Bir temel seçerken, öncelikle güvenilirlik ve ikinci olarak maliyete göre yönlendirilirler. Her iki niteliğin birleştirilmesi güzel olurdu, ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Bir ev inşa etmek için en güvenilir temellerden biri yekpare döşeme temelidir. Bazı durumlarda - hafif evler için normal topraklarda nispeten ucuzdur, ancak zor durumlarda pahalı olabilir.
Kapsam ve türleri
Bir ev için yekpare bir levha, yüzen, gömülü olmayan temellere aittir; aynı zamanda sığ da olabilir. Evin tüm alanının altına betonarme bir tabanın dökülerek büyük bir levha oluşturması nedeniyle adını almıştır.
Bir ön koşul, yükü evden zemine yeniden dağıtan ve donma sırasında damper görevi gören bir kum ve çakıl yastığının bulunmasıdır. Genellikle böyle bir temel mümkün olan tek çözümdür. Örneğin dengesiz, gevşek topraklarda veya donma derinliği büyük olan killi topraklarda.
Monolitik bir döşeme temelinin inşası basit ve güvenilirdir, ancak üretimi büyük miktarda takviye ve büyük miktarda yüksek dereceli beton (B30'dan düşük olmayan) gerektirir, çünkü binanın kapladığı alanın tamamı güçlendirilmiş ve betonlanmıştır ve daha fazla istikrar için bir marjla. Bu nedenle böyle bir temel pahalı kabul edilir. Prensip olarak bu doğrudur, ancak dikkate alınması gerekir. Bazı durumlarda, daha az kazı işi ve daha az beton nedeniyle maliyeti derin şerit döşemeden daha düşüktür.
Monolitik levhanın derinliği evin ağırlığına ve toprak tipine bağlı olarak belirlenir. Kışın yükselen topraklarda derinliğin sığ olması nedeniyle ev, tabanıyla birlikte yükselip alçalabilir. Donatı ve döşeme kalınlığı doğru hesaplanırsa bu durum binanın bütünlüğünü etkilemez. Plaka, elastik kuvvetten kaynaklanan tüm değişiklikleri telafi eder. İlkbaharda toprak eridikten sonra ev yerine oturur.
Dört tip döşeme temeli vardır:
- Klasik. Betonarme döşeme, izolasyonlu veya izolasyonsuz bir kum ve çakıl yatağı üzerine yerleştirilir. Beton tabakasının kalınlığı zemine ve binanın kütlesine bağlı olarak 20-50 cm'dir. Yastığın katmanlarının kalınlığı verimli katmanın derinliğine bağlıdır - tamamen kaldırılması gerekir. Ortaya çıkan çukur 2/3 oranında kum ve çakılla doldurulabilir.
- Yerleşik ısıtmalı zemine sahip yalıtımlı İsveç sobası (USH). İlk olarak, döşeme kalıbının kalıcı olması - L şeklinde polistiren köpük bloklardan yapılmış olması bakımından farklılık gösterir. Bu, ısıtma maliyetlerini önemli ölçüde azaltır - ısı kaybı minimumdur. Ayrıca yalıtımın üzerine ısıtılmış zemin boruları döşenir, üzerlerine takviye döşenir (bazen altlarına) ve her şey betonla doldurulur, beton tabakanın kalınlığı 10 cm'dir. Su temini ve kanalizasyon dahil. temelin hazırlanması aşamasında - bir kum yastığına atılır. Yani temel atıldıktan sonra ısıtma sistemi hazır hale gelir ve mühendislik sistemleri bağlanır. Bu yaklaşım inşaatı hızlandırmanıza olanak tanır, ancak vakfın kendisi pahalıdır. Bu tür bir temel, yetkin mühendislik hesaplamaları ve aynı uygulama gerektirir: Değişiklikler imkansız olduğundan iletişimi hesaplarken ve kurarken hata yapamazsınız. Temele gömülü sistemlerin onarımı konusunda da sorular ortaya çıkıyor. Bu imkansız, bu yüzden uzun garantili pahalı malzemeler kullanıyorlar.
USHP - yerleşik ısıtmalı zemine sahip yalıtımlı İsveç sobası
- Rusça - sertleştirici kaburgalara sahip bir tabak. Ağır evlerin yapısını güçlendirmek ve zorlu çalışma koşullarında (şiddetli donma nedeniyle), Rus bilim adamları daha büyük takviyeler yapma fikrini ortaya attılar. Genellikle yük taşıyan duvarların altına monte edilirler. Bu durumda, işin karmaşıklığı artar - takviyeler ayrı ayrı ve levha ayrı ayrı monte edilir. Ancak böyle bir temelin taşıma kapasitesi çok daha yüksektir, bu da levhanın kalınlığının 10-15 cm'ye düşürülmesini mümkün kılar.
Yalıtımlı levhanın inşaat teknolojisi
Enerji tasarrufu gerçekten sıcak bir konu haline geliyor, bu nedenle artık çok az insan yalıtımsız temel inşa ediyor. Herhangi bir döşeme temeli çok katmanlı bir yapıdır ve yalıtım durumunda daha da fazla katman vardır. İstenilen kalite seviyesine ulaşmak için her seviyenin dikkatli bir şekilde tamamlanması gerekir. Her birine daha ayrıntılı olarak bakalım.
Temelin hazırlanması
Monolitik levha için çukurun boyutları binanın kendisinden en az 1 metre daha büyük olmalıdır. Bu alanda verimli toprak tamamen kaldırılır. Kalınlığı farklı bölgelerde değişir - 20-30 cm'den 50 cm'ye ve daha fazlasına. Her durumda, her şey kaldırılır.
Çukurun kenarı boyunca, genel taban seviyesinin hemen altına, yüzey suyunu drenaj kuyularına boşaltmak için drenaj boruları döşenir. Bu önlem, duvarların ve temelin ıslanmaması için gereklidir.
Alt kısım düzleştirilir, delikler doldurulur, tümsekler kaldırılır, her şey dikkatlice ufuk seviyesine kadar tesviye edilir ve sıkıştırılır. Düz bir taban üzerinde yuvarlayın. Sadece tabanı değil duvarları da kapsamalıdır. Tuvaller üst üste gelecek şekilde yayılır, kenarlar güçlendirilmiş bantla birbirine yapıştırılır. Jeotekstiller bitki köklerinin çimlenmesini önler ve aynı zamanda sönümleme yastığı görevi gören kumun yıkanıp gitmesini de önler.
Serilen jeotekstil üzerine temiz, orta taneli kum dökülür. Kum tabakası 20-30 cm'dir. İnce tabakalar halinde dökülür, eşit şekilde dağıtılır ve tabaka tabaka sıkıştırılır. Manuel titreşimli plaka ile düzgün bir şekilde sıkıştırılabilecek kum tabakası 8-10 cm'dir. Bunlar kumun serildiği tabakalardır. Ayrıca çukurun tamamı boyunca eşit bir tabaka halinde düz bir şekilde döşenmelidir.
Katmanın kalınlığı gerilmiş kordonlar kullanılarak kontrol edilebilir. Tahrikli kazıklara, özel olarak yapılmış desteklere - banklara, aynı seviyede monte edilmiş kalıplara bağlanırlar (aşağıdaki fotoğrafa bakın). Tüm kablolar yatay bir düzlemde olmalıdır. Çukurun dibinden gerilmiş dişlere kadar olan ilk mesafeyi bilerek, dökülen tabakanın yüksekliğini belirleyebilirsiniz.
Sıkıştırılmış kumun üzerine kırma taş dökülür. Tüm hacmi bir kerede doldurun ve siteye eşit olarak dağıtın. Düzleştirilmiş kırma taş, yüksek yoğunluğa sıkıştırılır.
Bu aşamada kanalizasyon ve su boruları döşenir. Zaten sıkıştırılmış kırma taşta gerekli derinlikte hendekler kazılır. Gömülü elemanların etrafında bir miktar boşluk olacak şekilde olmalıdırlar. Borular hendeklere döşenir, kumla doldurulur, tesviye edilir ve kum kürek veya tahta ile sıkıştırılır. Daha şiddetli sıkıştırma çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle borular sıkıştırıldıktan sonra döşenir.
Beton hazırlama
Kalıp çukurun çevresine yerleştirilir. Genellikle 40 mm kalınlığındaki levhalardan veya 18-21 mm kontrplaktan monte edilir. Monolitik bir levha için kalıbın yüksekliği, kalan katmanların toplam kalınlığıdır. Dökme sırasında beton seviyesini kontrol etmek kenarı boyunca uygundur, bu nedenle tahtanın kenarlarının kesilmesi gerekir. Malzemeden tasarruf etmek için kalıbı yalnızca hazırlık amacıyla kurabilirsiniz. Beton sertleştikten sonra sökülüp daha yükseğe yerleştirilir ve ana döşemeyi doldurmak için yeniden kullanılır. Ancak bu yaklaşımla kaybedilen zaman önemli olduğundan bu her zaman yapılmaz.
Her durumda kalıp dışarıdan durdurucular ve pergellerle desteklenir. Beton kütlesini taşıyabilecek yapı sağlam olmalıdır.
Sıkıştırılmış çakıl üzerine 100 mm'lik bir beton tabakası dökülür. Bu düşük dereceli beton olabilir - B7.5 - B10. Beton hazırlığı, su yalıtımı ve yalıtımın döşenmesi için güvenilir bir temel oluşturacak ve aynı zamanda yükün evden daha eşit bir şekilde dağıtılmasına da hizmet edecektir.
Su Yalıtımı
Monolitik temel levhası tamamen zeminde olduğundan dikkatli bir su yalıtımı gerektirir. Bu nedenle genellikle iki tür malzeme kullanılır: kaplama ve rulo. Taban önce tamamen tozdan arındırılır, ardından seyreltilmiş gazyağı veya solvent astar ile emprenye edilir (ve beton hazırlığının yanları da kaplanır). Çok kalın satılır ve betona iyi yapışmaz. Sonuç olarak, rulo su yalıtımı zayıf bir şekilde yapışır ve temel ıslanır. Seyreltildiğinde daha akışkan hale gelir ve betonun derinliklerine nüfuz eder. Aynı zamanda özelliklerini neredeyse kaybetmez.
Rulo su yalıtımı döşenirken temelin 10-15 cm ötesine bırakılır. Paneller üst üste gelecek şekilde açılır, bağlantı kenarları bitüm mastik ile kaplanmalı ve iyice bastırılmalıdır. Döşenirken kırışık veya dalga olmadığından emin olmanız gerekir.
Yeraltı suyu seviyesi yüksekse iki kat rulo su yalıtımı gerekebilir. Daha sonra çapraz olarak açılır ve ayrıca bir astar üzerine yapıştırılır (bitümlü su yalıtımı), ancak artık inceltilemez.
Monolitik bir temel levhanın çift su yalıtımı - kaplama ve rulo
Haddelenmiş su yalıtım malzemeleri arasında yüksek yoğunluklu polistiren üzerindeki Gidroizol ve TechnoNIKOL Technoelast EPP-4 en iyi performansı gösterdi. Bu markanın Tekhnolnikol'ü yaklaşık 60 kg'lık yüksek bir çekme dayanımına sahiptir, bu da daha fazla çalışma sırasında hasar görmeme şansını artırır. Ne kadar tasarruf etmek isteseniz de çatı kaplama keçesi kullanmamalısınız. Modern versiyonunda çok ince ve kırılgandır ve özelliklerini hızla kaybeder. Döşemedeki su yalıtımını değiştiremezsiniz, bu nedenle en iyi malzemeyi kullanın.
Betonite gibi sıvı emprenyeler kullanılarak nemin levhadan kılcal emilmesi de azaltılabilir. Nem emilimini önemli ölçüde azaltır. 50-60 cm derinliğe kadar nüfuz eder, böylece beton hazırlığını baştan sona doyurur. Bu malzemenin dezavantajı yüksek fiyatıdır, ancak malzemenin özellikleri mükemmeldir.
Yalıtım
Döşeme temelini yalıtmak için yüksek yoğunluklu ekstrüde polistiren köpük kullanılır. Yalıtım tabakasının kalınlığı bölgeye bağlı olarak 10-15 cm'dir (Orta Bölge için 10 cm yeterlidir). Döşeme, soğuk köprüler oluşturan dikişlerin üst üste binmesiyle en az iki katman halinde gerçekleştirilir. Bu daha fazla zaman gerektirir ancak ısıtma maliyetleri daha düşük olacaktır. Plakaların L şeklinde bir kilidi varsa, tek kat halinde döşenebilirler.
Polistiren köpük petrol ürünleriyle dost olmadığından üzerine kalın bir polietilen film serilir ve ardından ısı yalıtım malzemesi döşenir.
Güçlendirme
Takviye çerçevesi için 12-14 mm çapında AIII sınıfı nervürlü takviye kullanılır. 15-30 cm'lik artışlarla uzunlamasına ve çapraz olarak döşenir ve bir veya iki katmana sahip olabilir. Her şey toprağın türüne ve binanın kütlesine bağlıdır. Tüm takviye parametreleri ayrı ayrı hesaplanır.
Takviye levhanın kenarından en az 5 cm mesafede olmalıdır. Bu nedenle gerekli açıklığı sağlayan özel destekler üzerine yerleştirilir.
Takviye edildiğinde bir kafes elde edilir; çubuklar özel yumuşak çelik tel ile birbirine bağlanır. Plastik kelepçeler veya kaynak kullanarak bağlantı teknikleri de vardır. Plastik kelepçelerin bağlanması hızlıdır ancak herkes onlara güvenmez. Kaynak dikişi paslanmaya karşı en hassas yer olduğundan ve bağlantı çok sert olduğundan kaynak kullanılması tavsiye edilmez. Tel ve kelepçeler kullanıldığında, bağa zarar vermeden tüm yapı biraz "oynayabilir" ve kaynak yaparken bu tür hareketler dikişin patlamasına neden olur. Sonuç olarak, bu tür takviyelerin güvenilirliği düşüktür.
Temel levhasının betonla dökülmesi
Döşemenin kalınlığı her özel durum için hesaplanır ve 20 cm'den 50 cm'ye kadar olabilir. Dökerken en az B30 dereceli beton kullanın. Dikey dikişlerin ortaya çıkmasından kaçınarak tüm çevre bir günde doldurulmalıdır. Bu nedenle, bir döşeme temelinin betonlanması için çoğunlukla hazır beton teslim edilir: belirli bir süre içinde büyük hacimler gerekir.
Araçların varış programı, ilk kısmı dağıtmak ve sıkıştırmak için zamanınız olacak şekilde hesaplanmalıdır. Sıkıştırma için yüksek frekanslı titreşimler yaratan inşaat derin vibratörleri kullanılır. Sonuç olarak tüm hava çıkarılır, beton daha iyi karışır, daha akışkan ve plastik hale gelir. Bu işlemin sonucu sadece pürüzsüz bir beton yüzeyi değil, aynı zamanda daha yüksek bir higroskopisite sınıfıdır.
Son çare olarak döşemeyi yatay katmanlar halinde doldurabilirsiniz. Bu durumda dikey bölünme kabul edilemez, çünkü eklemlerde çatlakların ortaya çıkması muhtemeldir.
Kürleme
Normal beton sertleşme süreci için %90-100 arası yeterli nem seviyesi ve +5°C'nin üzerindeki sıcaklıklar gereklidir. Plakanın yaklaşık +20°C sıcaklıktaki sıcak havalarda doldurulması tavsiye edilir. Bu sıcaklık rejimi sertleştirme işlemi için idealdir. Beton monolitik levhaların bakımı, mekanik hasarın önlenmesi ve nemin korunmasından oluşur.
Döşendikten hemen sonra beton bir bez veya branda ile kaplanır. Bu, güneşten ısınmasını önler ve rüzgardan etkilenmez. Film büyük panellere yapıştırılmıştır. Şeritler 10-15 cm üst üste gelecek şekilde döşenir ve bantla bantlanır. Mümkün olduğu kadar az sayıda astarsız bağlantı olması, yani şelterin bir veya iki parçadan oluşması, eğer biri çok sakıncalı ise arzu edilir. Bu durumda, ayrı ayrı film parçaları birbiriyle en az yarım metre örtüşür.
Filmin boyutları kalıbın yan yüzeyi de kaplanacak şekilde olup, filmin kenarlarına rüzgarın kaldırmasını engelleyecek bir yük yerleştirilebilir. Ayrıca, bir yük tahtasıyla, rüzgarlanmayı azaltmak için iki panelin üst üste geldiği yere bastırılırlar;
Hava sıcaklığı +5°C'nin üzerinde ise, döküldükten yaklaşık 8 saat sonra beton ilk kez sulanır. Sulama akarsu değil damlama şeklinde olmalıdır. Yüzeyin damlalarla zarar görmesini önlemek için üzerine çuval bezi koyabilir veya bir kat talaş serpip üzerini filmle kaplayabilirsiniz. Kaplama malzemesi sulanır ve betonun nem içeriğini korur. Her durumda sulama yalnızca +5°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılır.
Don tehlikesi varsa döşeme ve kalıp ek olarak yalıtılır. Hem ev inşa etmek için hazırlanan ısı yalıtım malzemelerini hem de talaş, saman ve diğer mevcut malzemeleri kullanabilirsiniz.
Kalıp ne zaman kaldırılır
Yalıtılmış monolitik bir İsveç levhası ile yapımıyla ilgili bir video arasındaki farklar
Daha önce de belirtildiği gibi, İsveçli inşaatçılar tarafından geliştirilen evin altındaki yalıtımlı levha enerji tasarrufu sağlıyor. Yapımı sırasında ekstrüde polistiren köpükten yapılmış kalıcı kalıp kullanılır. Sonuç olarak zemine ısı kaçağı minimum düzeydedir. İkinci temel fark ise döşeme içine yerleştirilen su ısıtmalı zemin sistemidir.
Mühendislik sistemleri betonun derinliklerine döküldüğü için doğru ve yetkin hesaplamalar gerektirir. Uygulamaya da yüksek talepler getiriliyor. Küçük hatalar bile kritiktir. USP'yi kendiniz yapabilirsiniz, ancak projeyi sipariş etmek daha iyidir. Maliyetlerin yaklaşık dökümü için aşağıdaki fotoğrafa bakın. Tutarlar artık geçerli değil ancak yüzdeler doğru. Vakıf projesinin maliyeti yaklaşık% 1'dir.
Aşağıdaki videolarda belirli bir ev için İsveç sobası yapma aşamalarını göreceksiniz. İşi kolaylaştıracak pek çok kullanışlı cihaz anlatılmış ve bunların bazı özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Ve Almanların böyle bir levhayı nasıl döktüğüne bakın. Ayrıca birçok yararlı nüans var.
İnşaat alanındaki toprağın taşıma kapasitesi yetersizse, yeraltı suyu seviyesi yüksekse ve donduğunda şişen kil içeriği yüksekse, döşeme temelinin kurulması ekonomik olarak haklıdır. Döşemenin inşası, üçüncü taraf iletişimlerinin garantili olmadığı düz bir alanda mümkündür.
Bir döşeme temelinin ana dezavantajına - yüksek maliyetine dikkat çekerken, bu teknolojinin muhalifleri, döşemenin aynı zamanda bir tavan, yerdeki bir zemin olduğunu ve bir ısıtma sisteminin içine entegrasyonuna izin verdiğini hesaba katmazlar. Sonuçta bu, derin şerit tabanından daha ucuzdur; miktar, %300'lük bir güvenlik marjıyla MZLF ile oldukça karşılaştırılabilir.
Özel bir evde donmaya karşı korunan bir levhanın şeması şöyle görünür:
- kum – 15 – 20 cm, kabaran toprağın yerini alır;
- kırma taş – 15 – 20 cm, drenaj tabakasıdır;
- iletişim – yaşam destek sistemleri için gerekli;
- drenaj - çevrenin etrafına döşenir, yerden su toplar, beton yapılardan uzaklaştırır;
- beton hazırlama - yokluğunda kırma taşın keskin köşeleri tarafından yırtılacak olan, haddelenmiş su yalıtımı için sert bir taban olarak kullanılan 5 - 10 cm kalınlık;
- su yalıtımı - iki - üç kat, polyester üzerine rulo malzemeler, fiberglas bazlı tavsiye edilir (Tekhnoelast, Linokrom, Bikrost), katman beton yapıyı nemden korur;
- ısı yalıtımı - 15 - 30 cm, evin tabanı altındaki toprağın jeotermal ısısını korur, yükselen toprak donmaz, kaldırma kuvveti yoktur;
- sertleştirici kaburgalar - evin uzun duvarı boyunca ve çevre boyunca tabandan aşağıya doğru yönlendirilen levhanın mukavemetini arttırmak;
- güçlendirilmiş kayış - 12 - 16 mm çubuklardan yapılmış 20 x 20 cm hücreli iki takviye ağı;
- ısıtmalı zemin - armatürlerin üstüne veya ızgaraların arasına yerleştirilen su devreleri;
- beton – kalınlığı 20-50 cm, levhanın sağlamlığını ve sağlamlığını sağlar;
- flanş - polistiren köpükten yapılmıştır, levhayı uçlarından korur;
- kör alanın yalıtımı - genişletilmiş polistiren tabakalar, yanal donmayı keserek ısı yalıtımının çevresini arttırır.
Döşeme temelinin ana avantajları şunlardır:
- özel ekipman eksikliği - tüm işler kendi ellerinizle yapılabilir;
- minimum toprak kazısı - verimli tabakanın çıkarılması yeterlidir.
Ana maliyetler, kalıbın tek seferde doldurulmasını sağlamak için en iyi şekilde sipariş edilen takviye, yalıtım, su yalıtımı ve hazır beton içindir.
Döşeme temelinin kurulumu için adım adım talimatlar
Döşeme tabanı kurulumunun adım adım diyagramı
Anketler ve hesaplamalar
Toprak numunelerinin alınması
Monolitik bir döşeme tasarlarken, bölgedeki benzer yapıların deneyimini, araştırma sonuçlarını (zemin seviyesi, toprağın niteliği, katmanın taşıma kapasitesi), teknik şartname koşullarını (sayı sayısı) dikkate almak gerekir. katlar, duvarlar, çatı kaplama malzemeleri). Araştırma en az beş jeolojik çukuru (köşeler + döşemenin ortası) içerir.
Araştırmanın sonucu, inşaat alanındaki farklı toprak katmanlarının mukavemet özellikleri, deformasyonu, evin çalışması sırasında kimyasal bileşimdeki değişikliklerin tahmini ve yeraltı suyunun agresiflik derecesidir.
İnşaat bütçesi ve teknik özelliklerin en iyi kombinasyonunu belirlemek için çeşitli çözüm seçeneklerini karşılaştırmak gerekir. Adım adım hesaplama talimatları:
- beton kalitesi - levhalar için M200 ve üstü, yapıların, binaların temellerine göre hazırlık için M50;
- yeraltı suyu derinliği – yüksek su varlığında korozyon önleyici önlemler;
- prefabrik yükleri hesaplarken, kumlu topraktaki levhanın ağırlığı dikkate alınmaz;
- Taşıma kapasitesi ve yapıyı bozabilecek deformasyonlar hesaplanır.
Bu amaçla, sonuçlarına göre üretilen temellerin gerçek çalışma koşullarındaki performansını kanıtlamış özel programlar kullanılmaktadır. Bu aşamadaki ana belgeler şunlardır:
- toprak sınıflandırması - ;
- kapalı, yük taşıyan yapılar –;
- binanın taşıyıcı çerçevesinin korozyon önleyici yapısı -;
- MZF tasarımı, imalatı – .
Şerit temellerin aksine, levhanın artan bir destek alanı vardır, binadan gelen prefabrik yükler eşit olarak dağıtılır ve mukavemet marjı çok büyüktür.
İşaretleme ve kazı çalışmaları
Verimli toprak tabakasının çıkarılması
Levhayı verimli tabakanın üzerine dökmek yasaktır. Evin yerleşim şeması şuna benzer:
- eksenler - bina alanında, drenaj sisteminin çevresinin dışına monte edilen mandallara tutturulmuş bir kordon ile gerçekleştirilir;
- çukur her iki taraftaki döşemeden 0,5 metre daha büyüktür (drenaj için), döşeme binanın boyutlarının dışına en az 10 cm (projeye bağlı olarak) çıkıntı yapar.
Bu aşamada monolitik yapının toprak neminden (su üstü) korunmasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için çevre etrafına drenajlar döşenir:
- hendek kenarlarına kadar uzanan jeotekstil;
- sıkıştırılmış kırma taş tabakası;
- yeraltı tankına doğru eğimli delikli boru (dornit filtrede oluklu veya pürüzsüz);
- doğal bir filtreyle doldurma (kırma taş oranı 10/20);
- kalan jeotekstil ile kaplanıyor.
Drenajlar beton hazırlamanın veya temel döşemesinin altına monte edilmemelidir. Dolgunun yüksekliği kırma taş taban yastığıyla aynı hizada olmalıdır.
Ayrıca levhanın binaya dökülmesinden sonra iletişime girmek mümkün olmadığından soğuk su ve kanalizasyon boru hatları aynı aşamada döşenir. Döşeme tabanının ısı yalıtımı jeotermal ısıyı koruyacağı ve kulübenin altındaki zemin donmayacağı için donma noktasının altına gömülmeleri gerekmez. 1 - 1,2 m derinlik yeterlidir.
Yüzey
Bir kum yastığı düzenliyoruz. Sızdırmazlık gereklidir.
Kaldırma kuvvetlerini azaltmaya yönelik başka bir önlem de alt tabakadır. Aşağıdaki teknoloji kullanılarak üretilmiştir:
- kumun katman katman sıkıştırılması - 10 cm dolgu, bol nem, titreşimli bir plaka ile sıkıştırma, benzer kalınlıkta ikinci bir katman;
- kırma taşın katman katman sıkıştırılması - fraksiyon 10/20, benzer.
Ezilmiş taş tabakasını döşeyin.
Kırma taş veya kum yerine ASG karışımı belirtilen yöntemle sıkıştırılarak 40 cm derinliğe kadar kullanılabilir. Ancak bu durumda evin monolitik temeli alt katmanda güvenilir destek alacaktır.
Beton hazırlama ve su yalıtımı
Beton hazırlığı yapıyoruz.
Monolitik bir levha, betonun ve içindeki donatının korozyonunu önlemek için daha düşük bir su geçirmezlik kesintisi gerektirir. Rulo malzemelerden yapılmış su yalıtım halısının kırma taş tabakası üzerine döşenmesi çalışma koşullarını karşılamıyor:
- malzemeden kesilmiş taşların keskin kenarları;
- dikişler düzgün şekilde kapatılamaz.
Bu nedenle bir evin temelini inşa ederken sıklıkla beton hazırlığı kullanılır. Bu, iki sorunu çözen normal bir şaptır:
- Bicrost, Linokrom, Technoelast bitüm bazının yapıştırılmasının ve dikişlerin güvenilir bir şekilde kapatılmasının kolay olduğu düz bir yüzey sağlamak;
- Döşeme için düz bir taban oluşturmak, mukavemetini güçlendirmek ve geometrisini stabilize etmek.
Su yalıtımı yapıyoruz.
Kalıba dökme yöntemi standarttır, şap kalınlığı 5 cm'dir, herhangi bir donatıya gerek yoktur. Rulo malzemeler minimum inşaat bütçesi sağlar, emprenye edilir, burada astar kullanılmaz. Şeritlerin önerilen örtüşmesi 15 - 20 cm'dir, dikişler sıcak veya soğuk bitüm bazlı mastiklerle işlenir. Su yalıtım halısının kenarları beton hazırlığının çevresinin dışına uzanır, böylece döşeme döküldükten sonra yanlara ve üst yüzeye fırlatılabilir.
Binanın tüm alanının altına yalıtım koyuyoruz.
Ekstrüde polistiren XPS, ısı yalıtkanı olarak kullanılır. Pürüzsüz levhalar için birbirine yakın iki katman (10 + 10 cm) halinde döşenir. Proje takviye kaburgaları sağlıyorsa, ilk katman uçtan uca döşenir ve ikinci katmanda kaburgaların genişliği boyunca boşluklar oluşturulur:
- çevre boyunca;
- 3 m sonra uzun duvara dik.
Bu durumda, monolitik levha geniş bir güvenlik marjına sahiptir ve ev, çalışma sırasında bozulmalardan arındırılmıştır.
Güçlendirme
Projesine uygun donatı çerçevesi oluşturuyoruz.
Döşemenin güçlendirilmiş kayışlarla güçlendirilmesi, betonarme ve beton yapılara ilişkin düzenleyici belgelere uygun olarak gerçekleştirilir. Takviye şeması şöyle görünür:
- kelepçelerin üretimi - kare veya üçgen şeklinde bükülmüş 6 mm'lik pürüzsüz bir çubuk;
- takviye ağının oluşturulması - 12 - 16 mm çapında, örgü teli ile bağlanmış veya kaynakla bağlanmış (hücre 15 x 15 cm) periyodik profilin uzunlamasına, enine çubukları;
- takviyelerin güçlendirilmesi - kelepçelerle bağlanan dört uzunlamasına çubuk;
- alt akorun döşenmesi - koruyucu bir tabaka sağlamak için beton pedlere (kalınlık 15 - 25 mm, kesit 10 x 10 cm) monte edilir (takviye betona gömülmelidir);
- üst kayışın montajı - alt ağa kelepçeler yerleştirilir ve üst kart bunlara takılır.
Levhanın uç kısımları U şeklinde kelepçelerle güçlendirilmiştir.
Zırhlı kemerin içinde ayrı çubukların kullanılması tavsiye edilmez. İletişimin ortak ızgara haritalarıyla düğümlere girdiği yerlerde kavisli bölümlerde bükülmeleri gerekir. Takviyeden tasarruf etmek için bazı durumlarda hücre 20 x 20 cm'ye genişletilir.
Kalıp
Kalıbı kurup güçlendiriyoruz.
Çevre etrafındaki monolitik yapıyı doldurmak için kalıp kurmak gerekir. OSB, sunta, kontrplak veya kenarlı levhalardan panel şeklinde inşa edilir. Kalıp sökümü sırasında betonun dökülmesini önlemek için iç yüzey çatı kaplama keçesi veya filmi ile kaplanmıştır. Kalıp yapımına ilişkin ana belge standartlardır; .
Paneller çevre etrafına monte edilmiştir; yapının donmasını önlemek için içlerine dikey olarak 10 cm polistiren köpük yerleştirilebilir. Bu yalıtım aynı zamanda yanal donmayı önlemek için evin kör alanının altına da döşenir. Döşemenin tabanı seviyesinde, kalıbın içindeki alt veya üst ısı yalıtımı katmanıyla aynı hizada döşenir.
Betonun dökülmesi ve bakımı
Betonu kalıba dökün ve yüzeyi düzeltin. Sızdırmazlık gereklidir.
MZF'nin tasarımı ve imalatına ilişkin gereklilikler, işin yapıldığı standartlarda belirtilmiştir. Doldururken aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:
- kalıbın tek adımda betonla doldurulması;
- önceki bölümün titreşimle sıkıştırılmasından sonra karışımın bir karıştırıcı ile beslenmesi arasındaki maksimum aralık sıcak havalarda 2 saattir;
- Betonu tüm çevre boyunca küreklerle tek bir yerden hareket ettirmek yasaktır - karıştırıcıyı yeniden düzenlemek veya bir beton pompası kullanmak gerekir;
- çimento şerbeti görünene, kırma taş gizlenene ve kabarcık kalmayıncaya kadar titreşim sıkıştırması gerçekleştirilir;
- derin vibratör memesinin alçaltma adımı etki yarıçapını aşamaz;
- kışın karışım kalıp içine döşenen, film malzemeleriyle kaplanan ve buharla ısıtılan bir kablo ile ısıtılır;
- vibratör ataşmanlarının zırhlı kemer ağına yaslanması yasaktır;
- normal şartlarda beşinci – yedinci günde soyunma yapılabilir;
- Betonun yüzeyi yağıştan korunmalı, çuvalla örtülmeli ve sıcak havalarda sulama kabından ıslatılmalıdır.
Teknolojiler, malzeme seçimi ve takviye bölümlerine ilişkin öneriler takip edilirse, döşeme temeli restorasyon gerektirmeyecek ve en az üç kuşak mülk sahibine hizmet edecektir. Yukarıdaki teknolojilerin tümü, belirtilen düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygundur ve Rusya Federasyonu bölgelerinde operasyonel deneyime sahiptir.
Islak, kabaran topraklarda veya yeraltı suyunda yüksek artış olan topraklarda, temel için ideal seçenek güçlendirilmiş bir levhadır. Bu özellikle deformasyona duyarlı binalar için geçerlidir - gazbeton, tuğla vb. Binalar. Tüm teknolojilere sıkı sıkıya uyulursa, uzmanların katılımı olmadan kendi ellerinizle yekpare bir döşeme temeli oluşturabilirsiniz.
Döşeme temelini ne zaman kullanabilirsiniz?
Şerit temellerin aksine, taşıyıcı duvarların altına değil tüm binanın altına 25-40 cm kalınlığında bir levha döşenir. Zemin hareket ettiğinde böyle bir "yastık" evle aynı anda, ona zarar vermeden hafifçe yükselecektir. Sığ döşeme temelleri en çok Kuzey Avrupa'da kullanılmaktadır. hafif binalar için.Böyle bir tabanın üretimi için dona dayanıklı beton M300 W8 suya dayanıklıdır. Yeraltı suyunun çok yakın olması durumunda özel sülfata dayanıklı beton kullanılması tavsiye edilir.
Tavsiye. Yapı ağırsa levhayı çatlamadan korumak için kullanabilirsiniz. kaburgalarla donatılmış yapılar, yere doğru yönlendirildi. Bu tür kaburgalar, tabanın kendisi gibi metal çubuklarla güçlendirilmiştir.
Nervürlü temel levhası
Döşeme yapılarının en önemli dezavantajı bodrum ve zemin katların inşaatının karmaşıklığıdır. Sonuçta, inşaatları sırasında yalıtım katmanının maliyeti vakfın maliyetine eşit olacaktır.
Takviye seçimi ve montajı
1. Bu tip temeller için sadece nervürlü takviye kullanılır. Çerçeve, 20 cm ölçülerinde hücreli 12-16 mm çubuklardan yapılmıştır. Müştemilatların (banyolar, küçük kır evleri, garajlar) inşasında 12 mm kalınlığında çubuklar kullanılır. Daha ağır ve daha masif bir ve iki evli evler, 16 mm veya daha fazla kalınlığa sahip çubuklarla güçlendirilmiş bir temel üzerine inşa edilir.2. Takviye iki kat halinde döşenir. Üst ve alt yatay katmanlar uzunlamasına ve enine çubuklardan oluşmalıdır. Dikey takviye her iki kemeri birbirine bağlar.
Takviye döşeme
Tavsiye. Kaynak yerindeki donatının mukavemeti azalır, bu nedenle kaynak yapılmaması, bağlanması tavsiye edilir. Ek olarak, çubuklar hareketli topraklara çok sıkı sabitlenirse, sert bağ basitçe patlayabilir. Bu nedenle bağın sağladığı belli bir serbestliğe sahip olmaları gerekir. Ancak çubukların döküm sırasında yer değiştirmesini önlemek için donatıya oldukça sıkı bir şekilde yapışmaları gerekir.
3. Takviye sabitlenmelidir örgü teli yuvarlak kesitli (en az 1-1,2 mm). Ateşlenmesi ve kolayca bükülmesi gerekir.
Örgü takviyesi
4. Bağlamak için örgü telini ikiye katlayın, ardından takviyenin etrafına sarın ve uçlarını pense, özel bir kanca, bir pens (sıkıştırmak için manşonlu bir cihaz) veya bir örgü tabancasıyla birlikte bükün. Bir örgü yaklaşık 30 cm tel gerektirir.
Pens
Takviyeyi bağlamak için kanca
5. Takviyenin kalıba temas etmesini önlemek için, onu güçlendirmek daha iyidir. plastik büyükanneler.
Bağlantı parçaları için plastik prizler
Döşeme temelinin döşenmesi prosedürü
1. Toprak, gelecekteki vakfın tüm alanı boyunca gerekli derinliğe kadar kaldırılır. Dikkatlice düzleştirilmesi gerekir, aksi takdirde levha üzerindeki toprak basıncı eşit olmayacaktır. Ancak ekim alanında toprağın gevşetilmesi veya kazılması kesinlikle yasaktır.
Betonlama alanının tesviye edilmesi
2. Hazırlanan alan bina boyutlarından 2-5 m daha geniş olmalıdır.
3. Yapıyı ek olarak tamponlamaya ve tabanı nemden korumaya yarayan 10-30 cm'lik kum ve kırma taş "yastığı" üzerine yekpare betonarme bir temel levhası döşenir. "Yastık" katmanlar halinde döşenir, her katman su ile dökülür ve sıkıştırılır.
Döşeme temel diyagramı
4. Yastık katmanından sonra iletişim (su, kanalizasyon ve drenaj boruları) döşenir.
5. Gelecekteki temelin altına bir drenaj sistemi düzenlemek için, jeotekstillerle kaplanmış enine hendekler kazılır ve daha sonra içlerine su toplamak için delikli delikli borular yerleştirilir. Hendek ince kırma taşla doldurulmuş ve yine jeotekstillerle kaplanmıştır.
Drenaj sisteminin döşenmesi
6. Kum tabakasının üstüne yerleştirin beton şap 10 cm kalınlığında ve tamamen kuruduktan sonra bir kat su yalıtımı. Sıcaklık değişimlerine dayanıklı modern bitüm-polimer malzemeleri kullanmak daha iyidir: bu durumda temel çok daha uzun süre dayanır.
Tavsiye. Beton şapı nemden korumak için, ayrıca% 40 bitüm ilaveli bir dizel yakıt astarı ile işlenmesi tavsiye edilir.
7. Levhanın kenarları boyunca 30-50 cm'lik bir örtüşme yapılır (daha sonra su yalıtım malzemesinin kenarları levhanın etrafına sarılmalı ve ucuna lehimlenmelidir). Tüm dikişleri kaynak makinesi ile lehimlenmiştir.
Su yalıtımının döşenmesi
8. Temel levhasının kendisi alt zemin görevi görecekse güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. yalıtmak polistiren köpük veya daha dayanıklı ekstrüde polistiren köpük kullanarak. Bu malzeme ıslandığında ısı yalıtım özellikleri azaldığından üzerine polietilen film döşenmesi tavsiye edilir.
Isı yalıtım katmanının yeri
9. Kalıp döşeme yüksekliğinden biraz daha yükseğe dikilir. Tahtalardan bir araya getirilir veya kalkanlardan yapılır. Kalıbın dış tarafı tahtalar (payandalar) tarafından desteklenir. Kesinlikle dikey olarak konumlandırılmalı (bunu bir bina seviyesiyle kontrol edebilirsiniz) ve dik açılara sahip olmalıdır.
Döşeme temeli için kalıp
Monolitik bir levha için kalıp diyagramı
10. Takviye tabakasını yerleştirdikten sonra saha dökülür beton harcı. Ezilmiş taşın takviye çubukları arasına sıkışmaması için yeterli derecede hareket kabiliyetine sahip olması gerekir.
12. Dökülen çözelti dikkatlice düzleştirilir ve tamamen kuruyana kadar bırakılır.
M400 çimentodan yapılmış bir temel için harç hazırlama oranları
Monolitik bir levha en güvenilir temel türüdür. Gelecekteki binanın zorlu topraklara sahip bir alanda yer alması durumunda tasarım seçilir. Uygulamada, aşağıdaki durumlarda monolitik bir levha dikilir:
- yeraltı suyunun yakın konumu;
- sulak alanlar;
- turba bataklıkları.
Bu tür temellere inşaatta yüzer de denir. Yapı, toprak çöktüğünde veya yükseldiğinde temelin sanki dalgalar üzerinde yüzdüğü için bu adı almıştır. Taban betonarme bir levhadır. Monolitik levha, topraktaki herhangi bir değişiklik temel levhanın yüzeyine yayıldığı için binanın duvarlarını deformasyona karşı güvenilir bir şekilde korur.
Tavsiye!Temel levhası, iki veya daha fazla katlı bir ev için ideal bir çözümdür. Zanaatkarlar ayrıca tuğla veya blok binalar için bu tip yapıyı seçmenizi tavsiye ediyor.
Tasarımın dezavantajı, böyle bir temel ile bodrum katı inşa etmenin sorunlu olacağı gerçeğidir. Derin bir temel seçerseniz bu dezavantaj ortadan kaldırılabilir. Bu materyalde tabanın yapısını detaylı olarak analiz edeceğiz ve ayrıca monolitik bir levhanın hazırlanması ve montajı sürecini de ele alacağız.
Her türlü vakfın inşası hazırlık işlemleriyle başlar; yekpare bir levha istisna değildir. Uygun bir plan seçildiğinde hazırlık çalışmaları başlayabilir:
- "Pasta" seçimi. Bu tanım, döşemenin oluşturacağı katmanların bileşimini ve sayısını ifade eder. Betona ek olarak, "pasta" bir kum yastığının yanı sıra yalıtım katmanlarını da içerir.
- Takviye yönteminin seçimi. Uygun bir yapı seçmek için toprağın, peyzajın analizini yapmak ve ayrıca gelecekteki binanın yaklaşık yükünü bilmek gerekir.
- Uygun ısı yalıtım malzemelerinin seçimi. Ev sağlam bir beton levha üzerinde duracak, bu nedenle ısı yalıtımını önceden düşünmeye değer.
- Duvarlar için su yalıtımı. İnşaat tamamlandıktan sonra tabanın kenarlarında oturacak yapılardan bahsediyoruz.
- Tuğla veya bloklardan yapılmış bir bina inşa ederken zorunlu bir gereklilik olan zırhlı kemerlerden tahkimatların hesaplanması. Aksi takdirde taban ve destek yapılarında çatlaklar oluşacaktır.
Okuyucuların muhtemelen bir sorusu var: "Bu tür bir temeli kendi ellerinizle inşa etmek mümkün mü?" Teorik olarak bu mümkündür, ancak beton dökülürken birçok kişinin dahil olması gerekir, çünkü bunun hızlı ve eşit bir şekilde yapılması gerekir. Hazırlık aşamalarına gelince, onlara katılmak zorunludur.
Monolitik bir temel oluşturma süreci
Tabanın düzeni. Bu, temeli oluşturan “pastayı” ayrıntılı olarak göstermektedir.
Monolitik bir levhanın en karmaşık yapı olduğu söylenemez, ancak burada şerit, sütun veya kazık tipi temelden daha fazla iş olacaktır. İnşaat ve hesaplamalara ancak sizin için bir proje hazırlayacak profesyonellerle görüştükten sonra başlamalısınız. Ayrıca özel ekipmanlara dikkat edilmesi tavsiye edilir; bu, inşaat sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.
Cihazı inceledikten sonra çalışmaya başlayabilirsiniz:
Temel levhanın su yalıtım şeması - malzeme toprak tipine, iklime ve manzaraya bağlı olarak seçilir. Gelecekteki inşaat için projeyi hazırlayacak inşaatçılar size bu konuyu detaylı olarak anlatacaklar. Monolitik bir levhanın olumlu ve olumsuz yanları
Temel levhası en iyi çözüm olsaydı, kesinlikle tüm binalarda kullanılırdı. Her türlü temel gibi, monolitin de artıları ve eksileri vardır.
Olumlu yönlerle başlamaya değer. Bunlar, diğer yapılar arasında maksimum sağlamlığı ve dayanıklılığı içerir (bir döşeme üzerindeki bir bina 150 yıla kadar dayanabilir). Monolit farklı yapı türleri için kullanılabilir. Derin bir temel seçilirse, döşeme evin birinci, bodrum katı veya zemin katının zemini olur.
Diyagram, bir evin şerit temelinde de bir monolitin yapılabileceğini göstermektedir. Dezavantajları arasında yüksek iş maliyeti yer alır, çünkü temel levhası standart şerit veya sütun tabanından çok daha fazla malzeme gerektirir. Ayrıca bir inşaat bürosuyla iletişime geçmenizi gerektiren karmaşık hesaplamalardan da kaçının. Ve sonuncusu, sürecin emek yoğunluğudur çünkü işçilerin büyük miktarda kazı işi yapması gerekir.
Yapı malzemeleri alanının hızla geliştiği günümüzde, özellik, tür ve amaç bakımından farklılık gösteren birçok temel türü bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda döşeme temelleri profesyonel geliştiriciler arasında giderek daha popüler hale geldi. Bu tür, arazisi kötü durumda olan arsa sahipleri için özellikle uygundur. Ayrıca bu seçenek mevcut olanlardan biri olarak kabul edilir. Onarım konusunda tecrübesiz bir kişi bile temel döşemesini fazla çaba harcamadan kendi başına doldurabilir.
Döşeme Temel Uygulamalarına Uygun Alanlar
Döşeme temelinin en önemli özelliği beton pedden yapılmış sığ temelidir. Bu özelliği hareketli topraklarda bile amacını yerine getirmesini sağlar. Toprak hareket ettiğinde başka herhangi bir temel türü çatlaklarla kaplanacaktır, bu nedenle bu tür alanlarda yalnızca döşeme temellerinin kullanılması gerekmektedir.
Bu taban, sert maddelerin kullanıldığı evlerin inşası için mükemmeldir. Yapının deformasyonunu önler.
Zemine göre alçak tabana sahip binalar, yalnızca döşeme temelleri kullanılarak inşa edilmelidir. Kullanırken bodrum kat ve ızgara yapılmasına gerek yoktur.
Döşeme temelinin avantajları ve dezavantajları
Bir ürün seçmeye başlamadan önce tüm artılarını ve eksilerini tartmanız gerekir. Döşeme temelinin olumlu nitelikleriyle başlayalım:
- Güvenilir ve dayanıklıdır. Ve bununla tartışmak zor. Yapı malzemelerini anlayan uzmanlarla röportaj yapın ve herkes oybirliğiyle kiremitli temelin en güvenilir temel türü olduğunu söyleyecektir.
- Zeminde geniş bir destek alanı vardır ve doğru döşendiği takdirde soğuk mevsimde toprak temeli olumsuz etkilemez.
- Döşeme temeli evrenseldir. Gerçek şu ki sahip olduğu teknik özellikler hemen hemen her toprağa döşenmesine izin veriyor. Bu nedenle, bu tür çoğunlukla başka hiçbir vakfın bu görevle başa çıkamayacağı alanlarda kullanılır.
- Temeli zeminin donma derinliğinin üzerine kurma yeteneği. Bu artı, soğuk kış aylarında toprağın etkisini önleyen masif kum ve çakıl yastığı sayesinde mümkün oldu.
- Evin sarkmasını önleyen yüksek seviyede sertlik ve bu olursa oda ciddi bir hasar görmeyecektir.
- Bir alt zemin kurmaya gerek yoktur.
- İşi kendiniz yapmanıza ve bir uzmanın hizmetlerinden tasarruf etmenize olanak tanıyan cihazın teknolojisinin kolaylığı.
- Her türlü alçak binaya uygundur. Dikkate alınması gereken tek şey döşemenin kalınlığıdır (oda ne kadar hafifse döşeme o kadar incedir).
- Kara trafiğine dayanabilir. Yüzen araziler üzerine bir ev inşa etmek mümkündür, çünkü döşeme temeli patlamaz veya yırtılmaz, ancak onlarla birlikte hareket etmeye başlar. Bu özellik binanın sağlam kalmasını sağlar.
Daha önce listelenen tüm avantajların ancak kurulum kurallarına sıkı sıkıya uyulması durumunda geçerli olacağını düşünmeye değer. Döşeme sürecinde teknoloji ihlalleri varsa avantajlar dezavantajlara dönüşebilir.
Herhangi bir vakıf gibi, bazı olumsuz nitelikler de vardır:
- Alıcıların belirttiği ana dezavantajlardan biri fiyattır. Yüksek maliyet, analogların aksine, büyük miktarda beton, takviye, kum ve kırma taşla haklı çıkar. Ancak öte yandan harcanan paranın karşılığını hızla alıyorsunuz. Döşeme temeli sık sık onarım veya masraflı bakım gerektirmeyecek, üstelik birinci katın zeminleri olarak işlev görecek ve bu da maliyetleri azaltacaktır.
- Eğimli bir alanda bulunan evin altına döşeme temelinin döşenmesi tavsiye edilmez. Bu durumda çözüm, zemini düzleştirmek veya bodrum katı döşemek olacaktır ancak bu oldukça pahalıdır.
- Bodrum inşa etmenin zorlukları var. Bir bodrum inşa ederseniz, altına monolitik bir levha dökmeniz gerekecektir, bu da sahibine önemli kayıplar verecektir.
- Temeli kış günlerinde kurarken zorluklar ortaya çıkar. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda beton dökmek için, onu ısıtmak ve etrafındaki sıcaklığı korumak için para harcamanız gerekecektir.
- Kablolama iletişimindeki zorluklar. Su kaynağının, elektriğin vb. yerini düşünmeniz gerekir. Beton dökmeden önce yapın çünkü daha sonra bunu yapmak imkansız olacaktır.
Gördüğünüz gibi, döşeme temelinin çok sayıda avantajı vardır ve ek maliyetlere mal olsa da dezavantajların üstesinden gelinebilir.
Malzeme hesaplaması
Çalışmaya başlamadan önce döşeme temelinin hesaplanması gerekir: kalıbın boyutları, donatı miktarı ve çapı, beton hacmi. Tüm bu değerler özel bir hesap makinesi kullanılarak bulunabilir. Bunu yapmak için betonun markasını, levhanın genişliğini ve uzunluğunu (metre cinsinden) ve yüksekliğini (cm cinsinden) girmeniz gerekecektir. Daha sonra programın kendisi, vakfın düzenlenmesi için gerekli malzeme miktarını hesaplayacaktır.
Döşeme tabanı türleri
Ayrıca çalışmaya başlamadan önce kiremitli tabanın tipine karar vermeye değer. Birkaç seçenek var. Başlıcaları:
- sıradan beton ped;
- şerit levha.
Bu tip bodrumlu binaların yapımında kullanılır. Bir delik kazılır, üzerine daha sonra bir tabanın monte edildiği beton bir ped yerleştirilir. Yükün tamamı şerit temeline düşer.
- sertleştiricilere sahip taban;
Yüksek mukavemete sahip olduğu için herkes arasında en iyi seçenektir. İnşaatı daha fazla malzeme ve çaba gerektirdiğinden teknik özellikleri diğer temel türlerinden üstündür.
Malzeme ve araçların hazırlanması
Hazırlık çalışmaları aynı zamanda bir dizi malzemenin birleştirilmesini de içerir:
- beton;
- Çelik çubuklar;
- kırılmış taş;
- kum;
- su yalıtımı için malzeme (en sık jeotekstil kullanılır).
Ayrıca döşeme temeli için bazı araçlara da ihtiyacınız olacak:
- testere;
- çekiç;
- kürekler;
- taşıma el arabası;
- kaynak makinesi;
- Bulgarca;
- rulet.
Döşeme temelinin inşaatı
Bir döşeme temeli inşa etme talimatları birkaç adımı içerir:
1. Her şeyden önce, güçlü yükseklik farklılıkları olan yerleri tespit ederek yeryüzünün jeolojik bir incelemesini gerçekleştiriyoruz.
2. Geleceğin temelini işaretliyoruz.
3. Toprak tabakasını kaldırın ve inşaatın yapılacağı alanı düzleştirin.
Çukur derinliği seçimi doğrudan yapının tipine (sığ veya gömülü) bağlıdır. Sığ bir temel düşünürsek, 50-70 cm toprağın kaldırılması yeterli olacaktır. Çukurun boyutları, temelin uzunluğundan/genişliğinden 1-2 metre daha büyük olması gerektiği dikkate alınarak seçilir. Kazdıktan sonra toprağı sıkıştırdığınızdan emin olun.
4. Kalıp tasarlıyor ve kuruyoruz (inşaatına uygun güçlü ahşap levhalar).
5. Deliğe birkaç hendek kazıyoruz ve içlerine su yalıtımı yapıyoruz.
6. Su yalıtımının üzerine plastik borular döşiyoruz.
7. Tabanı kum ve çakıl karışımıyla doldurun, eşit şekilde dağıtın ve sıkıştırın.
8. Çift takviyeli bir çerçeve oluşturup özel tel kullanarak birbirine bağlıyoruz.
Bağlantı parçaları için yalnızca nervürlü çubuklar uygundur. Çerçeve ile beton karışımı arasında yüksek kalitede yapışma sağlayacak ve ayrıca temel levhanın gerilmesini önleyeceklerdir. Çalışmanızda düzgün çubuklar kullanırsanız toprağın ilk çökmesi sırasında taban çatlayacaktır. Takviye 30 cm'den daha az aralıklarla döşenir. Mesafeyi arttırırsanız tabanın gücü önemli ölçüde azalacaktır.
9. Çeşitli iletişimlerin bulunacağı yerlere plastik borular yerleştiriyoruz.
Kurulumdan önce kumla kaplanmalı ve dolgu iyice sıkıştırılmalıdır. Betonda delik açmak yasak olduğundan borular dökmeye başlamadan önce döşenmelidir.
10. Monolitik levhayı beton harcı ile doldurun.
Döşeme temeli hemen dökülür. Beton çözeltisinin tüm döküm için yeterli olması için bir kez ve büyük miktarlarda karıştırılması gerekir. Bu iş oldukça emek yoğun olduğundan ideal olarak dört kişi tarafından yapılmalıdır. Betonu eşit, yatay katmanlar halinde döşiyoruz. Döşeme ufuktan sapmayacak şekilde dökülmelidir. Bu tür eğimleri önlemek için alt kısımda takviye kaburgaları oluşturuyoruz. Bunlar yamuk şeklinde yapılmış beton şeritlerdir. Son kat çok hızlı bir şekilde dökülmelidir. Bunun için bir mikser veya beton pompası kullanın.
11. Yüzeyi dikkatlice düzleştirin ve düzeltin.
12. Ortaya çıkan fondöteni filmle örtün ve birkaç hafta bekletin. İlk beş gün boyunca yapıyı nemlendirmeyi unutmayın.
Temel için beton nasıl düzgün şekilde karıştırılır?
İş maliyetini azaltmak için temel sahasındaki betonu kendi çabalarınızla karıştırabilirsiniz. Ancak bu durumda özel bir beton karıştırıcısına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri topaklanma oluşturmadan mükemmel şekilde karıştırır. Bu ünite 250 watt ve üzeri güçte çalışır. Bir seferde 50 ila 250 litre çözelti elde edebilirsiniz. Ancak miktar çalışma süresini büyük ölçüde etkiler. Örnek olarak küçük boyutlu bir cihazı ele alırsak, 1 küp dökümün oluşturulması yaklaşık 5 saat sürecektir.
Önemli bir nokta beton karıştırıcının yeridir; tabana yakın olmalıdır. Bu, uyguladığınız kuvvet miktarını azaltacaktır.
Elbette, bir levha temeli için betonu bir kürek kullanarak kendiniz karıştırmak için bir seçenek var, ancak bu, gelecekteki vakfın kalitesini büyük ölçüde etkileyecektir.
Yalıtım
Elbette en iyi seçenek, tüm yıl boyunca sıcak iç mekan sıcaklıklarına ulaşmak için temeli yalıtmak olacaktır. Bu amaçla çeşitli yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında en popüler olanı polistiren köpüktür. Sadece 10 cm'lik bir katman yeterli olacaktır.
Ayrıca farklı yalıtım türleri de vardır. Subfundamental kullanmanızı öneririz. Yalıtım malzemesi doğrudan döşemenin altına yerleştirilir.
İşinizi kolaylaştırmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:
1. Yüksek kaliteli bir temel oluşturmak için yalnızca güçlü donatı ve beton karışımı kullanmanız gerekir.
2. Sığ bir temelin kullanılması, inşaat malzemelerinin maliyetini yeraltı binalarının maliyetinin yaklaşık% 35-45'i kadar azaltacaktır.
3. Döşemenin kalınlığını dikkate almak çok önemlidir. Örneğin 20 cm'lik bir taban kalınlığı seçtiğinizde, yükün çok ağır olduğu bazı yerlerde onu "güçlendirmeniz" gerekecektir. 25 cm'de, ek takviyelere başvurmadan çerçeveyi takviyeden eşit şekilde örmek mümkün hale gelir. 30 santimetrelik kalınlık, temelin sağlamlığını ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olacak ancak aynı zamanda sizi betona çok fazla harcama yapmaya zorlayacaktır.
4. Kum ve çakıldan yastık yapılırken malzeme katmanlar halinde döşenmelidir. Bir kat 12 cm'yi geçmemelidir. Her döşemeden sonra iyice sıkıştırın. Yastığınız yalnızca kumdan oluşuyorsa katmanları nemlendirdiğinizden emin olun.
5. Yalıtım malzemesini döşemeden önce, beton harcından su sızmasını önlemek için yastığın kalın bir plastik film ile kaplanması gerekir. Polietilenin bağlantı yerlerine yapıştırılması veya lehimlenmesi veya tabakaların üst üste bindirilmesi tavsiye edilir.
Bu makaleyi okuduktan sonra herkes döşeme temeli inşa etmenin oldukça basit bir süreç olduğuna ve kendi ellerinizle yapılabileceğine ikna olabilir. Önemli olan dökme ve inşaat teknolojisinin tüm kurallarına uymaktır. Bu yapılırsa vakfınız uzun yıllar sadakatle hizmet edecektir.
Ayrıca bir döşeme temelinin nasıl düzgün bir şekilde inşa edileceğine ilişkin adım adım talimatları izlemenizi öneririz; video makaleden sonra yer almaktadır.