За безопасност и възможност за продължаване на активни дейности на тъмно човек се нуждае от изкуствено осветление. Примитивните хора отблъснаха тъмнината, като подпалиха клони на дървета, след което измислиха факла и керосин. И едва след изобретяването на прототипа на съвременна батерия от френския изобретател Жорж Лекланш през 1866 г. и лампата с нажежаема жичка през 1879 г. от Томсън Едисон, Дейвид Мизел има възможността да патентова първото електрическо фенерче през 1896 г.
Оттогава нищо не се е променило в електрическата верига на новите образци на фенерче, докато през 1923 г. руският учен Олег Владимирович Лосев открива връзка между луминесценцията в силициевия карбид и p-n прехода, а през 1990 г. учените успяват да създадат светодиод с по-голяма светлинна мощност ефективност, което им позволява да заменят крушка с нажежаема жичка Използването на светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, поради ниската консумация на енергия на светодиодите, направи възможно многократно увеличаване на времето за работа на фенерчета със същия капацитет на батерии и акумулатори, повишаване на надеждността на фенерчетата и практически премахване на всички ограничения за областта на тяхното използване.
LED акумулаторното фенерче, което виждате на снимката, дойде при мен за ремонт с оплакване, че китайското фенерче Lentel GL01, което купих онзи ден за $3, не свети, въпреки че индикаторът за зареждане на батерията свети.
Външният оглед на фенера направи положително впечатление. Качествена отливка на корпуса, удобна дръжка и превключвател. Щепселите за свързване към битова мрежа за зареждане на батерията са направени прибиращи се, което елиминира необходимостта от съхранение на захранващия кабел.
внимание! Когато разглобявате и ремонтирате фенерчето, ако е свързано към мрежата, трябва да внимавате. Докосването на незащитени части на тялото ви до неизолирани проводници и части може да доведе до токов удар.
Как да разглобите акумулаторното фенерче Lentel GL01 LED
Въпреки че фенерчето беше предмет на гаранционен ремонт, спомняйки си преживяванията си по време на гаранционния ремонт на повредена електрическа кана (чайникът беше скъп и нагревателният елемент в него изгоря, така че не беше възможно да го поправя със собствените си ръце), аз реших сам да направя ремонта.
Беше лесно да разглобите фенера. Достатъчно е да завъртите пръстена, който закрепва защитното стъкло, под малък ъгъл обратно на часовниковата стрелка и да го издърпате, след което развийте няколко винта. Оказа се, че пръстенът е фиксиран към тялото с помощта на байонетна връзка.
След отстраняване на една от половинките на тялото на фенерчето се появи достъп до всичките му компоненти. Вляво на снимката можете да видите печатна платка със светодиоди, към която с три винта е закрепен рефлектор (светлоотразител). В центъра има черна батерия с неизвестни параметри; има само маркировка на полярността на клемите. Вдясно от акумулатора има печатна платка за зарядно и индикация. Отдясно има захранващ щепсел с прибиращи се пръти.
При по-внимателно изследване на светодиодите се оказа, че върху излъчващите повърхности на кристалите на всички светодиоди има черни петна или точки. Стана ясно и без проверка на светодиодите с мултицет, че фенерчето не свети поради прегарянето им.
Имаше и почернели зони върху кристалите на два светодиода, инсталирани като подсветка на таблото за индикация за зареждане на батерията. В LED лампите и лентите един светодиод обикновено се повреди и действайки като предпазител, той предпазва останалите от изгаряне. И всичките девет светодиода във фенерчето отказаха едновременно. Напрежението на батерията не може да се увеличи до стойност, която може да повреди светодиодите. За да разбера причината, трябваше да начертая електрическа схема.
Намиране на причината за повредата на фенерчето
Електрическата верига на фенера се състои от две функционално завършени части. Частта от веригата, разположена вляво от превключвателя SA1, действа като зарядно устройство. И частта от веригата, показана вдясно от превключвателя, осигурява блясъка.
Зарядното работи по следния начин. Напрежението от домакинската мрежа 220 V се подава към токоограничаващия кондензатор C1, след това към мостов токоизправител, монтиран на диоди VD1-VD4. От токоизправителя напрежението се подава към клемите на батерията. Резисторът R1 служи за разреждане на кондензатора след изваждане на щепсела на фенерчето от мрежата. Това предотвратява токов удар от разреждане на кондензатора, в случай че ръката ви случайно докосне два щифта на щепсела едновременно.
LED HL1, свързан последователно с токоограничаващ резистор R2 в обратна посока с горния десен диод на моста, както се оказва, винаги свети, когато щепселът е включен в мрежата, дори ако батерията е повредена или изключена от веригата.
Превключвателят за режим на работа SA1 се използва за свързване на отделни групи светодиоди към батерията. Както можете да видите от диаграмата, се оказва, че ако фенерчето е свързано към мрежата за зареждане и плъзгачът на превключвателя е в позиция 3 или 4, тогава напрежението от зарядното устройство за батерии също отива към светодиодите.
Ако човек включи фенерчето и открие, че не работи, и без да знае, че плъзгачът на превключвателя трябва да бъде поставен в положение „изключено“, за което нищо не се казва в инструкциите за експлоатация на фенерчето, свързва фенерчето към мрежата за зареждане, тогава за сметка Ако има скок на напрежението на изхода на зарядното устройство, светодиодите ще получат напрежение, значително по-високо от изчисленото. През светодиодите ще тече ток, който надвишава допустимия ток и те ще изгорят. Тъй като киселинната батерия старее поради сулфатиране на оловните пластини, напрежението на зареждане на батерията се увеличава, което също води до изгаряне на светодиода.
Друго схемно решение, което ме изненада, беше паралелното свързване на седем светодиода, което е неприемливо, тъй като характеристиките на тока и напрежението дори на светодиоди от един и същи тип са различни и следователно токът, преминаващ през светодиодите, също няма да бъде същият. Поради тази причина при избора на стойността на резистора R4 въз основа на максимално допустимия ток, протичащ през светодиодите, един от тях може да се претовари и да се повреди и това ще доведе до свръхток на паралелно свързани светодиоди и те също ще изгорят.
Преработка (модернизация) на електрическата верига на фенера
Стана очевидно, че повредата на фенерчето се дължи на грешки, допуснати от разработчиците на неговата електрическа схема. За да поправите фенерчето и да предотвратите повторното му счупване, трябва да го направите отново, като смените светодиодите и направите малки промени в електрическата верига.
За да може индикаторът за зареждане на батерията действително да сигнализира, че се зарежда, светодиодът HL1 трябва да бъде свързан последователно с батерията. За да светне светодиод, е необходим ток от няколко милиампера, а токът, подаван от зарядното устройство, трябва да бъде около 100 mA.
За да се осигурят тези условия, достатъчно е да изключите веригата HL1-R2 от веригата на местата, обозначени с червени кръстове, и да инсталирате допълнителен резистор Rd с номинална стойност 47 ома и мощност най-малко 0,5 W паралелно с него . Токът на зареждане, протичащ през Rd, ще създаде спад на напрежението от около 3 V в него, което ще осигури необходимия ток за светване на индикатора HL1. В същото време точката на свързване между HL1 и Rd трябва да бъде свързана към щифт 1 на превключвателя SA1. По този прост начин ще бъде невъзможно да се подаде напрежение от зарядното към светодиодите EL1-EL10, докато зареждате батерията.
За да се изравни големината на токовете, протичащи през светодиодите EL3-EL10, е необходимо да се изключи резистор R4 от веригата и да се свърже отделен резистор с номинална стойност 47-56 ома последователно с всеки светодиод.
Електрическа схема след модификация
Малки промени, направени във веригата, увеличиха информационното съдържание на индикатора за зареждане на евтино китайско LED фенерче и значително повишиха неговата надеждност. Надявам се, че производителите на LED фенерчета ще направят промени в електрическите вериги на своите продукти, след като прочетат тази статия.
След модернизацията схемата на електрическата верига придоби формата, както е на чертежа по-горе. Ако трябва да осветявате фенерчето дълго време и не се нуждаете от висока яркост на светенето му, можете допълнително да инсталирате токоограничаващ резистор R5, благодарение на който времето за работа на фенерчето без презареждане ще се удвои.
Ремонт на LED фенери на батерии
След разглобяването, първото нещо, което трябва да направите, е да възстановите функционалността на фенерчето и след това да започнете да го надграждате.
Проверката на светодиодите с мултицет потвърди, че са дефектни. Затова всички светодиоди трябваше да бъдат разпоени и отворите освободени от спойка, за да се монтират нови диоди.
Съдейки по външния вид, платката е оборудвана с тръбни светодиоди от серията HL-508H с диаметър 5 mm. Налични са светодиоди тип HK5H4U от линейна LED лампа с подобни технически характеристики. Бяха ми полезни за ремонт на фенера. Когато запоявате светодиоди към платката, не забравяйте да спазвате полярността; анодът трябва да бъде свързан към положителния извод на батерията или батерията.
След смяната на светодиодите, печатната платка беше свързана към веригата. Яркостта на някои светодиоди беше малко по-различна от другите поради общия резистор за ограничаване на тока. За да се премахне този недостатък, е необходимо да се премахне резистор R4 и да се замени със седем резистора, свързани последователно с всеки светодиод.
За избор на резистор, който осигурява оптимална работа на светодиода, беше измерена зависимостта на тока, протичащ през светодиода, от стойността на последователно свързаното съпротивление при напрежение 3,6 V, равно на напрежението на батерията на фенерчето.
Въз основа на условията за използване на фенерчето (в случай на прекъсване на електрозахранването в апартамента) не се изисква висока яркост и обхват на осветяване, така че резисторът е избран с номинална стойност от 56 ома. С такъв токоограничаващ резистор светодиодът ще работи в светлинен режим и консумацията на енергия ще бъде икономична. Ако трябва да изтръгнете максимална яркост от фенерчето, тогава трябва да използвате резистор, както се вижда от таблицата, с номинална стойност 33 ома и да направите два режима на работа на фенерчето, като включите друг общ ток- ограничителен резистор (на диаграмата R5) с номинална стойност 5,6 ома.
За да свържете резистор последователно към всеки светодиод, първо трябва да подготвите печатната платка. За да направите това, трябва да изрежете всеки един токопроводящ път върху него, подходящ за всеки светодиод, и да направите допълнителни контактни площадки. Тоководещите пътища на платката са защитени със слой лак, който трябва да се изстърже с острие на нож до медта, както е на снимката. След това калайдисайте оголените контактни площадки с припой.
По-добре и по-удобно е да подготвите печатна платка за монтиране на резистори и запояване, ако платката е монтирана на стандартен рефлектор. В този случай повърхността на LED лещите няма да бъде надраскана и ще бъде по-удобна за работа.
Свързването на диодната платка след ремонт и модернизация към батерията на фенерчето показа, че яркостта на всички светодиоди е достатъчна за осветяване и същата яркост.
Преди да имам време да ремонтирам предишната лампа, ремонтираха втора, със същата грешка. Не намерих никаква информация за производителя или технически спецификации на тялото на фенерчето, но съдейки по стила на производство и причината за повредата, производителят е същият, китайският Lentel.
По датата на корпуса на фенера и на батерията е възможно да се установи, че фенерът е вече на четири години и според собственика му фенерът работи безупречно. Очевидно е, че фенерчето издържа дълго време благодарение на предупредителния знак „Не включвайте по време на зареждане!“ върху шарнирен капак, покриващ отделение, в което е скрит щепсел за свързване на фенерчето към електрическата мрежа за зареждане на батерията.
В този модел фенерче, светодиодите са включени в схемата в съответствие с правилата; Стойността на резистора може лесно да бъде разпозната чрез цветно кодиране с помощта на онлайн калкулатор. Проверка с мултицет показа, че всички светодиоди са дефектни, резисторите също са счупени.
Анализът на причината за повредата на светодиодите показа, че поради сулфатиране на плочите на киселинната батерия, нейното вътрешно съпротивление се е увеличило и в резултат на това напрежението на зареждане се е увеличило няколко пъти. По време на зареждане фенерчето беше включено, токът през светодиодите и резисторите надхвърли лимита, което доведе до повредата им. Трябваше да сменя не само светодиодите, но и всички резистори. Въз основа на горепосочените условия на работа на фенерчето, за подмяна бяха избрани резистори с номинална стойност 47 ома. Стойността на резистора за всеки тип светодиод може да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.
Редизайн на веригата за индикация на режима на зареждане на батерията
Фенерчето е поправено и можете да започнете да правите промени във веригата за индикация за зареждане на батерията. За да направите това, е необходимо да изрежете пистата на печатната платка на зарядното устройство и индикацията по такъв начин, че веригата HL1-R2 от страната на светодиода да бъде изключена от веригата.
Оловно-киселинната AGM батерия беше дълбоко разредена и опитът за зареждане със стандартно зарядно беше неуспешен. Трябваше да зареждам батерията с помощта на стационарно захранване с функция за ограничаване на тока на натоварване. Към батерията беше приложено напрежение от 30 V и в първия момент тя консумира само няколко mA ток. С течение на времето токът започна да нараства и след няколко часа се увеличи до 100 mA. След пълното зареждане батерията беше поставена във фенерчето.
Зареждането на дълбоко разредени оловно-киселинни AGM батерии с повишено напрежение в резултат на дългосрочно съхранение ви позволява да възстановите тяхната функционалност. Тествах метода върху AGM батерии повече от дузина пъти. Нови батерии, които не искат да се зареждат от стандартни зарядни устройства, се възстановяват почти до първоначалния си капацитет, когато се зареждат от постоянен източник с напрежение 30 V.
Батерията се разрежда няколко пъти с включване на фенера в работен режим и се зарежда със стандартно зарядно. Измереният ток на зареждане беше 123 mA, с напрежение на клемите на батерията 6,9 V. За съжаление батерията беше изхабена и беше достатъчна за работа на фенера за 2 часа. Тоест капацитетът на батерията беше около 0,2 Ah и за продължителна работа на фенера е необходима смяната му.
Веригата HL1-R2 на печатната платка беше успешно поставена и беше необходимо да се изреже само един токопроводящ път под ъгъл, както е на снимката. Ширината на рязане трябва да бъде най-малко 1 мм. Изчисляването на стойността на резистора и тестването на практика показаха, че за стабилна работа на индикатора за зареждане на батерията е необходим резистор 47 Ohm с мощност най-малко 0,5 W.
На снимката е показана печатна платка със запоен токоограничаващ резистор. След тази модификация индикаторът за зареждане на батерията свети само ако батерията действително се зарежда.
Модернизация на превключвателя за режим на работа
За завършване на ремонта и модернизацията на осветителните тела е необходимо да се презапоят проводниците на клемите на превключвателя.
При ремонтираните модели фенерчета за включване се използва четирипозиционен плъзгащ се ключ. Средният щифт на показаната снимка е общ. Когато плъзгачът на превключвателя е в крайна лява позиция, общият извод е свързан към левия извод на превключвателя. При преместване на плъзгача на превключвателя от крайно ляво положение до едно положение надясно, неговият общ щифт е свързан към втория щифт и при по-нататъшно движение на плъзгача последователно към щифтове 4 и 5.
Към средния общ извод (вижте снимката по-горе) трябва да запоите проводник, идващ от положителния извод на батерията. По този начин ще бъде възможно да свържете батерията към зарядно устройство или светодиоди. Към първия щифт можете да запоите кабела, идващ от основната платка със светодиоди, към втория можете да запоите токоограничаващ резистор R5 от 5,6 ома, за да можете да превключите фенера в енергоспестяващ режим на работа. Запоете проводника, идващ от зарядното към най-десния щифт. Това ще ви попречи да включите фенерчето, докато батерията се зарежда.
Ремонт и модернизация
LED акумулаторен прожектор "Foton PB-0303"
Получих още един екземпляр от серия китайски LED фенерчета, наречени Photon PB-0303 LED прожектор за ремонт. Фенерът не реагира при натискане на бутона за захранване; опитът за зареждане на батерията на фенерчето с помощта на зарядно устройство беше неуспешен.
Фенерчето е мощно, скъпо, струва около 20$. Според производителя светлинният поток на фенерчето достига 200 метра, корпусът е изработен от удароустойчива ABS пластмаса, а в комплекта има отделно зарядно и презрамка.
LED фенер Photon има добра поддръжка. За да получите достъп до електрическата верига, просто развийте пластмасовия пръстен, който държи защитното стъкло, като завъртите пръстена обратно на часовниковата стрелка, когато гледате светодиодите.
Когато ремонтирате електрически уреди, отстраняването на неизправности винаги започва с източника на захранване. Следователно, първата стъпка беше да се измери напрежението на клемите на киселинната батерия с помощта на мултицет, включен в режим. Беше 2,3 V, вместо необходимите 4,4 V. Батерията беше напълно разредена.
При свързване на зарядното устройство напрежението на клемите на батерията не се промени, стана очевидно, че зарядното устройство не работи. Фенерът е използван до пълно разреждане на батерията, след което не е използван дълго време, което е довело до дълбоко разреждане на батерията.
Остава да проверите изправността на светодиодите и другите елементи. За да направите това, рефлекторът беше отстранен, за което бяха развити шест винта. На печатната платка имаше само три светодиода, чип (чип) под формата на капчица, транзистор и диод.
Пет проводника минаха от платката и батерията в дръжката. За да се разбере връзката им, беше необходимо да се разглоби. За да направите това, използвайте кръстата отвертка, за да развиете двата винта във вътрешността на фенерчето, които бяха разположени до отвора, в който влизаха кабелите.
За да отделите дръжката на фенерчето от корпуса, тя трябва да се отдалечи от монтажните винтове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците от платката.
Оказа се, че в писалката няма радиоелектронни елементи. Два бели проводника бяха запоени към клемите на бутона за включване/изключване на фенерчето, а останалите към конектора за свързване на зарядното. Червен проводник беше запоен към щифт 1 на конектора (номерацията е условна), чийто другият край беше запоен към положителния вход на печатната платка. Към втория контакт беше запоен синьо-бял проводник, чийто другият край беше запоен към отрицателната площадка на печатната платка. Към щифт 3 беше запоен зелен проводник, чийто втори край беше запоен към отрицателния извод на батерията.
Електрическа схема
След като се справихте с проводниците, скрити в дръжката, можете да нарисувате електрическа схема на фенерчето Photon.
От отрицателната клема на акумулатора GB1 се подава напрежение към пин 3 на конектор X1 и след това от неговия пин 2 през синьо-бял проводник се подава към печатната платка.
Конектор X1 е проектиран по такъв начин, че когато щепселът на зарядното устройство не е поставен в него, щифтове 2 и 3 са свързани един с друг. Когато щепселът е поставен, щифтове 2 и 3 са изключени. Това гарантира автоматично изключване на електронната част на веригата от зарядното устройство, елиминирайки възможността за случайно включване на фенерчето по време на зареждане на батерията.
От положителния извод на батерията GB1 се подава напрежение към D1 (микросхема-чип) и емитера на биполярен транзистор тип S8550. ЧИПЪТ изпълнява само функцията на тригер, позволяващ бутон да включва или изключва светенето на EL светодиоди (⌀8 mm, цвят на светене - бял, мощност 0,5 W, консумация на ток 100 mA, спад на напрежението 3 V.). Когато за първи път натиснете бутона S1 от чипа D1, към основата на транзистора Q1 се подава положително напрежение, той се отваря и захранващото напрежение се подава към светодиодите EL1-EL3, фенерчето се включва. Когато натиснете отново бутон S1, транзисторът се затваря и фенерчето се изключва.
От техническа гледна точка такова схемно решение е неграмотно, тъй като увеличава цената на фенерчето, намалява неговата надеждност и освен това, поради спада на напрежението на кръстовището на транзистора Q1, до 20% от батерията капацитетът се губи. Такова схемно решение е оправдано, ако е възможно да се регулира яркостта на светлинния лъч. В този модел, вместо бутон, беше достатъчно да инсталирате механичен превключвател.
Беше изненадващо, че във веригата светодиодите EL1-EL3 са свързани паралелно на батерията като крушки с нажежаема жичка, без елементи за ограничаване на тока. В резултат на това, когато е включен, през светодиодите преминава ток, чиято величина е ограничена само от вътрешното съпротивление на батерията и когато е напълно заредена, токът може да надвиши допустимата стойност за светодиодите, което ще доведе до техния провал.
Проверка на функционалността на електрическата верига
За да се провери изправността на микросхемата, транзистора и светодиодите, беше приложено напрежение 4,4 V DC от външен източник на захранване с функция за ограничаване на тока, поддържаща полярност, директно към захранващите щифтове на печатната платка. Текущата гранична стойност беше зададена на 0,5 A.
След натискане на бутона за захранване светодиодите светнаха. След повторно натискане изгаснаха. Светодиодите и микросхемата с транзистора се оказаха изправни. Остава само да разбера батерията и зарядното устройство.
Възстановяване на киселинна батерия
Тъй като киселинната батерия 1.7 A беше напълно разредена и стандартното зарядно устройство беше дефектно, реших да я зареждам от стационарно захранване. При свързване на батерията за зареждане към захранване с зададено напрежение 9 V, токът на зареждане е по-малък от 1 mA. Напрежението беше увеличено до 30 V - токът се увеличи до 5 mA и след час при това напрежение вече беше 44 mA. След това напрежението беше намалено до 12 V, токът падна до 7 mA. След 12 часа зареждане на батерията при напрежение 12 V, токът се повиши до 100 mA и батерията беше заредена с този ток в продължение на 15 часа.
Температурата на кутията на батерията беше в нормални граници, което показва, че зарядният ток не се използва за генериране на топлина, а за акумулиране на енергия. След зареждане на батерията и финализиране на веригата, която ще бъде разгледана по-долу, бяха проведени тестове. Фенерчето с възстановена батерия свети непрекъснато 16 часа, след което яркостта на лъча започва да намалява и затова се изключва.
Използвайки описания по-горе метод, трябваше многократно да възстановявам функционалността на дълбоко разредените киселинни батерии с малък размер. Както показа практиката, могат да бъдат възстановени само работещи батерии, които са били забравени за известно време. Киселинните акумулатори с изтекъл експлоатационен живот не могат да бъдат възстановени.
Ремонт на зарядно
Измерването на стойността на напрежението с мултицет на контактите на изходния конектор на зарядното устройство показа липсата му.
Съдейки по стикера, залепен върху тялото на адаптера, това беше захранване, което извежда нестабилизирано постоянно напрежение от 12 V с максимален ток на натоварване от 0,5 A. Нямаше елементи в електрическата верига, които ограничават количеството на зарядния ток, така че възникна въпросът защо в качественото зарядно устройство сте използвали редовно захранване?
При отваряне на адаптера се появи характерна миризма на изгоряло електрическо окабеляване, което показва, че намотката на трансформатора е изгоряла.
Тестът за непрекъснатост на първичната намотка на трансформатора показа, че тя е счупена. След отрязване на първия слой лента, изолираща първичната намотка на трансформатора, беше открит термичен предпазител, предназначен за работна температура от 130°C. Тестването показа, че както първичната намотка, така и термичният предпазител са дефектни.
Ремонтът на адаптера не беше икономически осъществим, тъй като беше необходимо да се пренавие първичната намотка на трансформатора и да се инсталира нов термичен предпазител. Смених го с подобен, който беше под ръка, с постоянно напрежение 9 V. Гъвкавият кабел с конектор трябваше да се презапои от изгорял адаптер.
На снимката е чертеж на електрическата верига на изгоряло захранване (адаптер) на LED фенер Photon. Резервният адаптер е сглобен по същата схема, само с изходно напрежение от 9 V. Това напрежение е напълно достатъчно, за да осигури необходимия ток за зареждане на батерията с напрежение от 4,4 V.
За забавление свързах фенерчето с ново захранване и измерих тока на зареждане. Стойността му беше 620 mA и това беше при напрежение 9 V. При напрежение 12 V токът беше около 900 mA, което значително надвишава товароносимостта на адаптера и препоръчителния ток за зареждане на батерията. Поради тази причина първичната намотка на трансформатора е изгоряла поради прегряване.
Финализиране на електрическата схема
LED акумулаторен фенер "Фотон"
За да се премахнат нарушенията на веригата, за да се осигури надеждна и дългосрочна работа, бяха направени промени във веригата на фенерчето и печатната платка беше модифицирана.
Снимката показва електрическата схема на преобразуваното LED фенерче Photon. Допълнително инсталираните радио елементи са показани в синьо. Резисторът R2 ограничава тока на зареждане на батерията до 120 mA. За да увеличите тока на зареждане, трябва да намалите стойността на резистора. Резисторите R3-R5 ограничават и изравняват тока, протичащ през светодиодите EL1-EL3, когато фенерчето свети. Светодиодът EL4 с последователно свързан резистор за ограничаване на тока R1 е инсталиран, за да покаже процеса на зареждане на батерията, тъй като разработчиците на фенерчето не са се погрижили за това.
За да инсталирате резистори за ограничаване на тока на платката, отпечатаните следи бяха изрязани, както е показано на снимката. Резисторът за ограничаване на зарядния ток R2 беше запоен в единия край към контактната площадка, към която преди това беше запоен положителният проводник, идващ от зарядното устройство, и запоеният проводник беше запоен към втория извод на резистора. Към същата контактна площадка беше запоен допълнителен проводник (жълт на снимката), предназначен за свързване на индикатора за зареждане на батерията.
Резистор R1 и индикаторен светодиод EL4 бяха поставени в дръжката на фенерчето, до конектора за свързване на зарядното устройство X1. Щифтът на анода на светодиода беше запоен към щифт 1 на конектор X1, а резисторът за ограничаване на тока R1 беше запоен към втория щифт, катода на светодиода. Към втория извод на резистора беше запоен проводник (жълт на снимката), свързващ го с извода на резистор R2, запоен към печатната платка. Резистор R2, за по-лесно инсталиране, можеше да се постави в дръжката на фенерчето, но тъй като се нагрява при зареждане, реших да го поставя на по-свободно място.
При финализирането на веригата са използвани резистори тип MLT с мощност 0,25 W, с изключение на R2, който е проектиран за 0,5 W. Светодиодът EL4 е подходящ за всякакъв тип и цвят светлина.
Тази снимка показва индикатора за зареждане, докато батерията се зарежда. Инсталирането на индикатор направи възможно не само да се следи процеса на зареждане на батерията, но и да се следи наличието на напрежение в мрежата, здравето на захранването и надеждността на връзката му.
Как да сменим изгорял ЧИП
Ако внезапно CHIP - специализирана немаркирана микросхема в фотонно LED фенерче или подобна, сглобена по подобна схема - се повреди, тогава за възстановяване на функционалността на фенерчето може успешно да бъде заменен с механичен превключвател.
За да направите това, трябва да премахнете чипа D1 от платката и вместо транзисторния ключ Q1 да свържете обикновен механичен ключ, както е показано на горната електрическа схема. Превключвателят на корпуса на фенера може да се монтира вместо бутона S1 или на друго подходящо място.
Ремонт и промяна на LED фенер
14Led Smartbuy Колорадо
Светодиодното фенерче Smartbuy Colorado спря да свети, въпреки че бяха поставени три нови AAA батерии.
Водоустойчивото тяло беше изработено от анодизирана алуминиева сплав и имаше дължина 12 см. Фенерчето изглеждаше стилно и лесно за използване.
Как да проверите батериите за годност в LED фенерче
Ремонтът на всяко електрическо устройство започва с проверка на източника на захранване, следователно, въпреки факта, че във фенерчето са монтирани нови батерии, ремонтът трябва да започне с проверката им. В фенерчето Smartbuy батериите са инсталирани в специален контейнер, в който са свързани последователно с джъмпери. За да получите достъп до батериите на фенерчето, трябва да го разглобите, като завъртите задния капак обратно на часовниковата стрелка.
Батериите трябва да се поставят в контейнера, като се спазва полярността, указана върху него. Полярността е посочена и на контейнера, така че трябва да се постави в корпуса на фенерчето със страната, на която е отбелязан знакът „+“.
На първо място е необходимо визуално да проверите всички контакти на контейнера. Ако върху тях има следи от оксиди, тогава контактите трябва да бъдат почистени до блясък с помощта на шкурка или оксидът трябва да бъде изстърган с острие на нож. За да се предотврати повторно окисляване на контактите, те могат да бъдат смажени с тънък слой от всяко машинно масло.
След това трябва да проверите годността на батериите. За да направите това, докосвайки сондите на мултицет, включен в режим на измерване на постоянно напрежение, трябва да измерите напрежението на контактите на контейнера. Три батерии са свързани последователно и всяка от тях трябва да произвежда напрежение 1,5 V, следователно напрежението на клемите на контейнера трябва да бъде 4,5 V.
Ако напрежението е по-малко от посоченото, тогава е необходимо да проверите правилния поляритет на батериите в контейнера и да измерите напрежението на всяка от тях поотделно. Може би само един от тях седна.
Ако всичко е наред с батериите, тогава трябва да поставите контейнера в тялото на фенерчето, като спазвате полярността, завийте капачката и проверете нейната функционалност. В този случай трябва да обърнете внимание на пружината в капака, през която захранващото напрежение се предава към тялото на фенерчето и от него директно към светодиодите. По края му не трябва да има следи от корозия.
Как да проверите дали превключвателят работи правилно
Ако батериите са добри и контактите са чисти, но светодиодите не светят, тогава трябва да проверите превключвателя.
Фенерът Smartbuy Colorado е с херметичен бутонен превключвател с две фиксирани позиции, затварящ проводника, идващ от плюсовата клема на контейнера на батерията. При първото натискане на бутона за превключване контактите му се затварят, а при повторно натискане се отварят.
Тъй като фенерчето съдържа батерии, можете също да проверите превключвателя с помощта на мултиметър, включен в режим на волтметър. За да направите това, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка, ако погледнете светодиодите, развийте предната му част и я оставете настрана. След това докоснете тялото на фенерчето с една сонда на мултицет, а с втората докоснете контакта, който се намира дълбоко в центъра на пластмасовата част, показана на снимката.
Волтметърът трябва да показва напрежение от 4,5 V. Ако няма напрежение, натиснете бутона за превключване. Ако работи правилно, ще се появи напрежение. В противен случай превключвателят трябва да бъде ремонтиран.
Проверка на изправността на светодиодите
Ако предишните стъпки за търсене не успяха да открият повреда, тогава на следващия етап трябва да проверите надеждността на контактите, захранващи захранващото напрежение на платката със светодиоди, надеждността на тяхното запояване и изправност.
Печатна платка със запечатани в нея светодиоди е фиксирана в главата на фенерчето с помощта на стоманен пружинен пръстен, през който захранващото напрежение от отрицателния извод на контейнера на батерията се подава едновременно към светодиодите по тялото на фенерчето. Снимката показва пръстена откъм страната, която притиска към печатната платка.
Задържащият пръстен е фиксиран доста плътно и е възможно да го премахнете само с помощта на устройството, показано на снимката. Можете да огънете такава кука от стоманена лента със собствените си ръце.
След отстраняване на задържащия пръстен, печатната платка със светодиоди, която е показана на снимката, беше лесно извадена от главата на фенерчето. Липсата на токоограничаващи резистори веднага ми грабна окото; всичките 14 светодиода бяха свързани паралелно и директно към батериите чрез превключвател. Свързването на светодиоди директно към батерия е неприемливо, тъй като количеството ток, протичащ през светодиодите, е ограничено само от вътрешното съпротивление на батериите и може да повреди светодиодите. В най-добрия случай това значително ще намали експлоатационния им живот.
Тъй като всички светодиоди във фенерчето бяха свързани паралелно, не беше възможно да ги проверите с мултицет, включен в режим на измерване на съпротивление. Следователно, печатната платка беше захранвана с постоянно напрежение от външен източник от 4,5 V с ограничение на тока от 200 mA. Всички светодиоди светнаха. Стана очевидно, че проблемът с фенерчето е лошият контакт между печатната платка и задържащия пръстен.
Текуща консумация на LED фенер
За забавление измерих текущата консумация на светодиоди от батерии, когато бяха включени без резистор за ограничаване на тока.
Токът беше повече от 627 mA. Фенерът е оборудван със светодиоди тип HL-508H, чийто работен ток не трябва да надвишава 20 mA. 14 светодиода са свързани паралелно, следователно общата консумация на ток не трябва да надвишава 280 mA. По този начин токът, протичащ през светодиодите, надвишава повече от два пъти номиналния ток.
Такъв принудителен режим на работа на светодиодите е неприемлив, тъй като води до прегряване на кристала и в резултат на това преждевременна повреда на светодиодите. Допълнителен недостатък е, че батериите се изтощават бързо. Те ще бъдат достатъчни, ако светодиодите не изгорят първо, за не повече от час работа.
Дизайнът на фенерчето не позволяваше запояване на токоограничаващи резистори последователно с всеки светодиод, така че трябваше да инсталираме един общ за всички светодиоди. Стойността на резистора трябваше да се определи експериментално. За да направите това, фенерчето се захранваше от батерии на панталони и амперметър беше свързан към празнината в положителния проводник последователно с резистор от 5,1 ома. Силата на тока беше около 200 mA. При инсталиране на резистор 8,2 Ohm, консумацията на ток беше 160 mA, което, както показаха тестовете, е напълно достатъчно за добро осветление на разстояние най-малко 5 метра. Резисторът не се нагорещи на допир, така че всяко захранване ще свърши работа.
Редизайн на конструкцията
След проучването стана очевидно, че за надеждна и издръжлива работа на фенерчето е необходимо допълнително да се инсталира резистор за ограничаване на тока и да се дублира връзката на печатната платка със светодиодите и фиксиращия пръстен с допълнителен проводник.
Ако преди това беше необходимо отрицателната шина на печатната платка да докосне тялото на фенерчето, тогава поради инсталирането на резистора беше необходимо да се премахне контактът. За целта от печатната платка се изпиля ъгъл по цялата й обиколка, от страната на тоководещите пътища, с помощта на иглена пила.
За да се предотврати докосването на затягащия пръстен до тоководещите релси при фиксиране на печатната платка, четири гумени изолатора с дебелина около два милиметра бяха залепени върху него с лепило Moment, както е показано на снимката. Изолаторите могат да бъдат направени от всеки диелектричен материал, като пластмаса или дебел картон.
Резисторът беше предварително запоен към затягащия пръстен и парче тел беше запоено към най-външната писта на печатната платка. Върху проводника беше поставена изолационна тръба и след това жицата беше запоена към втория извод на резистора.
След като просто надстроихте фенерчето със собствените си ръце, той започна да се включва стабилно и светлинният лъч осветява добре обекти на разстояние повече от осем метра. Освен това животът на батерията е увеличен повече от три пъти, а надеждността на светодиодите се е увеличила многократно.
Анализът на причините за повредата на ремонтираните китайски LED светлини показа, че всички те са се повредили поради лошо проектирани електрически вериги. Остава само да разберем дали това е направено умишлено, за да се спестят компоненти и да се съкрати живота на фенерчетата (така че повече хора да купуват нови), или в резултат на неграмотността на разработчиците. Склонен съм към първото предположение.
Ремонт на LED фенер RED 110
Ремонтиран е фенер с вградена киселинна батерия от китайския производител марка RED. Фенерът имаше два излъчвателя: един с лъч под формата на тесен лъч и един, излъчващ дифузна светлина.
На снимката се вижда външният вид на фенерчето RED 110 Фенерчето веднага ми хареса. Удобна форма на тялото, два режима на работа, примка за закачане на врата, прибиращ се щепсел за свързване към електрическата мрежа за зареждане. Във фенерчето светодиодната секция с дифузна светлина светеше, но тесният лъч не светеше.
За да извършим ремонта, първо развихме черния пръстен, закрепващ рефлектора, и след това развихме един самонарезен винт в областта на пантата. Калъфът лесно се разделя на две половини. Всички части бяха закрепени със самонарезни винтове и лесно се отстраняваха.
Схемата на зарядното устройство е направена по класическата схема. От мрежата чрез токоограничаващ кондензатор с капацитет 1 μF се подава напрежение към токоизправителен мост от четири диода и след това към клемите на батерията. Напрежението от батерията към светодиода с тесен лъч се подава през 460 Ohm токоограничаващ резистор.
Всички части бяха монтирани върху едностранна печатна платка. Проводниците бяха запоени директно към контактните площадки. Външният вид на печатната платка е показан на снимката.
10 светодиода за странични светлини бяха свързани паралелно. Захранващото напрежение се подава към тях чрез общ резистор за ограничаване на тока 3R3 (3,3 ома), въпреки че според правилата трябва да се инсталира отделен резистор за всеки светодиод.
При външен оглед на теснолъчевия светодиод не са открити дефекти. Когато захранването беше подадено през превключвателя на фенерчето от батерията, на клемите на светодиода имаше напрежение и то се нагряваше. Стана очевидно, че кристалът е счупен и това беше потвърдено от тест за непрекъснатост с мултицет. Съпротивлението беше 46 ома за всяко свързване на сондите към LED клемите. Светодиодът беше повреден и трябваше да бъде сменен.
За по-лесна работа, проводниците бяха разпоени от LED платката. След освобождаване на проводниците на светодиода от спойката се оказа, че светодиодът е здраво задържан от цялата равнина на обратната страна на печатната платка. За да го отделим, трябваше да фиксираме дъската в храмовете на работния плот. След това поставете острия край на ножа на кръстопътя на светодиода и дъската и леко ударете дръжката на ножа с чук. Светодиодът изгасна.
Както обикновено, нямаше маркировки върху корпуса на светодиода. Ето защо беше необходимо да се определят неговите параметри и да се избере подходящ заместител. Въз основа на общите размери на светодиода, напрежението на батерията и размера на токоограничаващия резистор, беше определено, че 1 W LED (ток 350 mA, спад на напрежението 3 V) би бил подходящ за замяна. От „Референтната таблица на параметрите на популярните SMD светодиоди“ за ремонт беше избран бял светодиод LED6000Am1W-A120.
Печатната платка, на която е монтиран светодиодът е изработена от алуминий и същевременно служи за отвеждане на топлината от светодиода. Следователно, когато го инсталирате, е необходимо да се осигури добър термичен контакт поради плътното прилягане на задната равнина на светодиода към печатната платка. За да направите това, преди запечатването, върху контактните зони на повърхностите се нанася термична паста, която се използва при инсталиране на радиатор на компютърен процесор.
За да осигурите плътно прилягане на равнината на светодиода към дъската, първо трябва да я поставите върху равнината и леко да огънете проводниците нагоре, така че да се отклоняват от равнината с 0,5 mm. След това калайдисайте клемите с припой, нанесете термична паста и монтирайте светодиода на платката. След това го натиснете към дъската (удобно е да направите това с отвертка с отстранен накрайник) и загрейте проводниците с поялник. След това извадете отвертката, натиснете я с нож в завоя на проводника към платката и я загрейте с поялник. След като спойката се втвърди, извадете ножа. Благодарение на пружинните свойства на проводниците, светодиодът ще бъде плътно притиснат към платката.
При инсталиране на светодиода трябва да се спазва полярността. Вярно е, че в този случай, ако е направена грешка, ще бъде възможно да смените проводниците за захранване с напрежение. Светодиодът е запоен и можете да проверите работата му и да измерите консумацията на ток и спада на напрежението.
Токът, протичащ през светодиода, беше 250 mA, спадът на напрежението беше 3,2 V. Следователно консумацията на енергия (трябва да умножите тока по напрежението) беше 0,8 W. Възможно е да се увеличи работният ток на светодиода чрез намаляване на съпротивлението до 460 ома, но не го направих, тъй като яркостта на сиянието беше достатъчна. Но светодиодът ще работи в по-лек режим, ще се нагрява по-малко и времето за работа на фенерчето с едно зареждане ще се увеличи.
Проверката на нагряването на светодиода след работа в продължение на един час показа ефективно разсейване на топлината. Загрява се до температура не по-висока от 45°C. Морските изпитания показаха достатъчен обхват на осветяване на тъмно, повече от 30 метра.
Смяна на оловно-киселинна батерия в LED фенер
Повредена киселинна батерия в LED фенер може да бъде заменена или с подобна киселинна батерия, или с литиево-йонна (Li-ion) или никел-метал хидридна (Ni-MH) AA или AAA батерия.
Ремонтираните китайски фенери бяха оборудвани с оловно-киселинни AGM батерии с различни размери без маркировка с напрежение 3,6 V. Според изчисленията капацитетът на тези батерии варира от 1,2 до 2 A×часа.
В продажба можете да намерите подобна киселинна батерия от руски производител за 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, която има изходно напрежение 4 V с капацитет 1 Ah, струва няколко долара. За да го смените, просто запоете отново двата проводника, като спазвате полярността.
LED фенерчето, както всяко друго електрическо устройство, може да се повреди в даден момент. Това практически не зависи от производителя - както евтин „китайски“, така и известна марка може да се счупи. Обикновено повредите възникват при първото използване, затова в сайта на нашия магазин даваме 1 година гаранция за LED светлини. Не се тревожете предварително - според нашата статистика процентът на дефекти сред представените продукти е изключително нисък и освен това проверяваме фенерите два пъти: когато пристигнат в склада и преди да ги изпратим на клиентите. Въпреки това, ако възникнат дребни проблеми, можете да ги отстраните сами (това важи и за фенерчета, закупени от друго място).
Електриката е наука за контактите. Следователно, от целия списък с причини, 90% от случаите могат да бъдат приписани на повреда на контакта в някоя част от веригата на LED фенерчето.
Фенерчето не се включва или свети с трептене и загуба на светлина
Най-вероятно някъде има лоша връзка. Ако обаче фенерчето изобщо не се включва, започнете с проверка на батерията, може да е разредена или повредена.
Също така се уверете, че всички компоненти на тялото на фенерчето са завинтени напълно: главата, тялото и задният модул с бутона за захранване.
Развийте задната капачка на фенерчето и с помощта на метален предмет затворете веригата между отрицателния извод на батерията и откритата част на корпуса на LED фенерчето. Ако лампата светне, тогава проблемът трябва да се търси в модула на бутоните.
99% от бутонните модули са направени по един и същи начин: гумена капачка отвън, след това самият бутон е запоен към печатната платка и притискащ пръстен, който осигурява електрически контакт между тялото на модула и платката с бутона. Най-често проблемът е недостатъчно затегнат (хлабав) затягащ пръстен. Вземете инструмент като заострена ножица или тънка пинсета, поставете го в дупките на притискащия пръстен и се опитайте да го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Ако пръстенът се движи, това означава, че наистина е бил разхлабен. Ако не, развийте напълно пръстена (обратно на часовниковата стрелка) и отстранете частите на бутона от капачката.
Избършете долната част на затягащия край и контактния пръстен на печатната платка със спирт. Обикновено това трябва да е достатъчно за възстановяване на функционалността.
Ако контактът между бутона и стените се осигурява не от притискащия пръстен, а от страничните венчелистчета, леко ги огънете.
Също така проверете дали LED модулът е завинтен добре в корпуса на LED фенерчето.
По правило тези действия са достатъчни, за да се възстанови работата на фенерчето. По-трудна ситуация е, когато фенерчето не работи както трябва.
Фенерчето свети, превключва режимите нормално, но свети много слабо
LED драйверът или светодиодът вероятно са се повредили. Това е по-лош проблем, може да се справи само с умения за запояване или с гаранция от продавача.
Развийте главата на LED лампата, развийте модула. Свържете за кратко източник на захранване (не повече от 4,2 V) към подложките на LED платката (те са маркирани с „+“ (червен проводник) и „-“ (черен проводник)). Ако светодиодът свети също толкова слабо, той е неуспешен. Ако светодиодът свети ярко, драйверът е неуспешен.
И в двата случая е необходима подмяна на дефектния елемент или на целия светодиоден модул. Ако имате умения за запояване, можете сами да ремонтирате модула.
Светодиодът (винаги е запоен към алуминиевия радиатор и е едно цяло) може да се закрепи към капсулата по два начина: или се залепва плътно с горещо лепило, или се завинтва с винтове. За съжаление, в първия случай е почти невъзможно да го отделите от капсулата, така че понякога е по-лесно да смените модула. И ако LED платката е завинтена, тогава просто развийте двата винта, разлепете проводниците от контактите и извадете светодиода, след което инсталирайте подобен нов (след нанасяне на термична паста върху радиатора).
Ако драйверът е дефектен, трябва да закупите нов драйвер. Има два критерия за избор: външен диаметър на платката и поддържан ток. За да смените драйвера, трябва да разпоите окабеляването от светодиода, да премахнете запоените джъмпери между драйвера и стените на капсулата и да премахнете драйвера. Ако има пружина, разпоете я и я прехвърлете на нов драйвер. Инсталирайте новия драйвер в обратен ред.
Всеки собственик на кола се опитва да настрои колата си по някакъв начин. В частност това се отнася за фаровете, осветлението, тоест всичко свързано със светлината в колата. Най-често срещаният вариант е инсталирането на светодиоди. Но тези лампи имат свои собствени характеристики, включително по отношение на работа и ремонт.
Характеристики на ремонт на LED светлини
Светодиодите са донякъде универсални – комбинация от качество и функционалност. От практическа гледна точка „съперници“ са светодиодите и ксеноновите фарове. Някои хора предпочитат първия вариант, докато други предпочитат втория. Не може да се отрече, че LED оптиката е по-силна поради факта, че светлината се разминава в лъч навън, тази опция изглежда по-стилна и освен това насрещният водач няма да бъде заслепен от такава светлина;Струва си да се споменат недостатъците на този метод на осветление. LED лампите са оборудвани с доста сложна система за охлаждане.
Въпреки че LED лампите са позиционирани като много издръжливи, много автомобилисти се оплакват от прекъсвания в работата. Например, 2-3 месеца след инсталирането на светодиоди в кола, лампите могат да започнат да мигат.Какво да направите в този случай? Първо, трябва да разберете как работят LED лампите. Тези лампи трябва да се захранват с ток, определен от производителя. Можете да направите по-малко, но не и повече.
Следователно, заедно със светлинните ленти, трябва да инсталирате устройство, което стабилизира тока. Тоест, когато осветлението се повреди, ще трябва да проверите и това устройство. Освен това, за да ремонтирате LED лампи, трябва да разберете как са инсталирани. Това е електричество, трябва да се внимава с него.
Какви са проблемите с LED светлините?
Сега нека разгледаме конкретно причините, поради които LED лампите спират да светят. Може да има няколко причини. Ако една крушка просто изгори, тя често просто се заменя с нова. Много собственици на автомобили, които са инсталирали светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, след известно време след началото на работа започват да забелязват, че лампите мигат от време на време. Първата мисъл, когато видите подобно „действие“, е неправилно инсталиране на LED лампи. Но това е от значение само ако сте извършили инсталацията сами.
За да проверите правилната инсталация на диодите, вземете стандартните лампи, които са били инсталирани преди, инсталирайте ги на място и проверете реакцията. Ако стандартните лампи светят нормално, без да мигат, тогава всичко е наред с окабеляването. Вече беше казано по-рано, че заедно със светодиодите е инсталиран стабилизатор на ток.
Често резисторът действа като стабилизатор. Може да има проблеми и с него. За да проверите работата му, разглобете осветителното устройство. Различните диоди имат различни резистори, често със съпротивление от 390 - 560 ома. Ситуацията е такава, че декларираната мощност няма да е достатъчна за нормално осветление. Но напрежението в бордовата мрежа на автомобила често се колебае, така че не винаги е възможно да инсталирате 12V там. За да предотвратите повреда на светодиода поради тези несъответствия, трябва да предприемете няколко прости стъпки, които трябва да премахнат трептенето на лампите.
Разглобете диода. Ще трябва да използвате неговата основа. Подгответе по-мощен резистор (860 - 1000 ома) и го поставете в основата.Свържете лампата към системата. Трябва да работи гладко. Ако сте поставили електрическа крушка и тя все още не свети, тогава трябва да проверите предпазителите. Проблемът може да е в запояването на основата. Ако е по-малък, отколкото на обикновена крушка, която е била там преди, тогава светодиодът ще светне само ако го натиснете.
Ако пуснете лампата, тя ще се издигне като пружина, причинявайки прекъсване на връзката.Те също могат да спрат да работят поради термична деградация. Това се случва, ако топлината от лампите не е напълно отстранена.
Също така не забравяйте за самото окабеляване. Под въздействието на същата топлина или поради проста механична повреда някои малки кабели може да не провеждат ток, т.е. лампите няма да светят. Можете прибързано да изтичате до магазина за нови ленти, но след като ги инсталирате, пак ще видите, че няма реакция от лампите. След това трябва внимателно да проверите окабеляването - внезапно изолацията се е счупила някъде или жицата е била захваната. Въз основа на причината трябва да изберете метод за ремонт на LED осветление.
Какво ви трябва за ремонт на LED светлини
За ремонт на автомобилни светодиоди ще ви е необходим специален набор от инструменти и материали, използвани за ремонт на автомобилни кабели:
- набор от проводници с напречно сечение с подходящ диаметър
Проводници към клемите, за да проверите за искра на запалителните свещи
Индикатор за проверка на кабелите за прекъсвания
Изолационна лента
Нож с резачки за тел
Предпазител
Трансформатор на напрежение.
Ще трябва да се запасите с всичко това, защото в противен случай ще ви бъде по-трудно да определите причината за повредата. Светодиодите са уникално изобретение, но изискват внимание. Затова не оставяйте ремонта на автомобилното осветление за по-късно.
За нормален човешки живот на тъмно той винаги се нуждаеше от светлина. С развитието на технологиите източниците на осветление се подобриха, като се започне от огъня на факли и керосинови лампи, завършвайки с фенерчета, захранвани с батерии. Истинска революция в света на осветителните технологии беше създаването на светодиодите, които веднага навлязоха в ежедневието.
Съвременните LED осветителни тела са много икономични, светлината се разпространява много далеч и е много ярка. Огромен дял от такива литиеви фенерчета на съвременния пазар се произвеждат в Китай, те са много евтини и достъпни. Поради евтиността често възникват различни видове повреди. В тази статия ще разгледаме основните проблеми при ремонта на LED светлини и как да ги поправите сами.
Как работи LED фенерчето?
Класическият дизайн на фенерчетата е много прост (независимо от вида на корпуса, било то моделите Cosmos или DiK AN-005). Към батерията е свързан светодиод, веригата се прекъсва от бутона за изключване. В зависимост от броя на светодиодите към веригата се добавят броя на самите светлинни елементи (например основното осветление отпред и спомагателното в дръжката), по-силна батерия (или няколко), трансформатор, съпротивление , и е монтиран по-функционален ключ (фенерчета Fo-DiK) .
Защо фенерчетата се чупят?
Сега ще пропуснем проблемите, свързани с неправилната работа на китайския фенер - „Пуснах го в купа с вода, включих го и го изключих, но по някаква причина не свети.“ Евтиността на фенерчетата се постига чрез опростяване на електрическите вериги вътре в устройството. Това ви позволява да спестите от компоненти (тяхното количество и качество). Това се прави, така че хората да купуват нови по-често и просто да изхвърлят старите, без дори да се опитват да ги поправят със собствените си ръце.
Друга точка на спестяване са хората, работещи в производството, които нямат достатъчна квалификация за извършване на такава работа. В резултат на това има много малки и големи грешки в самата верига, некачествено запояване и монтаж на компоненти, което води до постоянен ремонт на лампите. В повечето случаи всички проблеми могат да бъдат решени чрез правилното им диагностициране, което ще направим по-нататък.
Причина за повреда на фенерчето
Най-вероятно, когато превключвателят е превключен, светодиодите не искат да светят поради неизправност в електрическата верига. Най-често срещаните от тях:
- окисляване на батерията или контактите на батерията;
- окисляване на контактите, към които е свързана батерията;
- повреда на проводниците, преминаващи от батерията към светодиода и обратно;
- дефектен елемент за изключване;
- липса на мощност във веригата;
- повреда в самите светодиоди.
Окисляване. Най-често се среща при вече стари фенери, които често се използват при различни метеорологични условия. Покритието, което се появява върху метала, пречи на нормалния контакт, поради което фенерчето, захранвано с батерии, може да мига или изобщо да не се включи. Ако се наблюдава окисляване на батерията или акумулатора, тогава трябва да помислите за подмяна.
Как да коригирам контактите? Леки петна можете да премахнете със собствените си ръце с помощта на памучен тампон, потопен в етилов алкохол. Когато замърсяването е много сериозно, дори ръждата се е разпространила по тялото - използването на такава батерия може да бъде опасно за здравето и живота. В магазините вече можете да намерите достатъчен брой нови батерии и акумулатори, дори и за стари типове фенери.
Погрижете се за околната среда - не изхвърляйте старите батерии в боклука, вероятно имате събирателни пунктове за рециклиране във вашия град.
Окисление се образува и по контактите в самия фенер. Тук също трябва да обърнете внимание на тяхната цялост. Ако мръсотията все още може да се отстрани с памучен тампон и алкохол, изберете тази опция. За труднодостъпни места можете да използвате памучен тампон.
Ако контактите са напълно ръждясали или дори изгнили (което не е необичайно за старо фенерче), те ще трябва да бъдат заменени. Попитайте в магазина за електроника дали има подобни контактни елементи (от поне десетина години те са абсолютно еднакви във всички фенери с редки изключения). Ако няма подобни, изберете възможно най-подобна опция. Въоръжени с тънък поялник, можете лесно да ги запоите отново.
Повреда на контактите на проводниците. В допълнение към местата, описани по-горе, контактите присъстват на местата, където са запоени проводниците на електрическата верига. Евтиното производство, бързането по време на сглобяването и небрежното отношение на работниците често водят до факта, че някои проводници са напълно забравени да бъдат запоени, така че LED фенерчето не работи, дори ако току-що е извадено от кутията. Как да поправите фенерчето в този случай? Внимателно прегледайте цялата верига, като внимателно отдалечите проводниците с медицински пинсети или друг тънък предмет. Ако се установи неуспешно запояване, то трябва да се възстанови с помощта на същия тънък поялник.
Същото може да се направи и с крехки връзки, чието характерно състояние е разкъсано голо ядро, едва закрепено към ставата. Ако имате достатъчно време и ресурси и цените това фенерче, можете методично и ефективно да презапоите всички контакти. Това значително ще повиши ефективността на такава верига, ще предпази откритите елементи от влага и прах (което е важно, ако фенерчето е фар), а в следващите случаи на ремонт на фенерчето този елемент ще бъде елиминиран. Ремонтът на малки LED фарове се извършва по абсолютно същия начин, просто размерите са различни.
Повреда на проводниците. След като се уверите, че контактите са чисти, можете да започнете да проверявате всички проводници във веригата за повреди или късо съединение. Често срещан случай е, когато по време на монтажа във фабриката или след предишен ремонт окабеляването е повредено от неправилно монтиран капак на корпуса. Жицата се закачи между две части на корпуса и беше срязана или смачкана при затягане на болтовете. По време на протичане на ток електрическата верига може да прегрее или дори да даде късо, което неизбежно ще доведе до ремонт на LED фенерчето.
Всички скъсани секции трябва да бъдат запоени заедно, за да се осигури по-добра проводимост, отколкото при просто усукване. Не забравяйте да изолирате всички оголени зони; Препоръчително е да смените напълно силно повредените проводници, които може би вече са ръждясали, със собствените си ръце (изберете подходящия проводник). След такива модификации старите светлини могат да светят много по-ярко - модернизацията подобрява потока на тока.
Дефектен превключвател. Обърнете внимание и на контактите на проводниците с клемите на превключвателя и отстранете неизправностите. Най-лесният начин да разберете дали превключвателят е причината вашето фенерче да не работи е да завършите веригата без него. Елиминирайте го от веригата, като свържете директно батерията към светодиодите (можете да опитате и от мрежата с напрежение, съответстващо на батерията). Ако светят, сменете ключа. Може би вече е механично повреден от многократна употреба, фенерчето просто се изключва или също може да има производствен дефект. Ако светодиодите не искат да светят директно от батерията, продължаваме по-нататък.
Липса на ток в мрежата. Най-честата причина за такава неизправност е разредена или много стара литиева батерия. LED фенерчето може да свети при зареждане, но ако се изключи от контакта, веднага изгасва. Пълна неизправност се наблюдава, когато фенерът изобщо не се зарежда и не реагира по никакъв начин при включване, въпреки че индикаторът за зареждане свети постоянно.
LED повреда. След като всички проблеми с проводниците бъдат отстранени (или нямаше такива), насочете вниманието си към самите светодиоди. Внимателно отстранете платката, на която са запоени. Използвайте мултицет, за да разберете тока, който влиза и излиза от платката. Ако е възможно, проверете контактите на цялата платка. Най-вероятно светодиодите са свързани последователно, така че ако някой се счупи, другите също няма да светят. Проверката на всеки един, ако има 3 или повече от тях, отнема доста време, така че е по-добре незабавно да закупите нови светодиоди.
Табло със светодиоди
Заключение
Много евтини китайски LED фенерчета, сглобени при условия на икономии, най-често са податливи на повреди в електрическата верига. Там са монтирани проводници с много малко напречно сечение, които са доста проблематични за запояване дори с добро устройство. Въпреки това, почти всички проблеми с кабелите и батериите могат лесно да бъдат отстранени у дома; с правилния и внимателен подход дори евтино ремонтирано фенерче ще ви издържи повече от три години постоянна употреба.
Сред исканията към сервизния център на Fenix на първо място е проблемът с бутона за захранване в опашката на фенерчето. Ако светлината на фенерчето работи периодично, светодиодът свети и се изключва, най-вероятно металният пръстен в бутона за захранване не е поставен плътно.
За да разрешите проблема, направете следното:
- Развийте опашната част на фенерчето с бутона.
- Вътре ще видите сребърен пръстен с две дупки.
- Вземете специален гаечен ключ или клещи.
- Поставете инструмента в дупките и започнете да завивате ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКА. Ако пръстенът се загуби, това може да доведе до неправилна работа на светлината.
- ВАЖНО: Не използвайте Loctite (или подобен) за закрепване на гумения О-пръстен. За да смените бутона в опашката на светлината, трябва да е възможно да премахнете О-пръстена за по-добър достъп.
- Препоръчително е периодично да проверявате колко стегнат е металният пръстен, за да осигурите безпроблемна работа на фенера.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички фенерчета Fenix имат метален пръстен в бутона за захранване. Ако вашето фенерче има бутон за захранване на опашката, който изглежда като снимката, следвайте инструкциите по-горе.
Фенерчето не свети
Инструкциите за коригиране на проблема се отнасят за всички фенерчета с подвижна глава и опашка. Тези фенерчета включват Fenix PD35, UC35, PD32 и други. Ако сте разглобили фенерчето, например, за да го почистите, може да сте объркали частите на опашката (с бутона за захранване) и главата (с LED). Някои хора правят това не по погрешка, а нарочно, за да направят местоположението на клипа по-удобно. Ако местоположението на опашката и главата се промени, фенерчето няма да работи.
Ръководство за отстраняване на неизправности
Ако вашето фенерче спре да работи, не се притеснявайте, проблемът вероятно е лесен за отстраняване. По-долу е дадено обобщение на стъпките за отстраняване на неизправности.
Проверете отново захранването си
Първото нещо, което трябва да проверите дали фенерчето не се включва, е да проверите повторно източника на захранване. Дори ако сте сигурни, че използвате нови заредени батерии или акумулаторни батерии, сменете ги. Това е проста и лесна стъпка, която може бързо да отстрани проблема.
Почистване на контакти
Следващата стъпка е да почистите всички части на фенерчето, които влизат в контакт с батерията. Обърнете специално внимание на терминалите. Най-добре е да използвате алкохол за това. Почиства повечето видове замърсители и се изпарява бързо. Не забравяйте да почистите резбите на фенера и да проверите наличието и състоянието на О-пръстена. Не забравяйте да смажете О-пръстена със силиконова грес. По-долу има видео ръководство за това как да почистите фенера.
Диагностика на бутона за захранване
Ако лампата ви е почистена и има нови батерии, но все още не работи, трябва да проверите бутона за захранване на опашката. За да направите това, отстранете задния превключвател и се уверете, че батерията е поставена правилно (полярност). След това поставете метален предмет (като пинсети или отвертка), така че да докосва едновременно полюса на батерията и корпуса на фенерчето. Ако лампата светне, проблемът е в задния превключвател, ако не, проблемът е в главата на лампата.
Ако проблемът е свързан с превключвателя на опашката (светлината на фенерчето се включва, когато контактът на полюса на батерията е накъсо към металното тяло на фенерчето), тогава е необходимо да го огледате внимателно. Първо се уверете, че няма чужди предмети. След това опитайте да затегнете (ако не пасва плътно) металния пръстен с отвори обратно на часовниковата стрелка, както е описано в началото на статията. Прикрепете задния превключвател към светлината и проверете дали проблемът е разрешен.
Ако горните методи не помогнат, винаги можете да върнете фенерчето в сервиз под гаранция. Повечето проблеми могат да бъдат решени просто чрез методите, описани по-горе.
Като последен съвет, можете да опитате да смените гумената подложка в задния дерайльор. Резервните подложки обикновено са включени към фенерчето. Процесът на подмяна е показан подробно във видеото: