Արդյո՞ք երկարաձգումն առանց հիմքի կկանգնի: Տան ընդլայնման համար հիմք պատրաստելը. Մեկուսացումը երկարաձգման համար պարտադիր գործողություն է

Ժամանակն անցնում է, ու պարզվում է, որ առանձնատունն իր չափսերով ու հարմարություններով այլեւս չի գոհացնում տերերին։ Որոշում է կայացվել դրա տարածքն ընդլայնել ընդլայնմամբ։ Մենք ձեզ կպատմենք այս հոդվածում, թե ինչպես դա անել արդյունավետ և առանց լրացուցիչ ծախսերի:

Խնայեք գումար՝ չվնասելով որակին՝ պահանջներ տարածքների և նյութերի համար

Ընդլայնման վատ մտածված դիզայնը, ի վերջո, կստիպի ինչ-որ բան փոխել կամ ավարտել, կամ ավելացնել երկրի տունը: Նման իրավիճակում հայտնվելուց խուսափելու համար մենք մտածում ենք բոլոր նրբերանգների մեջ, կշռադատում մեր գաղափարի առավելություններն ու թերությունները։ Մենք սկսում ենք վայրի և չափի ընտրությունից:

Լրացուցիչ սենյակների յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր առանձնահատկությունները՝ կապված դրա օգտագործման, մեկուսացման, ջրամեկուսացման և այլ պահանջների հետ: Եթե որոշում է կայացվել երկրի տանը լրացուցիչ հյուրասենյակ կառուցելու մասին, ապա դա հավասարազոր է փոքրիկ տուն կառուցելուն: Անհրաժեշտ է հուսալիորեն մեկուսացնել և կանխել խոնավության տեսքը: Եթե պլանավորում եք մնալ ցուրտ եղանակին, ապա պետք է մտածել ջեռուցման մասին։

Ընդլայնման մեկ այլ տարածված տեսակ խոհանոցներն ու լոգարաններն են: Նրանց պահանջները գործնականում նույնն են։ Առաջին հերթին, մենք մտածում ենք կոմունալ ծառայությունների մասին և տեղադրում ենք դրանք նույնիսկ շինարարության սկսվելուց առաջ: Շատ ավելի հարմար է հիմքը լցնելուց առաջ կոյուղու և ջրի խողովակներ դնելը, քան ավելի ուշ դրա տակը փորել։ Հատակի ծածկույթի ջրամեկուսացումը պահանջում է մեծ ուշադրություն: Մենք մտածում ենք մեկուսացման մասին, բայց եթե խոհանոցը նախատեսված է ամռանը, ապա դուք կարող եք խնայել դրա վրա:

Առանձնատունը ընդլայնվում է՝ ավելացնելով պատշգամբ։ Կառույցը թեթև է, ծառայում է ամառային հանգստի, մուտքը պաշտպանում է քամուց, ձյունից և անձրևից։ Այն իրականացվում է բազմաթիվ տարբերակներով՝ սկսած ամենապարզից՝ տախտակի տեսքով, ցածր պատերով՝ սյուների վրա տանիքով, մինչև պատերով, դռներով, պատուհաններով բարդ: Մեկուսացում չի պահանջվում, հակառակ դեպքում այն այլևս վերանդան չի լինի, բայց հիմքի ջրամեկուսացումն անհրաժեշտ է։

Տան երկարացումը պետք է ներդաշնակ լինի հիմնական կառուցվածքին: Եթե տունն ունի արտաքին հարդարում, ապա կցված սենյակում այն կրկնելը դժվար չի լինի։ Բոլոր նյութերը լավ համադրվում են փայտի հետ, որը հիանալի տեսք ունի նույնիսկ առանց լրացուցիչ հարդարման: Լավագույն տարբերակը կլինի շրջանակի կառուցվածքը.

այն կառուցվում է արագ, բառացիորեն մի քանի ամսում;
չի պահանջում կապիտալ հիմք, քանի որ այն թեթև է.
առանց հատուկ գիտելիքների և հմտությունների, այն կարելի է կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով.
կարժենա ավելի քիչ:

Ընդլայնման հիմքը կատարվում է նույն մակարդակի վրա, ինչ տան հիմքը: Կառույցը տանն ամրացնելիս մենք դա ամուր չենք անում - ժամանակի ընթացքում այն կծկվի, այլ թողնում ենք ընդարձակման հանգույց: Այս առումով, շրջանակային կառույցները, որոնք ուղղահայաց չեն նեղանում, բարենպաստ համեմատվում են:

Եթե կառույցը կցված է ճակատային պատին, տանիքը շարունակում է հիմնական տանիքը և թեքված է: Լանջն այնպես ենք ընտրում, որ ձյունը չձգվի, անձրևը հոսի։ Եթե սա կողային պատի երկարացում է, ապա տանիքը հետևում է հիմնականի կազմաձևին: Տանիքի նյութը նույնն է, ինչ տան տանիքում, եթե տարբեր են, ապա կարևոր է, որ դրանք համակցված լինեն:

Սյունակային հիմք - արագ, էժան, հուսալի

Տան ընդլայնման սյունաձև հիմքի համար օգտագործվում են բետոն, աղյուս կամ երկուսի համակցություն: Պատրաստված է հիմնականում հյուրասենյակի կամ վերանդայի համար։ Եթե օգտագործվում է խոհանոցի կամ լոգարանի համար, ապա կպահանջվի տուն մտնող կոմունալ գծերի ջերմամեկուսացում: Քանի որ պաշտպանությունը վերաբերում է միջինը կես մետր խողովակների, նման ծախսեր կարող են կատարվել, և դա դեռ ավելի էժան կլինի, քան շերտի հիմքը: Հատակը պատրաստված է բետոնի համար նախատեսված տախտակներից, ձեզ հարկավոր կլինի մեծ քանակությամբ լցոնման նյութ և պարիսպ պարագծով:

Մենք սկսում ենք տարածքը նշելով, հենասյուների տեղադրման վայրերը միմյանցից մեկուկես մետր հեռավորության վրա են: Յուրաքանչյուր սյան տակ փորվում է առանձին փոս՝ 50x50 սմ, հողի սառցակալումից ավելի խորությամբ։ Վերևում փոսերը մի փոքր ընդլայնում ենք՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 10 սմ ավազի շերտով լցնում ենք ներքևի մասը, զգուշորեն սեղմում ենք այն, ապա մանրացված քար կամ կոտրված աղյուս, որը նույնպես խտացված է։

Մենք դնում ենք ֆիլմը ջրամեկուսացման համար և ծայրերը դուրս ենք բերում մակերեսին: Եթե մենք նախատեսում ենք աղյուսե սյուներ կառուցել, ապա հիմքի համար յուրաքանչյուր անցքի մեջ մի փոքր բետոնե հավանգ լցրեք և սպասեք, որ այն ամրանա: Բետոնե սյուներ պլանավորելիս մենք վերևում ամրացնում ենք ամբողջ բարձրության վրա և իջեցնում դրանք փոսերի մեջ: Մենք ապահովում ենք պատերի միջև հավասար հեռավորություն։ Մենք աղյուսի կտորներ ենք դնում հատակի տակ, որպեսզի ամրացնենք մոտ 4 սմ:

Հիմքի համար կաղապար ենք պատրաստում, որի ներսում թաղանթն ենք վարում։ Բետոնը լցնում ենք շերտերով, յուրաքանչյուր շերտը մի քանի անգամ ծակում ենք ձողով, որպեսզի օդային պղպջակներ արձակվեն։ Կարևոր է չշտապել, ավելի լավ է սպասել մինչև նստի, հետո շարունակել լցնել։ Մենք զգուշորեն հարթեցնում ենք սյունակի վերին մասը և սպասում ենք մոտ երկու շաբաթ, մինչև բետոնը կարծրանա: Այս ամբողջ ընթացքում շատ ջրեք և ծածկեք փորվածքով կամ թաղանթով:

Երբ հիմքը հասնում է պահանջվող ամրությանը, կաղապարը հանվում է: Տաքացնում ենք բիտումի մաստիկը, քսում սյուներին և ջրամեկուսացման համար անմիջապես սոսնձում տանիքի կտորներ։ Սյուների արանքում տեղ է մնացել, որը ցանկալի է լրացնել հատակը մեկուսացնելու համար։ Մենք օգտագործում ենք սովորական հող՝ խառնած մանրացված քարով կամ աղյուսի կտորներով։ Լրացրեք 10 սմ շերտերով, սեղմեք: Շերտավոր հիմքի կառուցման տեխնոլոգիան գործնականում չի տարբերվում, բայց ի տարբերություն սյունաձև հիմքի, այն ամուր է:

Սկսում ենք - ներքևի շրջանակ և երկարացման հատակ

Այսպիսով, մենք որոշեցինք շրջանակի տարբերակը որպես ամենաարագ և ամենաէժանը: Որպեսզի փայտը երկար ժամանակ ծառայի, պետք է պահպանել երկու կանոն՝ կատարել հուսալի ջրամեկուսացում և իրականացնել հակասեպտիկ բուժում: Իհարկե, փայտը պետք է լավ չորացվի։ Ջրամեկուսացման համար ամենահուսալի միջոցը բիտումի մաստիկն է։ Հնարավոր է օգտագործել տանիքի նյութի մի քանի շերտ, բայց դա կարճատև է:

Այնուհետև մենք պատրաստում ենք ստորին հատվածը: Սովորաբար օգտագործվում է 150x150 մմ փայտանյութ, սակայն հնարավոր է օգտագործել 150x50 մմ տախտակներ: Մենք դրանք հորիզոնական ենք դնում ամբողջ պարագծի երկայնքով, համահունչ հիմքի արտաքին եզրերին: Առաջին շարքի տախտակները իրար չենք կապում։ Մենք վերևում դնում ենք երկրորդ շարքը, առաջինի հոդերը համընկնում ենք:

Հիմքի վրա այսպես դրված տախտակներում գամասեղների համար անցքեր ենք անում և միացնում դրանք։ Եթե շերտավոր է, փորում ենք ու միացնում գետնին, հետո պառկում ենք։ Մեկ փնջի էֆեկտ ստանալու համար այն 20 սմ-ը յուրաքանչյուր 20 սմ-ով տապալում ենք մեխերով: Արդյունքը պահանջվող հաստության կապն է, որն ունի նաև լրացուցիչ առավելություններ.

արժե շատ ավելի քիչ, քան ճառագայթները;
Միմյանց հետ կապվելը շատ հեշտ է, բայց բարերի հետ՝ ավելի դժվար։

Ներքևի շրջանակը մենք ամրացնում ենք մահճակալներին նույն 150x50 մմ տախտակներից, որոնք տեղադրված են ծայրի վերևում արտաքին եզրի երկայնքով: Մենք դրանք ամրացնում ենք միասին և մահճակալների հետ 90 մմ մեխերով։ Հաջորդը մենք տեղադրում ենք եզրին տեղադրված նմանատիպ նյութից պատրաստված գերաններ: Նրանց միջև հեռավորությունը 60-80 սմ է, բայց ամեն ինչ կախված է շրջանակի երկարացման չափից. որքան երկար են գերանները, այնքան նեղ ենք դրանք տեղադրում: Մեխերով ամրացված տախտակին կցվում են յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ:

Հիմա եկեք սկսենք հատակի մեկուսացումը: Ամենաէժան, թեև ոչ շատ էկոլոգիապես մաքուր տարբերակը, սալիկապատ պոլիստիրոլի փրփուրն է՝ առնվազն 15 կգ/մ3 խտությամբ: Դրա առավելությունն այն է, որ դա միակ ջերմամեկուսիչ նյութն է, որը չի վախենում խոնավությունից: Գերանների ստորին եզրերին մենք մեխում ենք 50x50 մմ ձողեր, որոնք կպահեն պոլիստիրոլի փրփուրը։ Պահանջվում է 15 սմ հաստություն. մենք օգտագործում ենք 10 և 5 սմ թերթիկներ, այնպես որ ներքևի և վերին շարքերի կարերը համընկնեն:

Հիմքը պատրաստ է։ Վերևում մենք դնում ենք ենթահարկը: Որպեսզի այն ժամանակի ընթացքում չքաշվի, մենք այն դնում ենք՝ փոխելով տարեկան օղակների ուղղությունը: Մենք նայում ենք կտրվածքին. մենք տեղադրում ենք մի տախտակ աղեղով վերև, մյուսը `ներքև: Հարդարման հատակը մենք պատրաստում ենք նրբատախտակից, հոդերը ցնցված են: Կոպիտ հիմքը անհրաժեշտ չէ, եթե կան 30 մմ և ավելի հաստությամբ եզրագծային տախտակներ կամ 15 մմ նրբատախտակ: Մենք այն դնում ենք ուղիղ գծերի երկայնքով:

Պատի տեղադրում - երկու հավաքման տեխնոլոգիա

Շրջանակային շենքերի հավաքման երկու տեխնոլոգիա կա. Առաջինը կոչվում է շրջանակ-պանել, երբ ամբողջ հավաքը կատարվում է գետնին, ապա պատրաստի կառույցները տեղադրվում են տեղում և ամրացվում միասին: Երբեմն շրջանակն անմիջապես պատվում է, ինչն էլ ավելի ամուր է դարձնում այն: Մեկ այլ մեթոդ ենթադրում է աստիճանական տեղադրում տեղում: Որն է ավելի հարմար՝ յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում: Գետնի վրա հավաքված վահանը միայնակ չի կարող բարձրացնել:

Մենք սկսում ենք շրջանակի կառուցումը անկյունային սյուներից: Նրանց և միջանկյալ սյուների համար մենք օգտագործում ենք փայտանյութ 150×150 մմ կամ նույնիսկ 100×100 մմ: Դարակների միջև հեռավորությունը որոշվում է մեկուսացման լայնությամբ, որը մենք նախապես պարզում ենք: Մենք սյուները տեղադրում ենք այնպես, որ նրանց միջև բացը 3 սմ-ով ավելի նեղ լինի, քան մեկուսացման լայնությունը: Այս կերպ մենք կխնայենք նյութի անթափոն օգտագործումը և կբարելավենք մեկուսացման որակը՝ առանց բացթողումների:

Ամրացումը կարելի է անել պարզ և հուսալիորեն՝ օգտագործելով դարակների երկու կողմերում տեղադրված մետաղական անկյունները և ամրացված չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով: Ստենդը վերջնականապես ամրացնելուց առաջ մենք ուշադիր ստուգում ենք դրա ուղղահայացությունը, սա հատկապես կարևոր է անկյունների համար: Մեկ սխալ դասավորված ճառագայթը կհանգեցնի ամբողջ երկարացման թեքմանը:

Ժամանակավոր թեքությունները, որոնք տեղադրվում են ներսից և ծառայում են մինչև արտաքին կեղևի ամրացումը, օգնում են պահպանել շրջանակի ճիշտ ձևը: Եթե ծածկը պատրաստված է կոշտ և ամուր նյութից, ինչպիսիք են նրբատախտակը, OSB, GVK, այն ի վիճակի է ինքնուրույն ամրացնել հիմքը, որը ժամանակավոր թեքությունները հեռացնելուց հետո ապահով կկանգնի: Երբ երեսպատման համար նախատեսված է փափուկ նյութ՝ երեսպատում, երեսպատում, ապա մշտական բրեկետներից հնարավոր չէ խուսափել: Ավելի լավ է դրանք երկուսը տեղադրել յուրաքանչյուր դարակի ստորին և վերևում:

Պատուհանների և դռների տեղադրման վայրերում մենք խաչաձողեր ենք ամրացնում: Դրանց կողքին գտնվող դարակները կրկնակի ենք դարձնում. դրանք ավելի մեծ բեռներ են ապրում և պետք է ավելի ամուր լինեն: Շրջանակի վերջնական ամրացումը կատարվում է վերին եզրագծերի տեղադրմամբ: Որևէ բան չհորինելու համար այն կարող է նմանվել ներքևիին՝ երկու իրար ամրացված տախտակներից պատրաստված մահճակալ և եզրին տեղադրված նույն տախտակներից պատրաստված իրական ամրագոտի։ Դրան, ճիշտ այնպես, ինչպես ամրացված էին հատակի հենարանները, մենք եզրին մեխում ենք հատակի ճառագայթները 150x50 տախտակներից:

Մենք անընդհատ ստուգում ենք ամբողջ կառուցվածքի երկրաչափությունը, ինչպես նաև դարակաշարերի և խաչաձողերի ճիշտ տեղադրումը. դարակաշարերը խիստ ուղղահայաց են, խաչաձողերը՝ հորիզոնական։

Տանիք տանիք - դիզայն և տեխնոլոգիա

Ընդլայնված տան տանիքը բաղկացած է երկու մասից, որոնք պետք է ներդաշնակորեն համակցվեն մեկի մեջ։ Եթե ընդլայնումը կառուցված է կողքից, ապա տանիքը կլինի հիմնականի շարունակությունը, մնում է միայն կրկնել դրա դիզայնը, երկարացնելու համար: Երբ կցված շենքը գտնվում է իր երկարությամբ, նրա տանիքը պատրաստված է թեք տանիքից: Թեքությունն ապահովվում է առջևի և հետևի հենասյուների բարձրության տարբերությամբ։ Հետևիների բարձրությունը պետք է ապահովի, որ երկարացման տանիքը անցնի հիմնական հովանոցի տակ:

Տանիքը հենված է գավազաններով, որոնք մենք դնում ենք ճառագայթների վրա: Պատրաստված են հաստ տախտակներից, ամրացումն ապահովելու համար պատրաստում ենք հատուկ ակոսներ։ Կաղապարի համաձայն կտրում ենք գետնին, որպեսզի բոլորը նույնը լինեն։ Այնուհետև տեղում տեղադրվելուց հետո հորիզոնական հարթեցնելու կարիք չի լինի: Ակոսները մշակում ենք մաստիկով, տեղադրում և փակագծերով և գամասեղների վրա մետաղական անկյուններով ամրացնում պատերին։ Եթե երկարությունը գերազանցում է 4 մ-ը, մենք տեղադրում ենք լրացուցիչ ուղղահայաց հենարաններ:

Ծածկոցը դնում ենք գավազանների վերևում։ Կախված տանիքի նյութից, մենք այն դարձնում ենք շարունակական կամ 0,3–0,6 մ ավելացումներով, անխափան փայտյա հատակի անհրաժեշտություն է առաջանում, երբ մենք նոսր նյութ ենք պատրաստում տանիքի այլ տեսակների համար: Կատարում ենք ամրացում՝ կախված տանիքի տեսակից։ Ծալքավոր թիթեղները և մետաղական սալիկներն ամրացնում ենք հատուկ ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք ունեն հերմետիկ լվացիչներ, իսկ օնդուլինը լայն գլխով մեխերով։ Մենք տրամադրում ենք ալիքների համընկնումը: Մի մոռացեք վերջնական դիզայնի մասին՝ քամու շերտերը ոչ միայն պաշտպանում են տանիքը, այլև տալիս են ավարտուն տեսք:

Մեկուսացումը երկարաձգման համար պարտադիր գործողություն է

Շենքերի մեկուսացման համար հիմնականում օգտագործվում են հանքային բուրդ և պոլիստիրոլի փրփուր: Հանքային բուրդը դիմադրում է կրակին և ունի ցածր ջերմային հաղորդակցություն: Նրանք ունեն թեթև քաշ և ունեն սպառողի համար հարմար ազատման ձև՝ գլանափաթեթներ, գորգեր: Մեկ այլ հայտնի մեկուսիչ նյութը պոլիստիրոլի փրփուրն է: Դրա առավելությունները՝ էժան է, չի վախենում սնկից, խոնավությունից, փտումից։ Բայց երկու մեծ թերություն կա՝ կրծողները սիրում են այն, իսկ հրդեհի դեպքում թունավոր գազեր է արտանետում։

Մենք ներսից մեկուսացում ենք կատարում հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Տեղադրում ենք ջրամեկուսացումը՝ նախապես կտրելով պահանջվող չափերի շերտեր։ Մենք ամրացնում ենք կեռներով՝ օգտագործելով շինարարական կեռ, որպեսզի ապահովենք համընկնումը: Շրջանակն ամբողջությամբ պատում ենք՝ յուրաքանչյուր 10 սմ-ը կեռներով քշելով:
2. Տեղադրեք մեկուսացում գամասեղների միջև: Մենք ապահովում ենք փայտե կոնստրուկցիաների ամուր տեղավորումը, փակում ենք կարերը մեկուսիչ նյութի առանձին տարրերի միջև՝ համընկնելով հաջորդ շերտը։
3. Մենք ամրացնում ենք գոլորշիների արգելքը, նույնիսկ եթե օգտագործում ենք պոլիստիրոլի փրփուր: Փաստն այն է, որ անհրաժեշտ է պաշտպանել ոչ միայն մեկուսացումը, այլև փայտը: Ամրացումն իրականացնում ենք այնպես, ինչպես ջրամեկուսացումը։
4. Պատերը պատում ենք ներսից։ Մենք օգտագործում ենք գիպսաստվարաթուղթ կատարյալ հարթ շրջանակի կամ OSB-ի վրա, եթե առկա են անհավասարություններ: Այն ավելի կոշտ է և հարթեցնում է թերությունները:

Մնում է միայն ներքին և արտաքին հարդարանքը, որը տեղ է թողնում սեփականատիրոջ երևակայության համար։ Շրջանակի ընդլայնումը կառուցվում է արագ, էժան, տևում է տասնամյակներ և կարող է կառուցվել գրեթե առանց արտաքին օգնության:

Ճի՞շտ է, որ երկարացման հիմքը տարբերվում է հիմնականից, ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի։ Շատերը փնտրում են այս հարցի պատասխանը, քանի որ գոյություն ունեցող տանը լրացուցիչ սենյակներ ավելացնելիս ցանկանում եք, որ այս սենյակները նույնպես ունենան հուսալի հիմք: Այս հոդվածում մենք հավաքել ենք ամենակարևոր խորհուրդներն ու հրահանգները:

Բոլորը գիտեն, թե ինչ դեր է խաղում կմախքը մարդու մարմնում: Փաստորեն, սա այն հիմքն է, որը պատասխանատու է շենքի հուսալիության և ամրության համար: Նաև այն հիմքն է, որն ապահովում է սենյակի ջերմությունն ու չորությունը։ Եթե հիմքը անորակ է կամ չի համապատասխանում կոնկրետ պայմաններին, ապա ներսում խոնավություն կհայտնվի, հատակները կարող են դեֆորմացվել և ամբողջությամբ փչանալ: Այն նաև հարթեցնում է հողի մակարդակը և կանխում է հողից քաղցկեղածին գազի մուտքը հյուրասենյակ:

Ընդլայնման հիմք

Հիմքի ընտրությանը պետք է հատուկ խնամքով վերաբերվել: Ի վերջո, անհրաժեշտ է, որ այն հեշտությամբ դիմանա բեռներին և համապատասխանի հողի տեսակին։ Միևնույն ժամանակ, չարաշահելու կարիք չկա, օրինակ, եթե դուք կարող եք լրացնել ժապավենը կամ, ապա իմաստ չունի փոխարինել այս ավելի պարզ տարբերակները բարդ մոնոլիտ հիմքով: Նախ, դա չափազանց թանկ է և չարժե ներդրումներ կատարել: Երկրորդ, առաջինները շատ ավելի հեշտ են կատարել, և դուք կարող եք դրանք ինքնուրույն կատարել նույնիսկ առանց արտաքին օգնության, բայց դուք չեք կարողանա ինքնուրույն բետոնե սալաքար դնել:

Այն հիմնականում կառուցված է քարից կամ բետոնից, սակայն կան նաև փայտե կառույցներ։ Եթե շինարարությունը թեթև է, ապա կարող եք նախապատվությունը տալ ծանծաղ հիմքին, որը գտնվում է սառեցման կետից բարձր: Բայց ամենից հաճախ դրա խորությունը պետք է լինի այս մակարդակից ցածր: Ըստ նշանակության՝ այն բաժանվում է կրող և համակցված։ Վերջինս, բացի ստանդարտ կրող գործառույթներից, պետք է ապահովի նաև սեյսմիկ պաշտպանություն։ Գոյություն ունի նաև հատուկ տեսակ, որը ներառում է «ճոճվող» և «լողացող» հիմքերը, դրանց ճնշումը համապատասխանում է պեղված հողի ճնշմանը։

Այս պարբերությունում մենք կքննարկենք, թե ինչ տեսակների է բաժանվում ընդլայնման հիմքը: Ժապավենն իրավամբ կարելի է անվանել ունիվերսալ, քանի որ այն կատարյալ է ինչպես ծանր, այնպես էլ թեթև կառուցվածքների համար: Այն գտնվում է միայն արտաքին և արտաքին կրող պատերի տակ։ Այն հիմնականում լցվում է բետոնից; կառուցվածքն ավելի հուսալի դարձնելու համար այն պետք է ամրապնդվի երկաթե ձողերով: Եթե դուք պատրաստվում եք այս տեսակի բազա պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, ապա ավելի լավ է նախապատվությունը տալ հավաքովի տարբերակին։ Թերությունները ներառում են բարձր արժեքը:

Ունիվերսալ ժապավենային հիմք

Բայց սյունակայինը, ընդհակառակը, վերաբերում է բյուջետային տարբերակներին։ Բայց դա նպատակահարմար է օգտագործել միայն այն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք թեթև կառուցվածքների մասին, օրինակ, փայտե տան վրա պետք է ամրացնել շրջանակի երկարացում: Հենարանները հատուկ սյուներ են, որոնք տեղակայված են 1,5-ից 3 մետր ընդմիջումներով: Այս սյուները պետք է տեղադրվեն կրող պատերի խաչմերուկում: Լավագույնն այն է, որ նման տարրերը աղյուսից կամ երկաթբետոնից պատրաստեն, բայց խեժի ճառագայթները նույնպես կարող են օգտագործվել: Այնուամենայնիվ, նման հենարանները թանկ են, իսկ փայտը դիմացկուն չէ:

Եթե պատրաստվում եք կառուցել բավականին զանգվածային շենք, և գերակշռում է թույլ հողը, ապա պետք է նախապատվությունը տալ հիմքի կույտային տեսակին։ Այս դիզայնը բաղկացած է հենարաններից, որոնք միացված են ամրագոտի ճառագայթի միջոցով:

Ընդլայնման հիմքը կարող է կոշտորեն հարակից լինել բնակարանի հիմքին, որի արդյունքում ձևավորվում է մեկ կառույց: Այս լուծումը տեղին է, եթե տեղանքն ունի թույլ կամ չհեռացող հող: Պետք է նաև նախապատվությունը տալ այս տարբերակին, երբ պատրաստվում եք մի քանի հարկերի երկարացում կատարել և ցանկանում եք այն միացնել հիմնական բնակարանի հետ մեկ տանիքով:

Եթե հիմքը սալաքար է, ապա մոնոլիտ հիմքը նույնպես պետք է լցվի լրացուցիչ բնակարանի համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է, որ դրա հաստությունը լինի առնվազն 400 մմ կամ բնակելի շենքի հիմքն ունենա ելուստներ։ Այս դեպքում դուք կարող եք զոդել սալաքարի ամրացումը նոր հիմքի շրջանակին: Բացի այդ, ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարող եք անել ինքներդ։

Մոնոլիտ հիմքի սալաքար

«Ժապավենից ժապավեն» կապը պահանջում է ավազի բարձի և երկայնական բնիկով ամրացման առկայությունը: Մետաղական ձողերը մղվում են տան հիմքի հատուկ պատրաստված անցքերի մեջ և կազմում են նոր հիմքի շրջանակ: Հաջորդը, միացումը կատարվում է մոտ 40 սմ երկարությամբ արձակման միջոցով:

Կարող եք նաև առանձին հիմք կառուցել ընդարձակման համար, որը կգտնվի տան մոտակայքում: Երկու հիմքերի միջև պետք է տեղադրվի տանիքի նյութի թերթ: Այս նյութը գործում է որպես հիանալի ջրամեկուսիչ, կարող եք նաև տեղադրել ջերմամեկուսիչ շերտ կամ անցնել պարզ քարշակով: Այս դեպքում շատ կարևոր է, որ այս շերտը թույլ տա նոր բազան տեղումների ժամանակ ջուր չհավաքել և չվնասել տան հիմքը։ Արտաքինից պատին ամրացված են հատուկ դեկորատիվ ծածկույթներ՝ կարը ծածկելու համար։

Այժմ եկեք անցնենք գործնական մասին և նայենք, թե ինչպես կարելի է հիմք ստեղծել ձեր սեփական ձեռքերով երկարացման համար: Այս մանրամասն հրահանգը կօգնի ձեզ խնայել մասնագետի ծառայությունները, քանի որ այն նախատեսված է շինարարական աշխատանքների անկախ կատարման համար:

Ձեր սեփական ձեռքերով երկարացման համար հիմք կառուցելը

Ինչպես հիմք ստեղծել տան երկարացման համար - քայլ առ քայլ դիագրամ

Քայլ 1. Ընտրելով բազա

Նոր հիմքը պետք է լիովին համապատասխանի նախորդ հիմնադրամի տեսակին։ Բացի այդ, հաշվի են առնվում բեռը և հողի տեսակը: Օրինակ, եթե մենք խոսում ենք աղյուսով տան զանգվածային ընդլայնման մասին, ապա անհրաժեշտ է շերտ դնել կամ կույտ հիմք դնել: Բայց եթե լրացուցիչ սենյակը կից է փայտե կացարանին, ապա հնարավոր է յոլա գնալ ավելի էժան սյունակ տարբերակով։

Քայլ 2. Հաշվարկներ

Անկախ նրանից, թե դուք ընտրում եք կոշտ կապի տեսակը, թե առանձին հիմք, խորությունը և լայնությունը, ինչպես նաև հիմքի սյուների չափերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է լինեն նույնը, ինչ տան հիմքում: Այս պարամետրերի որոշումը բավականին պարզ է. Անհրաժեշտ է տան պատի կողքին փոս փորել և չափել հիմքի չափերը։ Եթե կառույցի խորությունը չափելու հարցեր չպետք է լինեն, ապա լայնությունը չափելու համար պետք է ձող վերցնել, եզրերից մեկը 90° թեքել և հորիզոնական դիրքով տեղադրել հիմքի տակ։ Այնուհետև մենք պտտում ենք ձողը, մինչև դրա թեքված մասը կանգնի հակառակ կողմում։ Սրանից հետո ձողի վրա պետք է նշան անել և դուրս քաշել այն։ Չափելով կեռիկից մինչև նշանի հեռավորությունը՝ մենք գիտենք լայնությունը։

Քայլ 3. Նախապատրաստական աշխատանք

Նախքան երկարաձգման հիմքը լցնելը, անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել։ Եթե դուք որոշում եք նախապատվությունը տալ կոշտ կապին, ապա մենք փորում ենք տրված չափերի խրամատ և անցքեր ենք փորում առկա բազայի վրա։ Ավելին, դրանց տրամագիծը պետք է գերազանցի ամրացման հաստությունը: Պետք է պատրաստել նաև մետաղական ձողեր: Դրանց վերջում անհրաժեշտ է կատարել երկայնական բնիկ և դրա մեջ ներդիր հատուկ սեպապատ ներդիր։

Քայլ 6. հավանգի լցնել

Պատրաստում ենք ցեմենտի, ավազի, մանրացված քարի և ջրի խառնուրդ։ Շատ կարևոր է ճիշտ պահել համամասնությունները։ Օրինակ M300-ի համար կարելի է վերցնել 10 կգ ցեմենտ, 30 կգ ավազ, 40 կգ մանրացված քար, ամեն ինչ լավ խառնել ու լցնել 40 լիտր ջուր։ Եթե բետոնը չափազանց խիտ է, դուք պետք է այն նոսրացնեք հեղուկով, բայց ավելացնեք այն միայն փոքր մասերում, որպեսզի չփչացնեք լուծումը: Մենք բետոն ենք լցնում կաղապարի մեջ և սպասում մի քանի օր, մինչև այն ամբողջովին կարծրանա։ Պարբերաբար խոնավացնում ենք, հակառակ դեպքում կարող են ճաքեր առաջանալ։

Քայլ 7. սյունաձև հիմքի ձևավորում

Նման հիմք պատրաստելը կարևոր է, երբ փայտե տան հարևանությամբ թեթև երկարացում է: Մենք փորում ենք անցքեր, որպեսզի դրանք լինեն հողի սառեցման մակարդակից ցածր: Մենք ձևավորում ենք ավազի բարձ և տեղադրում ապակեպլաստե ամրացում: Այս նյութը գերազանց հատկություններ ունի և չի պահանջում լրացուցիչ բուժում ջրամեկուսիչ միացություններով: Ձևավորվում և բետոնով լցվում է նաև նշված չափերի կաղապարամած: Ընդլայնման այս հիմքը ամենահեշտն է իրականացնել, և յուրաքանչյուրը կարող է այն ստեղծել իր ձեռքերով:

Քայլ 8. Առանձին հիմքի կառուցում

Բայց երբ հիմնական և հարակից բնակարանների հարկերի թիվը տարբեր է, ապա պետք է առանձին հիմք դնել նախորդին մոտ: Երկու հիմքերի միջև հեռավորությունը 2-ից 5 սմ է՝ կախված նոր սենյակի հարկերի քանակից։ Որքան բարձր է, այնքան ավելի լայն է ընտրվում կարը: Այս բացը լրացնում ենք ջերմամեկուսիչ նյութերով կամ քարշակով։ Այնուհետև տան պատին կցվում է հատուկ դեկորատիվ ծածկույթ: Շատ կարևոր է ճիշտ նշել հիմքը: Դա անելու համար մենք լարը քաշում ենք ապագա կայքի պարագծի շուրջ ցցիկների վրա և ստուգում, թե արդյոք անկյունագծերը հավասար են: Եթե տեղանքում գերակշռում է հողատարածքի տեսակը, ապա երկարացման հատակը պետք է այնպես արվի, որ հնարավոր դեֆորմացիաների չափով այն ցածր չլինի հիմնական բնակարանի հատակից:

Երբ տարբեր պատճառներով անհրաժեշտություն է առաջանում ընդլայնել առանձնատան բնակելի տարածքը, ապա ամենատնտեսող և տեխնոլոգիապես պարզ տարբերակը շրջանակի երկարացումն է։ Դրա առավելությունը սեփական ձեռքերով շինարարության արագությունն է՝ ատաղձագործական գործիքների հետ աշխատելու նվազագույն հմտությամբ։ Շինարարության փուլերի համար քայլ առ քայլ հրահանգները լուսանկարներով կօգնեն ձեզ կատարել օգտակար և գեղեցիկ ընդլայնում, ինչպես տեսանյութում, որը երկար տարիներ կտևի:

Ընդլայնման նպատակը

Ապահովելու համար, որ ընդլայնումը հետագայում չպետք է փոխակերպվի, դիզայնի նրբությունները պետք է հաշվի առնել նույնիսկ պլանավորման փուլում: Նախ, որոշեք նոր տարածքի նպատակը:

Լրացուցիչ սենյակ. Հավելյալ սենյակ կառուցելը հավասարազոր է փոքրիկ տուն կառուցելուն: Նոր շենքի բոլոր կառույցները պետք է մանրակրկիտ մեկուսացված լինեն, հակառակ դեպքում նման սենյակի ջեռուցումն անարդյունավետ կլինի ջերմության մեծ կորստի պատճառով: Պետք չէ խնայել հիմքը ջրամեկուսացման և մեկուսացման վրա, այլապես պատերին խոնավությունն ու բորբոսն անհնարին կդարձնեն նման սենյակում ապրելը։
Խոհանոց կամ լոգարան։ Հոգ տանել կոմունալ ծառայությունների տեղադրման մասին, նախքան հիմքը կառուցելը: Այն վայրերը, որտեղ ջրի կամ կոյուղու խողովակները անցնում են հիմքի միջով, պետք է լավ մեկուսացված լինեն: Սա ավելի հեշտ և էժան է անել շինարարության փուլում:
Վերանդան բաց կամ ապակեպատ տան թեթև ընդլայնում է: Օգտագործվում է ամառային արձակուրդների համար։ Շենքը չի ջեռուցվում, ուստի դիզայնը չափազանց պարզ է՝ հատակը, պատերը և տանիքը հենարանների վրա են։ Մի մոռացեք ներդաշնակության մասին: Վերանդան պետք է համակցված լինի տան հետ մասշտաբով, ոճով և շինարարական նյութերով:

Ընտրելով հիմքը

Վերանդան կարող է կցվել կամ ներկառուցված: Եթե երկրորդը նախատեսված է տուն կառուցելու փուլում, ապա առաջինի համար անհրաժեշտ կլինի առանձին հիմք կառուցել։ Մոտ 40 մմ պատից բացվածքով: Հակառակ դեպքում, նեղացման ժամանակ, մոնոլիտ հիմքը կփլուզվի վերանդայի և տան տարբեր կշիռների պատճառով: Հաշվի է առնվում հողի սեյսմակայունությունը և ապագա շենքի կշիռը։ Հողերի վրա կառուցված թեթև հիմքը «կառաջնորդի», իսկ երկարացումը կհեռանա տնից: Նման հիմքը նախատեսված է թեթև պատերի համար, աղյուսի ծանրության տակ կծկվելն անխուսափելի է:

Շինարարության համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր՝ բետոն, աղյուս, քար, փայտից, մետաղից կամ բետոնից պատրաստված կույտեր։

ժապավեն;
սալաքար;
սյունաձև;
կույտ;
pile-grillage.

Մասնավոր շինարարության մեջ, վերանդայի համար հիմք կառուցելիս, առավել հաճախ օգտագործվում է սյունակ կամ ժապավենային կառուցվածք: Եկեք մանրամասն նայենք հիմքերի կազմակերպման քայլ առ քայլ հրահանգներին:

Շերտավոր հիմք

Խոշոր և ծանր շենքերի համար ընտրվում է հիմքի շերտի տեսակ: Ցանկալի է այն պատրաստել բետոնից այս հաջորդականությամբ։

Կարևոր. Նախքան պատերը տեղադրելը, հիմքը պետք է կիրառվի ջրամեկուսացում: Օգտագործեք գլանվածք կամ մաստիկ:

Սյունակային հիմք

Թեթև շրջանակի պատշգամբների համար նպատակահարմար է կառուցել սյունաձև հիմք, որը պատրաստված է աղյուսից, կոպիճ քարից կամ բետոնից: Կամ միացրեք այս նյութերը: Սյուների համար փոսերը փորվում են հողի սառցակալումից ցածր խորությամբ: Սյուների միջև ընկած քայլը մոտ 60 սմ է: Աշխատանքի հաջորդականությունը.

փորել քառակուսի անցքեր 50 x 50 սմ Ավազը լցվում է հատակին և մանրակրկիտ խտացնում;
դնել բետոնե հավանգ շերտ, և ամբողջական ամրացումից հետո սկսել աղյուսի հենարանների կառուցումը: Օգտագործեք մակարդակ, որպեսզի համոզվեք, որ որմնադրությանը խիստ ուղղահայաց է.
բետոնե հենարանը պատրաստվում է այնպես, ինչպես ժապավենային հիմքը. կաղապարի ներսը փաթաթված է ջրամեկուսացումով և տեղադրվում է ամրացված շրջանակ: Ձևը լցված է բետոնով, իսկ վերևը հարթեցված է: Օրական մի քանի անգամ թրջեք բետոնը՝ ճաքելուց խուսափելու համար;

ամբողջական չորացումից հետո կաղապարը հանվում է, ջրամեկուսացումը կիրառվում է սյան վրա, իսկ վերևը ծածկված է տանիքի նյութի մի քանի շերտերով. նյութը կպաշտպանի փայտե հատակի ճառագայթը թրջվելուց;
Մնացած բացերը լցվում են լցակույտով. մանրացված քարով խառնված հողը լցվում է, խտացվում շերտի յուրաքանչյուր 15 սմ-ը:

Կարևոր. Հիմնադրամի սյուների բարձրությունը հաշվարկվում է այնպես, որ երկարացման ավարտված հատակին հեռավորությունը 30 սմ է:

Հատակը՝ փայտե կամ բետոն

Շերտավոր հիմքի վրա տեղադրվում է բետոնե կամ փայտե հատակ: Սյուների հիմքը ակնհայտորեն նախատեսված է փայտե հատակը կազմակերպելու համար։ Եկեք նայենք երկու տեխնոլոգիաներին:

Շրջանակի և պատերի կառուցում

Պատի կառույցները կառուցված են փայտից, կցված նախկինում հավաքված պսակի ճառագայթներին: Պատի տարրերը հավաքվում են հարթ տարածքի վրա հորիզոնական դիրքով, այնուհետև պատրաստի պատի վահանակը տեղադրվում է ուղղահայաց դիրքով կամ յուրաքանչյուր ճառագայթ միացված է ճառագայթին հաջորդաբար: Քայլ առ քայլ հրահանգ.

Ազնաձևի ստորին ճառագայթների վրա յուրաքանչյուր 50 սմ-ով կտրվածք կատարեք ուղղահայաց սյուների համար:
Տեղադրեք դարակաշարերը, ամրացնելով դրանք անկյուններով և ինքնահոսով պտուտակներով:
Հավաքեք վերին ամրագոտին:

Վերանդան միացված է տան հետ՝ պատին ուղղահայաց ճառագայթ ամրացնելով։
Ամրացրեք տան հարակից բոլոր սյուները խարիսխի պտուտակներով:
Ավելի լավ է վերանդայի պատրաստի «կմախքը» արտաքինից անմիջապես պատել նրբատախտակով, տախտակով կամ OSB-ով: Սա կառուցվածքի կոշտություն կտա:
Տանիքը կանգնեցնելուց և մեկուսացնելուց հետո տեղադրեք պատուհաններ և դռներ:

Առաստաղ և տանիք

Տանիքի ծածկույթի տեսակը կարելի է համատեղել տան գրեթե ցանկացած տանիքի հետ, հետևաբար այն ամենատարածված կոնֆիգուրացիան է: Եկեք այն համարենք.

Պատերի և հատակների մեկուսացում

Հանքային բուրդ օգտագործվում է որպես պատերի մեկուսիչ նյութ։ Գորգերը հեշտությամբ և արագ դրվում են շրջանակի ճաղերի միջև, ինչպես երևում է լուսանկարում: Մեկուսացումը մի քանի շերտերով դնելիս գորգերը փոխվում են միմյանց համեմատ՝ միացնող կարերի միջոցով ջերմության կորուստը կանխելու համար: Մեկուսիչը երկու կողմից պատված է գոլորշու և քամու մեկուսիչ նյութով, որը կպաշտպանի նյութը խոնավության կուտակումից, իսկ վերին մասը պատված է հարդարման նյութով։ Ներքին պատերը կարող են պատված լինել chipboard-ով, գիպսաստվարաթղթով և ծածկվել պաստառով կամ երեսպատվել կափարիչով: Արտաքին պատի համար օգտագործեք փայտ, երեսպատում կամ նյութեր, որոնք համապատասխանում են տան ավարտին:

Պատի կարկանդակը դեպի արտաքին պատն ունի հետևյալ տեսքը.

ներքին երեսպատում;
գոլորշիների արգելք;
Մեկուսիչ նյութ;

հողմամեկուսացում;
արտաքին երեսպատում.

Փայտե ճարմանդների հատակները մեկուսացված են նույն կերպ, ինչ պատերը. հանքային բուրդ դրվում է հատակի վրա՝ ցողունների միջև, տախտակները ջրամեկուսիչ թաղանթով ծածկելուց հետո: Ջրամեկուսիչի երկրորդ շերտը դրվում է մեկուսացման վերևում, այնուհետև հարթվում է նրբատախտակով: Դրանից հետո տեղադրվում է պատրաստի հատակի ծածկը:

Բետոնե հատակը կարելի է մեկուսացնել այնպես, ինչպես փայտե հատակը, օգտագործելով չոր շերտ, պատրաստելով բետոնե շերտ և տեղադրելով ջուր կամ էլեկտրական ջեռուցում:

Ինքներդ կատարողները հաճախ անտեսում են անվտանգության կանոններին համապատասխանելու անհրաժեշտությունը: Օգտագործեք անհատական պաշտպանիչ սարքավորումներ և լավ աշխատող, հուսալի գործիքներ, և այդ դեպքում դուք կունենաք միայն ամենաջերմ հիշողությունները ընդլայնման կառուցումից:

Շրջանակի ընդլայնում ոտքերի վրա. տեսանյութ

Շրջանակի երկարացում դեպի տուն՝ լուսանկար

Ժամանակի ընթացքում որոշ մասնավոր շենքեր պահանջում են ընդլայնում տարբեր պատճառներով: Օրինակ՝ նստած մարդկանց թվի աճը, տան մեջ կոյուղու տեղադրումը կամ մուտքի դուռը ցրտից անմիջական ազդեցությունից փակելու անհրաժեշտությունը: Ուստի լրացուցիչ սենյակի, խոհանոցի ընդլայնման, լոգարանի համար սենյակ ստեղծելու կամ պարզապես վերանդայի կառուցման կարիք կա։

Տան սեփական ձեռքերով ընդլայնումը կարող է պատրաստվել փայտից, աղյուսից կամ մի քանի շինանյութերի համակցությունից:

Տարածքի պահանջները

Կցված սենյակում լրացուցիչ փոփոխություններ կատարելուց խուսափելու համար ավելի լավ է անմիջապես մտածել ընդլայնման բոլոր նրբությունների մասին, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը պահանջում է հատուկ մոտեցում:

Լրացուցիչ սենյակ

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է տանն ավելացնել ևս մեկ հյուրասենյակ, ապա պետք է փորձեք, քանի որ այս աշխատանքը գրեթե համարժեք է փոքրիկ տուն կառուցելուն։ Շենքի հատակը, պատերը և առաստաղը պետք է լավ մեկուսացված լինեն, հակառակ դեպքում դրանում տեղադրված ջեռուցումն արդյունավետ չի լինի՝ սա բնակելի տարածքի հիմնական պայմաններից մեկն է։ Նորմալ ապրելու երկրորդ կարևոր պայմանը սենյակում խոնավության բացակայությունն է, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հուսալի ջրամեկուսացում:

Խոհանոց կամ լոգարան

Այս տարածքները կառուցելիս, նախքան հիմքը տեղադրելը, շինհրապարակ են բերվում կոմունալ ծառայություններ, մասնավորապես, կոյուղու խողովակներ: Հնարավոր է, որ դուք ստիպված լինեք տեղադրել ջրամատակարարումը առանձին:

Բացի այդ, արժե նաև ուշադրություն դարձնել կառուցվածքի բոլոր տարրերի մեկուսացմանը և մտածել հատակի հուսալի ջրամեկուսացման մասին:

Վերանդա

Վերանդան թեթև կառույց է, որը հիմնականում ծառայում է տան գլխավոր մուտքը քամուց և անձրևից պաշտպանելու համար կամ օգտագործվում է ամառային հանգստի համար։ Այն կարող է փակ լինել, ունենալ դուռ և մեկ կամ մի քանի պատուհան, և Միգուցեև ամբողջովին բաց, այսինքն՝ բաղկացած է հատակից, ցածր պատերից և սյուների վրա բարձրացված տանիքից։

Այս կառույցը չի պահանջում հատուկ մեկուսացում, բայց դեռևս անհրաժեշտ կլինի հիմքը ջրամեկուսացնել:

Երկարացման հիմքի կառուցում

Ընդլայնման հիմքը կարող է լինել շերտավոր, պատրաստված աղյուսից կամ քարե բլոկներից կամ սյունաձև: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Դրանցից մեկի վրա կարգավորելու համար դուք պետք է պարզեք, թե ինչպես է աշխատում յուրաքանչյուր կառույց և ընտրեք այն, որն ավելի հարմար է որոշակի ընդլայնման համար:

Հիմնադրամի կառուցման մասին տեղեկատվություն

Շերտավոր հիմք

Այսպիսով, շերտի հիմքը կազմակերպվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

Նախ անհրաժեշտ է նշել և հետևել այն տեղը, որտեղ տեղադրվելու է ընդլայնումը: Դա արվում է պարանով, որը ձգվում է գետնին և ամրացվում ցցերով։

Հաջորդը, գծանշումներից հետո, խրամատ է փորվում նույն խորությամբ, ինչ ամբողջ տան հիմքը: Նախքան բետոն լցնելը, լավ կլինի ամրացնել ամրացումը, որը միացնում է հիմնական շենքի հիմքերը և ընդարձակումը:
Խրամուղու լայնությունը պետք է լինի 100-150 մմ-ով ավելի, քան նախատեսված պատի հաստությունը:
Խրամատը փորելուց հետո սկսվում է հետագա պատրաստումը: Նախ, հատակը լցված է ավազի բարձով 100-120 մմ հաստությամբ: Այն պետք է մանրակրկիտ սեղմվի:
Հաջորդ շերտը լցված է մանրացված քարով կամ կոտրված աղյուսով, որը նույնպես խտացվում է ձեռքի թապերով։
Հաջորդը, ամբողջ պարագծի երկայնքով խրամուղում տեղադրվում է ջրամեկուսացում, որը պետք է տարածվի գետնի մակերեսին 40-50 սմ-ով, քանի որ այն պետք է ծածկի ոչ միայն հիմքի ներսը, այլև դրա վերգետնյա մասի կաղապարը:
Ջրամեկուսիչ թաղանթի վրա տեղադրվում է եռակցված ամրացնող կառույց, որը պետք է համապատասխանի հիմքի ձևին և ամբողջ բարձրության վրա։
Այնուհետև ամրացումը լցնում են ցեմենտի և մանրախիճի կոպիտ բետոնե շաղախով մինչև խրամուղու բարձրության ⅓-ը, և այս շերտը կարծրանալուց հետո հաջորդը լցնում են մնացած բարձրության կեսը:

Կաղապարների տեղադրում ժապավենային հիմքերի համար

Այս շերտը լցնելուց հետո կարելի է սկսել փայտե կաղապարի տեղադրումը հիմքի վերգետնյա հատվածը՝ ցոկոլը ձևավորելու համար։ Ջրամեկուսիչ թաղանթը մնում է կաղապարի ներսում, տարածվում է պատերի երկայնքով և ամրացվում դրանց վերևում, որպեսզի այն չսահի բետոնի մեջ:
Բետոնը լցվում է պատրաստված կաղապարի մեջ մինչև վերև: Այնուհետեւ լուծույթը բահով ծակում են մի քանի տեղ, որպեսզի ներսում օդային խոռոչներ չմնան։ Դուք կարող եք թեթև թակել կաղապարին. նման թրթռումը կօգնի բետոնի հնարավորինս սեղմել:

Հիմքը լցնելուց հետո բետոնը հավասարեցվում է պահանջվող մակարդակին և թողնում է չորանալու, ամեն օր ջրով ցողում այն ամրացնելու համար:
Բետոնի ամբողջական կոշտացումից հետո կաղապարը հանվում է, իսկ հիմքը դրսից ջրամեկուսացվում է:
Նախքան պատերի կառուցումը սկսելը, խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ ծածկել հիմքը ջրամեկուսիչ միացություններով կամ գլանային նյութերով: Այս գործընթացի համար օգտագործվում է հեղուկ կաուչուկ, խեժ, բիտումի մաստիկ և տանիքի շերտ:

Շերտի հիմքի ներսի տարածքը կարող է նաև համալրվել տարբեր ձևերով՝ բետոնե շերտով կամ հատակի ճառագայթներով և դրանց վրա տեղադրված փայտե հատակով հատակով:

Տեսանյութ - շերտի հիմքի վրա տան երկարացման կառուցում

Սյունակային հիմք

Բացի ժապավենային հիմքից, կարող է կառուցվել սյունաձև հիմք, որը կառուցված է աղյուսից կամ բետոնից կամ այդ նյութերի համակցությունից: Այս տարբերակը հիմնականում օգտագործվում է պատշգամբների կամ լրացուցիչ կենդանի սենյակների կառուցման համար, քանի որ չմեկուսացված կամ նույնիսկ բաց ստորգետնյա ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման հետ կապված հաղորդակցությունները կպահանջեն լրացուցիչ ջերմամեկուսացում:

Սյունակային հիմքը ամենից հաճախ տեղադրվում է, եթե նախատեսվում է տեղադրել տախտակամած:

Աշխատանքն իրականացվում է մի քանի փուլով.

Առաջին քայլը ընդլայնման համար ընտրված տարածքի նշումն է: Սյուները պետք է միմյանցից մեկուկես մետր հեռավորության վրա լինեն։

Յուրաքանչյուր սյան համար առանձին-առանձին փորում են պեղումներ։ Նրանց խորությունը պետք է լինի 500-600 մմ, 500 × 500 մմ քառակուսի կողմով: Դեպի վերև, փոսերը պետք է մի փոքր լայնանան՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 100 մմ:

Հիմնադրամի սյունի տեղադրման դիագրամ

Հաջորդը, հատակը ամրացվում է այնպես, ինչպես շերտի հիմքը տեղադրելիս, օգտագործելով ավազ և մանրացված քար, և տեղադրվում է ջրամեկուսացում:
Եթե հենասյուները կառուցվելու են աղյուսից, ապա խորհուրդ է տրվում հատակին դնել կոպիտ ցեմենտի հավանգ շերտ: Միայն սպասելուց հետո են, որ կարծրանան, աղյուս են անում։
Եթե հենասյուները բետոն են, ապա փոսերի ներքևի մասում տեղադրվում են ամրացնող կառուցվածք և կաղապարներ՝ մինչև ապագա սյան բարձրությունը: Ջրամեկուսիչ ֆիլմը տեղադրվում է կաղապարի ներսում և ամրացվում դրա վերևում;
Բետոնը շերտերով լցվում է կաղապարի մեջ։ Յուրաքանչյուր շերտ պետք է լավ ամրանա մինչև հաջորդը լցնելը.
Սյունակի վերին մասը լավ հարթեցված է և ամեն օր ցողվում է ջրով, մինչև այն ամբողջովին կարծրանա;
Սյուները պատրաստ լինելուց հետո կաղապարը հանվում է դրանցից և դրանք ջրամեկուսացվածտանիքի նյութ, որը սոսնձված է տաքացված բիտումի մաստիկի վրա։
Հողի և հենասյուների միջև մնացած բացը լցնում են՝ խտացնելով մանրացված քարով խառնված յուրաքանչյուր 100-150 մմ լցոնված հողը։
Սյուներից յուրաքանչյուրի վրա դրված է տանիքի նյութի մի քանի շերտ՝ անհրաժեշտ է փայտե բլոկների ջրամեկուսացման համար, որոնք դրվելու են սյուների վերևում։

Ընդլայնման հիմքի հատակի տեղադրում

Եթե ընտրվում է ժապավենային հիմք, ապա դրա վրա կարող են տեղադրվել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե հատակներ: Սյունակային հիմքը առանց շղթաների պահանջում է փայտե հատակի տեղադրում:

Բետոնե հատակ

Շերտավոր հիմքի ներսում հուսալի և տաք հատակի ծածկույթ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է գործ անելքայլ առ քայլ՝ հավատարիմ մնալով որոշակի տեխնոլոգիայի։

Սկսելու համար, ավելցուկային հողը ընտրվում է պատրաստի շերտի հիմքի ներսից: Այն նախ թուլանում է, այնուհետև հանվում է մոտավորապես 250-350 մմ խորության վրա:
Տասը սանտիմետրանոց ավազի բարձը լցվում և սեղմվում է ստացված փոսի հատակին: Վերևում կարելի է մանրացված քար դնել, բայց քերած քարը մեկուսացնելու համար մանրացված քարի փոխարեն օգտագործում են ընդլայնված կավ, որը լցնում են 15-20 սմ շերտով։

Ընդլայնված կավը հարթեցվում է, և վրան ամրացնող ցանց է դրվում։ Դրա տեղադրումից հետո վերևում տեղադրվում է փարոսների համակարգ ընտրված հորիզոնական մակարդակով: Որոշ սենյակներ, օրինակ՝ բաղնիքը կամ բաց պատշգամբը, կարող են պահանջել մակերեսի որոշակի թեքություն, որպեսզի հատակին թափվող ջուրը սահուն հոսի դեպի ջրահեռացման համակարգ:
Հաջորդը, ցեմենտի հավանգը դրվում է պատրաստված մակերեսի վրա և հարթեցվում է կանոնի համաձայն: Մեկ օր անց այն կարելի է ծածկել պլաստիկ թաղանթով, այնուհետև բետոնն ավելի հավասարաչափ կհասունանա, ինչը նրան լրացուցիչ ամրություն կտա:

Երբ ընդլայնման պատերը տեղադրվում են, ստացված բետոնե հիմքի վրա կարելի է դնել ցանկացած դեկորատիվ ծածկ կամ փայտե հատակ:

Հատակ փայտե ճառագայթների վրա

Հատակի ճառագայթները բավականին մեծ հաստության փայտե բլոկներ են, մոտավորապես 150 × 100 մմ խաչմերուկով: Դուք չեք կարող խնայել դրանց վրա, քանի որ հատակի ընդհանուր ամրությունը կախված կլինի դրանց հուսալիությունից:

Ճառագայթները դրվում են սյուների կամ ժապավենային հիմքի վրա, պատրաստված տանիքի շղարշի հիմքի վրա և կարող են ամրացվել բետոնի վրա տարբեր ձևերով՝ օգտագործելով ամրացումների, անկյունների և այլ մետաղական հարմարանքների միջոցով: Ճառագայթները խաչմերուկի կետերում նույնպես ամրացվում են միասին, օգտագործելով ամուր անկյուններ:

Նրանք ապահով կերպով կպահվեն, քանի որ «սև» և «սպիտակ» հատակների փայտե հատակը նաև ծառայում է որպես մի տեսակ կապող ամրացում:

Տեսանյութ՝ փայտե հատակով շրջանակի երկարացման կառուցում

Երկարացման պատերի կառուցում

Աղյուսով կամ շրջանակային պատերը կարող են կառուցվել ավարտված ժապավենային հիմքի վրա, մինչդեռ սյունաձև հիմքը հիմնականում օգտագործվում է շրջանակային շենքերի համար: Եթե նախատեսում եք սյուների վրա աղյուսե շարվածք պատրաստել, ապա սյուների միջև ստիպված կլինեք լրացուցիչ բետոնե շղթաներ պատրաստել:

Շրջանակային պատեր

Ապագա պատերի շրջանակը կառուցված է փայտից և ամրացված է նախկինում տեղադրված պսակի ճառագայթների վրա: Ճառագայթները կարելի է ամրացնել ճառագայթներին առանձին, բայց երբեմն շատ ավելի հարմար է պատի տարրերը հորիզոնական դիրքով, հարթ հատվածի վրա հավաքել, այնուհետև դրանք տեղադրել արդեն իսկ հավաքված ուղղահայաց դիրքում:

Շրջանակը տան պատին միացնելու համար դրա վրա կատարվում է կատարյալ ճշգրիտ ուղղահայաց գծանշում, որի երկայնքով ամրագրվելու է առանձին բլոկ կամ հավաքված շրջանակի տարր:

Հուսալիության համար բոլոր ձողերը միմյանց հետ կապված են մետաղական անկյուններով:

Տեղադրելով երկարացման ամբողջ շրջանակը, ավելի լավ է այն անմիջապես պատել դրսից տախտակներով կամ նրբատախտակով (OSB): Ծածկոցն անմիջապես կառուցվածքը կդարձնի ավելի կոշտ:

Տան երկայնքով անցնող վերին հորիզոնական ճառագայթը կցվում է հիմնական պատին, օգտագործելով հուսալի մետաղական անկյուններ կամ խարիսխներ:
Տանիքի տեղադրումից հետո պատերը մեկուսացված են:

Տեսանյութ. տան լույսի երկարացման մեկ այլ օրինակ

Աղյուսե պատեր

Նախքան աղյուսով պատերի կառուցումը սկսելը, դուք պետք է ուշադիր ստուգեք հիմքի մակերեսի հորիզոնականությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, այն հարթեցրեք կատարելության: Եթե հիմքը անհավասար է, ապա նեղացման ժամանակ որմնադրությանը կարող է ճաքել դեֆորմացիայի պատճառով:
Պետք է նշել, որ աղյուսի ընդլայնումը լավագույնս կատարվում է աղյուսով տան համար: Ընդլայնումը հիմնական պատին միացնելու համար պատերի կառուցման ժամանակ դրա մեջ անցքեր են փորվում մինչև խորության երկու երրորդը, յուրաքանչյուր երկու կամ երեք շարք որմնադրությանը։ Նրանց մեջ ամրացված է ամրացում, որը պետք է դուրս գա պատից մոտ կես մետրով։ Այն պետք է լինի ապագա որմնադրությանը կարերի մեջ։ Ապահովելու համար, որ այս շարքերում կարերը չափազանց լայն չեն, ամրացումը պետք է ընտրվի ոչ շատ հաստ, կամ դուք ստիպված կլինեք փորվածք անել այն շարքի աղյուսների մեջ, որի վրա կտեղադրվի ամրացումը:
Եթե փայտե պատի վրա տեղադրվում է աղյուսով երկարացում, ապա դրա միջով փոս է անցկացվում, որի մեջ տան ներսից տեղադրվում է լայնակի խցանով ամրացում, որը կպահի այն պատի մեջ: Ամրապնդումը տեղադրվում է նաև պատի տեղադրման ժամանակ, յուրաքանչյուր երկու կամ երեք շարքերում:

Նախքան որմնադրությանը սկսելը, ապագա պատի երկայնքով ձգվում է մի պարան, որի երկայնքով հեշտ կլինի վերահսկել տողերի հորիզոնականությունը, իսկ ուղղահայացությունը անընդհատ ստուգվում է սանրվածքի միջոցով:
Պատերի հաստությունը կախված կլինի նրանից, թե ինչ գործառույթ կկատարի ընդլայնումը: Եթե սա հյուրասենյակ է, ապա որմնադրությանը պետք է լինի առնվազն մեկ կամ երկու աղյուս: Եթե սենյակը կծառայի որպես վերանդա կամ կոմունալ սենյակ, ապա կես աղյուսը բավարար կլինի:
Կառուցելով աղյուսե պատեր, դրանք միացված են ամբողջ վերևի երկայնքով բետոնե գոտիով: Դրա համար կաղապարում են, մեջը ամրացնող կառույց է դրվում և լցվում բետոնե շաղախով։ Լուծումը ամբողջությամբ կարծրանալուց հետո կաղապարը հանվում է գոտուց, և դուք կարող եք սկսել առաստաղի տեղադրումը:

Հարկ է նշել, որ աղյուսով պատեր կառուցելն այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է, հետևաբար, եթե այս աշխատանքում փորձ չունեք, ավելի լավ է այս գործընթացը վստահել որակավորված որմնադիրին կամ ընտրել այլ տեսակի պատ:

Ընդլայնման առաստաղ և տանիք

Պատերը կանգնեցնելուց հետո անհրաժեշտ է առաստաղ պատրաստել։ Դրա համար ձեզ հարկավոր են ճառագայթներ՝ ճառագայթներ, որոնք տեղադրված են պատերի վերին մասում, միմյանցից 60-70 սմ հեռավորության վրա և ամրացված հատուկ անկյուններով։

Եթե ճառագայթները դրված են աղյուսե շենքի վրա, ապա դրանք կարող են տեղադրվել բետոնե գոտու մեջ, նախապես դրանցից յուրաքանչյուրի եզրը փաթաթելով տանիքի նյութով:

Հաջորդ քայլը ճառագայթները տախտակներով կամ հաստ նրբատախտակով շարելն է, որի վրա մեկուսացումը կդնեն վերևում, ճառագայթների միջև:

Ընդլայնման տանիքը կարող է ունենալ տարբեր ձևավորում, բայց հիմնականում ընտրվում է թեքված տարբերակը, որը արժե հաշվի առնել:

Այս կառույցը բաղկացած է լողափերից, որոնց վրա դրված է տանիքը: Այս տեսակի տանիքը տեղադրելու համար բավականին պարզ է, հիմնականը ճիշտ թեքության անկյուն ընտրելն է: Այն պետք է լինի 25-ից ոչ պակաս — 30 աստիճան - դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ձմռանը տեղումները չմնան մակերեսի վրա, հակառակ դեպքում այն պարզապես կարող է վնասել այն:
Լանջի անկյունը որոշելուց հետո տանիքի պատի կամ ճակատի վրա գծանշվում է հորիզոնական, հավասար գծի տեսքով, որի երկայնքով կկցվի վերին մասում գտնվող գավազանները կրող բլոկը: Նրանց համար ստորին աջակցությունը կլինի նախկինում դրված հատակի ճառագայթները կամ պատի եզրը: Հողերը պետք է դուրս գան կառուցված պատերի սահմաններից 250-ով — 300 մմ, որպեսզի պատերը հնարավորինս պաշտպանվեն անձրեւաջրերից։
Ռաֆտերները նույնպես ամրացվում են մետաղական անկյունների միջոցով:
Տանիքի թեքության հարցը լուծելն ավելի դժվար կլինի, եթե երկարաձգումը տեղադրվի այն կողմում, որի վրա գտնվում է տան հիմնական շենքի լանջը, քանի որ այնտեղ լայնակի ճառագայթը ապահովելու համար պարզապես ոչինչ չի լինի: Հետևաբար, կարող է անհրաժեշտ լինել տան տանիքից տանիքի նյութի մի քանի ստորին շարքեր (թերթներ) հեռացնել, որպեսզի դրա ճառագայթներն օգտագործեն գավազանների համակարգը ամրացնելու և ընդհանուր ծածկույթը համատեղելու համար:
Դուք պետք է նախօրոք որոշեք, թե ինչպիսի տանիք է դրվելու գավազանային համակարգի վերևում: Եթե դա փափուկ տանիք է կամ ճկուն սալիկներ, ապա լանջերի վերևում տեղադրվում է ամուր նյութ և ամրացվում, օրինակ, նրբատախտակ կամ հաճախակի լայնակի շերտավորում:
Եթե խոշոր թիթեղները ամրացվեն (տանիքի երկաթ, մետաղական սալիկներ, շիֆեր և այլն), ապա դրանք կարող են համընկնել ուղղակիորեն տեղադրված գավազաններով:
Երբ ծածկույթի նյութի տակ գտնվող համակարգը պատրաստ է, խորհուրդ է տրվում դրա վրա դնել ջրամեկուսացում։ Առաջին դեպքում դրանով ծածկված է նրբատախտակ, երկրորդում այն ամրացված է գավազաններին:
Տանիքածածկման նյութը դրվում է ջրամեկուսիչ նյութի վերևում ՝ սկսած գավազանային համակարգի ներքևից և բարձրանում դեպի վերև: Եթե անհրաժեշտ է համատեղել տանիքը, ապա միանալիս երկարացման տանիքի վերին շարքը սահում է հիմնական շենքի տանիքի թեքության վերջին շարքի տակ։
Եթե տանիքը կից տանիքի վերին մասը պատին կամ առջևի հատվածին, ապա դրանց միջև միացումը պետք է լինի. ջրամեկուսացված.
Երբ կառուցված երկարացման տանիքը պատրաստ է, կարող եք սկսել մեկուսացնել պատերը և հատակը:

Մետաղական սալիկների գները

Մետաղական սալիկներ

Ընդարձակման մեկուսացում ներսից

Եթե սենյակը բնակելի է, ապա հուսալի ջերմամեկուսացումն անփոխարինելի է: Եթե առաստաղն արդեն պատված է և մեկուսացված, ապա կարող եք անցնել հատակի մեկուսացմանը:

Հատակի մեկուսացում ճառագայթների վրա

Եթե հատակի համար սյունաձև հիմքի վրա տեղադրվել են հատակի ճառագայթներ, ապա աշխատանքն ընթանում է հետևյալ կերպ.

Ավելի փոքր ձողերից պատրաստված լայնակի գերանները կցվում են հատակի ճառագայթներին:
Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում տեղադրել ենթահարկ, ավելի լավ է դրա համար տախտակները դնել որպես շարունակական հատակ, հակառակ դեպքում ջերմությունը դուրս կթափվի տնից:

Այնուհետև ամբողջ կոպիտ ծածկույթը պատված է բավականին հաստ կավե լուծույթով, և չորացնելուց հետո դրա վրա դրվում է գոլորշիների արգելքի թաղանթ:
Հանքային բուրդը սերտորեն տեղադրվում է հոդերի միջև և լցնում ընդլայնված կավ կամ խարամ:

Վերևում մեկուսացումը կրկին ծածկված է գոլորշիների պատնեշով, և դրա վրա դրված է տախտակներից կամ նրբատախտակից պատրաստված փայտե հատակ:
Նրբատախտակի վրա կարելի է անմիջապես դնել դեկորատիվ ծածկույթ, կամ դրա տակ տեղադրել ինֆրակարմիր ֆիլմի հատակ: