Принцип на работа на 50 W LED прожектор. Как сами да ремонтирате LED прожектор. LED улични прожектори

Ремонтирайте LED прожектори сами. Схема на драйвер за LED прожектор 50 w

LED прожектор - направи си сам ремонт

Един от съвременните видове LED светлинни източници за улично осветление е LED прожекторът. Електрическата верига на LED прожектора не се различава принципно от тази на LED лампата. Основната разлика е в техния дизайн, тъй като е необходимо да се осигури работоспособност в широк диапазон от температури при условия на валежи. Следователно ремонтът на прожектори със собствените си ръце не се различава много от ремонта на LED лампи и е дори по-прост, тъй като няма трудности по време на разглобяването. За да получите достъп до драйвера и светодиодите на прожектора, просто развийте няколко винта.

Ремонт на маломощен LED прожектор

Получих за ремонт два еднакви LED прожектора тип SDO01-10 с мощност 10 W. При външен оглед веднага е открита неизправност в една от тях - частично отлепване на защитния слой и наличие на тъмно петно върху светоизлъчващата повърхност на LED матрицата.

Надеждата за ремонт на прожектор с дефектна LED матрица веднага изчезна, тъй като цената на такъв LED излъчвател обикновено надвишава половината от цената на прожектора. И закупуването на нова матрица е много проблематично, тъй като светодиодите обикновено нямат маркировки и е трудно да се определи вида на нестандартния излъчвател. Появата на втория прожектор не предизвика никакви въпроси.

Реших да опростя задачата за ремонт, като преместих драйвера на прожектора с изгоряла матрица в прожектор с работеща. Но премахването на задните капаци показа, че драйверите и на двата прожектора са дефектни.

И в двата драйвера изгоряха защитните резистори от 1 Ohm, което показва повреда на един от диодите на диодния мост или ключовия транзистор.

Тест с мултицет показа, че връзката на ключовия npn транзистор D13005K и контролния S8050 е нарушена.

Резисторът и транзисторите бяха запоени и сменени с работещи, но прожекторът не работеше. По-нататъшното търсене на дефектния елемент доведе до оптрон за обратна връзка, който се оказа повреден. На снимката оптрона се намира горе вляво. След смяната на оптрона LED прожектора започна да работи.

Снимката показва типична електрическа верига на драйвер за LED прожектор. Принципът на работа на всяка схема на задвижване на прожектори е един и същ.

Напрежението от домакинската мрежа се подава към входа на драйвера през предпазител F1, филтриран с помощта на LC елементи и коригиран чрез диоден мост. След това се изглажда от електролитен кондензатор C13. На клемите на кондензатора се създава постоянно напрежение от около 280 V.

От кондензатор C13 напрежението се подава през резистори за ограничаване на тока към ценеров диод D12 и щифт 6 на микросхемата. Ценеровият диод осигурява захранване на микросхемата с напрежение 9 V, което е еталон за работата на драйвера като цяло. От кондензатор C13 напрежението също се подава през намотката на трансформатора T1.1 към изхода на полевия транзистор Q1, работещ в режим на превключване.

Драйверът работи по следния начин. От щифт 5 на микросхемата се изпращат високочестотни импулси към портата на транзистора Q1, поради което съпротивлението между неговия изтичане и източник става близо до нула. В този момент през първичната намотка на трансформатора преминава ток, поради което се появява напрежение на вторичната намотка. То се коригира от високоскоростния диод SF28 и се изглажда от електролитния кондензатор SC1. Количеството ток, протичащ през LED матрицата, се определя от стойността на съпротивлението на резисторите, инсталирани от щифт 3 на микросхемата към общия проводник.

Най-често дефектиращите са електролитни кондензатори (лесно се разпознават по външния им вид - подути са), мостови токоизправителни диоди, полеви транзистор, високочестотен диод и ценеров диод (ако се счупи, микросхемата не успява).

Причината за изгарянето на LED матрицата в светлината на прожекторите

Обикновено LED матриците се провалят поради прегряване. Реших да разбера защо LED матрицата в този прожектор, въпреки дебелостенния дуралуминиев корпус, който също е радиатор, изгоря.

Първото нещо, което ми направи впечатление е, че матрицата е закрепена с два винта, а не с четири, както е предвидено в дизайна. Главите на винтовете бяха с конична форма, което можеше да доведе до деформация на матрицата, ако винтовете бяха силно затегнати.

След разпояване на тоководещите проводници и развиване на винтовете, матрицата лесно се отдели от корпуса на прожектора. Снимката показва външния вид. Вдлъбнатините в ъглите на субстрата вместо дупките намаляват вероятността той да бъде равномерно притиснат към радиатора.

Причината за изгарянето на LED матрицата стана очевидна след изследване на обратната й страна. Областта на субстрата срещу изгорялата зона със светодиоди не беше покрита с топлопроводима паста, въпреки че пастата върху тялото на прожектора беше нанесена равномерно.

Обикновено участъкът от радиатора, към който е притиснат горивният елемент, е смлян. В светлината на прожекторите това правило се нарушава двойно, тъй като областта на тялото, към която е притисната LED матрицата, не е полирана и също е боядисана с шагренова боя, което значително намалява отделянето на топлина от матрицата.

Въз основа на горното можем да заключим, че светодиодната матрица се провали поради прегряване поради лошото й притискане към тялото на прожектора по време на монтажа.

Преди да монтирате матрицата в тялото на прожектора, контактната зона се шлайфа с шкурка до блясък на алуминия и се нанася нова термопаста.

Ремонт на мощен LED прожектор

За пореден път трябваше да се справя с ремонта на по-мощен прожектор тип SDO01-30 с мощност 30 W.

Външният вид на прожектора е показан на снимката. Като габаритни размери той е малко по-голям, а дизайнът на прожектора повтаря този на представения по-горе модел.

След сваляне на задния капак от прожектора и проверка на външния вид на радиоелементите на печатната платка не бяха открити подозрителни части.

Проверката на печатната платка след отстраняването й от страната на печатните проводници веднага разкрива два изгорели резистора R8 (2 Ohms) и R22 (1 Ohms). Обикновено резисторите с ниско съпротивление изгарят поради големия ток, протичащ през тях, когато полупроводникови устройства или кондензатори се повредят. До резисторите имаше мощен полеви транзистор SVD4N65F, който се оказа повреден по време на набиране. Електрическата верига на прожектора не беше налична и трябваше да разберем стойностите на изгорелите резистори, като отворим работещ прожектор от същия тип.

Дефектните резистори и транзистор бяха запоени и всички останали полупроводникови елементи бяха допълнително проверени на печатната платка. След запечатване на работещите резистори и транзистор в печатната платка прожекторът заработи.

Както можете да видите, ако имате умения да работите с мултицет и поялник, можете успешно да ремонтирате всякакви LED прожектори със собствените си ръце.

ydoma.info

Изработка на 50W LED прожектор от боклук

Ръководство за това как можете да направите полезно нещо от развалено захранване и няколко други части за час-два - 50-ватов LED прожектор Със сигурност много от вас, като мен, са натрупали няколко неработещи захранвания и също имаха десетватови LED матрици, които лежаха наоколо от дълго време. Най-накрая дойде време да се срещнат)))

източник:

За да създадем този прожектор, ни трябваха 10W 9-11v светодиоди 9бр. процесор радиатор компютър захранване (всеки) неполярен кондензатор с общ капацитет от 14 микрофарада 400 волта (всеки 400 волта имам един, който започва от 12 микрофарада и друг 2,2 микрофарада 400 волта филм. Можете просто да наберете 14 микрофарада от всеки филм за мин. 400 волта) Диоден мост (запояваме от захранването) Кондензатори 2 X 560 µF 200 волта + 2 X 470 µF 200 волта (незапоени от захранващите устройства) Предпазител (също може да бъде разпоен от захранването)

източник:

Тук всичко има голям запас на безопасност и практически няма какво да се счупи. Сглобяването на тази верига не е трудно. И няколко думи за това как се прави. Залепвам светодиодите с цианоакрилатно супер лепило, колкото и да е странно, топлопроводимостта му е отлична и се държи здраво, само ако се сменят, разбира се, ще трябва да се потите (но ние сме вградили голям резерв за мощност, така че това не заплашва нас)

източник:

Нищо не изгаря и светодиодите все още имат приличен резерв на мощност.

източник:

И в това видео, по молба на моите абонати, правя тест за сила. 1. Замразявам го във фризера и веднага го включвам в контакта 2. Измервам напрежението и тока на светодиодите. 3. Симулирам прекъсване на светодиодите, за да потвърдя безопасността на веригата. Всичко е надеждно - можете да го повторите. И, разбира се, има смисъл, ако имате части на склад, цената на светодиодите в ebay е около 200 рубли, а LED прожекторите в нашия магазин са около 10 пъти по-скъпи. Така че има смисъл да направите такова осветление за вашия дом или гараж. Благодаря за вниманието.

fishki.net

Ние диагностицираме и самостоятелно ремонтираме LED прожектори

След като закупеният от вас LED прожектор е служил вярно дълги години, рано или късно ще дойде момент, когато той се счупи. Можете, разбира се, да отидете в сервиз, където ще поправят всичко. Но струва ли си да харчите пари, ако можете да направите всичко сами? Особено в случай, че повредата е „тривиална“. За да определите дали можете сами да ремонтирате прожектора, трябва да извършите диагностика. Въз основа на което можем да заключим, че е възможно самостоятелно „подготовка“.

Една от моите статии беше посветена на дизайна на LED прожектори. Накратко те се състоят от:

LED - драйвер - корпус - дифузьор - леща

Най-честите неизправности могат да бъдат разгледани - изгаряне на светодиоди или драйвери. Светодиодите изгарят или губят яркостта си от излишната топлина, която е лошо отстранена от тях, поради „алчността“ на производителя върху радиаторите. Проблемите с драйверите са проклятието на китайските прожектори. От своя страна ще кажа, че все още предпочитам китайски производители. Особено за ниска цена. Те могат лесно да бъдат „подредени“ и без да харчите пари за марката. Китайските им несъвършенства дават доста проходими екземпляри (след модификации), които служат вярно повече от една година.

Нека да разгледаме някои аспекти на ремонта на прожектори. Ще се опитаме да отхвърлим светодиодите и да идентифицираме неизправностите.

LED прожекторът мига. Как да го ремонтирате сами

Типична неизправност е мигането (мигането) на прожектора. Ако забележите, че вашият бъдещ пациент е започнал да „мига“ със завидна последователност, тогава има два проблема - или повреда на светодиодите, или неизправност на електронните компоненти.

Ще покажа как да поправя прожектор с тази неизправност, използвайки примера на 10 W устройство. Вече споменах някъде, че най-популярни са 10 W прожектори. Светодиодът представлява матрица, в корпуса на която са интегрирани 9 едноватови кристала, запълнени с луминофор. Кристалите в матрицата са свързани последователно. 10 W диод има три реда от три кристала. Линиите от своя страна са свързани паралелно и свързани с водача.

Подреждане на кристалите в матрицата

Когато матрицата (един от диодите) изгори, ще се получи характерно мигане. Мигането може да е хаотично, на равни интервали. Цялата матрица или някои линии може да спрат да светят. Нека се потопим в дизайна на диода и да видим защо това се случва.

Дизайнът на всички матрици е идентичен и се състои от чип, изработен от алуминиева подложка, диелектричен слой и кристали, запълнени с фосфор.

На снимката виждаме, че кристалите са свързани с проводници (добрите са направени от злато, лошите са направени от мед) при интензивно нагряване нишките се отлепват от диодите и матрицата започва да се изключва за известно време. След като металът се охлади, контактът се появява отново, докато достигне критично нагряване и цялата или част от матрицата отново се изключва. Това може да продължи безкрайно дълго. Докато една от нишките накрая не падне от кристала.

Използвайки удобни средства, ние се опитваме да идентифицираме повреда на матрицата - вземете неостър предмет и не натискайте твърде силно в местата, където кристалът е свързан с нишки. Прожекторът трябва да бъде включен. Веднага след като проблемният диод бъде открит, матрицата ще започне да свети.

Идентифициране на проблемната матрица

Ако установим, че матрицата е дефектна, тогава в този случай ремонтът се състои в подмяна на чипа. Как да направите това - прочетете по-долу, като използвате примера на прожектор 12 V 10 W.

Веднага ще те предупредя. Ако поне една линия от кристали във вашата матрица спре да гори, тогава такъв чип трябва да бъде сменен възможно най-бързо. В противен случай в много близко бъдеще ще останете без източник на светлина. Нека видим защо това се случва.

Причината за увеличаването на тока на матрицата

Свързването на кристалите в чипа е паралелно-последователно. Например, отново ще взема 10 W LED. Нека се захранва от драйвер с постоянен ток 300 mA. Че. има 100 mA за всяка работна линия. Ако един от кристалите в линията изгори, той спира да работи. Другите две ОЩЕ ще горят, но не за дълго. Шофьорът е желязно същество и не разбира, че една от линиите е „счупена“))) и продължава да извежда 300 mA. Но в този случай декларираният ток се отнася само за две работни линии. Това не е нито повече, нито по-малко от 150 mA. Този ток позволява на диодите да се нагряват повече. Техническите условия на работа са нарушени, което води до бърза "смърт" на светодиода.

Ремонтираме LED прожектор 12 V 10 W

Споменах по-рано, че наистина обичам китайски занаяти с прожектори. Най-вече защото ми ги носят на партиди. Някой иска да го ремонтира, но като разбере колко ще струва ремонта, го оставя на мен. Други просто дават. И това е всичко, което ми трябва)))

Или по-скоро се нуждаем само от корпуси, които след някои модификации и модификации се превръщат във висококачествени прожектори.

Не всички китайски прожектори са лоши. Има много производители, които произвеждат много достойни продукти. Освен това, по отношение на цена и качество, той е много по-евтин и по-добър от много известни марки. На Али се натъкват на много интересни материали. Но трябва да го разберете добре, за да закупите не пълен боклук, а правилното копие.

16.03.2018

За тези, които не са го чели, да ви напомня накратко. Наскоро беше докаран за ремонт мощен 120 W LED прожектор, работеше само една година. Оказа се, че шофьорът му е изгорял. И там започнах да хленча за крехкостта на захранването и да се чудя да намеря по-просто и по-надеждно решение. Днес реших да сглобя и тествам работата на верига с охлаждащ кондензатор. Подобна схема се използва широко за захранване на LED прожектори.

Предварително изчислен капацитетът на охлаждащия кондензатор, използвайки добре познатата формула

За изчислението взех следните параметри:

Uc (мрежово напрежение) = 220 V;
U (напрежение на входа на диодния мост) = 60 V;
I (номинален ток на светодиода) = 1,8 A;

Според изчисленията се оказа, че е необходим кондензатор с капацитет 27 μF. Прегледах кошчетата, събрах всякакви различни кондензатори, за да осигуря необходимия капацитет, а също така експериментирах с отклонението на капацитета от изчислената стойност. За да избегна недоразумения, измерих капацитета на всички кондензатори с измервател на имитинс Е7-16.

Въпреки преклонната възраст на някои екземпляри, капацитетът на практика отговаряше на посочения.

Запоих веригата. За да не се занимавам много, използвах захранващата част от платката за захранване на компютъра. Резултатът е този дизайн

Беше интересно да разберем до каква степен ще се промени токът, когато входното напрежение се отклони с 20% от номиналната стойност с различни стойности на капацитета на охлаждащия кондензатор. Експериментите бяха проведени със светодиоди, предварително загряти за 30 минути. Резултатите от измерванията бяха таблични и представени в графична форма. По време на процеса на измерване напрежението на кондензатор C2 варираше в рамките на 58 V...62, реших да не включвам тези стойности в таблицата поради тяхната незначителна промяна.

Графиките се оказаха линейни

Родният драйвер гарантира, че токът, протичащ през светодиодите, се поддържа на ниво от 1,8 A. Според различни източници номиналният ток на 60 W LED варира от 1,8 до 2 A, различни продавачи посочват различни токове. Ще приемем, че ток над 1,8 A е нежелан.

Ако изберете кондензатор с капацитет 24 μF, тогава, когато входното напрежение се увеличи до 260 V, токът през светодиодите няма да надвиши номиналната стойност. В нормален режим при входно напрежение 220 V се осигурява ток от 1,5 A, което съответства на консумация на енергия от 90 W. При номинален ток от 1,8 A изчислената мощност е около 110 W. Така при входно напрежение 220 V имаме намаление на мощността с 20 W (18%) спрямо номинала. От една страна, по-ниската стойност на тока увеличава експлоатационния живот на светодиода, но води до намаляване на яркостта на сиянието, въпреки че това не е особено забележимо за окото. Би било хубаво да се измери яркостта с подходящо устройство, но го няма.

LED прожекторите са много популярни днес. Но, както всяка електроника, прожекторите се развалят сравнително често. Днешната статия ще бъде посветена на ремонта на LED прожектори със собствените си ръце.

Цялата теория за дизайна на LED прожектори и терминология, а ето и практика за домашни майстори.

Прожекторът не свети - откъде да започна?

На първо място, трябва да се уверите, че захранването от 220 V се подава към водача. Това е Ази.

Проверка на водача

Позволете ми да ви напомня, че думата „драйвер“ е маркетингов трик за обозначаване на източник на ток, предназначен за конкретна матрица с определен ток и мощност.

За да тествате драйвера без светодиод (неактивен, без товар), просто подайте 220V към неговия вход. На изхода трябва да се появи постоянно напрежение, стойност малко по-голяма от горната граница, посочена на блока.

Например, ако диапазонът от 28-38 V е посочен на драйвера, тогава, когато е включен на празен ход, изходното напрежение ще бъде приблизително 40 V. Това се обяснява с принципа на работа на веригата - за поддържане на тока в даден диапазон от ±5%, когато съпротивлението на товара нараства (празен ход = безкрайност), напрежението също трябва да се увеличи. Естествено не до безкрайност, а до някаква горна граница.

Въпреки това, този метод на тестване не ни позволява да преценим дали LED драйверът е 100% работещ.

Факт е, че има обслужваеми единици, които, когато са включени на празен ход, без товар, или изобщо няма да стартират, или ще произведат нещо неясно.

Предлагам да свържете товарен резистор към изхода на LED драйвера, за да му осигурите желания режим на работа. Как да изберем резистор - по закона на чичо Ом, като гледам какво пише на драйвера.

LED драйвер 20 W. Стабилен изходен ток 600 mA, напрежение 23-35 V.

Например, ако е записано Output 23-35 VDC 600 mA, тогава съпротивлението на резистора ще бъде от 23/0,6=38 Ohms до 35/0,6=58 Ohms. Ние избираме от редица съпротивления: 39, 43, 47, 51, 56 ома. Силата трябва да е подходяща. Но ако вземете 5 W, тогава ще бъде достатъчно за няколко секунди, за да проверите.

внимание! Изходът на драйвера, като правило, е галванично изолиран от мрежата 220V. Трябва обаче да внимавате - евтините схеми може да нямат трансформатор!

Ако при свързване на необходимия резистор изходното напрежение е в определените граници, заключаваме, че LED драйверът работи.

Проверка на светодиодната матрица

За тестване можете да използвате лабораторно захранване. Ние доставяме напрежение, което е очевидно по-ниско от номиналното напрежение. Ние контролираме тока. LED матрицата трябва да светне.

Какво да направите, ако мощността на LED модула е неизвестна

Има ситуации, когато има LED чип, но неговата мощност, ток и напрежение са неизвестни. Съответно е трудно да го купите и ако работи, тогава не е ясно как да изберете адаптер.

Това беше голям проблем за мен, докато не го разбрах. Споделям с вас как по външния вид на LED модула да определите какво е напрежението, мощността и тока.

Например, имаме прожектор със следния LED монтаж:

9 диода. 10 W, 300 mA. Всъщност - 9 W, но това е в рамките на допустимата грешка.

Проблемът е, че LED матриците на прожекторите използват 1 W диоди. Токът на такива диоди е 300...330 mA. Естествено, всичко това е приблизително, в границите на грешка, но на практика работи точно.

В тази матрица 9 диода са свързани последователно, имат един ток (300 mA) и напрежение 3 волта. В резултат на това общото напрежение е 3x9 = 27 волта. За такива матрици се нуждаете от драйвер с ток от 300 mA, напрежение приблизително 27V (обикновено от 20 до 36V). Мощността на един такъв диод, както казах, е около 9 W, но за маркетингови цели този прожектор ще бъде с мощност 10 W.

Примерът с 10 W е малко нетипичен поради специалното разположение на светодиодите.

Друг пример, по-типичен:

Вече се досетихте два хоризонтални реда точки от по 10 броя са светодиоди. Една лента е, направо, 30 волта, ток 300 mA. Две паралелно свързани ленти - напрежение 30 V, ток два пъти повече, 600 mA.

Още няколко примера:

Общо - 50 W, ток 300x5 = 1500 mA.

Общо - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Мисля, че няма смисъл да продължавам, всичко вече е ясно.

Ситуацията е малко по-различна при LED модулите, базирани на дискретни диоди. Според моите изчисления един диод там обикновено е с мощност 0,5 W. Ето пример за матрица GT50390, инсталирана в 50 W прожектор:

LED прожектор Навигатор, 50 W. LED модул GT50390 - 90 дискретни диода

Ако, според моите предположения, мощността на такива диоди е 0,5 W, тогава мощността на целия модул трябва да бъде 45 W. Схемата му ще бъде същата, 9 линии по 10 диода с общо напрежение около 30 V. Работният ток на един диод е 150...170 mA, общият ток на модула е 1350...1500.

Всеки, който има други мисли по този въпрос, е добре дошъл да коментира!

Ремонт на драйвер за LED прожектор

По-добре е да започнете ремонта, като потърсите електрическата верига на LED драйвера.

По правило драйверите за LED прожектори са изградени върху специализиран чип MT7930. В статията за дизайна на прожекторите отново дадох снимка на платка (не водоустойчива), базирана на тази микросхема:

LED прожектор Навигатор, 50 W. Шофьор. Платка GT503F

внимание! Информация за вериги на драйвери и малко повече за ремонти!

Смяна на LED

Няма специални трикове при смяната на LED матрицата, но трябва да обърнете внимание на следните неща.

Внимателно отстранете старата топлопроводима паста,
Нанесете термопроводима паста върху новия светодиод. Най-добре е да направите това с пластмасова карта,
фиксирайте диода равномерно, без изкривявания,
отстранете излишната паста,
не бъркайте полярността,
Не прегрявайте при запояване.

Когато ремонтирате LED модул, състоящ се от дискретни диоди, на първо място трябва да обърнете внимание на целостта на запояването. И след това проверете всеки диод, като приложите напрежение от 2,3 - 2,8 V към него.

Къде да вземем резервни части за ремонт

Ако имате нужда от бърз ремонт, тогава най-добре е, разбира се, да изтичате до магазина отсреща.

Но ако се занимавате с ремонти постоянно, тогава е по-добре да потърсите къде е по-евтино. Препоръчвам да направите това на добре познатия уебсайт AliExpress.

Предоставям няколко връзки за справка и примери, там има много интересна информация, включително описания, снимки и избор.

LED матрици:

Led Chip голям избор от 10 до 100 W, от 48 до 360 рубли.
Мощни светодиоди.

Драйвери за LED прожектори, за различни мощности:

30W водоустойчив DC захранващ блок,
50W водоустойчив DC захранващ блок,
Водоустойчиви външни LED драйвери 10, 20, 30, 50 W DC.

И който не иска да ремонтира, можете веднага да поръчате нещо готово:

LED улични прожектори:

Външни прожектори от 10 до 50 W,
Водоустойчиви плоски прожектори от 10 до 100 W, наличен комплект LED чип+драйвер.

За да е пълна картината, ето едно видео от колегите, те споделят своя опит:

Ще свърша тук. Насърчавам колегите си да споделят своя опит и да задават въпроси!

Реших да публикувам някои от тайните на моята работа. Днес ще напиша как да стана руски производител на LED оборудване и от какво се състои цената на продукта.

Това е строителен комплект, който включва части от тялото, драйвер и диодна матрица. Калъфа е закупен от Китай. Там вече е пусната копирна машина за производството им, а корпусът е евтин. Китайските тела са гадни при боядисване, така че ги пребоядисваме, за да отговарят на нашите условия. Всъщност това е обикновена полимерна боя. Това оцветяване отличава нашите прожектори от китайските потребителски стоки.

Нанесете термична паста върху вътрешността на кутията. Термичната паста ще подобри топлообмена между диода и корпуса.
Взимаме добра термична паста. Няма да се вдърви от нагряване и диода ще се охлади добре.

Това е самата матрица. Производителят твърди, че е сглобен с помощта на кристали от американската компания BRIDGELUX. Тези кристали са чисти и ярки. Номиналната светлинна мощност на такава матрица е 2200 лумена.
Лумен, лумен, лум е единица за измерване на светлинния поток. Една обикновена крушка с мощност 40 W произвежда най-много 400 лумена, което означава, че нейната ефективност е 10 лумена на ват. Този диод произвежда 110 лумена от 1 ват. В действителност обаче е малко по-малко, но повече за това по-късно.
Тъй като бялата светлина в този диод се получава чрез преминаване на синя светлина (просто тя е най-интензивната) през жълт луминофор, производителят му обърна специално внимание. Ако луминофорът е с лошо качество, той губи свойствата си с течение на времето. Всъщност се вижда, че диодът започва да посинява. Синият цвят преминава частично през луминофора и тогава изглежда, че светлината е станала студена. Обърнете внимание на китайските светлини на колите - те светят със синкава светлина.

Натиснете здраво диода към повърхността. Термопастата се замърсява много лесно, така че внимавайте да не намажете повърхността на диода.

Отстраняваме излишната паста и завиваме диода към тялото.
Особеността на този диод е 20 едножични точки, свързани със златни нишки. Някои монтажници и производители монтират подобни диоди с 16 точки и ги обявяват за 20-ватови. Цената на такъв диод е по-ниска, но и свети по-зле.

Покрийте отгоре с декоративен рефлектор. Всъщност той е необходим само за красота. Самият диод свети под ъгъл 120-140 градуса.

Поставяме уплътнение в жлебовете на корпуса. Аз използвам силиконови. Те са издръжливи и не се страхуват от замръзване.

Натиснете уплътнението със стъкло

Светещата част на прожектора е готова!

Започваме да сглобяваме захранващия модул. Слагаме силиконови рингове.

Монтираме долния капак на корпуса на отделението за водача и самия водач.
Има голямо разнообразие от драйвери, колкото по-сложен е драйверът, толкова по-дълъг е животът на диода. Този драйвер стабилизира тока и напрежението, дори ако напрежението в мрежата скочи от 80 на 280 волта. Това няма да се отрази в сиянието.

Почистваме PVS кабела.

Според надписите на таблото се свързваме към клемния блок. Между другото, блокът е разликата между професионалния шофьор. Проводникът може да бъде свързан директно и с желаното напречно сечение. В китайските потребителски стоки всичко това е запечатано и напълнено.

Избираме кръглото сечение, защото ще влезе по-плътно в гнездото.

Прожекторът се протяга към създателя си. Остава само да завиете монтажната дъга и да проверите за функционалност.

Нека бъде светлина!

Ние не презареждаме диодите, като жертваме яркостта за издръжливост. Първоначално обаче използваме по-ярки диоди от нашите конкуренти. Грубо казано нашите диоди имат 30% резерв.
Стойността на косинуса φ (phi) е по-голяма от 0,9 и се счита за отличен показател.
Ниският фактор на мощността води до увеличаване на загубите на електроенергия в електрическата мрежа.

Заедно с драйвера прожекторът консумира 24 вата.

В резултат на това получихме 24W LED прожектор със светлинен поток от около 2000 лумена. Както показа практиката, сглобеният прожектор има доста ниска деградация на светлина (около 5% годишно). Цената му, разбира се, е по-висока от тази на китайските потребителски стоки, следователно се използва там, където се цени надеждността.

Предишната ми работа щедро ме снабди с трупове LED лампи и осветителни тела. Без да навлизаме в технически подробности, повече от 99% от това, което се продава навсякъде, е чиста шлака, фундаментално неспособна да работи дълго време поради явно недостатъчно или дори липсващо охлаждане.

Ето един пример за пълна шлака: глупав чист пластмасов "радиатор". резултатът е предвидим: светодиодите са изгорели, видимо е почерняване на кристалите и те са се самозапоили

още един мъртъв човек

„Старите“ LED прожектори с масивно лято алуминиево тяло на радиатора бяха сравнително добре направени, но бързо изчезват от продажба.

прожектор в стар стил

Но, очевидно, продавачите и хората от Ketai са решили, че толкова много lumini е твърде дебело, и са оптимизирали тези прожектори. Сега навсякъде се продават прожектори „нова проба“ с пластмасов корпус и отделен радиатор.

Нов прожектор 30W

Касетата е доставена за оразмеряване. Радиаторът е с площ на ребрата около 200 кв.см. Резултатът е предвидим: радиаторът се нагрява около +100 градуса, бързо разграждане и повреда на светодиодите

Черва Прожектор 30W

Моля, обърнете внимание: има 60 броя 0,5 W светодиоди тип 5630. диодите са използвани 100%. Резервация по режим? какви глупости, не съм чувал. И моят учител по електроника през 80-те години казваше, че тези, които използват компоненти при >60% от ограничителните режими, са или идиоти, или алчни буржоа.

Тук схемата на емитера е следната: 2 паралелни групи от 30 серийни 5630. Предаващото напрежение е около 90V при +25g r, а токът е 300mA.

Светодиодите са монтирани на светеща платка, която се завинтва само в ъглите. Прилягането е свободно.

резултатът е на снимката. За мижавите 100 работни часа луминофорът вече беше станал много черен, няколко диода бяха изгорели, изгаряйки черни дупки във луминофора. Шофьорът също е починал. Свързах отново групите светодиоди последователно, драйверът беше понижен до глупав кондензатор.

емитер голям

Експериментално е установено, че такъв радиатор е в състояние да поддържа разумна температура на кристалите в района на +80°C и +60°C на радиатора, само с 1/3 от номиналната мощност на прожектора. Това направих, токът беше намален три пъти.

Картината е приблизително същата за други мощности на прожектори от този тип: ужасно прегряване и бързо умиране

морал? Избягвайте да купувате такива „нов стил“ прожектори; ако е възможно, потърсете солидни „стари стилни“ прожектори.

Между другото, обърнете внимание на водачите на различни прожектори. Нямат клас кондензатор в токоизправителя. Ето как производителите се борят за приличен косинус фи. Излишно е да казвам, че пулсацията на изхода от 100Hz е огромна. Изходните кондензатори не помагат. Не използвайте такива прожектори, където работите дълго време, пазете очите си. Като минимум е полезно да добавите електролит към токоизправителя, най-малко 10 µF на всеки 10 W

Също така имайте предвид, че всички драйвери, както и тези на LED лампите, са направени по схемата „стъпка надолу“, т.е. няма трансформатор, а дросел, и няма изолация от мрежата! Бъдете изключително внимателни! Изолацията чип-субстрат очевидно не е предназначена за мрежово напрежение.

Драйвери за LED прожектори

Въпреки че LED технологията е много надеждна, тя не може да бъде перфектна и понякога се проваля. Особено ако решите да спестите много и да закупите един от най-евтините прожектори. И така, какво да направите, ако вашият LED прожектор, или още по-лошо, спря да работи напълно и гаранцията ви за закупения продукт е изтекла или изобщо не стартира. Напълно възможно е да сте закупили несертифициран продукт от надежден магазин с добра репутация и на свой собствен риск и риск да сте поръчали най-достъпния LED прожектор директно от Китай, чрез Aliexpress, например? И сега далеч не евтино осветително устройство лежи пред вас и мига или изобщо не свети и не знаете какво да правите? не се предавай В тази статия ще ви кажем как да ремонтирате устройството сами.

За да ремонтирате LED процесор със собствените си ръце, трябва уверено да държите в ръцете си мултицет (на снимката по-долу) и поялник. Това е необходимо, за да можете да определите причината за повредата и всъщност в крайна сметка да я отстраните, връщайки устройството към живот.

Вероятни причини за повреда и начини за отстраняването им

Токоограничаващ кондензатор

Така че, на първо място, трябва да определите причината за неизправността на вашето устройство. Ако прожекторът се включи, но когато е включен, не гори равномерно, а мига и мига, кондензаторът за ограничаване на тока C1 вероятно е повреден. Много китайски производители правят грешката да използват кондензатор за ограничаване на тока, който не отговаря на параметрите на драйвера, когато се опитват да постигнат максимална яркост от не много мощен прожектор. Токоограничаващ кондензатор при номинално работно напрежение 400 волта ще се справи добре.

захранващ блок

Друга често срещана причина може да е повреда в захранването. Има два изхода от ситуацията - отидете в магазин за електроника, където ще ви помогнат да изберете подходящо захранване (характеристиките му са посочени на него, затова е препоръчително да разглобите прожектора и да вземете устройството със себе си), или изберете захранване (може да е подходящо от скенер или принтер).

Вторият вариант е възможен, разбира се, само ако внезапно имате ненужно и неработещо офис оборудване, което може да служи като донор на захранване. Проверете захранванията да са сходни по параметри. Не е необходимо точно съвпадение, но параметрите не трябва да се различават твърде много. Както споменахме по-рано, ако имате уменията да използвате инструменти и разбирате електрониката, можете лесно да смените захранването сами.

Шофьор

Ако прожектор с ниска мощност се нуждае от ремонт, вероятно е той да няма собствено захранване и функцията за промяна на тока в него се изпълнява от LED драйвера. Тъй като светодиодът не може да се захранва директно от мрежата, изисквайки променлив ток, който се различава от това, което мрежата може да му предложи, прожекторът използва драйвер, който взема предвид вариациите в характеристиките на светодиода в зависимост от работната температура и време, регулиране на изходния ток, подаван към светодиода. Именно този драйвер може да се провали.

За да го смените, ще трябва да разглобите LED прожектора и да разберете маркировките на драйвера, за да закупите или поръчате замяна. Ако сте уверен потребител на електрически инструменти, можете да намерите повреден елемент на драйвера и да го разпоите и да го замените. Ако ремонтирате, най-вероятно ще ви бъде доста лесно да намерите проблема в драйвера или да намерите подобен драйвер и да го смените. Определено ще бъде по-евтино от закупуването или сглобяването на нов прожектор от нулата.

Прегаряне на матрицата

Друг вариант за повреда на дизайна на вашия LED прожектор, в допълнение към неизправността на драйвера, захранването или други малки елементи, участващи в процеса на преобразуване на ток, може да бъде изгарянето на самата LED матрица. Ако самият светодиод се повреди, трябва да намерите и закупите диод с подобни характеристики. След като разглобите прожектора, ще трябва внимателно да демонтирате изгорялата матрица, като развиете четирите крепежни винта и разпоите проводимите елементи. След това ще трябва равномерно и внимателно да нанесете слой термична паста върху новия диод, да запоите тоководещите елементи и внимателно да завиете матрицата. Необходимо е да се има предвид, че формата на матрицата трябва да остане непокътната, т.е. препоръчително е да използвате същите винтове, които са били използвани първоначално. Не трябва да са с конични глави, защото ако ги използвате, ако ги затегнете с малко повече сила, те могат да повредят матрицата и целият ви труд ще бъде напразен.

Нека обобщим

За да поправите сами LED прожектор, трябва поне да имате добри умения за работа с поялник, тестери и мултицет, както и да разбирате електрически схеми или да можете да ги четете, за да откриете причината за неизправността, да разпоявате дефектен елемент и го сменете.

Ако драйверът или захранването на вашия прожектор се повреди, можете да намерите заместител и да върнете осветителното устройство към живот. Точно както при драйвера, може да се направи замяна с LED матрица - просто купете аналог с подобни характеристики. Ако по някаква причина устройството не работи след вашите манипулации, вероятно има смисъл да закупите ново. Но ако сте уверени в способностите си, винаги можете да сглобите LED прожектор със собствените си ръце - ще бъде по-лесно да го ремонтирате в бъдеще или да замените някои елементи, като постоянно удължавате живота на устройството.

Един от съвременните видове LED светлинни източници за улично осветление е LED прожектор. Електрическата верига на LED прожектора не се различава принципно от тази на LED лампата. Основната разлика е в техния дизайн, тъй като е необходимо да се осигури работоспособност в широк диапазон от температури при условия на валежи. Следователно ремонтът на прожектори със собствените си ръце не се различава много от ремонта на LED лампи и е дори по-прост, тъй като няма трудности по време на разглобяването. За да получите достъп до драйвера и светодиодите на прожектора, просто развийте няколко винта.

Ремонт на маломощен LED прожектор

Ремонт на мощен LED прожектор

За пореден път трябваше да се справя с ремонта на по-мощен прожектор тип SDO01-30 с мощност 30 W.