издънка или връх, който ще възстанови клона. Ранените дървета особено се нуждаят от защита от болести и вредители, които могат да убият отслабените растения. Следователно Fufanon и Ridomil трябва да бъдат подготвени.