Ето схемата на алармата:
Тази аларма дава звуково и, по избор, визуално предупреждение, че вратата е отворена.
Дизайн:
Устройството използва следните части:
Rel1 - всяко тръстиково реле, например RES42.
Rel2 - RES10.
Rel3 - всеки, например RES43.
C1 - C6 - модули за забавяне на времето, блокове от кондензатори, свързани паралелно.
C7 - 0,1 µF.
S1 - произволен превключвател с 5 позиции.
S3 - всеки заключващ превключвател, например от компютърно захранване.
Tr1 е трансформатор 7 - 12 волта, но е препоръчително да изберете трансформатор с изходното напрежение, необходимо за нормална работа на релето.
VDS1 - всеки диоден мост.
Horn1 - предупредителна аларма, звънец.
VD3 е по-добър, по-мощен, например KD203.
La2 - лампа с нажежаема жичка 220 волта.
C8 е кондензатор за напрежение най-малко 250 волта.
R3, R4 - резистори с мощност най-малко 4 вата.
VD4 - тиристор KU202N, но е възможно и TC112.
Като Horn1 можете да използвате обаждане от ротационни телефони, но тогава ще трябва да бъде свързан към мрежата чрез реле. Но можете да сглобите аларма според тази схема:
След това заключенията „Към тестваната верига“ трябва да бъдат свързани към реле3.
Фото реле
Фоторелето за алармата ни е необходимо, за да знаем дали вратата е отворена или не, защото... Когато вратата се отвори, лампата светва. Фоторелето трябва да се постави вътре, така че светлината от него да пада добре върху фотосензора. Има много различни вериги на фоторелето.
Разбрахме релето, но имах проблем - лампата в хладилника се изключва дори преди вратата да е напълно затворена и точно така често се случва и няма достатъчно части на фоторелето. И реших да сложа бутон за изключване пред вратата.
Но нямаше подходящи размери. И тогава реших да събера такъв бутон по следната схема:
Ако устройството е поставено до хладилника, например на маса, тогава можете да използвате само един проводник, за да го свържете към бутона. Но това е възможно само при едно условие: ако хладилникът е железен (в смисъл, че провежда ток). За да направите това, свържете проводника към контакта на бутона, а другия му контакт свържете към корпуса на хладилника. От другия край, където е устройството, свържете желания контакт също към корпуса на хладилника. Проверете отново с мултиметър, омметър или обикновен звуков генератор дали има контакт между бутона и устройството. Копче - за предпочитане възможно най-малко, или още по-добре домашно копче, направено от парчета тенекия или фолио. Ето как трябва да се направи всичко:
Ето най-добрия начин да направите бутон:
Тогава студът няма да излезе от хладилника.
Превключвател S1 избира времето за реакция на алармата.
Ако желаете, стробоскопът на лампата LA2 може да бъде премахнат, след което релето може да бъде заменено с по-малко.
В съвременните домакински хладилници вратата се фиксира в затворено положение с помощта на магнитна гума. Това, разбира се, е много удобно и гуменото уплътнение приляга плътно, но недостатъкът е, че липсата на каквато и да е ключалка или резе води до факта, че ако силата на затваряне е недостатъчна или прекомерна, вратата остава открехната.
И това е много опасно не само за нетрайните храни, но и за самия хладилник, защото той се бори да охлади цялата кухня, което, разбира се, не може да направи. Компресорът прегрява и се влошава. Да не говорим за прекомерната консумация на електроенергия.
Описаното тук устройство изглежда като звучаща сапунена чиния, която трябва да се постави в хладилника на рафт недалеч от лампата за осветление на хладилника.
Ако хладилникът работи правилно, тогава когато отворите вратата му, подсветката вътре светва. Когато вратата е затворена, лампите изгасват.
Алармата работи по следния начин: ако вратата на хладилника остане отворена за повече от 5-6 секунди, се чува прекъсващ звук, който ще звучи, докато хладилникът се затвори. Времето от 5-6 секунди не е критично, зависи от съпротивлението на един резистор, а при настройка може да се настрои каквото си искаш.
Алармена верига
Веригата е изградена върху две идентични микросхеми от тип 4001 (K561LE5, K176LE5). На чип D1 е изградено фото реле, което определя по осветеността вътре в хладилната камера дали е отворена или не. В допълнение, един елемент от тази микросхема съдържа таймер, който определя колко време трябва да мине от момента на отваряне на вратата, за да прозвучи звуковата аларма.
Светлинният сензор е фоторезистор FR1. За съжаление не знам марката и номиналните му параметри (по едно време го разпоих отнякъде). Но проверката с мултицет показа, че в затворен хладилник съпротивлението му е около 500 kOhm, а в отворено е около 8-20 kOhm (в зависимост от близостта до лампата вътре в хладилника).
Фоторезистор FR1, заедно с резистор R1, образуват делител на напрежение, който зависи от нивото на осветеност. Когато вратата е затворена, напрежението върху нея е около логическа нула. Когато вратата е отворена - за логично.
На логически елементи D1.1 и D1.2 е направен тригер на Шмит, който е необходим в такива случаи. Той осигурява ясни прагове на превключване въз основа на сигнала от фотосензора.
Ориз. 1. Схематична диаграма на домашна аларма за вратите на хладилника.
Таймерът е направен на логически елемент D1.3 и схема R4-C1. След като логическа единица се появи на изхода на D1.2, отнема време, за да се появи на входовете на D1.3, което зависи от скоростта на зареждане на C1 до R4, това време зависи от капацитета на C1 и съпротивлението на R4.
За да се създаде ефект на прекъсващ звук, на чипа D2 са направени два мултивибратора. Мултивибраторът на D2.1 и D2.2 генерира импулси с честота около 3 Hz, за да прекъсне работата на аудио мултивибратора на D2.3 и D2.4, който генерира импулси с честота около 2 kHz. Елемент D1.4 служи като изходен етап, към изхода на който е свързан пиезоелектричен звуков излъчвател BF1.
При затворен хладилник напрежението на входовете D1.1 е равно на логическа нула. Същото напрежение е на изход D1.2. Капацитет C1 се разрежда и изходът D1.3 е логическа единица. Мултивибраторите на D2 са блокирани. Без звук.
Ако вратата е отворена, изходът D1.2 ще бъде логичен. Кондензаторът C1 започва да се зарежда през R4 и след 5-6 секунди напрежението върху него достига логическа единица. Изходът D1.3 е нула.
Стартират мултивибраторите на чипа D2 и се чува прекъсващ звук.
Монтаж и подробности
Захранва се от вносен аналог на Krona. В статичен режим консумацията на ток е минимална и батерията трябва да издържи дълго време. BF1 - пиезоелектричен звуков излъчвател 7ВВ-20 (кръгла плоча с жични контакти).
Монтажът се извършва в пластмасова сапунерка без използване на печатна платка. Две микросхеми CD4001 са залепени на дъното на сапунерката с лепило Moment, като проводниците са обърнати нагоре. Първият изход е предварително етикетиран. След това инсталацията се извършва по обемен начин, като се използват щифтовете на микросхемите като монтажни стелажи.
Честотата на прекъсване на звука може да бъде избрана с помощта на резистор R6. Закъснението за началото на звука може да се регулира с помощта на резистор R4. Фотосензорът може да се регулира чрез избор на резистор R1.
Кудимов Ю. РК-2016-04.
Сега много скъпи хладилници имат функция за предупреждение (скърцане), ако вратата остане отворена за повече от xx минути. Функцията е изключително полезна, сигурен съм, че тези, които са я използвали поне веднъж, ще се съгласят с мен. Но като много хора имам глупав хладилник (добавих лък, за да стане ясно, че имам момиче): (Купуването на нов заради тази функция е дело на олигарсите. Така че ще модернизираме това, което имаме .
Така че имаме нещо подобно на този хладилник 
И се опитва всячески да бъде весел.
Какво искаме
1. така че при отваряне на вратите (имаме 2 - горна и долна) да пипка след 2 минути (не постоянно! 3 бипкания по 1 път за 2 минути ни е добре).
2.За да може устройството да се инсталира лесно
3. Без необходимост от захранване от 220V - захранваме го от батерии.
4. И разбира се, за да не е необходимо батериите да се сменят поне шест месеца.
Какво ни трябва
1 кутия за батерии 4AA
2 рийд превключвателя + двустранна лента (по-добре е да използвате добър 3m)
2 магнита
1 микрон (по избор dip 8 гнездо)
1 зумер (известен още като скърцане)
2 конектора 2 порта
Схемата за свързване е много проста, има минимум подробности.
Спойка 3 проводника и MK гнездото или самия MK, конектори. 
Сглобяваме според схемата, зашиваме както в.
Attiny13, в този случай, е до уши.
90% от времето МК ще спи. Събужда се веднъж на всеки 8 секунди и анализира състоянието на портовете.
Именно потапянето на микрони в сън ни позволява да постигнем ниска консумация на енергия (и разбира се използването на микрони с ниска консумация).
P.S. Уреда го ползвам вече 8 месеца, не съм сменял батерии.
Закрепваме кутията където е удобно - отстрани за мен, можете да я поставите отгоре на покрива на хладилника, така че изобщо да не се вижда.
Регулираме магнитите така, че когато се отвори леко, MC издава звуков сигнал (максималното разстояние между магнит и тръбен превключвател е ~1 cm), т.к. Често вратата не се отваря много, но с 1-2 см.
P.S. MK все още има 2 свободни крака - там можете да поставите бутон за тест за отваряне на вратата.
Известни грешки/недостатъци/пътища за подобрение
1. Няма индикация за работа - за пестене на енергия, ако бутонът на кутията е включен - предполагаме, че всичко работи. Можете да добавите диод с ниска мощност, но автономността ще намалее (колко трябва да изберете диод и да изчислите).
2. Понякога го пъхате в хладилник и вратата изглежда затворена, но разстоянието между вратите е по-голямо, отколкото беше, когато беше празно, когато бяха поставени магнитите - издава звуков сигнал.
Можете да опитате да замените рийд ключовете с инфрачервени светодиоди - 
Но трябва да го настроите така, че да няма светлина.
3. Ако го направите на TCRT5000, направете бутон за запазване на информация за разстоянието в паметта (eerproom)
4. Направете бутон за теста за отваряне на вратата
5. като опция, опитайте вместо това да използвате рид ключ
микро превключватели 
или опитайте сензор, който по същество е същият като рийд ключ, но много по-малък по размер. 
За тези, които не живеят сами и се грижат никой да не яде през нощта;)
може да се надстрои по този начин - добавяне на часовник в реално време (този случай ще включва малък, но точен ds3231). Пренапишете програмата малко, така че през нощта веднага да започне да издава звуков сигнал при отваряне (можете да свържете портовете за прекъсване и да принудите микроконтролера да заспи, докато се задейства прекъсването). Но ще трябва да смените MK на attiny85 (тъй като MK също е в dip8, не е нужно да променяте нищо друго - седалката е същата), т.к. Размерът на кода няма да се побере в 13-та тинка. Може би можете да прекарате няколко месеца и да напишете код в Asma<1кб, но кому это надо когда разница в цене м/у 13 и 85й несущественна.
В този случай схемата на свързване ще бъде така 
и часовник в реално време ще бъде добавен към списъка с части (препоръчвам да вземете ds3231, за една година те бягат с 1-2 секунди максимум, ds1307 са пълни с дупки; време е да ги изхвърлите в кошчето, но предприемчивите китайци ги поставят на места, които не им принадлежат).
В резултат на това получаваме това устройство
p.s. На снимката трудно се вижда, но в горния десен ъгъл има лост за включване/изключване. 
Така се сглобява с рийд ключове. 
Вътрешни - вместо една батерия има нашето чудо и, както виждате, все още има почти 50% свободно място 
p.s. Колеги, моля да не се занимавате с мръсен хладилник. Не може да се мие с катум :) и не харесвам други почистващи продукти. Веднъж на работа, гумените ролки от принтера бяха разтворени от тях.
bom (списък на материалите - списък на компонентите)
Опция 1
1. Кутия за батерии 4AA
~50р
2. Рид превключвател
Meder mk04 ~115r
Всеки нормално отворен тръстиков ключ ще свърши работа, например
~64р
3.Магнит
цената е страхотна, купих 20-30 рубли от индустриална електроника преди 2 години. Сега погледнах 100 рубли, струва ми се скъпо, по-лесно е да вземеш десетки рубли за 40
или ~51r рийд ключ + магнит
Всеки малък ще свърши работа, просто не инсталирайте много силни твърди дискове
4.Mk Attiny13
~85r 2бр
5.Buzzer зумер(можете безопасно да се свържете директно към порта, защото максималната консумация е 25Ma, а максималният порт съдържа 40Ma в клауза 18.1 Абсолютни максимални оценки на официалната документация)
~82р 10бр
6.Съединители
~95р 10бр
Не е задължително
Гнездо 8
~43r 10бр
вариант 2
всичко от вариант 1, с изключение на p4 - променяме го на
Mk Attiny85
~146 RUR 2 бр
и добавете
Часовник за реално време Rtc ds3231
~72р
#включи Фигурата показва схемата на двуканален аудио усилвател на мощност, базиран на LA4450 IC. Изходната мощност на усилвателя при захранващо напрежение 26,4 V (препоръчително) е 12 W (на канал) при натоварване от 8 Ohm и 20 W (на канал) при натоварване от 4 Ohm. LA4450 IC има термична защита, защита от пренапрежение и пренапрежение. Основни характеристики Максимално напрежение... Фигурата показва схема на импулсно захранване с изходно напрежение 12V и мощност 15W, базирано на вградения AC/DC преобразувател TOP201YAI. Тази схема използва импулсен трансформатор с допълнителна намотка 4-5 и токоизправител на D3 за захранване на транзистора на оптрона, който осигурява управление с обратна връзка. Импулсното захранване използва трансформатор за... Това устройство е предназначено за автоматично поддържане на напрежението на нагревателя на поялника. Както е известно, висококачественото запояване с припой POS-61 е възможно само в тесен температурен диапазон. Както е известно, промяната на захранващото напрежение от 180 на 250 V води до промяна в температурата на върха на поялника с 38%, това устройство ще намали тази промяна до 4%. Устройство... Използвам това устройство за защита срещу токови претоварвания на електрически уреди, работещи от 220V мрежа. Устройството има релейно управление на натоварването и следователно може да се използва заедно с всякакъв вид електронно оборудване. Веригата се състои от датчик за ток (оптрон U1) и превключвател на VT1, чийто товар е реле. Когато токът преминава през R1 до ...
p.s. сглобен в arduino ide 1.0.6 с ядро attiny13 (всички връзки са в статията за