Ինչպե՞ս հիմք փորել տան համար: Հիմնական սխալները հիմք կառուցելիս Անձրևի տակ խրամատ փորելը

Այս պահին ես փոս եմ փորել նկուղով շերտային հիմքի համար։ Հողը մաքուր կավ է։ Փոսը փորվել է մի փոքր ավելի խորը, քան անհրաժեշտ է, ուստի նախքան նկուղի պատերը տեղադրելը, դուք պետք է 0,2-0,5 մ բարձրության վրա լցոնեք, այնուհետև ես պատրաստվում եմ բետոնե բարձիկ պատրաստել 0,2 մ բարձրությամբ, այնուհետև պատերը բարձրացնել FBS բլոկներ. Նման մի բան.

Իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ յուրաքանչյուր անձրեւից հետո ջուրը հավաքվում է փոսի մեջ ու ոչ մի տեղ չի գնում։ Մեկ շաբաթ ձյունից հետո.

Ջուրը հանում եմ, բայց փոսի հատակը դեռ շատ թաց է՝ ցեխ ու ջրափոսեր կան։

Ինչպե՞ս լրացնել նման պայմաններում: Մտավախություն կա, որ եթե մենակ ավազով լցնես, այն կլվանա և չի դիմանա կառուցվածքի ծանրությանը։ Եթե ​​մանրացված քար ավելացնեք, որտե՞ղ պետք է դնեք: Այն բարձի ներքևում է, իսկ վերևում ավազը, թե հակառակը:

Արդյո՞ք իմաստ ունի ամրացնել բետոնե բարձիկը և որքա՞ն ամրացում պետք է տեղադրեմ այնտեղ:

Գյուղական տան համար հիմք կառուցելիս արժե հաշվի առնել բազմաթիվ կլիմայական և երկրաբանական պայմաններ.

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը գտնվում են երկրագնդի մակերևույթին մոտ և գտնվում են սառցակալման մակարդակից բարձր, նկուղի ջրհեղեղի, անկման և ամբողջ շենքի ավերման զգալի վտանգ կա: Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է տեղում ջրահեռացման աշխատանքներ կատարել և ընտրել ձեր տան հիմքի ճիշտ ձևավորումը:

Ստորերկրյա ջրերը գտնվում են երկրի մակերեսին մոտ

Ստորերկրյա ջրերը կուտակվում են հողի վերին շերտերում տեղումներով հագեցվածության կամ ջրային մարմինների մոտ լինելու պատճառով։ Հողի վերին շերտերում ջրի սեզոնային կուտակումը չպետք է շփոթել զգալի խորության վրա գտնվող մշտական ​​ջրատար հորերի հետ, որոնք ջրհորներ, աղբյուրներ ու հորատանցքեր են մատակարարում ջրով:

ստորերկրյա ջրերի դիագրամ

Որոշելու համար, թե ինչ խորության վրա է գտնվում ստորերկրյա ջրերը տեղում, կարող եք փոս փորել առնվազն երեք մետր խորությամբ և պաշտպանել այն տեղումներից: Փոսում ջրի մակարդակը հաստատվելուց հետո որոշեք դրա և երկրի մակերեսի միջև եղած հեռավորությունը: Եթե ​​այն մեկ մետրից ավելի է, ապա պետք չէ անհանգստանալ, որ ստորերկրյա ջրերը քայքայում են հիմքը և նկուղը: Եթե ​​ջուրը մակերեսին մոտ է, ապա դուք պետք է հաշվի առնեք դա հիմքի դիզայն ընտրելիս և տեղում ջրահեռացման աշխատանքներ կատարեք:

Ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող տարածքներում շինարարության ընթացքում.

• տան նկուղի հեղեղում;
• ստորերկրյա ջրերում լուծարված աղերի ազդեցության տակ բետոնի թուլացում և ոչնչացում.
• նկուղներում և նկուղներում սնկերի և բորբոսի հայտնվելը մշտական ​​խոնավության պատճառով.
• հիմքի պատերի դեֆորմացիա և ոչնչացում ցրտահարությամբ, տան պատերի ճաքերի առաջացում.
• կայքի կանաչապատման հետ կապված դժվարություններ, պտղատու ծառեր տնկելու անկարողություն.
• տեղանքում պատշաճ ջրահեռացման աշխատանքների անհրաժեշտությունը.

Դրենաժային աշխատանքների նպատակը ստորերկրյա ջրերի իջեցումն է: Ամենապարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ թանկ տարբերակը ձեր կայքի մակարդակը առնվազն կես մետրով բարձրացնելն է։ Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք լցնել տարածքը չոր ավազով կամ հողով, ապա հարթեցնել այն բուլդոզերով:

Ավելի բյուջետային տարբերակ է տարածքի պարագծի երկայնքով ռեկուլտիվացիոն խրամուղիների ցանցի ստեղծումը: Շնորհիվ այն բանի, որ հողը հանվում է խրամատից, ստորերկրյա ջրերը հավաքվում են ազատված ծավալում։ Խրամատները կարող են պատրաստվել բաց խրամատների տեսքով. Հնարավոր է նաև փակ տիպի փոսերի ստեղծում, որոնք ասբեստացեմենտ խողովակներ են։ Նրանց ստորին հատվածում փորված են ակոսներ կամ անցքեր, որոնցով ջուրը մտնում է խողովակ։

ջրահեռացման համակարգի դիագրամ

Խրամատների նախագծման ժամանակ կարևոր է հաշվի առնել տեղանքի տեղանքի առանձնահատկությունները: Եթե ​​ձեր տունը գտնվում է լանջին, ապա խրամատները պետք է ուղղված լինեն ամբողջ լանջին, որպեսզի ջրհեղեղների և անձրևների ժամանակ դրանք չքաշվեն ջրի հզոր հոսքերից: Եթե ​​ձեր կայքը գտնվում է հարթավայրում, ապա անհրաժեշտ է ապահովել խրամատի մի փոքր թեքություն (10 մետր երկարության համար ոչ ավելի, քան 5 սանտիմետր թեքություն):

Տեղանքից դուրս ջուրը պետք է հոսի ճանապարհի եզրին, իսկ եթե չկա, ապա ջրահեռացման խողովակի մեջ: Իդեալում, երկրի և տնակային գյուղերի ջրահեռացման համակարգի նախագծումը պետք է իրականացվի կենտրոնացված կարգով, բայց եթե դա տեղի չունենա, խորհուրդ ենք տալիս դիմել մասնագետների:

Հիմքի դիզայնի ընտրություն

Միաձույլ

Մոնոլիտ երկաթբետոնե հիմքը բավականին հուսալի տարբերակ է մակերեսի նկատմամբ ջրի մոտ մակարդակ ունեցող տարածքների համար, քանի որ այն ապահովում է բեռի միասնական բաշխում իր ողջ տարածքում:

Մոնոլիտ հիմք

Այս դիզայնը լավ է դիմադրում ցրտահարության ժամանակ ընդլայնվող հողի շերտերի ճնշմանը:

Նման հիմք կառուցելու համար հարկավոր է փոս փորել, այն լցնել խտացրած ավազի շերտով, տեղադրել ամրացնող ցանց և կաղապարամած, ապա լցնել բետոն: Բետոնի մակերեսը չորանալուց և ճաքից պաշտպանելու համար պետք է ծածկված լինի պլաստմասե թաղանթով, իսկ հիմքի կողային պատերը՝ բիտումի կամ գլանափաթեթային նյութերի վրա հիմնված ջրամեկուսացումով։

Բիտումային ջրամեկուսացումով մոնոլիտ սալաքարի հիմքի դասական տարբերակը հարմար է ջրի մակարդակի կարճ սեզոնային բարձրացում ունեցող տարածքների համար, ինչպես նաև թույլ է տալիս կառուցել նկուղ: Եթե ​​տան կառուցումն իրականացվում է ճահճոտ տարածքում կամ լճակին մոտ, խորհուրդ ենք տալիս ընտրել մոնոլիտ հիմքի տարբերակը, այսպես կոչված, լողացող բարձի վրա։

Լողացող հիմք

Դիտարկենք նման հիմնադրամի կառուցման հիմնական փուլերը.

1. Հիմքի փոսը պետք է ունենա ավելի փոքր խորություն, քան ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Այս պայմանը պետք է պահպանվի, որպեսզի ապահովվի, որ մոնոլիտ սալիկի ստորին հատվածը ջրի մեջ չէ:
2. Փոսի հատակին տեղադրվում են գեոտեքստիլներ կամ պոլիէթիլեն: Անթափանց նյութը թույլ չի տա, որ ավազը և մանրախիճը, որոնք կլցվեն շինարարության հետագա փուլերում, չխառնվեն հիմքում ընկած հողի հետ:
3. Կաղապարը տեղադրվում է, այնուհետև լցվում է առնվազն 20 սմ հաստությամբ ավազի շերտ։ Բարձը ջրվում է ավազը սեղմելու համար, խորհուրդ է տրվում օգտագործել նաև հատուկ սարքեր (թրթռումային թիթեղներ):
4. Նույն կամ ավելի մեծ հաստության մանրացված քարի կամ մանրախիճի շերտը լցվում է բարձի վրա, որը թույլ չի տա ստորերկրյա ջրերին բարձրանալ հիմքի հատակը։
5. Ավազի և մանրացված քարի բարձիկները խտացնելուց հետո անհրաժեշտ է դրանց մակերեսը և կաղապարի պատերը ծածկել ջրամեկուսիչ նյութով։ Սա անհրաժեշտ է ապահովելու համար, որ ցեմենտի ջուրը (այսպես կոչված ցեմենտի կաթը) չմտնի գետնին:
6. Կաղապարի ներսում ամրացվում է ամրացման շրջանակ և բետոն է լցվում: Դա անելու համար անհրաժեշտ է ապահովել, որ բետոնի հաստության մեջ օդային խոռոչներ չառաջանան, բավական է բետոնը ծակել թիակի բռնակով. Բետոնի մակերեսը պետք է հարթեցվի բահով կամ շինարարական վիբրատորով: Չափազանց կարևոր է նաև բետոն լցնել մեկ քայլով, այլ ոչ թե շերտ առ շերտ, ինչը կարող է նվազեցնել կառուցվածքի ամրությունը։ Դա անելու համար խորհուրդ է տրվում պատվիրել բետոնով մեքենա, այլ ոչ թե ինքներդ պատրաստել այն բետոնախառնիչով:

Լողացող հիմք

Այս դիզայնը շատ հուսալի է և թույլ է տալիս կառուցել նկուղ կամ առաջին հարկ: Երբեմն պետք է շինարարություն իրականացնել այնպիսի պայմաններում, երբ թարմ փորված ծանծաղ փոսի մեջ արդեն ջուր կա։ Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք անընդհատ այն դուրս մղել պոմպերով կամ պատշաճ ջրահեռացման աշխատանքներ կատարել տեղում՝ ուղղված ջրի մակարդակի իջեցմանը:

Սյունակ

Նման հիմքը լավ է դիմանում հողի դեֆորմացիային, երբ ստորերկրյա ջրերը սառչում են: Գետնի մեջ անցքեր են փորված, լցված ավազի շերտով և ամրացված մետաղական ցանցով և ձողերով։

Սյունակային հիմք

Փոսերի պատերը ծածկում են տանիքի ֆետրով կամ պոլիէթիլենով, այնուհետև բետոն են լցնում, դրա մակերեսը նույնպես ծածկում են պոլիէթիլենով՝ չորանալը կանխելու համար։ Սառեցված հիմքի վրա դրվում են բետոնե բլոկներ կամ ասբեստացեմենտ խողովակների կտորներ, որոնք լցված են սեղմված ավազբետոնով: Այս դիզայնի թերությունը նկուղ կառուցելու անհնարինությունն է, ինչպես նաև սահմանափակ կրող հզորությունը:

Կույտ

Շատ դարեր շարունակ կույտերն օգտագործվել են ճահճացած կամ ջրհեղեղ տարածքներում տներ կառուցելու համար։ Դրա լավ օրինակներն են Սանկտ Պետերբուրգը, Ամստերդամը և Վենետիկը: Կույտերը պտտվում կամ մղվում են հողի մեջ՝ օգտագործելով հատուկ սարքավորումներ: Լավագույն տարբերակը ցինկի հակակոռոզիոն ծածկույթով պտուտակային պողպատե կույտերն են, որոնք տեղադրման ժամանակ սեղմում են հողը, ինչը զգալիորեն մեծացնում է հենարանի կայունությունը:

Կույտային հիմք

Ցավոք, կույտային հիմքը թույլ չի տալիս կառուցել տան նկուղ կամ առաջին հարկ: Բացի այդ, կույտերը չեն կարող քշվել կամ պտտվել քարքարոտ հողի մեջ, բայց այս դեպքում դժվար թե հանդիպեք ստորերկրյա ջրերից պաշտպանվելու խնդրին:

Մակերեւույթին մոտ գտնվող ստորերկրյա ջրերով վայրում նկուղով տուն կառուցելու համար խորհուրդ ենք տալիս ընտրել մոնոլիտ հիմք լողացող բարձիկի վրա: Այս տարբերակը շատ արժե, բայց շատ հուսալի է և ապահովում է նկուղի առավելագույն պաշտպանությունը ջրից: Եթե ​​ձեր տունը չի պահանջում նկուղ կամ առաջին հարկ, դուք կարող եք ընտրել ավելի խնայող կույտային շինարարություն, որը հարմար է նույնիսկ ճահճային կամ ողողված տարածքների համար:

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող հիմքը ամենաբարդ և կրիտիկական կառույցներից է:

Տան համար նման հիմքը պետք է կառուցվի՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ տարբեր գործոններ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխանի բոլոր պահանջներին՝ կապված ջրհեղեղի և շենքի վաղաժամ ոչնչացման վտանգի հետ:

Համապատասխանաբար, կարևոր է ճիշտ որոշել հողի սառեցման մակարդակը, ընտրել հիմքի ամենահարմար ձևավորումը և ապահովել արդյունավետ ջրահեռացման համակարգի առկայությունը:

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի և հնարավոր մտահոգությունների որոշում

Ստորերկրյա ջրի մակարդակը

Հիմնադրամի կառուցումը ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակում պետք է լինի կայուն և հուսալի: Շենքի վայրէջքի և ավերման սպառնալիքի չափը որոշվում է շինարարական աշխատանքների մեկնարկից շատ առաջ։ Այդ նպատակով գարնանը կամ աշնանը (այն ժամանակ, երբ հողում պարունակվող խոնավության քանակը հասնում է իր առավելագույն մակարդակին) այն վայրում, որտեղ, համաձայն շինարարական ծրագրի, նկուղը սարքավորվելու է, պետք է փոս փորել։ առնվազն 3 մ խորություն:

Առնվազն 3 մ խորությամբ փոս փորեք

Ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար ձեզ հարկավոր է հուսալիորեն պաշտպանել փոսը եղանակային տեղումներից: Մի քանի շաբաթ անց ջրի որոշակի քանակություն կհայտնվի և կնստի հատակում։ Հավանաբար, հատակը չոր կմնա, իսկ հետո հիմքը լրացուցիչ պաշտպանություն չի պահանջում:

Եթե ​​ջուրը գտնվում է մակերևույթից 2 մ-ից բարձր հեռավորության վրա, ապա անհրաժեշտ է ոչ միայն հաշվարկել այն խորությունը, որով կկառուցվի հիմքը, այլև ընտրել ճիշտ նախագիծ:

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի հիմքը ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի դեպքում, մասնագետները կարող են ասել երկրաբանական հետազոտություններ կատարելուց հետո։

Կույտերը կբարձրացնեն տան մակարդակը անվտանգ բարձրության վրա

Բարձր մակարդակի ստորերկրյա ջրերի վրա գոյություն ունեցող հիմքային կառույցների շարքում կույտային կառույցները հատկապես տարածված և վստահված են սպառողների կողմից:

Նրանց դասավորությունը կօգնի ապահովել տան հիմքի բարձրորակ և հուսալի պաշտպանությունը ստորերկրյա ջրերի բացասական ազդեցությունից.

• նկուղների հեղեղում;
• բետոնե կոնստրուկցիաների ոչնչացում;
• սնկերի և բորբոսների առաջացում և զարգացում;
• հիմքի ամբողջականության խախտում ցուրտ սեզոնի ընթացքում սառչելիս:

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակներում փոսի պատերը կարող են լողալ

Բացի այդ, ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակը հանգեցնում է փոսի պատերի հալման և հողի կրողունակության կտրուկ նվազմանը: Սա կպահանջի լրացուցիչ աշխատանք արդյունավետ դրենաժային համակարգի մշակման համար, ներառյալ հորերը և որսավազանները:

Ամենավտանգավոր գործընթացը հողից օգտակար հանածոների տարրալվացումն է, ինչը զգալիորեն վատթարացնում է հողի ամրության բնութագրերը և հանգեցնում նրա կառուցվածքի փոփոխության։ Նման պայմաններում հիմքի տեղադրումն ունի մի շարք սահմանափակումներ. Այն խորության հաշվարկը, որով կթափվի կրող կառուցվածքը, կատարվում է հաշվի առնելով հողի որակական բնութագրերը.

• կավահողեր;
• ավազոտ;
• կավե;
• խառը.

Սրանից է կախված բարձրացման աստիճանը և հողի սառեցման խորությունը։ Եթե ​​սառեցման խորությունը ցածր է հողի մակարդակից, ապա պլանավորման ժամանակ կարիք չկա հողի բնութագրերի ճշգրտումներ կատարել:

Հաշվարկն իրականացվում է հողի տեսակի և փափուկ հողերի հնարավոր նստեցման ճշգրտումներով:

Ստացված տվյալները ամենից հաճախ ստիպում են հրաժարվել ժապավենային կառուցվածքի կառուցումից, քանի որ դրա հետ կապված աշխատանքը շատ աշխատատար կլինի և կպահանջի զգալի նյութական ծախսեր:

Տարբեր հիմքեր և ցանկալի դիզայնի ճիշտ ընտրություն

Սալերի հիմքը հարմար է ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով կավե հողերի համար՝ մակերեսային տարբերակով

Ինչ հիմքեր են անհրաժեշտ տների համար, եթե ստորերկրյա ջրերը մոտ են, ընտրվում է կախված բուն կայքի տարբեր առանձնահատկություններից, որոնց վրա շինարարություն է իրականացվում: Ջրի վրա հիմքը կառույց է, որը պետք է ապահովի շենքի կայունությունը, ամրությունը և հուսալիությունը: Դրա համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես հողի որակը, այնպես էլ շենքից եկող առաջիկա բեռները։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով կավե հողերի վրա հիմքի կառուցումը ներառում է ցանկացած տեսակի հիմքի կառուցում.

• գոտի, որի խրամատները խորապես թաղված են.
• կույտ;
• սալաքար (ծանծաղ):

Շերտի հիմքը պահանջում է մոնոլիտ երկաթբետոնե կառուցվածքի ստեղծում, որը գտնվում է արտաքին և ներքին կրող պատերի տակ:

Խրամուղու խորությունը պետք է գերազանցի սառեցման բարձրությունը

Կայքում նախևառաջ կատարվում են գծանշումներ, որոնց համաձայն փոսային խրամատներ են փորում շերտի հիմքի համար։ Նրանց խորությունը պետք է գերազանցի սառեցման բարձրությունը: Հաշվարկն իրականացվում է եղանակային պայմանների (ձմռանը ջերմաստիճանի) և հողի բնութագրերի համար ճշգրտված:

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը մոտ են, և շինարարությունը կիրականացվի կավի վրա, ապա շերտային հիմքը հիանալի կերպով կփոխարինի «լողացող» մոնոլիտ սալաքարին: Շենքի քաշը հավասարաչափ բաշխված է սալաքարի ամբողջ մակերեսի վրա, որը դրված է ավազով և մանրախիճով մահճակալի վրա։

Նախքան նման հիմք պատրաստելը, ձեզ հարկավոր է հողը հեռացնել ապագա հիմքի ամբողջ տարածքից: Փոսը փորված է սալիկի հաստությունից 50 սմ ավելի խորությամբ: Հաշվարկը հիմնված է հողի սառեցման խորության վրա:

Տան կույտային հիմքը կավե հողերի վրա բարձրորակ, հուսալի հիմք ստեղծելու լավագույն տարբերակն է:

Կույտերի պարամետրերը փոխելով՝ հնարավոր է հենարաններ տեղադրել կոշտ ապարների վրա, որոնք ենթակա չեն ոչնչացման ստորերկրյա ջրերի ազդեցության տակ։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող տարածքում աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել բեռը յուրաքանչյուր առանձին կույտի վրա:

Տարբեր տեսակի հիմքերի կառուցում

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը մոտ են հիմքի տեղանքին, ապա նախքան սալաքարային հիմքի կառուցումը սկսելը, ձեզ հարկավոր է խրամատներ պատրաստել ապագա շենքի ողջ պարագծի երկայնքով: Ավելի լավ է, որ այն լինի 20-30 սմ լայնությամբ խրամուղի և առնվազն 50 սմ բարձրության (խորությամբ) խրամատները կլցվեն անձրևով կամ հալեցնող ջրով, և այդպիսով կիրականացվի ջրահեռացում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար նախընտրելի տեսակի հիմքի մասին, դիտեք այս տեսանյութը.

Հիմնադրամի պատերը պաշտպանելու համար դրանք բուժեք ջրամեկուսիչ մաստիկներով

«Լողացող» սալիկն ընկած է ոչ թե կավե հողի վրա, այլ ավազից և խճաքարից ստեղծված բարձի վրա։ Այս տեսակի հիմքը պետք է թափվի՝ այն կառուցելով մեծածավալ հողի վրա: Լցնելուց առաջ տեղադրեք ջրահեռացման համակարգ՝ խողովակի յուրաքանչյուր մետրի համար առնվազն 5 սմ լանջին դնելով ջրահեռացման համակարգ: Սալը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հիմքի ներքին մակերեսը երեսպատել ջրամեկուսիչ նյութերով։ Ամենից հաճախ օգտագործվում է տանիքի շերտ, 10-15 սմ լայնությամբ համընկնող թերթեր դնելով: Ամրացումը կատարվում է բիտումի օգտագործմամբ:

Ջրամեկուսիչի վրա դրվում է ամրացնող շրջանակ և լցվում բետոնով, որի լցոնիչը մանր խիճ է։ Ավելի լավ է ամբողջ բազան մեկ օրում լցնել։

Շերտավոր հիմքը պահանջում է փոսի խրամատների մանրակրկիտ պատրաստում: Դրանք պետք է լինեն այնքան խորը և լայն, որ գերազանցեն հողի սառեցման խորությունը և թույլ տան կաղապարի կառուցվածքը արդյունավետ հավաքել:

Մոնոլիտ ժապավենը լցվում է՝ հոգալով դրա հատակի ճիշտ լցման, բարձրորակ խտացման և ջրամեկուսացման տեղադրման մասին։ Կաղապարի ներսում տեղադրվում է շրջանակ, որը միացված է տարբեր հատվածների ամրացնող ձողերից: Բետոնը լցվում է շերտերով յուրաքանչյուր շերտի պարտադիր խտացումով։ Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով հողի վրա տուն կառուցելիս օգտակար խորհուրդների համար դիտեք այս տեսանյութը.

Կույտ վանդակաճաղի հիմքը ճանաչվում է որպես ամենահուսալի ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող տարածքներում շենքեր կառուցելիս: Նման հիմք ստեղծելիս կարևոր է հետևել հողի ցուցիչներին, որոնցից կախված է որոշվում օգտագործվող կույտերից յուրաքանչյուրի չափը: Կույտերն օգտագործվում են.

• պտուտակ;
• ձանձրանում;
• քշված.

Պտուտակային կառույցները կարող են տեղադրվել ինքնուրույն, առանց ծանր շինարարական սարքավորումների ներգրավման: Բոլոր կույտերը տեղադրելուց հետո դրանց վրա հավաքվում է վանդակաճաղ կամ փռում, որն անհրաժեշտ է ամբողջ կառույցն իրար կապելու համար։

Հիմնադրամի տակ խրամատ փորել - միայն առաջին հայացքից թվում է, թե ոչինչ ավելի պարզ չէ, բայց սա խաբուսիկ տպավորություն է արտաքին դիտորդի կողմից: Նախքան փոս փորելը կամ հիմքի համար խրամատ փորելը, ցանկացած ճարտարապետ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում բեռի և հողի բնութագրերի նախնական հաշվարկներին, քան նախագծի մշակմանը և դրա աջակցությանը: Տան հիմքը սկսվում է ոչ թե գծանշումներով, թեև առանց դրանց չի կարելի անել, այլ ավելի կարևոր հողային ցուցանիշներով։ Կարևոր է նաև հաշվի առնել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են տան կամ տնակի հիմքի համար խրամուղիների ձևը, խորությունը և լայնությունը:

Ինչպես հաշվարկել հիմքի համար խրամատի խորությունը

Տունը ինչ-որ չափով հիշեցնում է սառցաբեկոր, որտեղ ամենանենգ մասը անտեսանելին է, կամ ծառը՝ որքան բարձր է, այնքան արմատները խորանում են գետնի մեջ։ Իսկ նույն տեսակի ծառերի արմատները շատ տարբեր են սովորական, սողացող, ավազոտ կամ ճահճային հողի վրա: Այս սկզբունքի համաձայն, հիմքի տակ գտնվող խրամատի խորությունը ճշգրտվում է: Այնուամենայնիվ, ճիշտ հաշվարկներ կատարելու համար դուք չեք կարող անել առանց շինարարական նախագծի և տեղում ճիշտ գտնվելու վայրի: Օրինակ, գետի մոտ գտնվող լանջին գտնվող տնակը պետք է տարբեր հիմքեր ունենա վերևում և ներքևում:

1. Հողի սեզոնային տատանումների գործոն՝ թաց կավային և տորֆային հողը ցուրտ կլիմայական պայմաններում պահանջում է խորը խրամատ շինարարության համար: Սա փոս է մոտ 1,5 - 2 մետր, մինչև մեկ մետր հողի սառեցման մակարդակը: Նման հողի վրա մնում է շենքի սեզոնային ջրհեղեղի մեծ հավանականությունը, որը նպատակահարմար չէ դարձնել բարձր և զանգվածային: Գումար խնայելու համար պատրաստի խրամատի մեկ երրորդը լցվում է մանրախիճով կամ մանրացված քարի և հողի խառնուրդով, այնուհետև այս բարձը սեղմվում է և դրվում է կոնկրետ լուծույթ։

2. Նստեցման գործոն - փափուկ հողերը հաճախ տալիս են զգալի կրճատում, ավելի վատ, երբ կառուցվածքը սուզվում է անհավասարաչափ՝ առաջացնելով ճաքեր: Նման պայմաններում պատրաստի շենքը պետք է ճիշտ նախագծված լինի, նախընտրելի է սիմետրիկ, հավասար բեռների համար: Պակաս դավաճան չեն ավազոտ հողը, կավահողն ու լողացող հողը, հատկապես ցածրադիր վայրերում, որտեղ ստորերկրյա ջրերի վերին շերտը 2 մետրից ոչ ավելի է։ Ավելի լավ է գյուղական տուն կառուցել, որը մեկ հարկանի է, լայն և բավականին թեթև, իսկ հիմքի խորությունը մինչև 0,8 մետր կամ հողի սառեցման մակարդակ: Հիմնադրամի տեսանյութի համար խրամատ փորելը հնարավորություն է տալիս գնահատել նման աշխատանքի բոլոր փուլերը:

3. Ջրհեղեղի հավանականության գործոնը - սա նույնպես չի կարելի անտեսել, հատկապես այն վայրերում, որտեղ ջրահեռացման համակարգը մտածված չէ։ Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում հիմքի տակ գտնվող խրամուղու շուրջ ջրահեռացման ուղիներ անել: Դրանց մեջ դրվում է խողովակներով օղակաձև դրենաժ, այնուհետև ծածկված մանրացված քարով։ Ջրհեղեղի սպառնալիքը պահանջում է ջրահեռացման լանջով խրամուղու ավելի զգույշ պատրաստում: Հիմքի տակ գտնվող դրենաժային շերտը խորասուզված է գետնի մեջ: Բայց այս միջոցառումները չեն պահանջում դաչա համայնքների սովորական հողը, որոնց համար վայրերն ընտրվում են առանց նման խնդիրների:

Հուշում. Ընդհանուր կանոնն այսպիսի տեսք ունի. խճաքարի և ավազոտ հողի վրա բավական է մինչև 1 մ խորության խրամատ, ավազակավային հողի վրա՝ մինչև 1,3 մ, կավային և կավե հողի վրա՝ մոտ 1,5 մ և շատ խիտ հողերի վրա։ - 2 մ Կարևոր է պահպանել անվտանգության միջոցները. խրամատի չամրացված պատերը, հատկապես չամրացված հողերի վրա, պետք է անմիջապես լցվեն կաղապարով, որպեսզի խրամատի պատը քանդվի:

Որքա՞ն արժե հիմքի համար խրամատ փորելը:

Ինքներդ հիմքի համար խրամատ փորելու համար նման աշխատանքի գինն այնքան էլ կարևոր չէ, գլխավորը ձեր ուժը և դրա վրա ծախսված ժամանակի չափը հաշվարկելն է: Բայց դժվար է սեփական ձեռքերով սառեցված կամ քարքարոտ հող մշակել՝ օգտագործելով սովորական թիակ, հատկապես, եթե ձեզ հարկավոր է խորը և լայն խրամատ։ Նման պայմաններում անհնար է անել առանց սարքավորումների կամ վարձու ձեռքերի։ Շատ ավելի դժվար է, եթե հնարավոր չէ սարքավորումը տեղավորել ձեր կայքին, դուք ստիպված կլինեք այլընտրանքային տարբերակ փնտրել:

• վարձել աշխատողներ;
• վարձել էքսկավատոր կամ այլ ծանր տեխնիկա.
• վարձել «աքլոր» տրակտոր;
• ժամանակ գտեք ինքնուրույն փորելու համար;
• կազմակերպել գործընկերներ, ընկերներ, ընտանիքի անդամներ և այլն:

Յուրաքանչյուր տարածաշրջան ունի հողային աշխատանքների իր գները, ներառյալ այն, թե ինչպես կարելի է խրամատ փորել հիմքի համար:

Ընտրված հողատարածքի մեկ խորանարդ մետրի համար դուք ստիպված կլինեք վճարել 800 ռուբլուց: և ավելի բարձր, և շատ բան կախված է աշխատանքի բարդությունից, սեզոնից և հողի կազմից: Վարձակալության գներն ու աշխատանքների ծավալը ավելի լավ է նախապես պարզել դրանում ներգրավված շինարարական կազմակերպություններից։ Բայց եթե նույնիսկ հաջողվի պայմանավորվել ընկերներիդ ու հարազատներիդ հետ, չես կարող առանց լավ խնջույքի և հավելյալ բոնուսների, ինչը նույնպես թանկ է։ Եվ ոչ բոլորը կցանկանան դա վերցնել, հատկապես ցուրտ սեզոնին: Ուստի այս բոլոր հարցերը պետք է նախօրոք որոշել՝ 1 օր վարձակալած սարքավորումներ կամ մի քանի օր աշխատուժ։ Դժվար հասանելի վայրում լավագույն տարբերակը կլինի շինարարական թիմ կանչելը, որն ունի բոլոր գործիքներն ու փորձը, նրանք կսահմանեն բոլոր գները, բայց ցուրտ ժամանակահատվածում պեղումների աշխատանքը կարժենա մոտ մեկ երրորդը.

Խորության պարամետրերի և խրամուղու լայնության հաշվարկ

Հիմնադրամի համար խրամատի լայնությունը կատարվում է առնվազն ըստ դրա բետոնե հիմքի լայնության, իսկ հիմքը ինքնին ձևավորվում է պատերի լայնությունից մի փոքր ավելի մեծ: Օրինակ, եթե տունը կառուցված է կտրված կեղևի ժայռերից, ապա որմնանկարը պատրաստված է «քարով», այսինքն՝ ուղղանկյունի երկարությունը, գումարած 3-5 սմ լայնությունը ավելացվում է ավարտական ​​աշխատանքների համար։

Խրամուղու խորությունը հաշվարկվում է ոչ միայն հաշվի առնելով ապագա հիմքը, այլև ջրահեռացումը և ավազի բարձը: Ձեռքով փորման մեթոդով հողի ստորին շերտը (ներքև) հեռացվում է ծայրաստիճան հորիզոնական՝ չխախտելով ստորին շերտի բնական խտությունը։ Հողը, որը փշրվում է դեպի խրամատի հատակը, հեռացվում է, քանի որ պեղված հողն ունի ցածր խտություն, մոտավորապես երկու անգամ ավելի չամրացված է, և նույնիսկ զգույշ խտացման դեպքում անհնար է հասնել իր բնական կառուցվածքին: Էքսկավատորով կամ տրակտորով փորելուց հետո հողի թուլացած շերտերը պետք է խտացնել, որից հետո ջրահեռացում և ավազի բարձ է պատրաստվում։

Հիմնադրամի համար սեփական ձեռքերով խրամատ փորելը կատարվում է՝ հաշվի առնելով վերը նշված հողի բոլոր հատկանիշները։ Շատ բան կախված է ապագա շենքի նախագծի հարկերի քանակից և տեղանքի բնութագրերից: Տուն կարելի է կառուցել նույնիսկ ճահճային հողերի վրա կամ մշտական ​​սառնության պայմաններում, բայց դրա համար կպահանջվեն կույտեր կամ հատուկ տեխնոլոգիաներ։ Շատ դեպքերում նրանք ինքնուրույն խրամատ են պատրաստում փոքր գյուղական տան համար ժապավենային հիմքի համար, այսինքն, կոմպակտ և բավականին թեթև կառույց: Եթե ​​տան տակ նկուղ է նախատեսված, ապա դրա համար անհրաժեշտ է հիմքի փոս, ոչ թե շերտավոր հիմք:

Նորմալ հողի վրա շերտի հիմքի համար խրամուղու օպտիմալ խորությունը մոտ 1-1,5 մ է, հաշվի առնելով սեղմված հիմքը: Խիտ, չփլուզվող հողերի վրա խորքում թեթև գյուղական տան համար մակերեսային հիմքի համար հողն ինքնին կարող է ծառայել որպես բնական կաղապար, բայց խրամատը պետք է մի փոքր ավելի լայն լինի: Դա թույլատրելի է, եթե խրամատը փորված է չափազանց զգույշ, խիստ U-աձև փորվածքի հարթ ուղղահայաց պատով (գլխիվայր):

Նախքան հիմքի համար խրամատ փորելը, դուք պետք է որոշեք, թե որտեղ է տեղադրվելու փոսից հանված հողը: Այն նետվում է պեղումների եզրից մինչև կես մետր հեռավորության վրա։ Ոչ մի դեպքում չպետք է հեռացնեք ավարտված շենքի հարակից մասի տակ գտնվող հողը ընդլայնման համար հիմք պատրաստելիս:

Եթե ​​հիմքի հիմքում անհրաժեշտ է դրենաժային համակարգ դնել, ապա խրամատը ընդլայնվում է՝ հաշվի առնելով ջրահեռացման խողովակի տրամագիծը և գումարած 10-15 սմ կրկնակի ներքև՝ դեպի փլուզվող հողերը: խրամատի կողմերը պատրաստված են անկյան տակ, և պատերը երբեմն պետք է ամրացվեն նրբատախտակի վահանակներով կամ տախտակներով: Հիմքի համար խրամատ փորելը նաև ներառում է «լիցքավորում»՝ լանջերը լցնել քարերով, որպեսզի ջուրը չհագեցնի հիմքը կույր տարածքի մոտ:

Հուշում. Շերտավոր հիմքի համար խրամուղու օպտիմալ լայնությունը հաշվարկվում է հաշվի առնելով կառուցվածքի ընդհանուր լայնությունը՝ կաղապարամածություն, ջրամեկուսացում, լրացուցիչ ամրացում գումարած 20 սմ յուրաքանչյուր կողմից հիմքի ընդհանուր լայնությանը: Շատ դեպքերում, երկրի տան հիմքի խրամատը կատարվում է մոտավորապես 70 սմ, սա նաև հարմար է հող փորելիս: Էքսկավատորի դույլով խրամատներ փորելիս լայնությունը չի կարող ավելի փոքր լինել, քան կտրող եզրը, միայն ավելի լայն: Եթե ​​մարդիկ պետք է շարժվեն խորը խրամատի հատակով, ապա կարևոր է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի քանդվող հողը ոչ ոքի չթաղի: Նման խրամատի լայնությունը կատարվում է առնվազն 60-70 սմ, և պետք է ստուգել նաև հողի ամրացումը և խտությունը։

Խրամուղիների գծանշման սխեմա

Հիմնադրամի նշումը կատարվում է ըստ նախագծի գծագրերի, այսինքն, ապագա հիմքի պատերի չափերին համապատասխան, գումարած լրացուցիչ սանտիմետրեր խրամատ փորելու համար, օրինակ, ըստ հատուկ սարքավորումների դույլի չափի:

Դրանք սկսում են արտաքին պարագծի երկայնքով գծանշումներով, ապա կրող պատերի տակ լայնակի խրամատներ են փորում։ Փայտի կամ ամրացման ցցերը քշվում են անկյուններում և դրանցից քաշում պարան (ձկնորսական գիծ, ​​ամուր պարան)՝ ստուգելով անկյունները խիստ 90°-ում: Դրանից հետո ժապավենի չափման միջոցով զգուշորեն չափեք ուղղանկյան բոլոր կողմերը և անկյունագծերի երկայնքով: Երբ դրանք բոլորը համապատասխանում են, ապա անկյունները ճիշտ հավասար են 90°-ի, իսկ եթե կան անճշտություններ, ապա ամեն ինչ պետք է վերաչափել, ավելի լավ է կեռներն ավելի ճշգրիտ կոտրել։ Միջնապատերի տակ լայնակի խրամատ է փորվում պարագծի շուրջ աշխատանքն ավարտելուց հետո: Հիմնադրամի համար խրամատ փորելու լուսանկարը ցույց է տալիս ճիշտ գծանշման օրինակ:

Հիմնադրամի համար խրամատ պլանավորելիս, օգտագործելով ջրի մակարդակը, գտեք պարագծի ամենացածր կետը ջրահեռացման ջրհորի կառուցման համար: Փոսից ավելորդ խոնավությունը այնտեղ կթափվի: Ավելի լավ է հեռացնել ամբողջ տորֆը ներքին պարագծի երկայնքով և հողի վերին բերրի շերտը տեղափոխել այգի:

Փորված խրամատը մաքրում են փշրված փափուկ հողից, հատակը խտացնում են, ջրում, ապա ծածկում ավազով և նորից ամուր սեղմում։ Ավազի ներբանը կարելի է պատրաստել մի քանի շերտերով, որոնցից յուրաքանչյուրը խոնավացվում և խտացվում է: Դրանից հետո դրվում է ջրամեկուսիչ թաղանթ կամ տեղադրվում է կաղապար՝ թափված բետոնը փլուզումից պաշտպանելու համար:

Խորհուրդ. Հիմնադրամի համար տեղ ընտրելիս հաշվի առեք ապագա շենքի չափերը և դրա գտնվելու վայրը տեղում: Տունը չպետք է շատ մոտ լինի հարևան հողամասերի սահմաններին, որպեսզի անհարմարություններ և անցանկալի ստվերներ չստեղծվեն։ Օպտիմալ է, երբ հարևան տարածքներից հիմքի համար խրամատը պատրաստված է ցանկապատի ցանցից, պայմանական սահմանից կամ ամուր ցանկապատերից ոչ ավելի, քան 3 մ հեռավորության վրա: Ոչ ոք չի գոհանում, երբ տունը կառուցվում է պատուհաններով, բառացիորեն հարևանների դիմաց, հատկապես՝ առանց բարձր ցանկապատի։ Լավ չէ, եթե բարձր շենքը ծայրից ծայր կանգնեցվի սահմանի երկայնքով կամ այգու հարավային կողմում՝ ստվերելով ծառերը։ Ինչ բարիդրացիական հարաբերություններ էլ լինեն, չպետք է խախտվեն ընդհանուր ընդունված նորմերը։

Ինչպիսի՞ հիմքի պատեր կարող են լինել:

Նկուղ ունեցող տների համար հիմքի պատերը կատարվում են մոնոլիտ կամ հավաքովի: Եթե ​​կաղապարի մեջ լցնում են միայն կոնկրետ խառնուրդ, ապա դա մոնոլիտ է, իսկ միասին ամրացված խոռոչ կամ պինդ բետոնե բլոկներից պատրաստված հիմքը հավաքովի կառույց է։

1. Գյուղական տները երբեմն կառուցվում են սղոցված քարից պատրաստված հիմքի վրա, որը նման է պատի որմնադրությանը, օգտագործելով բարձրորակ բետոն ներքևի բարձի համար:

2. Խորը նկուղով տները պետք է ունենան ամուր հիմք, և այն պատրաստված է երկաթբետոնից կամ միաձույլ բետոնից՝ ամրանով։ Նման պատերը շատ բարձրորակ են մասնավոր տների կառուցման համար, և դրանց արժեքը համեմատաբար ցածր է, եթե դա ինքներդ անեք:

3. Բետոնե բլոկներից պատրաստված հիմքը ամենահարմար տարբերակն է։ Սա երաշխավորում է կառուցվածքի կայունությունը՝ և՛ հիմքը, և՛ ամբողջ կառուցվածքը: Բլոկները միմյանց կապում են մետաղյա ձողով և օգտագործվում է ցեմենտի շաղախ։ Վերին շարքը պետք է միացվի ամրանով, իսկ անկյունները դրված են այնպես, որ կարերը չհամընկնեն՝ շաշկի ձևով, որպեսզի ճաքեր չլինեն։ Ներքևի շերտի վրա տեղադրվում են միայն ամուր բլոկներ, որոնք պետք է լցվեն բետոնով, հատկապես ծայրերում:

4. Աղյուսե հիմքերը պատրաստվում են ավելի ու ավելի քիչ, թեև նման հիմքը բետոնից ավելի վատ չէ: Նման հիմքի որմնադրության միակ թերությունը երկարաժամկետ շինարարությունն է: Այնուամենայնիվ, եթե աղյուսները շատ են, օրինակ, վերամշակվածները, ապա գումար խնայելու համար կարող եք նման հիմք պատրաստել: Ներքևի շերտի վրա դրվում է պինդ աղյուս, իսկ վերևում սիլիկատային աղյուսը չի օգտագործվում.

Երբեմն նման պատը օգտագործվում է դեկորատիվ նպատակներով, օրինակ՝ որպես Պրովանսի ոճով գինու նկուղ, փոքրիկ լողավազան կամ տնային պանրի գործարան։ Նման դեպքերում հիմքի ներքին պատը զարդարված է հարդարման քարով և մշակվում հակասնկային միջոցներով։ Այստեղ անհրաժեշտ է լավ ջրամեկուսացում, իսկ աղյուսե հիմքի համար անհրաժեշտ է մասնագետներ վարձել:

Խորհուրդ. Չամրացված հողը լավ չի պահում իր ձևը, և ​​այնտեղ տեղին է տրապեզոիդ հիմք պատրաստել, որը պատրաստված է միայն աղյուսից կամ բետոնից: Անհնար է հաշվի չառնել հողի սառեցման խորությունը յուրաքանչյուր կլիմայական գոտում, իսկ փոսի հատակը սովորաբար կատարվում է սառցակալման մակարդակից ցածր, իսկ հիմքը գերադասելի է միաձույլ։ Շենքի այս հիմքը կպահպանվի հնարավոր ճաքերից։ Մանրախիճի և ավազի խառնուրդի հիմքը հավասարակշռված է պահում ցանկացած հողի վրա: Մանրացված քարը կապահովի ջրահեռացումը, իսկ ավազը կկանխի անհավասար կծկվելը։

Երբեմն շինարարությունն իրականացվում է այնպիսի պայմաններում, երբ ստորերկրյա ջրերը հայտնվում են մակերեսից 1-2 մ խորության վրա: Այս դեպքերում հիմքը լցնելու համար հարմար հողը և կառուցվածքի հիմքը գտնվում են ստորերկրյա ջրերի մակարդակից ցածր: Առանց այս մակարդակն իջեցնելու հնարավորության, ապագայում կարող են լուրջ սխալներ առաջանալ:

Հիմքի տեղանքը, որը գտնվում է ստորերկրյա ջրերի մակարդակից ցածր, պեղումների ընթացքում արդեն ոտնահարված և լվացվել է. հողը դառնում է չամրացված և կորցնում է իր սկզբնական հատկությունները, ներառյալ իր կրողունակությունը: Խանգարված հողի սկզբնական հաշվարկված տարածքն այլևս չի լինի բավարար անսպասելի նստվածքներ, որոնց հիմքը չի դիմանա, ինչպես նաև ճաքեր և ավերածություններ.

Սխալ շինարարության մեթոդն այն է, երբ բետոնե ժապավենի հիմքի տեղադրումը սկսվում է ջրով ծածկված վայրում, այնուհետև, կեղտը հեռացնելով և ջուրը քշելով, ավարտվում է դրա կառուցումը: Նման դեպքերում տեխնիկական անտեղյակությունը հանգեցնում է գրեթե չոր բետոնի խառնուրդի օգտագործմանը՝ հավատալով, որ խրամատներում բավականաչափ ջուր կա։ Այս տեխնոլոգիայով կառուցված հիմքը ի վիճակի չէ ամբողջ բեռը կրել հետևյալ պատճառներով.

• հիմքի հիմքը հարթություն չէ, այլ հողի և բետոնի խառնուրդով կամայականորեն ձևավորված մակերես: Նման խառնումը հանգեցնում է չամրացված, մեծ ծակոտկեն բետոնի արտադրությանը, որը խցանված է հողի կտորներով.
• երբ ջուրը հանվում է թարմ դրված բետոնից, ցեմենտը լվանում է, և ցեմենտի հավանգի կտորները չեն կարողանում կրել բեռը այնպես, ինչպես ավազի և մանրացված քարի խառնուրդը.
• Անիմաստ է չոր բետոնի խառնուրդ տեղադրել ստորերկրյա ջրերում, քանի որ արդյունքում անհնար է միատեսակ խառնել, խառնուրդը կվարվի այնպես, ինչպես մեխանիկական գործողության արդյունքում շերտազատվել է: Հետեւաբար, հաշվարկներում չի կարող հաշվի առնել բետոնի կրող հզորությունը։

Ուստի ջրի տակ բետոնե հիմք դնելուց պետք է ամեն դեպքում խուսափել, նախ պետք է ցամաքեցնել տարածքը. Հիմքի փոսերը ցամաքեցնելու ամենապարզ միջոցը բաց ջրազրկումն է՝ պատրաստի խրամատներից կամ փոսերից ջուր մղելու միջոցով: Այս մեթոդը կարող է կիրառվել ամենուր, որտեղ բացակայում են բարձրացող սֆուզիայի երևույթները կամ հանքային հողի մասնիկների տարրալվացման վտանգը:

Աճող սֆուզիոն- փոս ներթափանցող ջրի միջոցով հողի ոչնչացում, որի արդյունքում հողը կորցնում է կառուցվածքի հիմքը կառուցելու համար անհրաժեշտ կայունությունը.

Բաց ջրահեռացման տեխնիկայի անտեղյակությունը կարող է հանգեցնել լուրջ սխալների: Ավարտված փոսում կամ պեղումների ժամանակ ջրահեռացումները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը 20-40 սմ ցածր լինի աշխատանքային տեղամասի մակարդակից, հակառակ դեպքում պեղումները դժվար կլինեն: Ոտնահարված և տրորված կավե հողն իրեն պահում է որպես շարժուն ավազ։ Նման վայրում դժվար է հիմք դնելու համար հարմար աշխատավայր պատրաստել։ Փոսի կամ խրամատի խորացումը պետք է շարունակել միայն ընդունող և հավաքող հորերի մակարդակը փոխելուց և արտահոսքերը խորացնելուց հետո: Հողը հանվում է ստորերկրյա ջրերի հոսքին հակառակ ուղղությամբ: որովհետեւ հակառակ դեպքում այն ​​կհետաձգի ջրի հոսքը և կքաշվի դրանով:

Բաց ջրահեռացումը կարող է օգտագործվել այնքան ժամանակ, մինչև ի հայտ գան թմբուկի նշաններ: Եթե ​​դրանից հետո չդադարեցնեք ջրի հետագա անկումը, այլ շարունակեք դուրս մղել ջուրը, ապա կարող եք հողը դարձնել ոչ պիտանի հիմք կառուցելու համար: Աճող հեղեղման հաստատ նշանն է ջրի հոսքերի տեսքը, որոնք տանում և նստեցնում են հողի մասնիկները հրաբխի խառնարանների շուրջ լավայի նման: Հանքային մանր մասնիկների տարրալվացումը կամ դրանց պակասը հողում, որը սխալմամբ համարվում է ուժեղ, որոշ տեղերում անորոշ է դարձնում դրա կրողունակությունը, տեղի է ունենում հողի սահում, ինչը հնարավոր չէ կանխատեսել. Այս դեպքում պետք է անհապաղ դադարեցնել ջրի մղումը և բարձրացնել դրա մակարդակը, մինչև սֆուզիոն ֆենոմենը չվերանա։ Նման իրավիճակում ջրի կրճատման մեթոդը պետք է ընտրի մասնագետը։

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը սովորաբար պահպանվում է մշտական ​​կամ ընդհատվող պոմպով, և եթե այն դադարեցվի, ջուրը կհեղեղի փոսը: Անսպասելի ջրհեղեղը ավերածություններ է առաջացնում կառուցվող կառույցներում։ Բարձրացող ջրի ճնշման տակ, օրինակ, քանդվում է փոսի բազմաշերտ տաշտակաձև ջրամեկուսացումը։

Շինարարությունը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ վերը նկարագրված անակնկալները չառաջանան։ Բաց ջրահեռացում իրականացնելիս տեսողական հսկողության փոխարեն ավելի նպատակահարմար է օգտագործել ավտոմատ կառավարմամբ պոմպեր։ Այս լուծույթով ջրահեռացման ջրհորի մեջ գտնվող բոցը, փոխելով իր դիրքը ջրի մակարդակի հետ մեկտեղ, միացնում կամ անջատում է պոմպը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է պարբերաբար վերահսկել ստորին ներծծող փականի վիճակը, որը կարող է խցանվել նստվածքներով:

Նախքան հիմք նախագծելը, անհրաժեշտ է տեղեկատվություն ստանալ հողի կազմի մասին. ստորերկրյա ջրերի մակարդակը և ծավալը. Սրա անտեսումը հետագայում կարող է հանգեցնել տարբեր վնասների։

Ստորերկրյա ջրերի բարձրության սխալ որոշման պատճառով մարդիկ հաճախ սխալվում են ջրամեկուսացման տեսակի ընտրության հարցում և նկուղներում ճնշումային ջրամեկուսացում չեն տեղադրում: Ստորերկրյա ջրերի ճնշման տակ նկուղային հատակը բարձրանում է և, քանդելով ջրամեկուսացումը, ջուրը հեղեղում է նկուղը, պատերից ներթափանցում բնակելի տարածքներ՝ պատերին առաջացնելով բորբոսն ու ծաղկում։ Նման իրավիճակում ջրի նվազեցման միջոցառումներից հետո անհրաժեշտ է տեղադրել քառաշերտ ճնշման ջրամեկուսացում, պաշտպանված երկաթբետոնե տաշտ. Տորանը դասավորված է այնպես, որ ստորերկրյա ջրերի ճնշումը փոխանցվի շենքի պատերին։ Այս մեթոդը շատ թանկ է և ժամանակատար:

Ստորերկրյա ջրերում լուծված սուլֆատները, աղերը և այլ քիմիական նյութերը մեծ վտանգ են ներկայացնում բետոնե հիմքերի համար: Առավել ագրեսիվ միջավայրը ստեղծում է սուլֆատների բարձր պարունակությամբ ջուրը, որը կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել բետոնը։ Ջրի մեջ առկա ծծմբային անհիդրիդը S0 3 մտնում է քիմիական ռեակցիայի մեջ ցեմենտի բաղադրիչների հետ, որի արդյունքում առաջանում է կալցիումի սուլֆոալյումինատ, այսպես կոչված « ցեմենտի բացիլ« Այս կրկնակի աղը լուծում և թուլացնում է բետոնը. միևնույն ժամանակ նյութը բյուրեղանում է։ Գործընթացի սկիզբը հեշտությամբ կարելի է որոշել բետոնի մակերեսին սպիտակ գիպսային ծածկույթի ի հայտ գալով, այնուհետև կեղևով, ինչպես սառչելուց հետո։

Պաշտպանվելու համար ցեմենտի բացիլՎտանգավոր վայրերում խորհուրդ է տրվում օգտագործել սուլֆատակայուն պորտլանդ ցեմենտ, քանի որ... Այն չի պարունակում նյութեր, որոնք մտնում են քիմիական ռեակցիաներ ջրի ագրեսիվ բաղադրիչների հետ:

Հաճախ շենքերի առանձին կառուցվածքային տարրերի վրա հայտնվում են սպիտակ, բյուրեղային աղի բծեր՝ ծաղկաբույլեր, որոնք հիմնականում կալիումի կամ նատրիումի աղեր են (երբեմն դրանք սխալմամբ կոչվում են սելիտրա նստվածքներ): Նրանք ոչ միայն փչացնում են կառուցվածքի արտաքին տեսքը, այլեւ նշում են կառուցվածքներում խոնավության առկայությունը՝ թափանցելով, օրինակ, նրանց հողը։

Ի՞նչ պետք է անեք, եթե հիմքը փլուզվի և քանդվի: Առանձնատների սեփականատերերը հաճախ հանդիպում են նմանատիպ խնդրի. Միանգամայն տրամաբանական է, որ անբարեխիղճ հիմք դնելը հղի է հետևանքներով։ Սակայն պատահում է, որ մի կառույց, որը կառուցվել է բոլոր նորմերին ու կանոններին համապատասխան, ենթարկվել է փլուզման։ Նախքան վերանորոգման աշխատանքները սկսելը, դուք պետք է հասկանաք հիմքի դեֆորմացման պատճառները և հաշվի առնեք վնասը վերացնելու բոլոր տարբերակները:

Հիմքի փլուզման «ախտանիշեր».

Շատ կարևոր է որքան հնարավոր է շուտ հասկանալ, որ հիմքում ընկած հիմքը քանդվել է: Եթե ​​տան սեփականատերը սպասի մինչև էրոզիան ակնհայտ դառնա, վերանորոգումը կպահանջի զգալի ֆիզիկական, ժամանակային և նյութական ծախսեր: Բացի այդ, շենքի ոչ միայն հիմքը, այլեւ պատերը պետք է վերանորոգվեն։

Շենքի անվտանգությունն ապահովելու համար արժե ժամանակ առ ժամանակ ստուգել դրա վիճակը։ Այդ նպատակով հատուկ սարքավորումներ ձեռք բերելու կարիք չկա, հիմքի տեսողական ստուգումը բավարար է.

Կան մի քանի նշաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ հիմքը կորցնում է իր ամրությունն ու հուսալիությունը.

• Ցանկացած չափի ճաքերը վկայում են շենքի անհավասար կծկման մասին, որի արդյունքում վնասվել է հիմքը.
• Հողի մակարդակի փոփոխություններ;
• Ծածկույթի կլեպը ցույց է տալիս, որ կառուցվածքի կառուցման ժամանակ օգտագործվել են ցածրորակ նյութեր.
• Շենքում հորիզոնական հատակի փոքր խախտումները վկայում են հիմքի էրոզիայի տանող անբարենպաստ գործընթացների մասին.
• Հիմնադրամի խոնավություն.

Ոչնչացման պատճառները

Նախ, դուք պետք է պարզեք խնդրի պատճառը, որը թույլ կտա ընտրել վերանորոգման ամենաարդյունավետ մեթոդը: Եթե ​​անտեսեք այս քայլը, ապա փլուզումը վերացնելու վրա ծախսված ջանքերն ապարդյուն կլինեն:

Հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են բազայի թափման վրա, հետևյալն են.

• Հիմնադրամի կառուցման ժամանակ տեխնոլոգիային չհամապատասխանելը: Անորակ շինանյութերի ընտրությունը, երեսարկման անբավարար խորությունը, հաշվարկներում և դիզայնում կատարված սխալները շատ վնասակար ազդեցություն ունեն պատրաստի հիմքի վիճակի վրա.
• Հիմքի սխալ տեսակի ընտրություն: Սխալ ընտրված կառուցվածքը կունենա ցածր կրող հզորություն և չի կարողանա դիմակայել կառուցվածքի քաշը.
• Տան անհավասար նեղացում. Վտանգավոր հետեւանքներից խուսափելու համար դուք պետք է ուշադիր հոգ տանեք բազայի մասին: Հարմար լուծում կլինի բազայի տարածքի մեծացումը հին հիմքին ամուր կցվածությամբ.
• Կայքում անկայուն հող: Հիմքի ոչնչացման ամենատարածված պատճառներից մեկը, որն անհնար է վերացնել: Լուծումը կլինի շենքի հիմքի և պատերի լրացուցիչ ամրացումը.
• Հիմնադրամի կառուցման ժամանակ ցածրորակ ջրամեկուսացման օգտագործումը. Այս իրավիճակում կառույցը կտուժի հողի և նստվածքային ջրերի, սեզոնային հեղեղումների պատճառով (այդ պատճառով շատ հաճախ հիմքը քանդվում է ձմռանից հետո): Կառույցը պաշտպանելու համար պետք է հոգ տանել հիմնադրամից ջրի արտահոսքի համակարգ ստեղծելու համար.
• Շենքի վերակառուցում. Նման մանիպուլյացիան հանգեցնում է հիմնադրամին փոխանցվող բեռի տեղաշարժի կամ ավելացման: Դրա պատճառով այն մասերը, որոնք ենթարկվում են ամենամեծ բեռին, սկսում են քանդվել։

Քանդվող բազայի իրավասու վերանորոգում

Ի՞նչ պետք է արվի այն իրավիճակում, երբ հիմքի փլուզումը հնարավոր չէ խուսափել: Եթե ​​կառույցն ամբողջությամբ փլուզվել է, և էրոզիան առաջացրել է շենքի պատերի դեֆորմացիա, դուք ստիպված կլինեք ամբողջությամբ փոխարինել հիմքը:

Առաջին քայլը կլինի փոխարինել այն տարրերը, որոնք ունեն ամենաշատ քաշը` անկյունները, պատուհանների տակ գտնվող տարածքները և անցուղիները: Այդ նպատակով օգտագործվում է ամրապնդող շրջանակով ամրացված բետոնի աստիճանական ձուլման տեխնիկան։ Չպետք է մոռանալ, որ յուրաքանչյուր փոխարինված մաս պետք է ունենա ամրապնդող կապ: Սա կամրապնդի նոր հիմքը:

Եթե ​​հնարավորություն կա վերականգնել անսարք, պառակտված կառույցը, ապա նախկինում նշված ընթացակարգի իրականացումն անիրագործելի է։ Բավական կլինի լրացնել հիմքը՝ կառուցել բացակայող մասը և կապել կառուցվածքին։

Վերանորոգում սեղմակների միջոցով

Որոշ մշակողներ կարծում են, որ բազայի ամրությունը կախված է տարվա այն ժամանակից, որում այն ​​տեղադրվել է: Եթե ​​կառույցը եռապատկվել է բոլոր կանոններով, ապա նշանակություն չունի, թե որ սեզոնն է եղել հիմքը լցնելու պահին (ամառ, աշուն): Հիմնադրամը քանդվում է։ Ի՞նչ անել նման իրավիճակում:

Այսօր հատկապես տարածված է դարձել բետոնե և երկաթբետոնե սեղմակների օգտագործումը փլուզվող հիմքի վերակառուցման համար: Տեխնոլոգիան բաղկացած է բազայի ամրապնդումից՝ հետագա էրոզիան դադարեցնելու համար: Պետք է ասել, որ վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն ծայրահեղ զգուշությամբ, քանի որ վնասված կառույցը առանձնահատուկ փխրուն է, և կա այն էլ ավելի վնասելու հավանականությունը։

Եթե ​​շենքի պատերը աղյուսից են, փորել չի կարելի։ Հիմքը կարող է ամրապնդվել միայն դրա տարածքն ընդլայնելով։ Այդ նպատակով օգտագործվում են երկաթբետոնե սեղմակներ, որոնք տեղադրվում են արտաքին և ներքին:

Աշխատանքն իրականացվում է մի քանի փուլով.

• Խրամատ է փորված։ Տան սահմանների երկայնքով (հնարավորինս մոտ հիմքին) փորված է 50 սմ լայնությամբ խորշ: Խրամուղու խորությունը նման է հիմքի խորությանը.
• Հիմքի մակերեսը մաքրվում է փլուզվող շերտերից.
• Հիմնադրամը ծածկված է այբբենարանով;
• Կառույցի պարագծի երկայնքով տեղադրվում են խարիսխներ (քայլ – 50-100 սմ);
• Խարիսխների մեջ անցքեր են փորված;
• Անցքերի մեջ տեղադրվում է ամրացում, որը հին և լրացուցիչ բազայի միացնող տարրն է;
• Նախապես պատրաստված խրամատը լցված է բետոնով:

Բետոնը կհասունանա 28 օր, կառուցվածքը պետք է խոնավացվի ջրով։

Վերջին փուլը, որն ավարտում է փլուզվող բազայի վերանորոգումը, ջրամեկուսացումն է: Պրոֆեսիոնալ շինարարները խորհուրդ են տալիս շատ պատասխանատու մոտենալ աշխատանքին և օգտագործել միայն բարձրորակ ջրակայուն նյութեր: Ի վերջո, բարձրորակ ջրամեկուսացումը բազայի կայունության երաշխավորներից մեկն է։

Անկախ նրանից, թե վարպետը որքան պատասխանատվությամբ է մոտենում բազային կառուցվածքի հորդառատմանը, հավանականություն կա, որ ժամանակի ընթացքում այն ​​կսկսի դեֆորմացվել։ Երբ հայտնվեն էրոզիայի առաջին նշանները, անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ սկսել վերանորոգումը, քանի որ հիմքի կառուցվածքի ոչնչացումը կհանգեցնի ամբողջ կառույցի ոչնչացմանը:

Մոնոլիտ հիմքի վերանորոգում.

Մասնագետը բացատրում է, թե ինչ անել, եթե հիմքը փլվի.

Կարդացեք հոդվածում.

Հիմնադրամի արժեքը կազմում է տան տուփի գնի մոտավորապես 20-25% -ը, և, հետևաբար, ծրագրավորողների ցանկությունը նվազեցնելու որոշ ծախսերը միանգամայն հասկանալի է: Սակայն խելացի խնայողությունները, օրինակ, հիմքերի արդյունավետ նախագծման միջոցով, մի բան են: Եվ բոլորովին այլ բան՝ խնայելով նյութերի որակը և կատարողների պրոֆեսիոնալիզմը

Նման «խնայողությունը» հանգեցնում է բազմաթիվ սխալների, և դրանք շտկելը կլինի դժվար և թանկ (մինչև շինարարության ընդհանուր ծախսերի մինչև 50-70%), իսկ երբեմն էլ՝ պարզապես անհնար: Ի՞նչ սխալներ են թույլ տալիս հիմքերը կառուցելիս:

Հողափոր աշխատանքներ, ջրահեռացում

Հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքների սկզբնական փուլը տեղանքը շինարարության նախապատրաստումն է։Արդեն փոս փորելու փուլում կարող են առաջանալ առաջին սխալները։ Կա դիզայնի նշան, որի վրա պետք է տեղադրվի հիմքի հիմքը: Եվ սովորաբար փաստաթղթերը պարունակում են հրահանգ. «Դիզայնի նշանի պակասը 10-20 սմ է»: Սա նշանակում է, որ հողի հիմնական մասը հեռացվում է էքսկավատորով (կախված հիմքի տեսակից), իսկ վերջին շերտը (10-20 սմ) հանվում է ձեռքով բահերով։ Եթե ​​խրամատ կամ փոս փորված է ավելի խորը, քան անհրաժեշտ է, դուք, իհարկե, կարող եք նորից լցնել հողը: Բայց հնարավոր չի լինի այն խտացնել բնական հողի խտությանը։ Լցոնումը զգալիորեն կթուլացնի հողի կրողունակությունը։ Այս իրավիճակից երկու ելք կա՝ կա՛մ պեղված ավելցուկի փոխարեն ավելացնել ավազ և մանրացված քար և մանրակրկիտ սեղմել դրանք, կա՛մ հիմք կառուցել սխալի հետևանքով առաջացած մակարդակով: Ճիշտ է, երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ կլինի նախագծում համապատասխան փոփոխություններ կատարել, ինչը լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր կբերի։ Շինանյութերի ծախսերի աճը նույնպես անխուսափելի է։

Հիմնադրամը կառույց է, որը նախատեսված է շենքի կշիռը հիմքին (հողին) փոխանցելու և բաշխելու համար: Պլինտուսը շենքի կամ շինության արտաքին պատի ստորին հատվածն է, որը ընկած է անմիջապես հիմքի վրա

Փոսի ավազի և խճաքարի հիմքը պետք է խտացնել շերտ առ շերտ:Բացի այդ, ավազը դեռ պետք է չափավոր թափել ջրով. չոր կամ ջրով լցված ավազը դժվար է խտացնել: Ավելի լավ է մեքենայացված խտացումն իրականացնել թրթռացող թիթեղով, քանի որ ձեռքով սեղմումը չի ապահովում աշխատանքի նույն որակը բազային ամբողջ տարածքում: Շինարարության այս փուլում ցանկացած թերություն կարող է հանգեցնել հիմնադրամի անհավասար կարգավորմանը:

Բետոնի դասարաններ

Բետոնը բաժանվում է դասերի՝ հիմնված ուժի, ցրտահարության և ջրի դիմադրության վրա: Առաջին ցուցանիշը նշանակում է սեղմման ուժ (կգ/սմ²): Բետոնի ամրության աստիճաններ՝ 100, 150, 200,250, 300, 400, 500: Որքան բարձր է դասակարգը, այնքան մեծ բեռը կարող է կրել բետոնը: Բետոնի յուրաքանչյուր ապրանքանիշի համար օգտագործվում է ցեմենտի հատուկ ապրանքանիշ: Բետոնի համար 100 - M 200, բետոնի համար 150 և 200 - M 300 և այլն:

Բետոնի ցրտահարության դիմադրության ցուցանիշները որոշում են դրա հնարավորությունը՝ ենթարկվելու այլընտրանքային սառեցման և հալման՝ առանց ոչնչացման: Ցրտահարության դիմադրության աստիճաններ՝ F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500:

Ջրի դիմադրության հիման վրա բետոնը բաժանվում է W2, W4, W6, W8 և W12 դասերի: Դասարանը ցույց է տալիս բետոնի ջրի ճնշմանը դիմակայելու ունակությունը:

Ինչ ապրանքանիշի բետոն պետք է օգտագործեմ հիմքի համար: Միայն ձեր տան նախագծի հեղինակը կարող է ճշգրիտ պատասխան տալ այս հարցին մանրակրկիտ կատարված հաշվարկներից հետո: Բայց եթե խոսենք ամրության աստիճանի մասին, ապա, ըստ մասնագետների, 6 x 6 մ-ից պակաս չափերով շենքի համար M 200 աստիճանը բավարար է, ավելի մեծ տարածք ունեցող տների համար՝ M 300:

Խորհուրդ է տրվում հիմքը դնել պեղման աշխատանքներից անմիջապես հետոհողի էրոզիան և թափվելը և կրողունակության մասնակի կորուստը կանխելու նպատակով, իսկ ձմռանը՝ հիմքի սառցակալումը։ Շինարարների գլխավոր թշնամիներից մեկը անձրեւն է։ Հենց երեկ արևը շողում էր, բայց այսօր հիմքի տակ փորված խրամատները (կամ հիմքի փոսը) լցված են ջրով։ Ինչ անել? Ջուրը և հեղուկացված հողը պետք է հեռացվեն և հիմքը չորանա: Իսկ նման իրավիճակից խուսափելու համար տեղադրվում է ջրահեռացման համակարգ՝ ջրերի (այդ թվում՝ ստորերկրյա) ջրահեռացման համար։ Այդ նպատակով փոսի պարագծի երկայնքով ապագա հիմքից 0,8-1,5 մ հեռավորության վրա փորվում են 0,002-0,006° թեքությամբ դեպի հավաքովի դրենաժային խրամատ, որտեղից կեղտաջրերը թափվում են տեղանք։ պոմպով։ Ստորերկրյա ջրերի մակարդակն իջեցնելու համար հիմքի հիմքի գծի վրա դրվում են դեպի դրենաժային հորի թեք անցքերով խողովակներ, որից հետո դրանք լցվում են խճաքարով և կոպիտ ավազով։ Դրենաժային խողովակները կավե հողով տիղմից խուսափելու համար դրանք փաթաթվում են գեոտեքստիլներով:

Հիմքերը կառուցելիս անհրաժեշտ է դրանցում նախապես ապահովել տեխնոլոգիական բացվածքներ՝ կոմունալ ծառայությունների հետագա տեղադրման համար. այդ անցքերի կնքումը պետք է հերմետիկ լինի

Կաղապարամածություն, ամրացում և բետոնավորում

Բավականին մեծ թվով սխալներ են կատարվում կաղապարի տեղադրման և ամրացման փուլում:Ի՞նչ է օգտագործվում որպես կաղապարամած շատ ամառանոցների կառուցման մեջ: Որպես կանոն, 40 կամ 50 մմ հաստությամբ եզրային տախտակները (ավելի փոքր հաստության տախտակներից պատրաստված կաղապարները բետոն լցնելու ընթացքում թեքվում են, իսկ հիմքի լայնությունը տարբեր է, բացի այդ, բետոնի խառնուրդի սպառումը զգալիորեն մեծանում է. ): Շատ հաճախ տախտակները տապալվում են այնպես, որ դրանց միջև կան բացեր, որոնց մեջ ցեմենտի կաթը հոսում է: Բետոնի ջրազրկումը և շերտազատումը տեղի է ունենում, հետևաբար, երբ կարծրանում է, խառնուրդը չի տրամադրի նշված ամրության աստիճանը: Լուրջ ընկերություններն օգտագործում են գույքագրման կաղապարներ, ինչպես նաև խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված վահանակներ, որոնք կարող են դիմակայել 20-ից 80 ցիկլերի օգտագործման: Նման կաղապարով հիմքի մակերեսը պարզվում է ավելի հարթ և հարթ, և դա կարևոր է, քանի որ շատ դժվար է պատշաճ կերպով սոսնձել ջրամեկուսացումը գնդիկավոր հիմքի վրա:

Հիմնադրամի հիմքը ամրացնող վանդակն է:Հիմնադրամի բեռը կլանելու ունակությունը կախված է նրանից, թե որքան լավ է այն կատարվում: Ամենատարածված սխալներից մեկը ամրացնող ձողերի համընկնման երկարությանը չհամապատասխանելն է դրանք միացնելիս: Նախագծում նշված համընկնման քանակից և մի հատվածում հոդերի տեղակայությունից շեղումը հանգեցնում է անորակ ամրացման. այդ վայրերում այն ​​կարող է թուլանալ, ինչի պատճառով ամրապնդող հոդերը պետք է կատարվեն աստիճանական: Եթե ​​ամրացման քայլը չի ​​նկատվում կամ դրա տրամագիծը սխալ է ընտրված, ապա հիմքը չի դիմանա շենքի բեռին:

Կաղապարի հարթության և ամրացման միջև պետք է ապահովվի առնվազն 20 մմ պաշտպանիչ շերտ: Շատ հաճախ շինարարները մոռանում են դրա մասին (և ոմանք նույնիսկ չգիտեն), և ամրացումը դիպչում է կաղապարին: Ո՞ւր է սա տանում: Սա նշանակում է, որ ամրացումը կմնա մերկ և հետագայում չի աշխատի բետոնի հետ միասին։

Շինարարության մեջ հողի մակարդակը սովորաբար կոչվում է կոպիտ մակարդակ: Իսկ զրոյական նշանը առաջին հարկի ավարտված հատակի նշանն է։ Այն մեկնարկային կետն է, որտեղից հիմքում ընկած կառույցների բոլոր մակարդակները նշվում են մինուս նշանով:

Դրա ուժը և, հետևաբար, հիմքի ամրությունը մեծապես կախված է բետոնի երեսարկման որակից:Բետոնը պետք է սեղմվի ներքին վիբրատորի միջոցով: Բետոնը տեղադրվում է հորիզոնական շերտերով առանց ընդմիջումների: Շերտի հաստությունը 30 սմ է, որպեսզի սարքի վարդակի երկարությունը ապահովի անխափան աշխատանքը։ Գործընթացի ընթացքում բետոնի խառնուրդը հեղուկանում է և ձեռք է բերում դատարկ բացերը հեշտությամբ լցնելու և դրանում պարունակվող օդը քամելու հատկություն։

Բուժում

Բետոնը լցնելուց հետո հիմքի կառուցումը հիմնականում ավարտվում է։ Թվում է, թե սխալվելու ռիսկն արդեն ետևում է։ Իրականում դա ճիշտ չէ։ Նախ, Շինարարները շատ հաճախ մոռանում են բետոնի պատշաճ խնամքի մասին։Ամառվա շոգ օրերին այն պետք է ջրով ջրել՝ ապահովելու համար ցեմենտի խոնավացումը կամ ծածկել անջրանցիկ թաղանթով 2-3 օր՝ խոնավության արագ գոլորշիացումը կանխելու համար։ Ձմռանը շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է բետոնը տաքացնել +18...+23°C ջերմաստիճանում երեք օր, մինչև այն հասնի 70% ամրության։ Դրա համար ջեռուցման էլեկտրական լարերը ամրացվում են ամրացման շրջանակի երկայնքով, որին հոսանքը մատակարարվում է իջնող տրանսֆորմատորից: Երկրորդ, հաճախ լինում են դեպքեր, երբ աշխատողները չեն սպասում հիմքի նախագծային ամրությանը, այլ սկսում են բեռնել այն մեկ շաբաթվա ընթացքում՝ հատակներ դնելով, պատեր կառուցելով: Սա շատ լուրջ սխալ է, որը կարող է հանգեցնել հիմքի ճաքերի:

Դիզայնի չափսերից պատի կաղապարի ներքին կողմերի միջև հեռավորության թույլատրելի շեղումները 3 մմ են: Տախտակների եզրերի շեղումները ուղիղ գծից կարող են լինել ոչ ավելի, քան 4 մմ: Կաղապարի անհավասարությունը երկմետրանոց շերտով ստուգելիս սահմանափակվում է 3 մմ-ով

Ջրամեկուսացում և մեկուսացում

Եթե ​​դուք չեք պաշտպանում բետոնը խոնավությունից, ջուրը կընդլայնվի, երբ այն ներծծվի իր ծակոտիների մեջ, երբ սառչում է: Դա կհանգեցնի միկրոճաքերի առաջացմանը, որոնց միջոցով խոնավությունը կներթափանցի հիմք: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է կատարել բարձրորակ ուղղահայաց և հորիզոնական ջրամեկուսացում։ Այս փուլում սխալները կապված են ոչ պատշաճ նյութերի օգտագործման կամ դրանց տեղադրման տեխնոլոգիայի խախտման հետ: Օրինակ՝ օգտագործելուց առաջ հիդրոգլասե մեկուսացման գլանափաթեթները պետք է պահվեն առնվազն 24 ժամ՝ +20°C ջերմաստիճան ունեցող սենյակում։ Շատ հաճախ այս կանոնը չի պահպանվում, քանի որ երբեմն կայքի միակ ջեռուցվող սենյակը փոփոխական տունն է, որտեղ ապրում են շինարարները, բայց նեղ պայմանների պատճառով հնարավոր չէ այնտեղ գլանափաթեթներ դնել: Իսկ եթե այս դեպքում դրսում ջերմաստիճանը շատ ավելի ցածր է +20°C-ից, ապա հիդրոգլասե մեկուսացման տեղադրումը տեղի է ունենում խախտումներով։

Հիմքի բոլոր մակերեսները պետք է չորացվեն ջրամեկուսացումից առաջ:(խոնավությունը թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 5%) և նախապատվել այբբենարանով։ Գործնականում, եղանակային պայմանների պատճառով, միշտ չէ, որ հնարավոր է այն չորացնել, և, հետևաբար, մեկուսացումը սոսնձված է ջրածածկ հիմքի վրա: Այս դեպքում շատ դժվար է հասնել հուսալի ամրագրման։

Գրեթե նույն սխալները կապված են ջերմամեկուսացման տեղադրման հետ (առկա նկուղների հետ): Շինարարության փորձաքննությամբ զբաղվող մասնագետների խոսքով, նրանք բավականին հաճախ են հանդիպում այն ​​փաստին, որ 5-րդ կամ 10-րդ կարգի սովորական փրփուր պլաստիկն օգտագործվում է որպես ջերմամեկուսիչ նյութ, սա բավարար չէ բարձրորակ մեկուսացման համար: Չպետք է մոռանալ, որ փրփուրն իր թուլության պատճառով ետլցումից հետո արդեն ունի ոչ թե 50 կամ 100 մմ հաստություն, այլ համապատասխանաբար 25 և 50 մմ։

Իհարկե, մեկ աննշան խախտման պատճառով ապագայում ոչ մի սարսափելի բան չի լինի ո՛չ հիմնադրամի, ո՛չ տան հետ։ Բայց, որպես կանոն, նման խախտումները դրվում են միմյանց վրա։ Օրինակ, շինարարները ձմռանը հիմք են կառուցում: Անկախ նրանից, թե ինչ ջանքեր են գործադրում, անհնար է հասնել ավազի հիմքի խտացման 0,98 գործակցի ցրտին: Դա արդեն մեկ խախտում է։ Հաջորդը, աշխատողները անցնում են ամրացմանը: Հաճախ այն ժանգոտվում է, բայց ոչ ոք նույնիսկ չի մտածում այն ​​մաքրելու մասին՝ այսպես է հայտնվում երկրորդ սխալը։ Երբեմն ամրացնող վանդակը հյուսելիս շինարարները քայլում են վերին ցանցի վրայով, ինչի պատճառով այն սկսում է կախվել, երբեմն էլ կոտրվում է բետոն լցնելիս։ Սա երրորդ սխալն է։ Այս կերպ կուտակվում են բավարար քանակի խախտումներ։ Իհարկե, հիմքը նախագծելիս ճարտարապետները դնում են ավելի բարձր բեռներ, քան անհրաժեշտ է, բայց երբեմն թերությունների գումարը ժխտում է նախատեսված անվտանգության սահմանը: Արդյունքը հիմքի անհավասար կարգավորումն է, ճաքերը և կրող հզորության կորուստը:

Ընդհանուր սխալներ