На вашия собствен сайт. Дизайнът на тази сграда в дачата се извършва най-добре, като се вземе предвид фактът, че в банята има не само душ, но и топла тоалетна.

Разположение на баня от дървен материал с мивка и тоалетна

Наличието на тоалетна е оправдано по редица причини:

1. Наличието на мрежа или подобна ограда около зоната на банята в дачата прави не съвсем удобно да я оставите, за да отидете до тоалетната.
2. Много хора получават специално удоволствие от посещението на баня през студените зимни периоди и оставянето на топло помещение на студа по това време на годината, разбира се, е изключително нежелателно.
3. Наличието на малки деца е друг фактор, при който е важен не само душ в баня 6x6 m с таванско помещение, но и тоалетна, тъй като това прави почивката още по-удобна и удобна.
4. И накрая, естествена причина: дори при липса на всички горепосочени фактори, оформлението на тоалетната в банята е просто удобно.

Подреждане на тоалетна в баня

Проектирането на баня с таванско помещение и тоалетна е въпрос, който изисква размисъл и окончателно решение в началния етап, докато се извършва планирането на бъдещата сграда и се изготвя общата строителна схема.

Това се дължи на факта, че планът на тоалетната ще трябва да се приложи към общия чертеж на сградата и също така да се вземе предвид при изчисляването на необходимото количество строителни материали.

Преди да разгледате проекта на баня 6x6 m с таван и тоалетна, на първо място, трябва да запомните основните нюанси:

Като пример можем да цитираме основния дизайн на баня с размери 6х6 м с тоалетна, но всеки собственик на лятна вила има право да направи свои собствени корекции в нейния план въз основа на индивидуалните предпочитания и наличния бюджет.

Предложеното разположение на сградата, отговарящо на всички минимални изисквания, е следното:

3D дизайн и оформление на баня с тоалетна и стая за почивка

1. Основата на сградата е подпорно-колонна или пилотна. Броят на пилотите или пиедесталите директно зависи от размерите на бъдещата сграда. Най-вероятно ще ви трябват около 12 опори, всяка от които се състои от 4 циментови блока.
2. включва издигане на стени от профилиран дървен материал; материалът с размери 10x15 cm е напълно подходящ за това.
3. Юта може да се използва като допълнителна изолация между короните.
4. предназначени за прегради тип рамка-панел.
5. Чертежът на стаята предвижда, че оптималната височина на първия етаж е 2,15 метра, а височината на тавана може да се увеличи до 2,3-2,5 метра.
6. За покриване на таванни повърхности ще е необходима суха облицовка. Също така ще е необходимо да се предвиди план за допълнителна изолация, чийто слой трябва да бъде най-малко 0,5 cm.

   

   Процесът на облицоване на баня с дъска

7. включва използването на греди с размери 0,5x1 см. Що се отнася до обшивката, тя е изградена от ненарязани дъски, а препоръчителната дебелина е около 0,2 см.
8. Покривната облицовка се извършва с ондулин. Този тип материал предлага широка гама от цветове; най-подходящият вариант може да бъде избран въз основа на личните предпочитания или общия дизайн на сградите.
9. включва използването на облицовка от трепетлика, но в тази стая ще е необходимо допълнително фолио.
10. За връзване се използва блоков материал с размери 1х1,5 см на ръб.
11. Планът на прозореца трябва задължително да включва двойно ниво на остъкляване. Обикновено баните имат отвори за прозорци с размери 60x60 cm и 60x120 cm, както и няколко прозореца 100x120 cm.

    

    Проект и чертеж на дървен прозорец за баня

    Броят на прозорците 100x120 см зависи от размера на банята, но като правило са достатъчни четири.

12. Вратите за баня се предлагат в количество от 2-4 броя, в зависимост от размерите на сградата, както и 1-2 панелни врати.
13. Подът и таванът трябва да бъдат изолирани със специална вата с пароизолация и хидроизолация, чийто слой трябва да бъде най-малко 0,5 cm.
14. За изграждането на подови настилки се използват обработени дъски с дебелина 0,2 см, както и дъски с шпунт и канал с дебелина 0,3-0,4 см. Освен това задължително се използват хидроизолационни и изолационни материали.
15. Отделно ще трябва да инсталирате душ в банята, както и да инсталирате душ кабина, оборудвана със система за оттичане на водата.

    

    Душ кабина и отоплителен котел в дървена баня

16. Стаята също изисква рафтове; най-удобните са двустепенните модели. За предпочитане е да се използва трепетлика като материал, който е най-подходящ за бани.
17. За уплътняване на вътрешните ъгли на помещението ще е необходим дървен цокъл с ширина най-малко 6 см. Външните ъгли на сградата могат да бъдат запечатани и покрити със суха дъска.
18. Печката традиционно не е включена в стандартния основен пакет, но е много желателно да се предвиди нейното присъствие.
19. Към всички изброени материали и елементи на банята е необходимо да добавите и разходите за монтаж и строителство, ако не планирате да извършвате всички процеси сами.

Няма спор относно необходимостта от изграждане на тоалетна на лятна вила. Инсталирането на летен душ в страната също е също толкова важна и необходима част от комфорта. Но структурите, построени отделно, заемат много място и ако парцелът за дача е малък, тогава те се опитват да ги построят в малки размери. Тази опция е неудобна и неудобна. За да разрешите този проблем, можете да изградите тоалетна и душ, комбинирани в една сграда със собствените си ръце.

Характеристики на дизайна и експлоатацията

Основната характеристика на дизайна на тоалетна с душ е единична сграда и обща разделителна стена. Всяка стая е оборудвана с отделна врата.

Дизайнът на тоалетната, отделен от душ кабината, е оборудван с контейнер за съхранение и подаване на вода. Към този резервоар са свързани пластмасови тръби, доставящи вода. В банята тръбата е свързана с лейка. Водоснабдяването се регулира с кран. Той влиза в тоалетната чрез тръби, които са свързани към умивалника и тоалетното казанче.В последния случай се доставя при инсталиране на съответната водопроводна инсталация.

Такава структура спестява територията на дачата

Помийната яма трябва да бъде разположена от кладенец или кладенец, най-приемливото разстояние е 25 m. Това е необходимо, за да се избегне възможността чужди примеси да попаднат в използваната вода.

Когато избирате място за изграждането на тази конструкция, трябва да вземете предвид възможността за достъп на канализационни камиони за изпомпване на канализацията. Ако септичната яма е дълбока и широка, запълването й ще отнеме повече време. Не трябва да забравяте да го оборудвате с люк за източване на съдържанието.

Ако ямата е разположена на по-малко от 15 м от кладенец или водоснабдителна станция, стените и дъното й трябва да бъдат внимателно запечатани.

Предимства и недостатъци пред отделни структури

За ползите трябва да се имат предвид следните критерии:

1. По-целесъобразно е да се проектира изграждането на тоалетна и летен душ в една сграда. Всеки метър земя на лятна вила е плодородна почва, върху която можете да отглеждате зеленчуци, да засадите дърво или да засадите цветна леха. Изграждането на отделни конструкции ще заема много повече място от една рамка.
2. При изграждането на отделни конструкции е необходимо по-голямо количество материал, тъй като всяка от тях изисква индивидуална основа, покрив и изграждане на допълнителни стени (в комбинирания вариант е необходима само преградна стена). Това ще се отрази и на финансовите разходи.
3. Изграждането на комбинирана тоалетна и душ ще намали времето за строителство, тъй като в този случай се работи и за двете конструкции едновременно.
4. Ако изграждате всичко отделно, тогава и двете конструкции трябва да бъдат оборудвани със собствена дренажна яма. Освен това стените на всеки от тях трябва да бъдат подсилени с тухли, покривен филц, шисти или бетон, което допълнително ще доведе до загуба на пари.

Недостатъците включват следното:

1. Неприятна миризма от помийната яма, рискът от замърсяване на почвата и подпочвените води с канализация, както и високата цена за изпомпване на нейното съдържание.
2. Ако не свържете помпа към резервоара за летен душ, тогава, за да плувате, ще трябва да носите вода в кофи и да я излеете с ръце в контейнер на покрива.
3. При липса на слънчева светлина водата няма да се затопли добре през всички сезони. За да се стопли в горещите дни, трябва да се подготви предварително.

Изготвяне на проект за душ кабина, комбинирана с баня

Дизайнът на комбинирана тоалетна и душ трябва преди всичко да бъде функционален и удобен.Може да бъде проектиран във всякаква форма, размер и цвят. Къща с размери 2750x200x2520 мм ще бъде удобна за използване. В такива стаи е удобно да инсталирате правоъгълни пейки и рафтове. Не е трудно да се изгради рамка с тази форма. Диаграмата и чертежът по-долу показват оптималните параметри за изграждането на тази конструкция.

Представени са оптимални параметри

Тук има отделна тоалетна и душ в една сграда. Конструкцията е разположена на колонен фундамент. Размерите му позволяват удобното му използване по предназначение. Душовете и тоалетните са с размери, достатъчни за поставяне на допълнителни мебели и водопровод. В тоалетната можете да поставите мивка и рафтове, а в банята - пейки и кабина за баня. С ширина от 130 см и дължина от 200 см, всяка стая няма да бъде тясна. Височината от 2,5 м позволява дори много висок човек да използва тази сграда.

Дължината и ширината на конструкцията се избират индивидуално

Ако вратата се отваря, както е показано на чертежа, тогава е по-добре да поставите мивката от дясната страна. В този случай мивката няма да пречи на влизането и излизането от тоалетната.Пейката в душ кабината може да се монтира по същия начин.

Избор на материали

За изграждането на тоалетна с душ се използват различни материали. В нашия случай това ще бъде рамкова конструкция на колонна основа с двускатен покрив. Рамковата сграда не изисква дълбока основа, тъй като е сравнително лека. Благодарение на стълбовете конструкцията ще се издигне над земята. Това ще предпази долната рамка на конструкцията от влага и гъбички. Водата няма да се задържа под основата. Двускатен покрив ще ви позволи да оборудвате студено таванско помещение за домакински нужди. Водата се оттича от такъв покрив по-бързо, отколкото от скатен покрив.

Когато купувате греди и дъски, трябва да вземете предвид тяхната влажност, чиято степен не трябва да надвишава 22%. За да определите това, използвайте влагомер с игла.

За да изградите селска тоалетна с душ, трябва да подготвите следните материали:

• За долната и горната облицовка: четири греди с дължина 2750 mm и същия брой с дължина 2000 mm, всички с напречно сечение 100x100 mm;
• За вертикални опори са необходими греди с напречно сечение 50x100 mm, в размер на 24 броя, всеки от които е с дължина 200 cm;
• Дървени кантирани дъски със сечение 10x100 mm, за обшивка;
• Греди със сечение 50х100 мм, дължина 200 см, 12 бр. – за покривната рамка;
• За подови настилки (в тоалетната) са необходими дъски с напречно сечение 40x150 mm в количество (минимум) 20 броя. OSB листове се използват като завършен под;
• Ако подовете в банята са с плочки, тогава необходимото количество е 2 m²;
• Пластмасови тръби и канализационен канал;
• Бетонна смес (M-200) в размер на един и половина кубически метра;
• Шперплатови листове за кофраж;
• Пясък и чакъл;
• Метални керемиди.

Всички дървени елементи трябва да са без чепове, пукнатини, мухъл и повреди от насекоми.

• Като груб таван се използват листове от многослоен шперплат, ПДЧ, фазер или OSB плоскости.
• За да се улесни закрепването на гредите, се използват метални ъгли и плочи.

Необходими инструменти

Когато изграждате селска тоалетна с душ, ще ви трябват следните инструменти:

1. Лопати с щик и лопата;
2. Прободен трион или ножовка;
3. Бетонобъркачка;
4. Електрическа машина за заваряване;
5. Голям съд с вода;
6. Кофи или количка за пренасяне на бетонова смес, чакъл и пясък;
7. Клещи и резачки за тел.
8. Отвертка или кръстата отвертка.
9. Брадва.
10. Чук.
11. Ниво на сграда.
12. Квадрат.
13. Мерило.
14. Шнур.
15. Самонарезни винтове и пирони.
16. Самолет.
17. Молив.

Инструкции стъпка по стъпка за DIY конструкция

Когато всички необходими материали са закупени и инструментите са подготвени за работа, можете да започнете изграждането на селска тоалетна с душ:

1. Първо трябва да изберете правилното място за тази структура. Мястото не трябва да е в низина или дупка.
2. За тази конструкция ще се използва колонна основа. За да го инсталирате, трябва да направите маркировки на земята с рулетка и шнур.
3. След това трябва да изкопаете яма за помийна яма. Дълбочината му трябва да бъде от 1,5 до 2 или повече метра. Ширината и дължината на ямата може да варира. Обикновено тези стойности са 100x150 cm.

   Помийната яма може да бъде кръгла или квадратна.

4. След като дупката е изкопана, тя трябва да бъде укрепена. За да направите това, ние облицоваме стените на ямата с тухли. Използваме циментова замазка като лепило.
5. Когато стените са готови, напълнете дъното на ямата със смес от пясък и чакъл и след това я бетонирайте. Резултатът е бетонен контейнер, който не позволява съдържанието да преминава през стените му.

   Тухлената зидария ще предотврати замърсяването на почвата и подземните води

6. След това трябва да инсталирате колонна основа. За да направите това, изкопаваме дупки с дълбочина 80 см и диаметър 20 см.
7. Дъното им първо трябва да се покрие с 10-сантиметров слой пясък, който трябва да се уплътни.
8. Изсипете слой чакъл с дебелина 10 см върху пясъка, който също трябва да бъде добре пресован.

   Правилната конструкция на основата ще създаде твърда основа за конструкцията

9. След това от шперплатови листове или дъски трябва да направите кофраж за стълбовете, които трябва да се издигат на 30 см над земята.
10. Поставете 3 до 5 армировъчни пръта в средата на отвора, за да укрепите бетона. Свържете елементите на металната рамка с помощта на тел.
11. Разбъркайте бетона и го изсипете в кофража. Ако строителните работи се извършват в горещо време, кофражът с невтвърден бетон трябва да бъде покрит с нещо. Ако това не бъде направено, бетонът може да се напука.
12. Оставете бъдещата основа за няколко дни, за да се втвърди.
13. След изтичане на определеното време отстранете кофража.

    Кофражът придаде на стълба квадратна форма, а металната армировка му придаде здравина.

14. След това трябва да инсталирате дренажна тръба под душа. Поставете дренажа на определеното място и изнесете другия край на тръбата навън.

    Благодарение на отстраняването на отпадъчните води, влагата няма да се натрупва под душа

15. За долната облицовка използвайте греди със сечение 100x100 mm. Свържете дървени елементи по метода на половин дърво. Поставете два слоя покривен материал между дървото и бетонния стълб. Свържете рамката с бетонна основа към метални шпилки и гайки.
16. Използвайте метален канал като рамка над помийната яма.
17. Сега можете да продължите към изграждането на рамкови стени. За да направите това, в ъглите трябва да монтирате греди с напречно сечение 50x100 mm. Проверете вертикалното им положение с помощта на ниво на сградата. Използвайте метални ъгли и плочи като връзки, вертикални опори и долна облицовка.

    Краищата на гредите са свързани по метода на половин дърво

18. В рамката монтирайте два стълба с височина 1960 мм на мястото на вратите. Направете разстоянието между тях 770 мм.
19. След като са монтирани всички вертикални опори, е необходимо да направите горната облицовка от греди със сечение 100x100 mm. Закрепете го към метални пластини и ъгли с помощта на самонарезни винтове.

    Дървените стрели ще укрепят временно конструкцията

20. На горната облицовка, в средата, монтирайте три вертикални стълба, върху които закрепете дъската на билото.

    Височината на стелажите ще определи ъгъла на покрива

21. От дъски със сечение 10x40 мм направете греди за двускатен покрив с наклон 65 см. Дължината на краката на гредите трябва да бъде с 20 см по-дълга от ръбовете на стените на конструкцията. Закрепете всички елементи със самонарезни винтове.
22. След това направете облицовка от кантиращата дъска на стъпки от 20 до 30 cm, свържете я един към друг върху елемента на билото. Дължината на дъските трябва да бъде избрана така, че да излизат с 20 см.

    Изпъкналите части на обшивката ще служат като навес за конструкцията

23. Заковайте вятърни дъски. Покрийте покрива с листове метални керемиди, които са закрепени към обшивката с самонарезни винтове. За тази конструкция не е предвиден слой пароизолация, тъй като няма да се нагрява.
24. Сега преминете към инсталирането на пода в тоалетната. Изрежете гредите с необходимата дължина от дъски с дебелина 40 mm, които се закрепват към долната облицовка със самонарезни винтове. Дължината на пода от входа до пиедестала със седалка е 100 см.
25. Изрежете 5 греди с дължина 40 см и използвайте метални ъгли и винтове, за да ги завиете към дъската. Успоредно с тях монтирайте и 5 вертикални греди на канала, като ги свържете със същите дъски. Прикрепете същите греди към страничните опори (на бъдещата тоалетна) и задните. Резултатът трябва да бъде рамка, която прилича на голяма стъпка. Тази конструкция от дървени греди е предназначена за постамент.

    Тази конструкция е подсилена с метални ъгли, които я правят по-здрава.

26. Обшийте го с дъска с дебелина 20 мм. След това трябва да изолирате стените на тоалетната и душ кабината. За да направите това, покрийте вътрешността на рамката на конструкцията с дъски с дебелина 20 мм. След това плътно поставете плочи от пяна с дебелина 10 mm между всяка вертикална опора. Запълнете празнините между тях с полиуретанова пяна. Също така е необходимо да се изолира таванът.

    Пенополистиролът надеждно ще защити стените от студ и топлина.

27. След това трябва да покриете външните стени и вътрешната страна на тавана с дъски с дебелина 20 мм.
28. Сега можете да започнете изграждането на душа. За да сте сигурни, че водата не отива в земята под сградата, трябва да направите дренажна система. За да направите това, изкопайте малък ров, в който положете обикновена канализационна тръба с диаметър 10 см. Единият край на тази тръба трябва да води до изход под прав ъгъл за свързване към канализацията.
29. Покрийте го с полиетилен и го прикрепете към тръбата.
30. В банята покрийте подовете със слой от натрошен камък. Това е необходимо, за да се хаби по-малко бетон. Натрошеният камък трябва да бъде поставен така, че нивото му около дренажа да е по-ниско от около периметъра.
31. Изсипете бетон отгоре и го изравнете. В резултат на това повърхността по целия периметър ще има равномерно спускане до точката на оттичане на водата.Тази основа трябва да е без ями и издатини, така че да тече свободно.

    Наклон на пода към канализацията

32. Изчакайте, докато бетонната основа се втвърди, след което я покрийте със слой битумно-каучукова мастика. Преди употреба трябва да се загрее до течна маса. След това с помощта на четка нанесете върху сух и обезпрашен бетонен под. По същия начин е необходимо да се обработи долната рамка на конструкцията.
33. След като мастикът се втвърди и охлади, можете да преминете към монтирането на дървения под под душа. За да направите това, е необходимо да изрежете дъски с дебелина 40 mm на фрагменти с дължина 137 cm.
34. Поставете посочените дъски върху рамката и ги закрепете със самонарезни винтове. За да може водата да се оттича през пода, е необходимо да оставите разстояние между дървесината от 15 до 20 мм.

    Пропуските между дъските спомагат за по-добро оттичане на водата

35. Покрийте вътрешната повърхност на душ кабината с дъски с дебелина 20 мм. Обработете всичко с влагоустойчива смес. Покрийте целия душ с яхтен лак на два слоя. След първия път оставете да изсъхне и едва тогава продължете с второто нанасяне. Покрийте всички външни стени на сградата с еднакви дъски.
36. Използвайте шлифовъчна машина, за да шлайфате дървените повърхности на душа и тоалетната.
37. След това трябва да защитите основата от водни потоци. За да направите това, е необходимо да инсталирате дренажна система. Прикрепете дренажни канали към ръбовете на гредите, към които са монтирани дренажни тръби от всяка страна.

    Благодарение на тръбите и улуците водата няма да се натрупва близо до стените на конструкцията

38. Сега трябва да обърнете внимание на вентилацията в тоалетната и нейната яма. За да направите това, трябва да направите дупка с диаметър 10 см в капака на помийна яма, в която да поставите пластмасова тръба. Височината му трябва да бъде 70–100 cm по-висока от билата на покрива.
39. За вентилация в тоалетната е необходимо да пробиете дупка в стената й с диаметър 10 см. Поставете пластмасова тръба в нея и я изведете успоредно на предишната. Прикрепете чадъри на върха на всяка тръба, за да предотвратите валежите.

    Инсталирането на вентилационна система ще създаде условия за отделяне на метан

40. За да използвате селския душ и тоалетна на тъмно, трябва да инсталирате електричество. За да направите това, пробийте дупка в преградата между тоалетната и душа, поставете проводниците в нея и ги свържете към съединителната кутия. Прикрепете лампата към тавана и завийте затворения абажур. Поставете превключвателя на стената. Направете това и в двете стаи.

    Връзките на кабелите трябва да бъдат внимателно изолирани от влага.

41. Сега трябва да инсталирате вратите. Те трябва да бъдат третирани със същите съединения и лак като душ кабината.

Монтаж и нюанси на използване в страната

Когато структурата на селската тоалетна и душ е издигната, можете да преминете към директното монтиране на варел за вода и свързване на тръба с душ глава към него. Също така е необходимо да се монтира седалка в тоалетната.

Плоският покрив е най-подходящ за монтиране на варел с вода. Тъй като в нашия случай е фронтон, е необходимо да се изгради стойка за този контейнер.Тя трябва да бъде направена от метални тръби, канал или ъгъл, като се използва електрическо заваряване. В нашия случай използвахме метален ъгъл със страни 50 mm и дебелина 3 mm. За укрепване на конструкцията е необходимо да се заваряват армировки перпендикулярно на всеки 100 см. Общата дължина на рамката е 4м. Резултатът трябва да бъде солидна стойка под формата на статив.След това в близост до стената на душа пробийте три дупки с дълбочина 1 m и ги напълнете с бетон.

За да се спести материал, е направена рамка от три метални ъгъла

Пластмасов съд с височина 20 см, дължина и ширина 100 см е използван като варел за вода, поради малката си височина, водата в такъв съд се нагрява доста бързо от слънчевите лъчи. Под него е необходимо да се направи дървена рамка. В нашия случай тя е направена от греди с напречно сечение 50х50 см, по 100 см всяка. Техните краища трябва да бъдат свързани по метода на половин дърво и закрепени със самонарезни винтове.

Формата на този резервоар побира много вода, която бързо се нагрява на слънце

Дървената рамка трябва да бъде прикрепена към стойката с помощта на самонарезни винтове.

Сега можете да преминете към инсталирането на душ тръбите. За това е по-добре да използвате пластмасови с диаметър 25 mm. Внимателно пробийте подобен отвор в цевта, в който с помощта на контрагайки и гумени уплътнения монтирайте фитинга. Свържете тръба към него, в която след 50–60 cm свържете сферичен кран. Необходимо е спиране на водата при евентуални ремонтни или строителни дейности. След това пробийте дупка в тавана и поставете тръба в нея. С помощта на тройници и фитинги го поставете под душа. Поставете лейка с кран в тръбата под тавана.

Сега трябва да инсталирате тоалетната седалка. За да направите права дупка, трябва да поставите кофа в средата на пиедестала и да я очертаете с молив. С помощта на прободен трион изрежете дупка в маркираната зона.

Кофата ще скрие ръбовете на дупката

Поставете кофа в нея и я закрепете със самонарезни винтове. Ако използвате тоалетната през зимата, трябва да закупите седалка от пяна. Ще бъде топло при всяко време, което е важно за здравето.

Външният вид на завършената сграда ще се впише добре в територията на лятната вила

Видео: етапи на изграждане на селска тоалетна с душ под един покрив

С малко усилия ще изградите необходимата и удобна сграда със собствените си ръце. Почивката и животът в дачата ще станат много по-удобни. За да поплувате след градинарство в горещ ден, не е нужно да загрявате вода или да хабите електричество. Благодарение на различни външни довършителни материали, тоалетна и душ, комбинирани в една сграда, няма да нарушат архитектурния ансамбъл на селските сгради.

Когато изграждате дървена баня, трябва незабавно да решите необходимостта от оборудване на банята. Най-удобно е да го поставите до парната баня, но за много малки сгради може просто да няма свободно пространство, в който случай тоалетната ще бъде разположена в къщата или на улицата.

Не е препоръчително да инсталирате санитарен блок до парната баня, ако банята се използва рядко или има вътрешен проход в къщата. В допълнение, пълноценна баня не може да бъде инсталирана в много малко пространство, където има място само за парна баня и съблекалня.

В други случаи нуждата от тоалетна и душ е доста спешна; банята може да бъде от два вида - стационарна и мобилна. Преносимите модели са компактни тоалетни с биологично третиране. Те могат да се използват за баня с ограничена площ, специално оборудвана канализационна система и вече не е необходимо голямо пространство. Сред предимствата на този тип дизайн трябва да се отбележи:

• няма нужда от инсталиране на системи за водоснабдяване и отводняване;
• използва се преносим септичен резервоар с компактен размер, който може да бъде поставен на всяко удобно място;
• отпадъците се натрупват в специален бункер с биопреработка.

Недостатъците включват липсата на душ и по-сложната поддръжка (контейнерът за отпадъци трябва да се изпразва редовно).

Стационарните санитарни възли се използват при наличие на достатъчно място, има 3 варианта:

1. Тоалетна за пудра. Отличен за малка селска баня; според принципа на работа дизайнът прилича на преносим сух шкаф, но е монтиран постоянно. Не е необходима канализация; контейнерът за отпадъци трябва редовно да се пълни с торф или дървени стърготини и да се почиства при пълнене. За да инсталирате такава тоалетна, е необходима добра вентилация, за да се премахнат неприятните миризми.
2. Дрешник с люфт. Включва изграждането на помийна яма, необходимо е периодично да се обаждат на канализационни камиони, което води до допълнителни разходи.
3. Класическа баня с връзка към водопровод и канализация. Тази опция е подходяща за просторна сграда, аранжировката ще бъде най-скъпата за инсталиране. В допълнение към килера можете незабавно да оборудвате душ кабина или малък басейн, ако има свободно място за това.

Монтаж на санитарен блок

Оптималното място за монтаж е ъгловата част на сградата в близост до парната баня, което спестява разходи. По-добре е да не поставяте тоалетната до входната врата; това е неудобно поради редица причини, включително увеличени разходи за монтаж. Помийната яма трябва да се намира на най-малко 20 метра от водоизточника; това трябва да се вземе предвид на етапа на проектиране. Дренажната тръба е монтирана под наклон към септичната яма; трябва да се избягват множество завои.

За да оборудвате санитарен възел, ще са необходими следните стъпки:

• избор на опция за килер, изход за канализация;
• изготвяне на проект с точно посочване на местоположението на тоалетната;
• полагане на инженерни мрежи, инсталиране и свързване на водопроводни инсталации;
• монтаж на вентилационна система;
• довършителни работи (препоръчва се използването на плочки).

Правилно оборудваната баня повишава комфорта на процедурите за къпане. Но на етапа на проектиране е необходимо да се вземе решение за вида на тоалетната, нейната площ и местоположение, което ще помогне за намаляване на разходите и увеличаване на лекотата на използване.

Желанието да направите банята възможно най-удобно е разбираемо. Много по-добре е да обмислите всички проблеми на етапа на проектиране на банята, но дори и след завършване на строителството не е късно да коригирате грешките. Вярно е, че в този случай ще трябва да положите малко повече усилия, но резултатите ще си заслужават. Ще разгледаме няколко варианта за подреждане на тоалетна в баня, от най-простите до доста сложни от инженерна гледна точка.

Ще разделим всички възможни опции за тоалетна в три условни групи: улични разширения, преносими и стационарни. Всеки вариант има своите предимства, всеки има своите недостатъци. Богат избор от различни опции позволява на собствениците на бани да изберат най-оптималното решение за себе си.

Изборът на конкретни решения зависи от много фактори: архитектурни характеристики на сградата, климатична зона на пребиваване, материални възможности и лични предпочитания. Външният вид на тоалетните може да бъде традиционен или доста модерен, но комфортът на използване винаги ще задоволи и най-взискателните потребители.

Уличните тоалетни все още са широко разпространени в селата. Това се обяснява с две причини – липсата на възможности за изграждане на съвременен такъв или дълбоко вкоренени традиции и навици. Трябва да се отбележи, че в северните райони селяните отдавна правят топли тоалетни, макар и по много оригинален начин. Къщата и стопанския двор са построени под един покрив. Имаше два входа от вестибюла - единият в къщата, а вторият в помощния двор. Тоалетната беше поставена в помощния двор; температурата в помещението беше винаги много по-висока от външната поради топлината, генерирана от животните. Това оформление значително подобри условията за грижа за добитъка и, разбира се, направи ходенето до тоалетната по-удобно.

Въпреки факта, че всички лекари силно препоръчват да се изоставят студените улични тоалетни, много от нашите сънародници не бързат да следват препоръките на специалистите. Ще ви кажем как евтино да подобрите обикновена външна тоалетна и да я направите доста удобна.

Препоръчително е да използвате тази опция за баня по няколко причини.

1. Можете да прикрепите тоалетна към банята и да направите вход отвътре по всяко време. Препоръчително е да извършите тази работа на етапа на сглобяване на дървената къща, но никога не е късно да започнете нейното изграждане, след като сте започнали да използвате банята.
2. Възможността за появата на неприятни миризми в банята е напълно елиминирана. Много важен момент е страхът от миризми, който спира много собственици да правят тоалетни на закрито.
3. Полезната площ на вътрешните помещения на банята не се намалява.
4. Възможно е да се направи вход едновременно от банята и от улицата.
5. Не е необходимо да се източва вода от комуналните мрежи през зимата.
6. Опциите за дизайн и линейните размери не са ограничени по никакъв начин.

Съвременните материали и технологии позволяват да се изолира евтино и ефективно и да се инсталира икономично отопление. Добавянето на такава тоалетна не изисква много време и пари. Надяваме се, че изброените предимства са достатъчни, за да накарат собствениците на баня да се интересуват от тази опция.

Изходни данни. Дървената баня е в експлоатация, няма течаща вода, ток. Умишлено взехме сложни начални условия като пример. Ако сте убедени, че дори тук няма големи проблеми, тогава няма да е трудно да подредите тоалетната своевременно на етапа на изграждане на дървената къща.

Тоалетната ще бъде изолирана от дърво, помийна яма е предназначена за постоянно използване от четирима души. Комфортната температура се поддържа от нагревател. Отпадъците могат да се събират в помийни ями или да се натрупват в специални торфени сухи килера и да се отстраняват, докато се натрупват.

Помийните ями могат да бъдат облицовани с пясъчно-варови тухли (не се страхува от влага), бетонирани или могат да се използват бетонни пръстени или пластмасови контейнери. Размерът на ямите зависи от броя на потребителите и желаната честота на почистване. Ако решите да направите помийна яма, тогава работата по нейното изграждане трябва да бъде завършена преди изграждането на тоалетната.

Етап 1.Решете към коя стена на банята ще бъде прикрепена тоалетната. Когато избирате място, помислете не само за оформлението на интериора, но и за разстоянието на помийната яма до източниците на питейна вода.

В зависимост от физическите характеристики на почвата тя трябва да бъде най-малко 10 m за глинести почви и 50 m за песъчливи почви.

Стъпка 2.Маркирайте местоположението на вратата в стената на банята и използвайте бензинов трион, за да направите дупка.

Стъпка 3.Изработване на основата. Тоалетната може да бъде поставена върху колонни основи, ще са необходими четири колони с размери 40×40 см. Разбира се, идеалният вариант е тоалетната да бъде разположена на обща основа с банята това е възможно само при едновременно строителство. Колоните могат да бъдат монтирани от бетонни блокове или запълнени с монолитен бетон. Не забравяйте да направите пясъчна възглавница с дебелина най-малко 15 см.

Практически съвети. Каквито и мерки да предприемете, за да увеличите стабилността на основата на тоалетната, във всеки случай ще се образуват пукнатини между нея и стената на банята поради сезонното подуване на почвата.

Има няколко начина за запечатване на пукнатини.

1. Първият е използването на изолационни кухи тръби от пенополиетилен. Такива тръби се използват за изолация на водоснабдителни мрежи. Материалът задържа топлината добре, компресира се в широк диапазон и е евтин. Тръбите трябва да бъдат фиксирани по всякакъв начин около периметъра на съседните стени с леко предварително притискане.

   

2. Вторият е теглич или гума от пяна. Препоръчваме да използвате гума от пяна, тя не се свива и ви позволява да запечатате много неравни повърхности. Продава се в специализирани строителни магазини.

   

3. Третата е строителна пяна. Има много предимства; работата се извършва бързо и без никакви усилия. Недостатък - след втвърдяване пяната може да промени линейните си размери в рамките на няколко милиметра, а при по-нататъшно компресиране/разтягане губи своята цялост. Както показва практиката, понякога размерът на празнините между стената на банята и тоалетната може да надвишава тези параметри. По-добре е да играете на сигурно веднага и да използвате различна опция, отколкото да запълвате празнината по-късно.

   

Монтаж на тоалетна

Има два начина за изграждане на тоалетни: рамка и без рамка. И двата метода се справят перфектно със задачата, работата може да се извърши без външна помощ.

Сглобяване на рамката

Изходни данни. Височината на тоалетната е 2 м, ширината и дължината е 1 метър, покривът е двускатен, покривният материал е метален профил. За рамките се нуждаете от дървен материал 50x50 мм, облицовката на стените се извършва с дъска. Изолация от листове пяна.

Етап 1.Сглобете рамковите елементи от греди според зададените размери; монтажът може да се извърши с помощта на винтове или пирони, за да се увеличи стабилността на конструкцията, монтирайте метални ъгли върху натоварените елементи.

Стъпка 2.Свържете подготвените елементи в една структура, проверете нейното пространствено положение. Всички ъгли трябва да са 90°. Направете обшивка за покривното покритие.

Стъпка 3.Покрийте външните стени с рендосани дъски или рендосани дъски. Ако желаете, можете да направите малък прозорец на задната стена.

Стъпка 4.Поставете листове пяна от вътрешната страна.

Дебелината на листовете е приблизително два сантиметра. Не трябва да използвате по-дебела пяна, комфортна температура в тоалетната трябва да се поддържа само за няколко минути.

Пенополистирол 1х1 м, дебелина 2 см, плътност 35

Изолацията с тънки листове се справя перфектно с тази задача. Уверете се, че няма празнини между пяната и рамката. Регулирайте всеки лист изолация поотделно, размерите на листа трябва да бъдат няколко милиметра по-големи от размерите на нишите за тях. Полистироловата пяна може да се реже перфектно с остър монтажен нож.

Изолацията може да се фиксира с помощта на обикновени пирони с подходяща дължина с увеличен диаметър на главата. Изберете дължината на гвоздеите така, че да не пробиват дъските на външната обшивка.

На снимката - как да прикрепите пенополистирол към стената

Стъпка 5.Стените от вътрешната страна на тоалетната могат да бъдат облепени с листове от фазер и след това да бъдат залепени с тапети. Ако имате време, пари и желание, използвайте по-скъпи материали.

Стъпка 6.Ако тоалетната има помийна яма, трябва да направите пиедестал; когато използвате сух килер, работата е опростена.

Стъпка 7Поставете подовата настилка от дъски с дебелина най-малко 35 mm. Като се има предвид малката ширина на конструкцията, няма нужда да се монтират подови греди, дъските могат да се полагат директно върху долните пръти на рамката.

Стъпка 8Покрийте покрива. Предлагаме най-простия и евтин вариант - да използвате метален профилен лист, но като вземете предвид общия вид на банята, можете да използвате всеки друг материал.

Пример за етапите на изграждане на двускатен покрив за тоалетна

Към този момент основните строителни работи са завършени. Сега трябва да започнете да загрявате тоалетната. За изолация можете да използвате обикновен спирален вентилатор, той има най-висока ефективност сред всички произведени, малък обем на тоалетната ще се затопли само за една или две минути. По-добре е да инсталирате превключвателя на нагревателя в банята, преди да посетите тоалетната, вентилаторът е включен и докато посетителят се приближи до него, стаята вече е затоплена.

Можете също така да инсталирате UV нагреватели, които са модерни днес, но ние не ги препоръчваме, тяхната висока цена не съответства на тяхната също толкова висока ефективност.

Също така не препоръчваме да инсталирате маслени радиатори - те са много инертни. От момента на включване до началото на отоплението минава достатъчно време, което създава значителни неудобства. След изключване маслените радиатори продължават да отопляват помещението с натрупаната топлинна енергия, но кому е нужно това, ако няма никой в ​​тоалетната.

Безрамков монтаж

Материалът на изработка е хастар. Два симетрични жлеба трябва да се изрежат в дъските за облицовка от всяка страна. Дължината на жлебовете трябва да бъде равна на една трета от ширината на облицовката, разстоянието между тях съответства на дължината и ширината на тоалетната. За да подобрите външния вид, се препоръчва да закръглите краищата. Броят на дъските зависи от тяхната ширина и височина на тоалетната.

Стените се сглобяват на принципа на детския конструктор; Уверете се, че езиците и жлебовете на облицовката съвпадат и са плътно свързани. Ако нямате чук, уплътнете фугите с обикновен чук, като поставите парчета дъска под него. На всеки пет реда проверете позицията на стените с ниво.

Видео – Тоалетна на улицата

Професионални съвети. Ако сте направили малка грешка при изрязването на жлебовете и конструкцията е колеблива, няма за какво да се притеснявате, подсилете ъглите с дървени блокове или метални ъгли. Все пак вътрешните стени ще трябва да бъдат изолирани с пяна от пластмаса;

Мобилни сухи тоалетни

По-модерно име е пудра-килер (суха тоалетна). Не изисква никакви строителни дейности, не е необходимо водоснабдяване или помийна яма. Отпадъчните продукти на тялото се събират в запечатани контейнери с торф и съдържанието се отстранява при напълването им. Където? Въпрос. Не можете да го хвърлите в цветна леха, както рекламират производителите; ще трябва да копаете отделна дупка всеки път или да изграждате голям резервоар за съхранение. И ако е зима, как да копаем дупки на сайта?

Но това не са всички проблеми, които възникват при използването на биотоалетни. Можете ли да си представите стая за релакс в баня или съблекалня, в ъгъла на която има сух килер? Не? И ние не можем. В тази връзка, ние силно не препоръчваме закупуването на такива устройства и не вярваме на рекламните брошури на производителите. Можете да вземете тези тоалети със себе си, когато отивате на пикник. И тогава, само ако сте много възпитан човек, не изхвърляте нищо в гората и носите всички отпадъци в дачата си и ги заравяте в градинското легло.

Стационарни тоалетни в банята

Препоръчваме да ги изградите; абсолютно всички индикатори, това решение на проблема може да се счита за най-оптималното. Вярно е, че трябва да помислите за стационарна тоалетна, докато създавате проект за баня, да осигурите отделна стая, да инсталирате водопровод и да разрешите проблема с резервоар за съхранение на изпражнения или септична яма.

На какво трябва да обърнете внимание при избора на местоположението на тоалетната в банята?

1. Местоположението на помийната яма трябва да отговаря на изискванията на санитарните власти. Модерните затворени септични ями могат да бъдат разположени произволно.
2. Всички канализационни тръби трябва да имат наклон по-малък от един сантиметър на линеен метър. Ако има много завои, тогава е необходимо да направите ревизионни люкове.

Етапи на изграждане на тоалетна

Баните могат да стоят на пилотни, колонни или ивични основи. Първите два вида фундаменти значително опростяват отстраняването на канализацията от тоалетната; Почти невъзможно е да се изчисли изходното място на тръбата, преди да започнете монтажните работи; не се опитвайте веднага да оставите дупка за тръбата, докато изливате лентовата основа. Не си губете времето; много по-лесно е да направите дупка точно там, където излиза тръбата след изливането. Как да си направим стационарна тоалетна?

Етап 1.Планирайте местоположението и техническото оборудване. Изчислете необходимия брой тръби, допълнителни елементи, фитинги, спирателни кранове и др. Начертайте предварителна скица, проверете отново плана си с природата. Закупете всички материали и оборудване.

Практически съвети. Когато купувате оборудване, опитайте се да гарантирате, че всички елементи са направени от един и същ производител. Това напълно ще елиминира възможността за несъответствия в стандартите.

Стъпка 2.Строителните работи могат да започнат с инсталирането на резервоар за съхранение или септична яма или обратно, с вътрешни монтажни работи. Кой вариант да изберете зависи от времето и вашите предпочитания. Имайте предвид, че вътрешните работи могат да се извършват при всякакви метеорологични условия, но инсталирането на септична яма и полагането на главни канализационни тръби изисква добро време.

Стъпка 3.Погребете септичната яма или резервоара за съхранение в земята. Няма нужда да ги заравяте до дълбочината на замръзване, не слушайте такива съвети. Водата в канализационните тръби никога няма да замръзне по една проста причина - тя не е там, тя винаги се оттича напълно. Основното условие е спазването на ъгъла на наклона на тръбите.

Видео - Инсталиране на септична яма „Резервоар 1“ в земята

Видео - Инсталиране на септична яма Unilos

Видео - Инсталиране на септична яма с високи подпочвени води

Стъпка 4.Маркирайте маршрута. Как се прави това, като се вземе предвид ъгълът на наклон? Близо до септичната яма и близо до входа на тръбата към банята, забийте две колчета, като използвате хидравлично ниво, направете нулеви маркировки върху тях. Няма значение на каква височина са нулевите точки; в бъдеще ще вземем предвид само разликата във височината между тях.

Ако, например, дължината на трасето е 5 м, тогава височината между входа и изхода трябва да бъде най-малко 5 см. Измерете дълбочината на изкопа в началото на тръбопровода и на кръстовището със септичната яма от маркировките на колчетата, предварително зададени от хидравличното ниво. За канализация трябва да вземете пластмасови тръби с диаметър най-малко 100 mm.

Изкопайте изкоп и поставете тръби в него. Ако изкопът има завои, тогава използвайте фитинги. За скалисти и тежки почви е необходимо да се направи пясъчна възглавница с дебелина най-малко 10 см на дъното на изкопа; канализационната тръба също е покрита със слой пясък отгоре и едва след това с пръст. Стандартните пластмасови канализационни тръби имат тънки стени и не могат да издържат на механични натоварвания. Ако тръбата само се спука, няма проблем, но когато напълно загуби целостта си, канализацията спира да работи.

Практически съвети. Отворената част на канализационната тръба от банята до изкопа трябва да е вертикална. Това ще направи стека възможно най-бързо и напълно ще премахне възможността за замръзване през зимата.

Ако всички канализационни тръби в тоалетната са монтирани, можете да продължите с изграждането на дървената къща и полагането на подовете.

По-нататъшната работа по инсталирането на водопроводно оборудване се извършва след завършване на строителните и вътрешните довършителни работи. Има желание да направим пода в тоалетната керамика, но смятаме това за загуба на време. Освен това, защо се нуждаете от студен под в топла тоалетна?

Тоалетна инсталация

За хора, които никога не са се занимавали с водопровод, тази операция може да бъде трудна. За да помогнем на начинаещите, предоставяме подробни инструкции.

Практически съвети. Препоръчително е клемите в тоалетната да се адаптират към конструктивния тип на тоалетната. Ако се страхувате от проблеми или грешки при вземане на размери, закупете гъвкави гофрирани тръби. Те се вкарват в тоалетната и канализационната тръба под произволен ъгъл, връзките са запечатани с гумени мембрани. Те работят чудесно, лесни са за инсталиране и са полезни в много случаи. Силно препоръчваме използването им, особено за начинаещи водопроводчици.

Етап 1.Поставете тоалетната на предвиденото място, маркирайте на пода местоположението на дупките на основата за фиксиране на оборудването. На тези места трябва да пробиете за закрепване на хардуер.

важно. Подходете към маркировката много отговорно. Грешка от няколко милиметра ще направи фиксирането невъзможно. Пробиването на нови дупки наблизо също е проблематично; ръбовете им ще се напукат поради близостта им до старите. Ще трябва да разместите дупките поне с един сантиметър, това е много. Разбира се, тоалетната също ще се премести.

Стъпка 2. Пробийте отвори за винтове или дюбели (в зависимост от материала на пода), монтирайте тоалетната по маркираните линии и я фиксирайте. Ако вашата тоалетна не е златна, а керамична, тогава не прекалявайте със силата на затягане на дюбелите, керамиката бързо ще се спука. Отговорните производители допълват своите продукти със специални крепежни елементи с полиетиленови шайби, но те не могат да предотвратят напукване във всички случаи.

Стъпка 3.Монтирайте резервоар за промиване на тоалетната и го свържете към водопровода. Има много възможности за свързване на резервоари за отпадъци; следвайте инструкциите на производителя.

Видео - Монтаж на тоалетна

Много важно. Когато самостоятелно направена шахта или помийна яма се напълни с дренажна вода, тоалетната често спира да функционира след няколко седмици - водата се оттича много бавно. Ако имате такъв проблем, тогава е направена грешка при инсталирането на канализационната система. А именно входният край на тръбата се поставя много близо до дъното, контейнерът бързо се напълва над нивото на входа на тръбата и течността затваря канализационния отвор. Това не е голямо бедствие; няма нужда да ремонтирате резервоара.

Пробийте дупка в най-високото място на канализацията, въздухът ще излезе през нея от въздушния шлюз и тоалетната отново ще се пусне. Най-удобно е да направите дупка в коляното на входа на тръбата към банята. Можете да поставите вентилационна тръба в отвора, но не ви препоръчваме да привличате твърде много внимание към грешката си - тръбата винаги ще бъде забележима и никой няма да забележи малка дупка в коляното. Ако не ви харесва външният вид на вертикална канализационна тръба близо до стената на банята, направете малка декоративна кутия за нея и я затворете. За спокойствие можете да напълните кутията с всякакъв топлоизолационен материал, от скъпа минерална вата до евтини дървени стърготини или слама.

В къща или апартамент е удобно да имате малка сауна точно в банята. Домашна мини сауна има предимства:

• Позволява ви да правите процедури за баня по всяко време, без да напускате дома си.
• Подготовката за работа и затоплянето на такава домашна сауна става доста бързо.
• Консумацията на енергия за работа на мини сауна е минимална.
• Изграждане на сауна в банята ще струва по-малкоотколкото всяко друго място. Но в апартамент това е може би единственият вариант.

Видове микроклимат в сауна парна баня

Сауната в банята е кабина, в която се създава необходимия микроклимат. В същата парна баня могат да бъдат създадени сауни три различни типа микроклимат:

• Суха или финландска сауна, въздухът в който се нагрява до 90-110 o C. Относителната влажност при тази температура е приблизително 10%. За сравнение, в обикновена стая тази цифра обикновено е в диапазона от 40-60%. Високата температура и сухият въздух влияят на човек в сауна, така че той започва да се поти интензивно.
• Сауната е мокра -въздухът се загрява само до температура 70-90 o C. Но относителната влажност на въздуха е по-висока - 25-40%. За да се увеличи влажността, водата се излива върху горещи камъни, поставени в нагревателното отделение.
• Парна сауна (хамам, тилариум) —температурата е още по-ниска - под 60 o C. Въздухът в парната сауна се насища с водна пара с помощта на специален парогенератор. Ако добавите билкови отвари към парогенератора, можете да правите инхалации в сауната. Микроклиматът в парната сауна е удобен за всички, включително и за децата.

Парната сауна се нарича още турска (хамам) или римска (тилариум) баня. Повечето хора се чувстват комфортно в такава баня при температура около 40 o Cи относителна влажност 100%.

Процедурите в парна баня не натоварват значително човешкото тяло. Ето защо парната сауна може да се използва от хора на всякаква възраст, с минимални здравословни ограничения и толкова често, колкото желаете, дори всеки ден. Освен това необходимият микроклимат в парната сауна може да се създаде само за няколко минути.

При избора на параметри на микроклимата в суха и мокра сауна експертите съветват да се придържате към „правилото на 110“. Съгласно това правило сумата от температура и относителна влажност не трябва да надвишава 110. Например при температура на сауна 65 o C, влажността не трябва да надвишава 45%.

Микроклимат на инфрачервена сауна

През последните години се появиха в продажба и активно се рекламират мини сауни с инфрачервени източници на топлина.

Всички тела на Земята са източници на инфрачервено лъчение с различна интензивност. Колкото по-висока е температурата на източника, толкова повече енергия носят лъчите. Най-древният източник на мощно инфрачервено лъчение, който човекът се е научил да използва, е пламъкът на огъня. Всеки, който се е подложил на „процедурата“, докато седи до огъня, знае, че гори отпред, а отзад замръзва. Инфрачервеното лъчение от горещи въглища отдавна се използва от хората за приготвяне на храна на скара, решетка или шиш.

В инфрачервените сауни като източник на топлина се използват електрически сауни с екрани, които отразяват инфрачервените лъчи към човек.

В кабината с мини сауна инфрачервените излъчватели трябва да бъдат насочени към човек от всички страни и към всички части на тялото му. За да оборудвате кабината, ще ви трябват поне 5-6 устройства - излъчватели, инсталирани на различни места.

Интензивността на излагане на инфрачервени лъчи силно зависи от разстоянието между излъчвателя и човешкото тяло. Ефективността на процедурите намалява с увеличаване на броя на хората в кабината на инфрачервената сауна.Хората се предпазват един друг от въздействието на топлинните лъчи. Разстоянието от човек до излъчвателите става по-малко от оптималното. Отделните части на тялото се нагряват много неравномерно. По-добре е да сте сами в кабината.

Температурата на въздуха в инфрачервената мини сауна се поддържа доста ниска 35 - 45 o C. Повърхността на човешкото тяло се нагрява поради топлинното излъчване на инфрачервени излъчватели, насочени към него. Подобно на това как се приготвя шаурма на скара.В такива условия е трудно човек да контролира степента на нагряване на тялото си. Лесно можете да прегреете и дори да се изпържите.

Много е писано за ползите и вредите от различни видове бани, микроклимат и процедури за баня сред различните нации. За да решите какво ви подхожда, трябва да опитате всичко.

Тъй като инфрачервената вана е сравнително ново явление у нас, ще дам отзив от човек, който обича да опитва всичко:

„И мисля, че най-големият недостатък е времето на процедурата. Отнема около 30 минути, въпреки че можете да издържите повече, но тялото ще получи силен стрес. И повторните посещения също са нежелателни. За мен посещението на инфрачервена вана ми напомня на лечебна процедура във физиотерапевтична зала в болница.

Не можете да правите процедури в легнало положение! Просто си седя!

Освен това в инфрачервена вана цветът и емоциите на обикновената баня напълно липсват, където можете правилно да се парите с метла, да вдишвате ароматите на етерични масла и инфузии, да легнете да си починете и да повторите всичко това като много пъти, колкото сърцето ви желае, без да сте ограничени от времето.

Панелни или филмови кабини - сауни

В продажба има и кабини, в които като нагревателни елементи се използват електрически нагревателни панели или филм за подово отопление. Продавачите ги наричат ​​панелни, филмови или термични кабини (сауни). Или дори инфрачервени сауни.

В панелни отоплителни кабини температурата на нагревателите е ниска, е 60-70 °C.Основният пренос на топлина се осъществява чрез конвекция, а не чрез инфрачервени лъчи. Температурата на въздуха в купето е още по-ниска и няма как да се промени влажността на въздуха.

В истински инфрачервени сауни, високотемпературни нагреватели, с температура поне 230-290 °C. По-голямата част от топлината от такива нагреватели се предава чрез инфрачервени лъчи.

Микроклиматът в панелните отоплителни кабини се различава значително както от сауните с печка, така и от истинските инфрачервени сауни. Подобряващият здравето ефект на процедурите в такива термални кабини е минимален.Продавачите, за да привлекат купувачи, ще ви разкажат приказки за чудодейни въглеродни нагреватели, за „лъчите на живота“ или за „резонансното поглъщане“.

Размери и дизайн на мини сауна

Сауната в банята ви позволява да правите вана и водни процедури без много подготовка, по всяко време и без да напускате дома си.

В продажба има готови сауни - кабини, които просто се монтират в банята. Размерите на кабината могат да варират. В най-малките единични или двойни кабини можете да седнете само на пейка. По-удобно е да се правят процедури за баня в кабини с размери 2x1,6 м.и 2x2 м.. В такива кабини можете да лежите не сами, а заедно. Височината на сауната отвътре трябва да бъде около 2 м.

Вътре в кабината има електрическа печка за сауна, както и дървени пейки и рафтове на две или три нива. Стените и таванът на кабината са трислоен сандвич, който се състои от вътрешни дървени панели, изолация от минерална вата и външна облицовка.

Мини сауна в нова къща

В нова къща е удобно да поставите мини сауна в отделна стая на пода, в мазето или на тавана

Който иска да има собствена сауна – удобна, просторна и преди всичко функционална, трябва да помисли за това още при поръчка на проект за къща или при закупуване на готов проект.

В нова къща обикновено се осигурява просторна баня за поставяне на мини сауна. По-удобни условия за провеждане на процедури могат да се създадат, ако сауната се постави в специална фитнес зала. Уреди за упражнения или мебели за отдих често се монтират в една и съща стая. Би било добре тази стая да има излаз към градината, терасата или балкона.

За да инсталирате мини сауна в нова къща, можете да осигурите отделна стая в сутерена или тавана.

Мини сауна в съществуваща къща или апартамент

В съществуваща баня, вместо вана, можете да инсталирате две кабини - душ и сауна
Друг вариант за подмяна на вана в градски апартамент с готова кабина е душ и сауна заедно, размерът е 200x130 см.

В съществуваща къща сауната може да се монтира в голяма баня или например да се постави в сутерена или да се оборудва една от стаите за тази цел.

Вътрешните панели на кабината са изработени от определени видове дървесина. Например, иглолистна дървесина от северен смърч, ела или кедър отделя ароматни вещества при нагряване. Но ароматът трябва да е лек, не трябва да има много от него. Затова не се препоръчва борова дървесина, която съдържа много смоли. Панелите от трепетлика или липа създават по-неутрална атмосфера в сауната.

Готовите кабини се продават в разглобен вид. Кабината трябва да бъде сглобена на мястото на монтажа. Между кабината и стената на банята се оставя празнина 20-50 мм. за вентилация.

Как да направите малка сауна със собствените си ръце

Сауна с размери 200х160 см. може да се постави в баня с площ 9 м 2

По-евтино е да направите малка сауна в банята със собствените си ръце, като я вградите в стаята.

Стените и тавана на банята на мястото на сауната са изолирани отвътре с минерална вата на стенна рамка. По-удобно е да прикрепите дървената облицовка на сауната към дървената щайга.

Стените, разделящи сауната от останалата част от банята, са сглобени върху рамка, подобно на това, което се прави при изграждането на рамкови прегради. Топлоизолация е поставена и в стените на кабината.

За да може сауната да се затопли бързо и да консумира по-малко енергия за отопление, всички топлоинтензивни повърхности вътре в кабината - стени, тавани, изработени от тухли, блокове, бетон, както и трупи и греди - трябва да бъдат защитени с топлоизолация. Дебелината на топлоизолацията от минерална вата обикновено е 50 мм или 100 мм мм. за изолация на външна стена. За същите цели, височината вътре в сауната не трябва да се правят повече от 2 м .

За топлоизолация е по-добре да използвате плочи, а не валцуван материал. Плочите от минерална вата са по-плътни и по-малко склонни към плъзгане върху вертикални повърхности.

За сауна с размери 200х200 смбаня с площ от 12 би била по-подходяща м 2

Изолацията от вътрешната страна на сауната е покрита с топлоустойчив материал (с работна температура над 110 o C) пароустойчив филм, ламиниран с алуминиево фолио. Фолиото предотвратява влагата от изолацията и предпазва вътрешността на сауната от прах от минерална вата и други вредни емисии от изолацията. Върху топлоизолацията се полага фолиото, като вътре в кабината е алуминий. Фугите и местата, където фолиото е заковано към рамката, се уплътняват чрез залепване с алуминиева лента - тиксо.

На строителния пазар можете да намерите изолационни плочи от каменна вата специално предназначени за бани - сауни.Такива плочи вече са покрити с алуминиево фолио от едната страна. По време на монтажа всички шевове между плочите и фугите се залепват с алуминиева лента.

Във всеки случай трябва да изберете изолационни плочи от минерална вата, които използват материали, които са безвредни за хората като свързващо вещество. Например, плочите за фасадна изолация обикновено се правят с помощта на различни видове формалдехидни смоли като свързващо вещество. Такива Печките постоянно отделят смъртоносния газ формалдехид.Интензивността на отделянето на газ се увеличава при нагряване на материала.

Дебелината на дървената облицовка вътре в сауната (облицовка, блок къща) трябва да бъде най-малко 12 мм. Какъв вид дърво да използвате за облицовката е написано по-горе.

За да се гарантира, че облицовката не потъмнява с времето и външният й вид остава винаги привлекателен, дървото е покрито с течна топлоустойчива смес, специално предназначена за тази цел. Например масло на базата на естествен восък „Supi Saunavaha” от Tikkurila.

Дървените елементи, които се намират в зони с по-ниски температури, например подови решетки, прагове на врати, могат да бъдат защитени с обикновен лак.

Външната страна на рамката на сауната е облицована с дърво, гипсокартон или друг плоскостен материал и облицована с керамични плочки или пластмасови панели.

Кабина за баня - сауни от профилиран дървен материал или дъски

По-скъп вариант за сауна е изработка на кабината изцяло от дърво, без изолация. Стените от дървен материал не изискват допълнителна защита с филми или съединения. Отвън дървените стени са декорирани с паропропускливи бои и лакове.

Стените на кабината са изградени от тънък рендосван профилиран сух дървен материал или дъски със сечение 35-70 x 140-180 мм. положен на ръба. За да се уплътнят фугите между гредите, в жлеба се поставя шнур или лента от юта или лен. Между стената на банята и дървената стена се оставя вентилирана междина от 20-50. мм.

Трябва да се отбележи, че времето за нагряване на сауна, изработена от дървен материал, ще се увеличи леко, тъй като топлинният капацитет на дървения материал в сравнение с облицовката е доста голям.

Как да си направим под за сауна

Схема на оттичане в канализацията и пода на сауната в банята. Хидроизолационен слой от вграден покривен материал.

В сауната е най-добре да направите слой изолация от екструдирана полистиролова пяна. Отгоре се полагат керамични плочки.

Подът на сауната в пасажите е покрит с подвижни дървени решетки. Този подов дизайн не се страхува от вода и позволява удобно почистване в сауната. Още по-удобно ще бъде, ако в пода инсталирате дренаж - приемна решетка със сифон за отвеждане на водата в канализацията.

Врата към сауната

Вратата на сауната обикновено е дървена. Предлагат се и врати за баня от закалено стъкло. От съображения за безопасност вратата на сауната трябва да се отваря навън и да няма ключалки, а само ключалки.

Удобни са плъзгащите се врати - заемат малко място при отваряне или люлеещите се врати, които се отварят и в двете посоки. Височината на вратата обикновено е 180-190 см. Ширините на вратите варират. Вратата не трябва да е твърде тясна - по-малко от 60 см.

Дръжките на вратата и парапетите вътре в сауната са изработени от дърво, за да не изгарят ръцете ви.

Рафтове и пейки в сауната

Рафтовете и пейките в сауната се изработват от дървен материал, който не съдържа смола - трепетлика, липа или от различни екзотични видове, които се предлагат в търговската мрежа. Експертите казват, че продуктите, направени от тези камъни в сауната, са по-малко горещи на допир.

Ширината на пейките и рафтовете е в диапазона 31 - 55 см. Пейките и рафтовете обикновено са разположени на две нива по височина. Вертикалното разстояние от пода до първия етаж и между рафтовете трябва да бъде около 40 см. От тавана до горния рафт трябва да има разстояние от 1,2 м. Препоръчва се горният рафт да бъде най-малко 50 широк см. Рафтовете и пейките трябва да бъдат направени от летви, оставяйки разстояние от 5-10 между съседните летви мм. за свободна циркулация на въздуха в мини сауната.

Дължината на рафтовете, за удобни процедури в легнало положение, е около 2 бр м. За по-лесно почистване в сауната е по-добре да направите пейки и рафтове подвижни - повдигащи се или подвижни.

Ще бъде по-удобно да седите и стените на сауната ще останат чисти, ако инсталирате облегалки по рафтовете и пейките по стените.

Електрическа печка - печка за сауна

За да затоплите мини сауна, най-лесният начин е да инсталирате електрически нагревател. Мощността на печката зависи от размера на сауната.

Мощността на електрическата пещ се избира в размер на 1-1,5 kW. от 1 м 2зона за сауна. За мини сауна с размери 2х2 м. Достатъчен е електрически нагревател с мощност 4-6 kW. Такава печка може да бъде свързана без проблеми към панела на входа на обикновена еднофазна електрическа мрежа на апартамент или къща.

Колкото по-висока е мощността на печката, толкова по-бързо ще се загрее сауната. Мощността на печката се счита за достатъчна, ако въздухът в сауната се нагрява до температура 80 o Cза 20-30 минути.

Електрическата печка за сауна обикновено е оборудвана с термостат, който автоматично поддържа зададената температура в сауната.

Пещта за сауна се поставя на пода или на стената, определено близо до вратата. Това разположение на фурната гарантира, че студеният въздух, влизащ през вратата, се улавя от потока горещ въздух от фурната, бързо се смесва и затопля. Удобно е да почиствате сауната, ако печката е монтирана на стената, на малка височина от пода.

Някои конструкции на пещи изискват монтиране на предпазители около тях, за да предпазят хората от случайно докосване до горещи части. Трябва също да попълните изискванията на заводските инструкции за осигуряване на пожарна безопасност.

Печката за сауна има отделение, в което се зареждат камъни. Нагретите камъни се поливат с вода, която се превръща в пара, повишавайки влажността в сауната.

За полагане във фурната се използват камъни от фракция 40-80. мм. някои минерали, например диабаз, жадеит, сапунен камък и др. Използването на случайни камъни е опасно.Горещите камъни могат да се напукат и да се разлетят, когато върху тях се излее вода. Не трябва да има много камъни, защото тогава се увеличава инерцията на пещта и в резултат на това консумацията на енергия.

Експерти са изчислили, че средно голяма домашна сауна (200x160 см) за един сеанс процедури за баня консумира приблизително 4 за отопление kW*часелектричество. Освен това по-голямата част от тази енергия остава в къщата, затопляйки я. За сравнение, загряването на вода за вземане на душ изисква изразходване на 1,5 kW*час, а за къпане в банята 6.5 kW*часенергия. По-голямата част от енергията, изразходвана за отопление на водата, тече заедно с водата в канализацията.

Например, един от местните производители произвежда стенни електрически нагреватели под марката SteamSib. Електрическият нагревател е предназначен за отопление и поддържане на зададена температура в парна баня и генериране на пара от камъните.

Стенен електрически нагревател "SteamSib" се произвежда в търговската мрежа в три модификации: мощност 3.4 kW, 4,4 kWи 5.4 kW. Размери на електрически нагревател (ВхШхД) 506x446x290 мм.

Отоплението се контролира с дистанционно управление. Контролният панел се състои от контролен блок и температурен датчик. Блокът за управление е монтиран извън парната баня и е свързан към електрическия нагревател и температурния сензор, монтирани вътре. Блокът за управление задава нивото на отопление на парната баня и времето за работа на електрическия нагревател, а също така включва и изключва електрическия нагревател.

Електрически парогенератор вместо нагревател

С нагревателна печка в сауната можете да творите две възможности за микроклимат - суха или мокра сауна.

За създаване на микроклимат в парна саунаНеобходимо е допълнително закупуване на парогенератор за сауната. Парогенераторът е монтиран отвън и изисква свързване към водопровод. В парогенератора водата се нагрява, кипи и се превръща в гореща пара, която се подава през тръба в сауната. Върхът на тръбата се намира в сауната под рафтовете.

Можете също да намерите в продажба отоплителни печки с вграден парогенератор.

За мини-сауна в банята е по-подходящо универсално устройство - електрически парогенератор, с който в парната баня Можете да създадете всякакъв вид микроклимат.

SteamCity (SteamCity) е електрическо устройство за създаване на микроклимат в банята. Само 3-5 минути след включване температурата в изпарителните камери достига 650 °Cи водата, идваща от дозатора, започва да се превръща в лека, удобна пара.

Електрическият парогенератор може самостоятелно да отоплява малки парни стаи (4-8 кубични метрив зависимост от модификацията). Освен това може да се използва като допълнение към основния електрически нагревател в големи парни бани - до 20 кубични метри

SteamCity може да се използва за спа процедури и ароматерапия.

Електрически парогенератор с капацитет 2,6 kW. може да бъде единственото отоплително устройство за парна баня с обем 4 м 3и мощност 5.3 kW. достатъчно за отопление на парна баня с обем 8 м 3.

Размери на електрическия парогенератор (ВхШхД) 700x400x150 мм.

Осветление в мини сауна

В сауната е необходимо да се монтират специални водоустойчиви херметизирани лампи с лампи с нажежаема жичка. Осветителните тела обикновено се поставят високо на стената в ъглите или на тавана на кабината.

Понякога лампите се монтират под рафтовете или зад облегалките на безопасно разстояние от дървените запалими части на кабината. Трябва да се има предвид, че тази опция изисква инсталирането на лампи, които са по-устойчиви на вода.

Съвременните енергоспестяващи и LED лампи не са подходящи за монтаж в сауна. Те не са проектирани да работят при високи температури на околната среда. Такива лампи могат да бъдат монтирани отвън, насочвайки светлината вътре в кабината през остъкляването.

Вентилация в сауната

Не забравяйте да организирате вентилациядомашна сауна. В стената на сауната, под пода, е направен отвор за въздушен поток. Входният отвор трябва да се намира под печката или до нея. Площ на отвора приблизително 125 cm 2.

За да може въздухът да излиза, се прави друг отвор в горната част, в стената или тавана на сауната. Изпускателният отвор е разположен възможно най-далеч от захранващия отвор и от вратата на сауната. Площта на изпускателния отвор е два пъти по-голяма от захранващия отвор, около 250 cm 2.

Отвори за захранване и изпускане и врата за сауна трябва да отиде в същата зона на банята.Циркулацията на въздуха от сауната към банята и обратно намалява загубата на топлина и спомага за затоплянето на въздуха в банята.

Докато парната баня се нагрява, вентилационният изпускателен отвор е покрит - сауната ще се загрее по-бързо. В края на процедурите дупката се отваря напълно, за да изсъхне кабината.

Банята, в която се намира сауната, трябва да има канал за изпускателна вентилация с достъп до улицата. В изпускателния канал е монтиран електрически вентилатор.

Икономичен - вентилационен канал в сауната

За да използват топлината на сауната за отопление на къщата, разумните собственици инсталират икономичен канал за принудително подаване на въздух от банята към съседна стая, например към коридор или зала. Топлият въздух се засмуква от вентилатор в икономичния канал от горната част на банята и тече надолу през тръбата, след което излиза на нивото на пода в съседната стая.

Термостатът включва вентилатора в икономичния канал, когато температурата на въздуха в банята надвиши зададената стойност. Топлият въздух от банята навлиза в коридора, коридора и след това естествено се разпространява в останалите стаи на къщата.

През лятото излишната топлина от сауната се използва чрез отстраняване на топлия въздух на улицата през изпускателния канал за принудителна вентилация.

Видео

Грижи за сауна

Необработената дървесина се разваля, когато е постоянно изложена на влага, така че когато се грижите за сауна, е много важно тя да изсъхне напълно след всяка употреба.

• избършете пейките и рафтовете на сауната с влажна кърпа или гъба;
• повдигнете решетката или килима от пода, облегнете го на стената и го оставете да изсъхне;
• отстранете останалата вода, избършете пода на сухо, вземете мокри кърпи;
• отворете вратата и вентилирайте.

При такива условия отопляемата сауна лесно ще изсъхне, тъй като свежият въздух, бързо нагряващ, ще отнеме влагата. Така ще предотвратим появата на мухъл и плесен, които бързо се развиват в топла и влажна среда.

Периодично, тъй като дървените части на сауната се замърсяват, е необходимо да се извърши общо почистване. Измийте дървените елементи с четка и препарат. Измийте останалия препарат, избършете с влажна кърпа и подсушете. След това включете нагревателя и изсушете сауната.

В продажба има и специални продукти за почистване на вътрешните части на сауната, които се използват и за дезинфекция, което улеснява грижата за помещението.

По-добре е да покриете всички дървени повърхности на сауната със защитно съединение (например „Supi Saunavaha“ от Tikkurila). Съставът, съдържащ естествен восък, създава водоотблъскваща и мръсотейка повърхност. Благодарение на това покритие дървените повърхности ще станат по-малко замърсени и по-лесни за почистване.

Съдът за камъните на печката трябва да се почиства поне веднъж годишно. За да направите това, от него се отстраняват камъни, а след това фин пясък и утайка от водата.

Още статии по тази тема: