Оградите са неразделен елемент от ландшафтния дизайн в крайградските зони. Оградите служат не само като надеждна защита от любопитни очи и неканени „гости“. Те играят ролята на завършващ щрих към целостта на архитектурния ансамбъл. Красивата, елегантна и надеждна ограда, като „лицето“ на обекта, е предназначена да поддържа естетическите си качества. При подреждането на всяка ограда винаги се обръща специално внимание на избора и монтажа на елементи като опорни стълбове. Правилно изработените DIY стълбове за ограда ще увеличат здравината на конструкцията и ще я допълнят като дизайн и стил.
Когато избирате материал за опорни стълбове, трябва да се ръководите от факта, че те трябва да издържат на натоварването, създадено от секциите на оградата, механични удари и мощни натоварвания от вятър. В крайградското строителство при изграждането на огради най-често се използват метални, дървени, бетонни или тухлени стълбове.
Металните стълбове са универсални за употреба, тъй като са подходящи за изграждане на огради от метална решетка или мрежа, дървени колове, пластмасови профили и велпапе.
Металните конструкции са изработени от кухи тръби и са здрави, стабилни и издръжливи
Висококачествената дървесина е скъпа. Но, за съжаление, дори висококачествените дървесни видове не са особено издръжливи на открити площи. В сравнение с металните стълбове, чийто експлоатационен живот е около половин век, дървените конструкции, дори при подходяща обработка, могат да издържат не повече от две до три десетилетия. Ето защо те най-често се използват при подреждане на ниски живи плетове, предни градини и временни огради.
Дървените стълбове са един от най-простите варианти за подреждане на ограда, но далеч от най-евтиния. Дървените огради винаги са естетически издържани и престижни
Препоръчително е да инсталирате бетонни и тухлени стълбове само при изграждане на тежки огради. Въпреки това, понякога хората инсталират тухлени стълбове като декорация. В този случай те служат като отлична „визитка“ за богат сайт.
Бетонните стълбове са сравнително евтини и технологично напреднали. Те, подобно на металните опорни стълбове, са здрави и издръжливи.
Тухлените стълбове са един от най-скъпите варианти за подреждане на ограда. Благодарение на разнообразието от съвременни довършителни материали, тухлените огради са достойна декорация на фасадата
Маркиране на оградната конструкция
Когато решавате да изградите ограда, трябва да очертаете местоположението й на сайта и да изчислите бъдещите стълбове. Правилното изчисление ще предотврати изкривяването и срутването на ограждащата конструкция по време на работа.
Средно разстоянието между стълбовете не надвишава 2,5-3 метра
Необходимият брой стълбове се изчислява в зависимост от дължината на цялата ограждаща конструкция и размера на оградните секции.
Технологични възможности за монтаж на стълбове
Методът за монтиране на оградни стълбове се определя от дизайна на оградата и естеството на почвата.
Универсален метод - бетониране
Монтирането на оградни стълбове по универсален начин е много подходящо за монтаж на метални, стоманобетонни и дървени конструкции върху стабилни, ненаситени с влага почви. Този метод включва изкопаване на дупка за опората, инсталиране на самия стълб и запълване на останалото пространство с бетон.
Използването на бормашина значително ще улесни процеса на изкопаване на дупка и изкопаване на почвата
Можете да увеличите ефективността на пробиването, като налеете вода в дупката и изчакате 10-15 минути, така че почвата в нея да стане по-мека и по-гъвкава.
За монтиране на стълбове с височина до един и половина метра е достатъчно да се изкопае дупка с дълбочина 0,5 m, а за монтиране на по-високи опорни стълбове - 0,8 m, стълбът се заравя средно на 1/3 от дължината му.
Ако решите да изкопаете подпорни стълбове за ограда върху почви, които не се повдигат, можете изобщо да не използвате бетон
съвет. Достатъчно е да използвате бормашина, чийто диаметър на острието напълно съответства на диаметъра на стълба. Това ще избегне „раздухването“ на зоната около багажника: стълбовете се вписват плътно в земята и не изискват допълнително бетониране. Но този метод изисква умение за строго вертикално пробиване на дупки.
Но как да инсталирате оградни стълбове на „трудни“ почви с високо ниво на подпочвените води? Всъщност при такива условия е необходимо да се задълбочи носещата конструкция под нивото на замръзване на почвата и това, при традиционното бетониране на основата, е обезпокоително и скъпо начинание. В такива случаи, преди монтирането на опорите, дъното на ямата е облицовано със слой от натрошен камък с височина 15-20 cm.
Стълбовете се потапят в дупката и се подравняват вертикално с ниво на сграда или отвес. След това празното пространство по цялата обиколка на стълбовете се запълва със слой от натрошен камък
Такава „възглавница“ от натрошен камък едновременно действа като дренаж за носещата конструкция и омекотява ефектите от силите на издигане от замръзване. Слоят от натрошен камък не трябва да достига 12-15 см до нивото на земята: останалото пространство на дупката се бетонира с пресен хоросан.
Изчукване на носещи стълбове от метални конструкции
Забиването на стълбове е един от най-простите и евтини начини за монтаж на носещи метални конструкции.
Този метод е ефективен при изграждането на огради върху слабо каменисти почви, които съдържат слоеве от плътни скали
Можете да забиете малки стълбове за ограда от метър и половина с помощта на обикновен чук. За да инсталирате триметрови опори, можете да използвате „баба“ - устройство за забиване на купчини, тръби или стълбове в земята
Дизайнът е парче тръба с дължина метър, единият от краищата на която е плътно заварен и тежи до 15-20 кг. При набиване на главата водачът на конструкцията се намира в тръбата, което позволява да се увеличи точността на удара, тъй като той трябва да се извършва стриктно по оста на обекта.
Когато забивате колони с помощта на опорна опора, може да възникне трудност при повдигане на конструкцията. Можете да улесните работата, като му заварите дълги дръжки, които като се начукват се нагласят в най-удобната позиция.
Изграждане на бетонен цокъл за тухлена ограда
Традиционно такива стълбове се издигат върху бетонна лента или колонна основа. Лентовата основа е непрекъсната стоманобетонна лента с дълбочина 500-800 mm, чиято ширина е 100 mm по-голяма от ширината на оградата.
Тъй като тухлените стълбове са доста тежки конструкции, за да се монтират тухлени стълбове за ограда, е необходимо да се направи плитка основа
За изграждането на такава основа е необходимо да се изкопае изкоп. В дъното на изкопа се забиват тръби, които впоследствие ще служат като основа за тухлени стълбове.
Изкопът се запълва с 300 mm слой пясък, натрошен камък, натрошена тухла и се уплътнява плътно
По периметъра на изкопа е монтиран кофраж, оборудван по такъв начин, че да предотврати загубата на влага от бетоновия разтвор и да осигури хидроизолация на конструкцията.
Сглобяването на кофража е ясно показано във видеото:
След подреждането на кофража те започват да плетат армировъчната рамка и да запълват изкопа с бетонов разтвор. Бетонът се втвърдява в рамките на 5 дни, но изграждането на оградата може да започне в рамките на няколко дни след полагането на основата.
Монтаж на стълбове - винтови пилоти
Използването на пилоти може значително да намали разходите за строителния процес. Цената на винтовата основа е с порядък по-ниска в сравнение с традиционната колонна или лентова основа.
През последните десетилетия при изграждането на оградни стълбове често се използват винтови пилоти като надеждна основа.
Пилотите се монтират лесно ръчно или с помощта на малка механизация. Те, като „винтове“, се завинтват в земята, уплътнявайки пространството между лопатките, докато навлизат по-дълбоко, и образуват надеждна основа за тежки строителни конструкции.
Стълбовете за ограда изпълняват носеща функция и са отговорни за целостта на цялата конструкция. Силата и естетическата привлекателност на цялата ограда директно зависи от това колко правилно и сигурно са монтирани. могат да бъдат произведени по различни методи. Най-простият вариант е да забиете стълбовете в земята.
Процедурата за задвижване на оградни стълбове със специално устройство
За забиване на пилоти най-често се използва ударен чук, хедбек или пилот. Тези, които мислят как сами да забият стълбове за ограда, трябва да решат кой е най-добрият метод за забиване на стълбовете в земята. В някои случаи, например, за изграждането на малки огради е достатъчно да използвате чук и собствената си физическа сила. Ако оградата е планирана да бъде масивна, тогава най-рационалният вариант би бил използването на специално оборудване като пилот.
Избор на материал
Когато избирате строителен материал, трябва да вземете предвид неговите технически характеристики, особено способността му да издържа на натоварвания. 
В този случай се изчислява очакваното натоварване от вятър, теглото на оградните панели и интензивността на възможните механични въздействия. При изграждането на огради често се предпочитат тези, използвани като опора. Такива тръби се монтират чрез забиване в земята, а не чрез бетониране. Този метод на инсталиране е един от най-евтините варианти, но изисква работници да имат известен опит.
За закрепване на тръби в почвата най-често се използва пилот или опора. Тези специални устройства помагат да се свърши работата бързо и без прекомерни физически усилия. Използването на ковашки чук за забиване на пилоти изисква работникът да има опит и добра сила на удара, така че „главната опора“ или пилотът е най-приемливият вариант.
Избор на метод за инсталиране на опори
Преди да започнете да забивате тръби в земята, трябва да определите характеристиките на почвата.
Таблица с класификации на различни почви
В някои случаи се препоръчва стълбовете да не се бетонират, а да се набият с чук или да се засипят (на песъчливи почви). И ако почвата е наситена с влага, тогава тя ще бъде по-надеждна. Ето защо, преди да вземете решение за вида на инсталацията, трябва да разберете коя опция е най-подходяща за вида на почвата на конкретен парцел. Ако оградните тръби не се планират да бъдат бетонирани, а забити, тогава е важно тази работа да се извърши правилно, като се спазват всички детайли на конструкцията.
Така че, например, ако за тази цел се използва чук, трябва да запомните, че капитанът трябва да е по-висок от самия стълб, докато работите. Когато използвате забивача, трябва да следвате инструкциите за употреба, включени към специалното устройство.
За слабо каменисти почви е важно носещите тръби да се набият с чук. Тази опция се счита за ефективна и за изграждането на малки или временни огради.
Специално устройство за поддържане на нивото на стълба
За такива огради или се използва като секции. В този случай най-рационалното е да се използват стълбове с височина не повече от 150 см.
Шофирането в стълбове изисква задължителни предварителни изчисления, чертежи и маркировки по периметъра на бъдещата ограда. В точките на обръщане е необходимо да се осигурят два стълба в единия ъгъл на маркировката. Забиването на стълбове е по-евтино от бетонирането им, но в случай на изграждане на голяма ограда, няма да можете да го направите само с чук. За да изградите масивни огради, трябва да направите „глава“ или да закупите пилот.
Изчукване на опори с "баба"
Купчини с височина около 300 см се забиват в земята с „баба“ - специален инструмент, който се състои от няколко метални части.
Ето как изглежда "бабата" за набиване на стълбове
Можете сами да изградите това устройство:
- „Бабата“ трябва да бъде направена с по-голям диаметър от диаметъра на задвижвания стълб.
- Препоръчително е да заварявате дълги дръжки към конструкцията, които могат да се регулират в желаната посока по време на процеса на шофиране.
- Ако инсталирате допълнителен статив отстрани на устройството, върху който въжето е опънато свободно, това значително ще улесни повдигането на устройството.
Ще ви трябват следните материали и инструменти:
- Тръба около 100 мм;
- Кръг, изрязан от дебел метален лист;
- Машина за заваряване;
- Две железни пръчки, всяка с дължина около 100 см;
- Метални отпадъци.
„Бабата“ се формира, както следва:
„Баба“ се поставя на стълб, инсталиран в желаната точка. Теглото на обекта ще помогне за равномерното задвижване на опората. Във всеки случай броят на ударите се определя от самата купчина: веднага щом тя стане строго вертикална и спре да се клати, работата може да се счита за свършена. За да избиете стълб с опора, достатъчно е да повдигнете конструкцията възможно най-високо и рязко да я спуснете върху вертикално монтирана опора.
Монтажът на ограда на обект включва инсталирането на опорни стълбове. Закрепват се по два начина - просто се забиват в земята или се бетонират в дупки. Изборът на една от тези опции зависи от вида на оградата, почвата на обекта и предвидливостта на собствениците на сайта. Смята се, че е най-лесно да се забият стълбовете, отколкото да се подготвят дупки за засаждане за тях, както и да се губят строителни материали за последващо бетониране. Това е точно опцията за инсталиране на огради, която се предлага от повечето строителни организации. Но има ли уловка тук? Нека се опитаме да разберем това по-подробно, използвайки външна перспектива.
Забиване на стълбове в земята
Процесът на задълбочаване на опорите в почвата с помощта на метода на забиване се състои в удрянето им с ръчен чук или специална машина за задвижване. Препоръчва се този метод на монтаж да се използва за изграждане на леки огради от верижна мрежа или дървени огради. Преди копаене в почвата, долните части на подпорите трябва да бъдат покрити с антикорозионен грунд или битум. Ако не са под ръка, тогава металът трябва поне да бъде боядисан.
Процесът на инсталиране на управлявана поддръжка
Предимства на задвижващи стълбове
Често собственикът на бъдещата ограда просто не иска да прекарва дълго време с нейното инсталиране, така че или сам забива опорите в земята, или кани екип от работници да свършат тази работа. Този подход има своите положителни страни:
- Няма нужда да оборудвате дупки за стълбове. Следователно инсталирането на оградата отнема по-малко време.
- Ниска цена на работа, тъй като разходите за строителни материали като цимент, чакъл, пясък са елиминирани.
- Ако почвата на обекта има нормална влага и подземните води са достатъчно дълбоки, тогава запушените стълбове ще се справят напълно със задачите си.
- Не са необходими строителни машини или специално оборудване. Можете да забиете опорите с обикновен инструмент или приготвено за това устройство.
Недостатъци на инсталирането на стълбове по задвижвания метод
Изкушението да инсталирате ограда евтино и бързо често се превръща в необходимостта да я преработите. Следните причини могат да допринесат за това:
- Ако плътността на почвата е недостатъчна, стълбовете могат да „поведат“. Особено ако оградата има висока степен на вятър. Те могат просто да бъдат изкривени и след това извадени от земята. Най-големият риск от изкривяване на оградата съществува на песъчливи, торфени и блатисти почви.
- Ако материалът за оградата е достатъчно тежък, тогава цялата конструкция може да провисне под тежестта му. Това се случва особено често през пролетта, когато все още има много влага в почвата.
- Ако в почвата има големи камъни, ще бъде много трудно да се забият опорите. Няма гаранция, че тръбата няма да срещне препятствие в почвата.
- Самите стълбове могат да се деформират в резултат на удари върху тях.
Процесът на бетониране на опори
Монтирането на ограда по метода на бетониране включва следната процедура. Първо се изкопават дупки с достатъчна дълбочина, в които се заравят стълбовете. След това ямите се запълват с бетонов разтвор. Препоръчителната дълбочина на ямите е една трета от дължината на подпорите. В този случай не е нужно да се притеснявате за изкривяване на стълбовете в резултат на издигане на почвата. Силно не се препоръчва обаче да се подготвят дупки с дълбочина по-малка от 60 см. За здравина към разтвора се добавя чакъл.
Схема за бетониране на стълбове Има пълно и частично бетониране:
- Когато се напълни частично с разтвор, долната част на отвора се запълва (с 20 см), след което там се монтира стълб. След това дупката се запълва с чакъл, камъни, натрошен камък и счупени тухли. Върху такава засипка отново се излива слой от бетонен разтвор с дебелина 20 см. Има истинска икономия на разтвор. Този метод на запълване е за предпочитане при меки почви, както и когато подземните води са плитки.
- По време на процеса на пълно бетониране на дъното на ямата се създава възглавница от насипен материал с дебелина около 10 см. По-добре е да се използват отсевки или пясък. След това в отвора се монтира опора. Дали да се забие в земята зависи от материала на опората. Металните тръби могат да бъдат забити малко в земята за надеждност. Ямата е запълнена с бетон. Стълбовете, монтирани по метода на пълната отливка, могат да издържат на максимално тегло.
Какви са ползите от бетонирането на стълбове?
- Такива дизайни са издръжливи. Ако инсталацията е извършена правилно, животът на оградата ще надхвърли 50 години.
- Изкованите стълбове могат да издържат тежестта на най-тежката ограда. За да го направите, можете да използвате бетонни плочи, вълнообразни листове, стоманени листове, дъски и други тежки материали.
- Няма нужда да забивате подпорите в почвата и да рискувате да ги повредите.
- Бетонът предпазва металните опори от корозия по-добре от боя, битум или грунд.
- Подпорите остават в почвата много здраво. Нападателите нямат шанс да ги извадят, без да навлязат дълбоко в почвата.
Недостатъци на процеса на бетониране
- Ако почвата в района се надига, тогава стълбовете заедно с парчетата бетон могат да бъдат обърнати от почвата. Този процес се случва през зимата, когато замръзващата влага се увеличава по обем. Рискът от обръщане е особено висок в плитки дупки с дълбочина до 60 см.
- Процесът на инсталиране на такива опори отнема много време. Необходимо е да се изкопаят дупки с подходяща дълбочина, да се подготви бетонов разтвор, да се монтират и изравнят стълбовете и да се запълнят дупките с хоросан. Всичко това може да отнеме няколко дни, в зависимост от дължината на бъдещата ограда.
- Цената на производството на такава конструкция е неизмеримо по-висока от вградената версия, тъй като е необходимо да се закупят допълнителни строителни материали.
За да вземете окончателно решение как най-добре да инсталирате стълбове за ограда, да ги бетонирате или да ги забиете, трябва да вземете предвид няколко нюанса. Това е масата и вятъра на бъдещата ограда, въздействието на външни фактори върху нея, структурата на почвата на строителната площадка, както и вашите финансови възможности. Ако не сте сигурни в избора на един или друг метод за инсталиране на стълбове, препоръчително е да изберете по-трудоемък, но надежден метод. Тоест монтирайте стълбовете в дупките и след това ги бетонирайте.
Добър ден
Докато четох форума попаднах на това съобщение - кой е поставил стълбовете така?
Просто не става с цимент, съдейки по съседите, оказва се.Струва ли си да използвате този метод?
Въз основа на статията трябва да го набия с натрошен камък
Стълбове за. Как правилно да инсталирате стълбове за ограда и порта. Как да направите ограда и порта.
Глава: Селско строителство и озеленяване
Спомням си, че през ученическите ми години се шегувахме: „Къде отиваш след училище? В института за изграждане на огради? И когато пораснаха и започнаха да работят на дачи, разбраха, че изграждането на огради не е работа, а загуба. Тук наистина трябва да използвате мозъка си, за да изградите нормална ограда, веднъж завинаги, така че да не създава проблеми.
Стълбове за ограда.
Изборът на типа стълбове зависи от финансовите възможности и концепцията на собственика за „красота“. И гамата тук е от предлаганите в търговската мрежа дървени пънове, след това от лицеви тухли с ковани елементи.
Дървените стълбове са прости, но уви, вече не са евтини (освен ако не ги „купите“ в близката гора) и са много кратки. Дори и да са оцветени с най-злите антисептици, едва ли ще издържат повече от 10 години. Ако все пак решите да използвате дървени стълбове, тогава трябва внимателно да ги гравирате с разтвор на меден сулфат. Тогава можете да разчитате на поне 10-12 години. Ето защо дървените стълбове се използват в предни градини, ниски живи плетове и временни огради.
Азбестоциментовите тръби са евтини (сравнително), доста технологично напреднали и издръжливи, не подлежат на гниене. Единственият им недостатък е, че е трудно да се прикрепят трупи към тях. Трябва да се развихрим и да измислим всякакви скоби и обиколки. Но ако този проблем бъде решен, азбестоциментовите тръби са добър избор. Другият им недостатък е това. Когато се монтира върху глинести почви с лош дренаж и при липса на защитен "чадър" на тръбата, той се превръща в мини-кладенец и събира вода вътре в себе си. И когато удари слана, тръбата, както се казва, „отрязва“. Пука се според нивото на водата в него. Ето защо е изключително необходимо тръбите да се затварят отгоре, за да се предотврати навлизането на влага.
Стълбове от метални тръби. Може би хит на популярността. Те са изключително надеждни, издръжливи, много технологично напреднали (можете да заварявате каквото искате към тях) и служат много десетилетия. Като цяло не е много скъпо за цената си. Дори и да попадне вода в тях, те не се отрязват, а просто избухват някъде долу. И собственикът често няма представа за това.
Бетонни стълбове. Изключително непродуктивно е да се използват готови доведени деца поради високата им цена. Често се използват домашно направени бетонни стълбове, отлети на място или произведени наблизо. Доста трудоемък за производство, но евтин и издръжлив. Описан е метод за производство на домашно изработени бетонни стълбове
Тухлени стълбове. Декоративен, но много тежък и в буквалния, и в преносния смисъл. Обикновено се използват от тези, които искат „богато“ изживяване. Те са изключително скъпи и изискват много сериозна основа и свързване помежду си чрез плитка основа. По същество това е метален стълб (тръба или сноп от армировка), облицован с тухла. Ако са конструирани неправилно, те бързо се изкривяват, излизат от една плоскост и вместо да изглеждат „богати“, започват да изглеждат нещастни, олицетворяващи опустошение и запустение.
стълбове за ограда.
Методът на монтаж се определя от естеството на почвата. Но повечето летни жители използват този „универсален“ метод за инсталиране на стълбове. В земята се пробива дупка (дупка), в нея се монтира стълб и свободното пространство се запълва с бетон. И това се счита за надеждна инсталация. Все пак всичко е бетонирано! Но нека да го разберем...
На какво се държи самият бетон? Да, за същата почва, която току-що лесно отстранихте с лопата или бормашина... Следователно бетонът, оказва се, не държи нищо! Той просто запълва празнотата, защото никога няма да можете да уплътните почвата до състояние на бетон. И е по-лесно просто да запълните това пространство с бетон, отколкото да го уплътните.
Следователно този метод е оправдан само на леки, песъчливи, неповдигащи се почви. Но надигащите се почви не се интересуват какво изтласкват от себе си - просто стълб или стълб, покрити с бетон. Силата на надигането е такава, че разбива основите под многотонни къщи. И ако тя изкриви колоната, това е парче торта.
Някои летни жители виждат защита от надигащи се почви, опитвайки се да копаят по-дълбоко, под нивото на дълбочината на замръзване. И дори организира някакво специално разширение там. Резултатът е чудовищен разход на бетон, заравяне на колона наполовина, глупава работа и прекомерен разход на материали. До известна степен този метод работи. Но има по-добри и по-евтини решения.
Ако почвата ви не е надигаща се (песъчлива), тогава няма смисъл изобщо да се занимавате с бетон. Дупките (дупките) за стълбовете трябва да бъдат пробити незабавно до диаметъра на стълбовете (ако са цилиндрични. Такава специална бормашина „по размер“ едва ли ще ви струва повече от няколко торби цимент. И каква глупава работа от смесване на бетон ще си спестите, но този метод изисква определено умение за пробиване на дупки строго вертикално и стриктно по линията.
Съществува и наистина универсален начин за монтиране на оградни стълбове на всяка почва, дори и на най-вдигащата се. И пак – без бетон.
В този случай се пробива дупка за стълб, който очевидно е по-широк от диаметъра на стълба. След монтирането на стълба пространството около него не се запълва с бетон, а се уплътнява с дребен натрошен камък. Какво дава това? Това осигурява отличен дренаж около стълба и замяна на надигаща се почва (глина, глинеста почва) с ненадигаща се почва.
Това означава, че стълбът няма да бъде засегнат от никакви „враждебни“ сили. Вместо героично да се съпротивляваме на надигането чрез прекомерно задълбочаване и инсталиране на анкерни устройства, ние просто елиминирахме самата причина за проблема!
За разлика от първия, „бетонен“ случай, когато подземните води срещат непреодолимо препятствие под формата на бетон и когато замръзнат през зимата, се стремят да го изтласкат на повърхността, във втория случай те безпрепятствено се спускат на дълбочина под замразяване. Където се оттичат естествено естествено. И нямат никакво влияние върху колоната.
В интернет можете да намерите много теми, обсъждащи този въпрос. "Как така? Изглежда, че го е заровил дълбоко. И котвата беше уредена. Защо публикацията се премести?“ На което те отговарят - трябва да отидем още по-дълбоко! Имаме нужда от още повече закотвяне! Всъщност не е необходимо! Но трябва да дренирате почвата около стълба и да не се повдига. Възглавницата от натрошен камък действа като дренаж.
Важно е дупката да е по-дълбока, под дълбочината на замръзване. Но дълбочината на колоната вече не е толкова важна. 1/3 от дължината му ще бъде повече от достатъчно. И ще стои много здраво и надеждно. Ето защо просто няма да намерите такива теми в строителните форуми: „Уплътних колона с натрошен камък, но тя беше съборена или извадена.“ Защото това просто не може да бъде.
Същото важи и за тухлените колони. За да стоят непоклатимо, под основата им трябва да се направи много качествен дренаж.
Константин Тимошенко
30.06.2017
Оградата е важен компонент от ансамбъла на частна територия. Видът му зависи от финансовите възможности и вкуса на собственика. Оградата може да бъде както лека, така и временна, монтирана за обезопасяване на границите на обекта, или постоянна, построена с години. Във всеки дизайн оградата винаги има стълбове, чиято роля в конструкцията е голяма - те осигуряват посоката и височината на оградата и ви позволяват да инсталирате основните и спомагателните елементи със собствените си ръце. В зависимост от изискванията стълбовете за ограда имат различен дизайн.
Основните критерии за избор на подходящи опори са няколко важни точки в строителството:
- Механична сила.
- Естетика на общия фон на дизайна.
- Устойчивост на външни фактори.
- Издръжливост при различни условия на работа.
Преди да започнете работа, е важно да разберете характеристиките на инсталирането на определени колони. Методът на монтаж трябва да бъде избран от капитана така, че да осигури максималната възможна стабилност на носещата част върху характерната за дадения район почва. В същото време трябва да се помни за промените, които почвата претърпява под въздействието на природни фактори.
Освен това стълбовете за ограда се избират въз основа на интегралния дизайн на бъдещата ограда. Важен критерий за избор на подпори е теглото на материала, с който ще бъдат запълнени участъците. Масивността разделя оградите на леки и тежки.
Леките живи плетове са:
- Дървени огради.
- Верижни огради.
- Пластмасови огради.
- Ажурни вентилирани огради.
- Конструкции, сглобени от пръти или ламарина.
Тежките огради включват следните оградни системи:
- камък;
- Бетон;
- Тухла;
- Големи метални.
Монтажните работи със стълбове се извършват по различни начини, но при погребване на елемент в почвата строителят трябва да вземе предвид дълбочината на зимно замръзване и състава на почвата и разстоянието до подпочвените води, ако има такива.
Какви видове стълбове за ограда има?
По старомодния начин собственикът може да монтира дървени стълбове, направени от трупи или греди и импрегнирани, за да удължат експлоатационния живот. Тази част от стълба, която ще бъде под земята, се намазва два пъти с битумен мастик (с интервал от 24 часа) и се запечатва с покривен филц. Горната част е обработена с антисептик и боядисана (лакирана).
Най-устойчиви на влиянието на околната среда са акация, ясен, бор, дъб, черница и лиственица. Те не се страхуват от промени в температурата и влажността и плесени. Сортовете смърч и ела са малко по-ниски по издръжливост от първата група, но все още остават в търсенето.
Специалистите смятат, че дървесината е достъпна и лесна за монтаж, а недостатъкът е, че тя не трае твърде дълго (от 5 до 10 години за леки огради).
Най-лошите варианти за направата на носещата част на оградата са:
- Елша
- Аспен
- Бреза.
Метални стълбове
По-надежден вариант за задържане на оградата са металните стълбове. Те хармонизират добре с всякакви материали и могат да издържат на значителни натоварвания. В сравнение с дървото желязото е по-издръжливо, но изисква антикорозионна обработка и периодично боядисване.
За да направите метални стълбове, използвайте:
- Валцувани профили (канал, горещо валцован ъгъл).
- Профилни тръби с кръгло, квадратно или правоъгълно напречно сечение.
Прочетете също:
Направи си сам повдигащи се врати - простота и функционалност
Предимствата на железните елементи включват тяхната гъвкавост и функционалност, надеждност и издръжливост, възможност за използване на стари материали и бърз и лесен монтаж. Сред недостатъците отбелязваме високата цена на нов метал и необходимостта от антикорозионна защита.
Подпори от азбестоциментови тръби и бетон
Въпреки високия процент на дългосрочна експлоатация, азбестоциментовите и бетонните стълбове имат няколко съществени недостатъка.
Азбестоциментовите тръби са лоши, защото не са съвместими с никакви материали и създават неудобства при инсталиране на ограда. Ако се напълнят с вода и течността замръзне, те могат да се спукат. Бетонните стълбове са издръжливи като носеща част от ограда, но са несъвместими с малки, рустикално изглеждащи огради.
Тухлени стълбове
Тухлените опори изискват основа. Те се създават след монтиране на метален прът, фиксиран в основата. Полагането на тухли се извършва около гофрираната тръба.
Предимствата на тухлените стълбове са красота, здравина и издържат на всякакво натоварване. Недостатъците са сложността на строителството, което изисква участието на опитен строител при липса на опит и цената на материала.
Колко дълго ще издържи ограда с тухлени стълбове зависи от правилната инсталация. Нарушаването на строителния процес е изпълнено с изкривяване на носещата част и разходи за възстановяване на конструкцията.
Монтаж на дървени колове за ограда
По периметъра на площадката се поставят ъглови стълбове с диаметър около 10 см. Дървесината се изсушава с разтвор на меден сулфат или готов антисептик. вредни микроорганизми. Долните краища са намазани със смола и покрити с парче покривен филц. За да се гарантира, че носещите елементи могат да издържат на влага, те са боядисани с маслена боя.
Експертите съветват да инсталирате дървени стълбове "с главата надолу", т.е. така че върхът на предишното дърво да се окаже в дупката. Тази техника ще помогне да се предотврати движението и натрупването на влага вътре в опората. Тъй като носещите части от дърво се използват за леки конструкции, монтажът им не изисква сложни действия.
Изпълнете работата, както следва:
- С помощта на бормашина се пробиват дупки в почвата, докато се образуват дупки с дълбочина 50 cm (с височина на надземната част на колоната до 1,5 m). За по-висока ограда дълбочината на вграждане се увеличава, като се спазва правилото 1/3 от отвора от цялата дължина на опората.
- Когато копаете кладенци, уверете се, че диаметърът им е два пъти по-голям от диаметъра на колоната. Добре качествени отвори по отношение на геометрията се получават, когато майсторът държи свредлото строго вертикално.
- На дъното на всяка вдлъбнатина се поставя слой от натрошен камък или строителна експандирана глина. Стълбовете се вкарват в дупките вертикално, като се проверява позицията с ниво, а страничните празнини се запълват с натрошен камък или скрап от тухли. Материалът се уплътнява и отново се проверява равномерността на носещите части.
Издръжливостта на бъдещата ограда се увеличава чрез монтиране на трупи в железни ръкави. Частите трябва да лежат близо до дървото, така че водата да не попадне в него. Метални „корпуси“ с по-малък диаметър спомагат за постигането на това.
Как да инсталирате метални стълбове за ограда
Монтажът на железни стълбове се извършва с маркировка, за която се използват колчета и шнур. Пръчките се забиват в ъгловите точки на периметъра и между тях се изтегля въже. Стъпката на стълбовете се избира, като се вземе предвид размерът на секциите на оградата. По дължината на шнура се поставят допълнителни колове, като се указва местоположението на междинните стълбове.
Прочетете също:
Фундамент за ограда с тухлени стълбове
Дори преди да започне строителството, собственикът трябва да разбере характеристиките на почвата на своя сайт. Мокрите почви са склонни да задържат влага, така че замръзващата вода през зимата ще ги накара да се разширят. Те се наричат вдигане. Те включват глинести почви.
При условия на суха почва дупките за монтиране на стълбове се изкопават на дълбочина от 0,5 до 0,8 m, което приблизително съответства на една трета от дължината на цялата опора. Те пробиват надигащи се почви до нивото на замръзване и продължават да копаят още 20 см надолу. Можете да разберете стойността на това ниво от строителните разпоредби - тя ще бъде различна за всеки регион. Дъното на изкопа се поръсва с натрошен камък, създавайки 20 см възглавница и се уплътнява старателно.
Всички точки, маркирани с колчета, също се превръщат в кладенци с помощта на бормашина или лопата. Незащитените от ръжда опори се третират с антикорозионно съединение, ако не по цялата повърхност, то поне в част от бетонирането.
Подготвеният стълб се поставя в кладенеца и свободното пространство се запълва с бетон. Разтворът се приготвя в размер на 2 части цимент, 1 част пясък и 2 части натрошен камък. Сухите съставки първо се разбъркват с лопата, след това се добавя вода и месенето продължава, като се постига консистенцията на гъста заквасена сметана. Много е удобно и бързо да се подготви разтворът в бетонобъркачка.
По различен начин монтирането на метални стълбове за бъдещата ограда се извършва, като първо се бетонират отворите и след това се потапя носещият елемент в масата. Този метод осигурява изключително трайна фиксация на опората.
Има и възможност за монтиране на стълбове, като набиване с чук. Не изисква помощни материали, но без използването на физическа сила и умения няма да е възможно да се приложи. Това, което трябва да направите, е просто да забиете стълба в дупка с по-малък диаметър, така че елементът да е в близък контакт със земята.
Забиващите стълбове с чук са подходящи за инсталиране на леки огради, които ще стоят върху тежки, плътни почви. В случай на несъответствие позицията на опорите може лесно да се коригира с огромен чук.
По свое усмотрение собственикът може да използва винтови пилоти при изграждането на ограда. Приличат на метални стълбове със спирала в края. Плътното завинтване на пилотите в земята осигурява надежден монтаж на носещата част на оградната система.
Монтаж на етернитови оградни колове
Обикновено строителите използват азбестоциментови продукти с диаметър до 12 см за стълбове. Те не могат да издържат на масивни огради, така че има смисъл да се използват азбестоциментови опори за леки огради. Майсторски извършеният монтаж довежда експлоатационния живот на конструкцията до 50 години и надвишава тази цифра.
Как да монтирате азбестоциментовите стълбове, необходими за закрепване на оградата:
- Кладенците се пробиват на дълбочина 80 см с разширение на дъното.
- Отделението се бетонира, а стените на ямата се укрепват с тръба от покривен филц, като около нея се полага дървен кофраж и кладенецът се запълва частично с хоросан. Преди сместа да се втвърди, те имат време да вкарат железен щифт, чиято дължина е малко по-малка от полюса.
- Здраво стоящ прът е скрит в стълб и кухините са циментирани, достигайки ръба на кофража.
- Носещата кухина също е бетонирана, предпазвайки носещата част от разкъсване от замръзнала вода. В резултат на това отгоре трябва да се образува изпъкнала капачка, от която ще изтече влагата.
Монтаж на тухлени колове за ограда
Обикновено стълбовете за ограда се правят с дебелина 1,5 - 2 тухли. Строителството започва с изчертаване на работен чертеж и маркиране на зоната с помощта на колчета. На скицата е отбелязана стъпката на стълбовете, която в зависимост от сложността на конструкцията може да варира между 2,5 - 5 m.
Формата на основата за опорните колони се подобрява чрез подреждане на разширение в долната част. Готовата яма трябва да предаде контура на пресечен пентаедър. Тази форма ще предотврати изкривяването на бетонната лента, което е възможно поради сезонни промени в почвата. Дълбочината на основата под носещата част също трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата с 0,2 м. В центъра на ямата се поставя дебелостенна тръба, която ще се погрижи за укрепването на конструкцията. Кухината на елемента е бетонирана или тръбата е покрита със защитна капачка. Дупката се запълва с разтвор и се оставя да се втвърди за една седмица.
