Ինչպես տան տակ ջրհոր պատրաստել. Ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող տան հիմքի ընտրություն և տեղադրում ջրհորից մինչև տուն հեռավորության ստանդարտներ

Տների կառուցումը պետք է իրականացվի տարբեր պայմաններում, և երբեմն նախագծողներն ու մշակողները բախվում են մի իրավիճակի, երբ ստորերկրյա ջրերը գտնվում են երկրի մակերեսին մոտ: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի նման մակարդակը բարդանում է հողի բաղադրությամբ, որում գերակշռում է կավը, ապա հիմքային կառույցները պետք է դիմակայեն ստորգետնյա ճնշման ջրերի զգալի ազդեցությանը: Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով հիմք նախագծելիս և կառուցելիս անհրաժեշտ է լրացուցիչ միջոցներ կիրառել տան կառույցները և ստորգետնյա տարածքները գետնից եկող ջրից պաշտպանելու համար: Մեր հոդվածում մենք ձեզ կասենք, թե տան համար որ հիմքն է ավելի լավ ընտրել, եթե ջրի մակարդակը բարձր է, և ինչպես ճիշտ դարձնել այն:

Ընտրության պրագմատիկա

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը գտնվում են հողի սառեցման կետին մոտ կամ վեր, ապա նման շինարարական պայմանները համարվում են դժվար: Նույնիսկ ավելի վատ է, երբ ջրի այս մակարդակում գերակշռում են կավե և կավային հողերը: Այս դեպքում ձմռանը ցրտահարության ուժերը կազդեն տան հիմքի վրա։ Նման իրավիճակում հիմնական հարցն այն է, թե ինչպիսի հիմք պետք է լցնել շինարարական դժվարին պայմաններում՝ տունն ամուր և դիմացկուն դարձնելու համար։ Շենքերի կառույցները խոնավությունից և բարձրությունից պաշտպանելու համար ավելի լավ է տարածքը համապատասխանաբար պատրաստել:

Կարևոր է. եթե հնարավոր չէ հիմքը խորացնել ստորերկրյա ջրերի մակարդակից ցածր, ապա ավելի լավ է «լողացող» հիմք պատրաստել: Նրա բարձը կլանի հողի սեզոնային շարժումները:

Այնուամենայնիվ, սա վերջնական պատասխանը չէ այն հարցին, թե որ հիմքն է հարմար ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի համար, քանի որ կարող եք ընտրել լողացող հիմքի մի քանի տեսակներ.

• մոնոլիտ սալաքար;
• շերտի հիմք;
• սյունաձև հիմք:

Որ տեսակի հիմքն է ավելի լավ, կարելի է ասել միայն յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, հաշվի առնելով տան քաշը և այլ պարամետրերը: Միակ բանը, որ կարելի է անմիջապես ասել, այն է, որ ճահճային հողերի համար պտուտակավոր կույտերի վրա հիմքը հաստատ լավագույնը կլինի։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի ազդեցությունը հիմքի վրա

Եթե ​​տան հիմքը մոտ է ստորերկրյա ջրերին, ապա դրա համար կործանարար է ոչ թե բուն խոնավության ազդեցությունը, այլ աղի լուծույթները և դրանցում պարունակվող այլ քիմիական նյութերը։ Հետևաբար, այնքան կարևոր է իմանալ ստորերկրյա ջրերի ագրեսիվությունը: Երբ ստորերկրյա ջրերում ագրեսիվ նյութերի համալիրը ազդում է բետոնե կառույցների վրա, դրանք սկսում են փլուզվել: Սա կարելի է տեսնել հետևյալ նշաններով.

• հիմքի կառույցների շերտազատում;
• բետոնի մակերեսին ձևավորվում է չամրացված թեթև ծածկույթ, ինչպես գիպսը.
• Բացի այդ, կառուցվածքների վրա սկսում են զարգանալ բորբոսը և սնկերը.
• Կոռոզիայի պատճառով ամրացումը սկսում է մեծանալ չափերով և ներսից պոկել բետոնը:

Եթե ​​շինարարությունն իրականացվում է, երբ ստորերկրյա ջրերը մոտ են երկրի մակերեսին, ապա խնդիրներ սկսում են առաջանալ նույնիսկ փոս փորելու փուլում։ Էրոզիայի արդյունքում ջուրը կուտակվում է խրամատում, հատակը դառնում է չամրացված և փխրուն։ Եթե ​​նման փոսում տեղադրվում է տան հիմքը, ապա բետոնե կոնստրուկցիաների ոչնչացումն անխուսափելի է։ Այս դեպքում, եթե ստորերկրյա ջրերը գտնվում են մոտակայքում, ապա անհրաժեշտ է սարքավորել ջրահեռացման համակարգ, որի օգնությամբ ջուրը կթափվի ջրհորի, ջրամբարի կամ քաղաքային հաղորդակցության մեջ:

Ուշադրություն. ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի հիմնական վտանգը հողից օգտակար հանածոների տարրալվացման գործընթացներն են, որը կոչվում է բարձրացող սֆուզիոն: Այս գործընթացը հանգեցնում է ապարի կրողունակության նվազմանը։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում հիմքեր կառուցելիս սխալներ

Ամենից հաճախ, եթե շինարարությունն իրականացվում է մոտակա ստորերկրյա ջրերի պայմաններում, ընդհանուր սխալը փոսի հատակին կիսահեղուկ ցեխի բաղադրության մեջ բետոն դնելն է: Նույնիսկ փոսից ջրի հիմնական ծավալը մղելուց հետո նման տեղադրումը կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքների.

1. Հիմնադրամի ներբանը շատ չամրացված կլինի, քանի որ այն բաղկացած կլինի հողի և բետոնի կտորների խառնուրդից: Որևէ դիմացկուն և հարթ մակերեսի մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես պետք է լինի։
2. Եթե ​​հիմքի կառուցման ժամանակ ստորերկրյա ջրերը մշտապես դուրս են մղվում փոսից, ապա բետոնե միաձույլ մակերեսը կդառնա ծակոտկեն, ինչը կհանգեցնի կրող հզորության նվազմանը:
3. Երբեմն, մոտ ստորերկրյա ջրերի պայմաններում, շինարարները չոր բետոնային խառնուրդ են դնում կաղապարի մեջ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք այս մեթոդը, ապա ամուր մոնոլիտի փոխարեն դուք կստանաք շերտավոր, փխրուն մակերես:

Բաց դեպրեսիա

Այս պայմաններում կարևոր է և՛ թե ինչպիսի հիմք եք որոշել կառուցել տան համար, և՛ ինչ միջոցներ են կիրառվում փոսը ցամաքեցնելու համար։ Մասնավոր շինարարության մեջ փոսերի և խրամատների ջրահեռացման ամենահարմար միջոցը բաց ջրահեռացումն է: Ընթացակարգը կատարվում է պոմպային սարքավորումների միջոցով հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Հիմնական բանը այն է, որ դուք պետք է հասնեք ստորերկրյա ջրերի մակարդակի այնպիսի նվազմանը, որ ստորերկրյա ջրերը գտնվում են փոսի հատակից 200-400 մմ ցածր: Դա անելու համար փոս փորելու գործընթացում ծակոտկեն դրենաժային խողովակները տեղադրվում են այնպես, որ ապահովվի ջրի արտահոսքը շինարարական տարածքից դուրս:
2. Այս նպատակների համար ամենաէժան տարբերակը 110 մմ տրամագծով կոյուղու խողովակների օգտագործումն է արտաքին և ներքին ցանցերի համար:
3. Փոսի հատակին ժայռի էրոզիան կանխելու համար ժայռը հանվում է այնպես, որ ջրի հոսքն ուղղվի դեպի դույլը կամ բահը։
4. Բաց ջրահեռացման գործընթացը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև ի հայտ գան հողի ներծծման առաջին նշանները։ Այս պահին գործընթացը դադարեցվում է, որպեսզի չնվազի ժայռի կրող հզորությունը:

Կարևոր է. ներծծման առաջին նշանները կլինեն ժայռի մասնիկները, որոնք մաքրվում են ջրի շիթերով և կտեղավորվեն մակերեսի վրա՝ կախվելու տեսքով, ինչպես հրաբխի խառնարանի շուրջը:

Դրենաժային համակարգ

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում կավե հողի վրա տան հիմքը կառուցելիս ժայռը իրեն պահում է որպես շարժվող ավազ։ Այս դեպքում պետք է կատարել ջրահեռացման համակարգ: Դա անելու համար տեղում տեղադրվում են ջրահեռացման խողովակներ, որոնք միանում են պահեստին և ստանում ջրհոր: Նման համակարգը պետք է ջրահեռացնի ավելորդ ջուրը ոչ միայն տան շինարարական կառույցներից, այլև ամբողջ շինհրապարակից:

Դա անելու համար կատարեք հետևյալը.

1. Տարածքի պարագծի երկայնքով կառուցվում են ռեկուլտիվացիոն ջրանցքներ: Նման կառույցների ցանցի օգնությամբ կարելի է հեշտությամբ նվազեցնել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։
2. Գործողության սկզբունքը հիմնված է այն փաստի վրա, որ հողից ջուրը սկսում է հավաքվել խրամատների ցանցում, քանի որ այն իր ճանապարհին չի հանդիպում ժայռերի դիմադրության:
3. Խրամուղիների պատերի սողանքները կանխելու համար դրանց վրա տեղադրվում են մետաղական կամ փայտե վահաններ։ Փոխարենը, դուք կարող եք լցնել խրամատները մանրացված քարով կամ մանրախիճով:
4. Ջրի շատ բարձր մակարդակի պայմաններում ավելի լավ է խրամատներում դրենաժային խողովակներ անցկացնել։

Ջրահեռացում խողովակներով

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակում հիմքի կառուցումը կատարվում է միայն շինարարական տարածքի նախնական ջրահեռացումից հետո: Ավելին, խողովակների տեղադրման խորությունը ավելի մեծ է, քան անձրևաջրերի տեղադրման ժամանակ: Աշխատանքներ կատարելիս հետևեք հետևյալ կանոններին.

• Եթե ​​GWL-ը շատ բարձր է, ապա օղակի դրենաժը կատարվում է ոչ թե պատի ջրահեռացման:
• Խողովակների տեղադրման խորությունը կախված է տեղանքի ժայռի տեսակից:
• Ճիշտ որոշելու համար այն հեռավորությունը, որով խողովակները պետք է ընկնեն հիմքից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժայռի ներքին շփումը:

Հողի տեսակը ինքնուրույն որոշելու համար անհրաժեշտ է ժայռի նմուշ վերցնել 150-200 մմ խորությունից և մետր խորությունից: Չոր նմուշը մի փոքր խոնավացվում և քսվում է ափերի միջև, իսկ թաց նմուշները, ընդհակառակը, մի փոքր չորանում են: Արդյունքների հիման վրա եզրակացություններ են արվում.

• եթե գլորվելուց հետո ափերի մեջ ձևավորվում է առաձգական զանգված, ապա ժայռը կավե է.
• եթե քսելիս նմուշը կոտրվում և ճաքվում է, ապա այն կավահող է.
• այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ ժայռը գլորել փլուզման պատճառով, տեղանքի հողը դասակարգվում է որպես ավազակավ.
• Բարձր ավազի պարունակությամբ ժայռը ընդհանրապես չի գլորվի։

Օղակաձեւ ջրահեռացման սարք

1. 40 սմ լայնությամբ խրամատներ փորեք անհրաժեշտ խորության վրա:
2. Խրամուղու հատակը ծածկված է 20 սմ բարձրությամբ ավազի շերտով և սեղմված։
3. Դրանից հետո նույն բարձրության վրա ավելացվում է մանրախիճ, որին հաջորդում է խտացումը: Ավազից հետո տիղմը կանխելու համար կարող եք գեոտեքստիլի շերտ դնել:
4. Գեոտեքստիլները կրկին դրվում են մանրախիճի շերտի վերևում, որպեսզի շերտերի եզրերը կազմեն առնվազն 150 մմ համընկնումը:
5. Դրենաժային խողովակները դրվում են ներքևում գտնվող ծակոտկեն կողմով:
6. Խողովակաշարի վերին մասը ծածկված է գեոտեքստիլի շերտով:
7. Լցնում ենք նախ 20 սմ բարձրությամբ ավազի շերտ, ապա 150-200 մմ բարձրությամբ խիճի շերտ և հետո միայն հող։

Լողացող բարձի հիմք

«Լողացող» բարձի վրա հիմք կառուցելու սկզբունքը նույնն է ժապավենային, կույտային և սալաքարային հիմքերի համար: Գործողությունների հաջորդականությունը հետևյալն է.

1. Օղակաձեւ ջրահեռացման համակարգը տեղադրելուց հետո կարող եք սկսել փոս կամ խրամատներ փորել: Քանի որ հիմքը պետք է հենվի ամուր հողի վրա, հատակը սեղմվում է:
2. Այժմ լողացող բարձ է պատրաստվում խճճված ավազից: Բարձի բարձրությունը առնվազն 0,5 մ է:
3. Գեոտեքստիլները տեղադրվում են բարձի վերևում: Այս կերպ դուք կպաշտպանեք հիմքը փոքր ժայռերի նստվածքից:
4. Այնուհետեւ պատրաստվում է մանրացված քարի շերտ, որը նույնպես խտացվում է։ Շերտի բարձրությունը 150-200 մմ:
5. Դրանից հետո տանիքի նյութ է տարածվում:
6. Այժմ դուք կարող եք սկսել կաղապարի տեղադրումը, ամրացնող վանդակը դնելը և բետոնե խառնուրդը լցնելը:

• Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում հիմնական վտանգը ստորերկրյա ջրերում սուլֆատների բարձր պարունակության մեջ է, որոնք թուլացնում են բետոնը։ Հետևաբար, լուծման համար ավելի լավ է օգտագործել սուլֆատակայուն պորտլանդ ցեմենտ 500 դասարան:
• Հիմքի խորությունը այն պայմաններում, երբ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը սառեցման կետից 1,5 մ-ից ցածր է, պետք է լինի 0,7-1 մ սահմաններում: Կավերի համար երեսարկման խորությունը պետք է լինի նախագծման կետից 200-300 մմ ցածր կամ դրա հետ նույն մակարդակի վրա:
• Թաց կավի վրա կառուցելիս հիմքը պատրաստվում է ավելի հաստ, քան բուն հիմքը, իսկ կառույցի պատերը դասավորված են մի փոքր թեքությամբ։ Այս կերպ բազան ավելի լավ կդիմանա բարձրացնող ուժերի կողմնակի ազդեցություններին:
• Բետոնի պատրաստման համար օգտագործվում է միայն մաքուր մանրացված քար և ավազ։ Լուծումը չպետք է լինի հեղուկ, այլ մածուցիկ: Պլաստիկությունը բարձրացնելու համար դուք կարող եք օգտագործել պլաստիկացնողներ, որոնք ավելացվում են ջրի մեջ:
• Ապահովելու համար, որ բետոնի լուծույթն ունի ջրազերծող հատկություն, Penetron Admix-ը կարող է ավելացվել դրա կազմին: Այս չոր խառնուրդը կարող է բարձրացնել բետոնի ամրությունը 15 տոկոսով:

Եթե ​​նույնիսկ տունը կենտրոնացված ջրամատակարարում ունենա, ապա ջրհորն ավելորդ չի լինի՝ այգին կամ ծաղկանոցները ծորակից ջրով ջրելը չափազանց թանկ է, իսկ հոսանքազրկման դեպքում դա շատ օգտակար կլինի։ Տաչայում սա ընդհանուր առմամբ կենսատու խոնավության հիմնական և միակ աղբյուրն է։ Այսպիսով, դրա արժեքը դժվար է գերագնահատել: Ձեր սեփական ձեռքերով ջրհոր կառուցելը հեշտ չէ, բայց դա հնարավոր է: Նույնիսկ եթե որոշեք անձնակազմ վարձել (ֆիզիկապես դժվար), դուք պետք է վերահսկեք նրանց: Ոչ բոլորն են դա անում ճիշտ ձևով: Ավելի հաճախ, քանի որ դա ավելի հեշտ է և արագ: Այսպիսով, դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես պետք է լինի:

Ինչպես ընտրել տեղ

Ամենահուսալի միջոցը հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ պատվիրելն է։ Դուք կստանաք ճշգրիտ վայրը, որտեղ դուք պետք է փորեք ջրի վերլուծությամբ, որը կլինի այնտեղ: Բայց այս ծառայությունը էժան չէ և արժե այն, եթե նախատեսում եք ջուրն օգտագործել խմելու համար, այսինքն՝ ձեր մշտական ​​տան մոտ: Տնակում այն ​​անհրաժեշտ է հիմնականում տեխնիկական կարիքների համար, իսկ ջուր խմելուց առաջ կարելի է մաքրել միայն տուն մտնող հատվածը։

Եթե ​​դուք չեք պատվիրում հետազոտություն, առաջնորդվեք միանգամից մի քանի նշաններով.

• հորերի դիրքը հարևան տարածքներում;
• աճող բույսերի վերլուծություն;
• միջատների և կենդանիների դիտարկումներ;
• ավանդական մեթոդներ.

Այս բոլոր մեթոդները միայն ուղիներ են կոպիտ կերպով որոշելու, թե որտեղ կարող են ընկած լինել ջրատարները: Դրանցից ոչ մեկը երաշխիք չի տալիս, բայց եթե մի քանի մեթոդների արդյունքում քիչ թե շատ կոնկրետ տեղ եք ստանում, իմաստ ունի փորձել այստեղ ջրհոր փորել։

Հորեր հարևան տարածքներում

Դուք հավանաբար գիտեք, որ ժայռերի շերտերը լիովին անհավասար են, ինչպես ջրատարները: Եթե ​​ձեր հարևանները ջուր ունեն 6 մետր հեռավորության վրա, դա չի նշանակում, որ դուք այն կունենաք հենց այնտեղ։ Այն կարող է լինել ավելի բարձր կամ ցածր, կամ կարող է կտրուկ գնալ ինչ-որ տեղ դեպի կողմը: Այսպիսով, սա միայն մոտավոր «տեսանելիություն» է գետնի վրա:

Ջրատար շերտը կարող է ընկած լինել տարբեր մակարդակներում

Բույսեր

Այս մեթոդը հարմար է, եթե տարածքը դեռ չի հերկվել: Դուք ուսումնասիրում եք «տեղական» բուսականությունը՝ բացահայտելով բնորոշ խոտի կղզիները: Ոչ թե առանձին բույսեր (դրանք կարող են պատահաբար ներմուծվել), այլ կղզիներ, բացատներ և այլն։

Բույսեր, որոնք ցույց են տալիս ջրատար շերտի խորությունը

Կենդանիների և բնության դիտարկումներ

Լավագույն գուշակողները փոքր միջատներն են: Ջերմ սեզոնին, հանգիստ եղանակին, երեկոյան, մայրամուտից առաջ, նայեք կայքը: Եթե ​​կան վայրեր, որտեղ միջնորմերը «կախվում են» սյուների մեջ, ամենայն հավանականությամբ, այս վայրում ջուր կա և բավականին մոտ:

Խոզուկները սավառնում են այն վայրերում, որտեղ ջուրն ամենամոտ է

Սա ստուգելու համար դուք կարող եք դիտել այս վայրը առավոտյան: Եթե ​​ջուրն իսկապես մոտ է, այստեղ մառախուղ է պտտվելու։

Մառախուղի «խտացումով» կարելի է որոշել, թե որտեղ է ամենամոտն ջուրը

Ավանդական մեթոդներ

Մենք գտնում ենք կավե անոթ: Ցանկալի է ոչ ապակեպատ: Բայց հիմա դժվար է գտնել մեկը, այնպես որ ցանկացած սափոր կամ կաթսա կարող է դա անել: Նույնիսկ սա չէ՞ Կարելի է նաև սովորական թավան օգտագործել, միայն թե լայն։

Վառարանում չորացրած սիլիկատ գելը լցնում են սպասքի մեջ։ Դուք չունեք այն, չգիտե՞ք որտեղից այն ձեռք բերել: Վերցրեք կերամիկական աղյուսները, կոտրեք մանր փշրանքների (ոչ թե ալյուրի, այլ փշրանքների) և մի երկու ժամ չորացրեք ջեռոցում։ Լրացրեք տարան մինչև վերև, կապեք այն չոր բամբակյա կտորով։ Հենց այնպես, որ այն չեղարկվի: Կշռեք և գրեք արդյունքը։

Ջրի ակնկալվող վայրում/տեղերում 1-1,5 մետր խորությամբ փոս փորեք, մեջը դրեք թավան և ծածկեք հողով։ Թողեք մի օր։ Հետո փորում ես ու նորից կշռում։ Որքան շատ է զանգվածը փոխվել, այնքան ավելի շատ ջուր կա տվյալ վայրում (կամ այն ​​գտնվում է մակերեսին ավելի մոտ):

Լավագույն ժամանակ

Գոյություն ունի երկու ժամանակաշրջան, երբ ավելի լավ է ջրհոր փորել՝ օգոստոսի երկրորդ կեսը և ձմռան կեսը՝ երկու շաբաթ ցրտահարությունից հետո: Այս պահին ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գտնվում է ամենացածր մակարդակում, իսկ բարձր ջուր գրեթե չկա: Այսպիսով, հեշտ կլինի աշխատել, և դուք բաց չեք թողնի հոսքի արագության որոշումը. այս պահին այն նվազագույն է, և դուք ստիպված չեք լինի մանրամասնորեն տառապել ջրի պակասից:

Ձմեռը և ամառվա վերջը լավագույն ժամանակներն են հորեր փորելու համար

Եթե ​​թիմն աշխատի, կարող է դա անել մի քանի օրում՝ երկու-երեք, երբեմն ավելի շատ: Եթե ​​նախատեսում եք միայնակ աշխատել, ապա օգոստոսին կարող եք չբավականացնել ժամանակը: Սա «սահմանային» գոտի է՝ անձրևներից առաջ։ Հետո պետք է ավելի շուտ սկսել աշխատանքը։ Միգուցե օգոստոսի սկզբից։ Այս պահին արդեն քիչ բարձր ջուր կա, և ամսվա կեսերին (նույնիսկ եթե երեկոյան մենակ եք աշխատում) արդեն կլինեք ջրատարի մոտ: Ընդհանուր առմամբ, փորձեք ժամանակավորել այն, որպեսզի ելքը դեպի ջրատար հորիզոն տեղի ունենա առավել «անջուր» ժամանակ: Ցանկալի է նաև ավարտել պատերի ջրամեկուսացումը։

Տեսակը և կառուցվածքը

Եթե ​​որոշել եք գտնվելու վայրը, մնում է միայն ընտրել, թե ինչպիսի ական եք պատրաստելու։ Կարելի է միայն հանքի ջրհոր փորել, իսկ Հաբեշական ջրհորը: Այստեղ տեխնոլոգիան բոլորովին այլ է, ուստի այն, ինչ հաջորդում է, կլինի հանքավայրի մասին:

Հորատի լիսեռի տեսակը

Այսօր ամենատարածվածը բետոնե օղակներից պատրաստված ջրհորն է: Ընդհանուր - քանի որ դա ամենահեշտ ճանապարհն է: Բայց այն ունի լուրջ թերություններ՝ հոդերը ամենևին հերմետիկ չեն և դրանց միջոցով անձրեւ ու հալված ջուր է մտնում ջուրը, և դրա հետ միասին այն, ինչ լուծվում է դրա մեջ և խեղդվում։

Օղակներից և գերաններից պատրաստված ջրհորի թերությունը

Իհարկե, փորձում են կնքել օղակների հոդերը, բայց այն մեթոդները, որոնք արդյունավետ կլինեն, չեն կարող օգտագործվել՝ ջուրը պետք է պիտանի լինի գոնե ոռոգման համար։ Բայց ուղղակի կապերը լուծույթով ծածկելը շատ կարճատև է և անարդյունավետ։ Ճեղքերն անընդհատ ավելանում են, իսկ հետո դրանց միջով ոչ միայն անձրեւ կամ հալոցք է մտնում, այլեւ կենդանիներ, միջատներ, որդեր եւ այլն։

Առկա են կողպեքով օղակներ։ Նրանց միջև, ասում են, կարելի է դնել ռետինե միջադիրներ, որոնք կապահովեն խստությունը։ Փականներով մատանիներ կան, բայց դրանք ավելի թանկ են։ Բայց միջադիրները գործնականում երբեք չեն գտնվել, ինչպես նաև դրանց հետ կապված հորերը:

Նույն «հիվանդությամբ» է տառապում նաև գերանների հանքը, միայն թե ճաքերն ավելի շատ են։ Այո՛, մեր պապերն այդպես են վարվել։ Բայց, նախ՝ ուրիշ մեթոդ չունեին, երկրորդ՝ դաշտերում այդքան քիմիական նյութեր չէին օգտագործում։

Այս տեսանկյունից ավելի լավ է մոնոլիտ բետոնից պատրաստված հանքը: Այն ձուլվում է հենց տեղում՝ շարժական կաղապարի միջոցով: Մատանին թափեցին, թաղեցին, նորից կաղապարը դրեցին, ամրացրին ամրացրին, ևս մեկը թափեցին։ Սպասեցինք մինչև բետոնը «սառի», նորից հանեցինք կաղապարն ու սկսեցինք փորել։

Մոնոլիտ բետոնե հորի համար շարժական կաղապար

Գործընթացը շատ դանդաղ է ընթանում։ Սա է հիմնական թերությունը։ Հակառակ դեպքում կան միայն դրական կողմեր։ Նախ՝ շատ էժան է ստացվում։ Ծախսերը միայն երկու ցինկապատ թիթեղների համար են, այնուհետև ցեմենտի, ավազի, ջրի համար (1: 3: 0.6 համամասնությունները): Դա շատ ավելի էժան է, քան մատանիները: Երկրորդ, այն հերմետիկորեն կնքված է: Առանց կարերի: Լցոնումը տեղի է ունենում մոտավորապես օրական մեկ անգամ և անհավասար վերին եզրի պատճառով արդյունքը գրեթե մոնոլիտ է: Հաջորդ օղակը լցնելուց անմիջապես առաջ քերեք բարձրացված և գրեթե ամրացված ցեմենտի շերտի մակերեսը (մոխրագույն խիտ թաղանթ):

Ինչպես ճանաչել ջրատարը

Ըստ տեխնոլոգիայի՝ հողը հանվում է օղակի ներսում և դրա տակ։ Արդյունքում, իր քաշի տակ նստում է։ Սա այն հողն է, որը դուք հանում եք և կծառայի որպես ուղեցույց։

Որպես կանոն, ջուրն ընկած է երկու անջրանցիկ շերտերի միջև։ Ամենից հաճախ դա կավ է կամ կրաքար: Ջրատար շերտը սովորաբար ավազ է: Այն կարող է լինել փոքր, ինչպես ծովային ջրիմուռները, կամ խոշոր՝ ընդհատված մանր խճաքարերով։ Հաճախ կան մի քանի նման շերտեր: Քանի որ ավազը գնում է, դա նշանակում է, որ ջուրը շուտով կհայտնվի: Հենց որ այն հայտնվի ներքևում, հարկավոր է ևս մի որոշ ժամանակ փորել՝ հեռացնելով արդեն թաց հողը։ Եթե ​​ջուրն ակտիվորեն գալիս է, կարող եք այնտեղ կանգ առնել։ Ջրատար շերտը կարող է շատ մեծ չլինել, ուստի դրա միջով անցնելու վտանգ կա: Այնուհետև դուք պետք է փորեք մինչև հաջորդը: Որքան խորը ջուրն ավելի մաքուր կլինի, բայց թե որքան խորը, հայտնի չէ:

Հաջորդը, ջրհորը մղվում է - տեղադրվում է սուզվող պոմպ, և ջուրը դուրս է մղվում: Սա մաքրում է այն՝ մի փոքր խորացնելով այն, ինչպես նաև որոշում է դրա հոսքի արագությունը։ Եթե ​​ջրի բարձրացման արագությունը ձեզ հարմար է, կարող եք կանգ առնել այնտեղ: Եթե ​​դա բավարար չէ, դուք պետք է արագ անցնեք այս շերտը: Պոմպն աշխատում է, նրանք շարունակում են հողը հեռացնել, մինչև նրանք անցնեն այս շերտով: Հետո փորում են մինչև հաջորդ ջրատարը։

Ներքևի ֆիլտրը ջրհորի մեջ

Ներքևի զտիչ սարք ջրհորի համար

Եթե ​​գոհ եք մուտքային ջրի արագությունից և դրա որակից, կարող եք պատրաստել ներքևի ֆիլտր։ Սրանք տարբեր ֆրակցիաների կամեոների երեք շերտեր են, որոնք դրված են հատակին։ Դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի հնարավորինս քիչ տիղմ և ավազ մտնեն ջրի մեջ: Որպեսզի ջրհորի ներքևի ֆիլտրը աշխատի, քարերը պետք է ճիշտ տեղադրվեն.

• Հենց ներքեւում տեղադրված են մեծ քարեր։ Դրանք պետք է լինեն բավականին մեծ սալաքարեր։ Բայց ջրի սյունակի բարձրությունը մեծապես չնվազելու համար օգտագործեք ավելի հարթ ձև: Դրեք դրանք առնվազն երկու շարքով և մի փորձեք նրանց մոտ կանգնել, բայց բացերով:
• Միջին ֆրակցիան լցնում են 10-20 սմ շերտի մեջ Չափերն այնպիսին են, որ քարերը կամ խճաքարերը չեն ընկնում ստորին շերտի մեջ։
• Վերին, ամենափոքր շերտը: Դրանց մեջ 10-15 սմ շերտով խճաքարեր կամ մանր քարեր կտեղավորվեն։

Կոտորակների այս դասավորությամբ ջուրն ավելի մաքուր կլինի. նախ ամենամեծ ներդիրները նստում են մեծ քարերի վրա, հետո, երբ բարձրանում եք, ավելի ու ավելի փոքրերը:

Փորելու մեթոդներ

Հոր փորելու համար օգտագործվում են երկու տեխնոլոգիաներ. Երկու մեթոդներն էլ օգտագործվում են, պարզապես տարբեր խորություններում: Եվ երկուսն էլ ունեն թերություններ.

Օղակների այլընտրանքային տեղադրում

Առաջին օղակը դրվում է գետնին, որը աստիճանաբար հանվում է ներսից և կողքի տակ։ Աստիճանաբար մատանին իջնում ​​է։ Այստեղ մի շատ կարևոր կետ կա՝ պետք է համոզվել, որ այն ուղիղ ներքև, առանց աղավաղումների: Հակառակ դեպքում լիսեռը կստացվի թեքված, և վաղ թե ուշ օղակների նստեցումը կդադարի։

Շեղումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է վերահսկել պատերի ուղղահայացությունը։ Դա արվում է՝ կապելով սանրվածքը բլոկին և դնելով այն օղակի վրա: Բացի այդ, դուք կարող եք վերահսկել այն ամենաբարձր մակարդակով:

Հոր փորելու համար անհրաժեշտ գործիքներ

Երբ օղակի վերին եզրը հավասարվի հողի մակարդակին, գլորեք հաջորդը: Այն տեղադրված է խստորեն վերևում: Աշխատանքը շարունակվում է։ Եթե ​​առաջին օղակի վրա հողը կարելի է կողքի վրա գցել կարճ բռնակով թիակով, ապա հաջորդների վրա այն պետք է հեռացնել դարպասի կամ եռոտանի և բլոկի միջոցով: Այս կերպ առնվազն երկու հոգի պետք է աշխատեն, իսկ օղակները տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է առնվազն երեք, նույնիսկ չորս։ Այսպիսով, անհնար է ինքներդ մի ձեռքով ջրհոր փորել։ Եթե ​​դուք չեք կարող հարմարեցնել ճախարակը:

Այսպիսով, աստիճանաբար ջրհորի խորությունը մեծանում է: Երբ օղակը իջեցվում է հողի մակարդակին, դրա վրա տեղադրվում է նորը: Իջնելու համար օգտագործեք շարժվող փակագծեր կամ սանդուղքներ (ավելի ճիշտ՝ փակագծեր):

Ջրհոր փորելու այս մեթոդի առավելությունները.

• Դուք կարող եք ստուգել, ​​թե որքան ամուր և հարթ է դարձել օղակը:
• Դուք կարող եք դնել նույն ռետինե միջադիրները, որոնք կապահովեն խստությունը կամ տեղադրեք դրանք լուծույթի վրա:
• Պատերը չեն քանդվում։

Սրանք բոլորը առավելություններ են: Հիմա մինուսների մասին. Ռինգի ներսում աշխատելն անհարմար է և ֆիզիկապես դժվար: Հետեւաբար, օգտագործելով այս մեթոդը, նրանք փորում են հիմնականում ծանծաղ խորության վրա՝ 7-8 մետր: Ավելին, հանքում հերթով են աշխատում։

«Դանակի» կառուցվածքը՝ հորեր փորելիս հող ավելի հեշտ ներթափանցելու համար

Եվս մեկ կետ. օղակներով գերան փորելիս կարող եք արագացնել նստեցման գործընթացը և հեշտացնել հողի անցումը դանակի միջոցով: Այն բետոնից է և հենց սկզբից լցվում է հողի մեջ։ Այն ձևավորելու համար շրջանաձև ակոս փորեք։ Խաչաձեւ կտրվածքում այն ​​ունի եռանկյունաձև ձև (տես նկարը)։ Դրա ներքին տրամագիծը համընկնում է օգտագործվող օղակների ներքին տրամագծի հետ, արտաքին տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է։ Բետոնի ամրությունից հետո այս օղակի վրա տեղադրվում է «ստանդարտ» և սկսվում է աշխատանքը:

Օղակների տեղադրում ջրատար շերտին հասնելուց հետո

Նախ, առանց օղակների լիսեռ է փորված: Միաժամանակ դիտում են պատերը։ Թափման առաջին նշաններում նրանք օղակներ են դնում ներսում և շարունակում են խորանալ առաջին մեթոդով:

Եթե ​​հողն ամբողջ երկարությամբ չի քանդվում, երբ հասնում է ջրատար շերտին, կանգ են առնում։ Օգտագործելով կռունկ կամ մանիպուլյատոր, օղակները տեղադրվում են լիսեռի մեջ: Այնուհետև նրանք խորացնում են այն ևս մի քանի օղակ՝ օգտագործելով առաջին մեթոդը՝ ավելացնելով հոսքի արագությունը:

Սկզբում ական են փորում մինչև ջրատարը, հետո օղակներ են դնում մեջը

Հող փորելու տեխնիկան այստեղ նույնն է՝ քանի դեռ խորությունը թույլ է տալիս, այն ուղղակի բահով դուրս է նետվում։ Հետո եռոտանի ու դարպաս են դնում ու դույլերով բարձրացնում։ Օղակները տեղադրելուց հետո լիսեռի և օղակի պատերի միջև եղած բացը լցվում և սեղմվում է: Վերին մի քանի օղակները կարող են կնքվել դրսից (օրինակ, բիտումի ներծծմամբ կամ այլ ծածկույթի ջրամեկուսացումով):

Աշխատելիս անհրաժեշտ է նաև պատերի ուղղահայացության հսկողություն, սակայն այն կարող է ճշգրտվել որոշակի սահմաններում։ Վերահսկման մեթոդը նման է` բլոկին կապած և լիսեռի մեջ իջեցված սանրագիծ:

Այս մեթոդի առավելությունները.

• Առանցքն ավելի լայն է, ավելի հարմար է դրանում աշխատել, ինչը թույլ է տալիս ավելի խորը հորեր անել։
• Մի քանի վերին օղակներ կարող են փակվել արտաքինից, ինչը նվազագույնի է հասցնում ամենաաղտոտված ջրերի մուտքի հնարավորությունը:

Ավելի շատ թերություններ կան.

• Դժվար է ստուգել օղակների միացման խստությունը՝ արգելվում է տեղադրման ժամանակ գտնվել լիսեռում։ Դրա մեջ արդեն տեղադրված օղակը հնարավոր չէ տեղափոխել։ Այն կշռում է հարյուրավոր կիլոգրամ:
• Դուք կարող եք մի պահ բաց թողնել, և հանքը կփլվի:
• Լիսեռի պատի և օղակների միջև ընկած բացվածքի լրացման խտությունը մնում է ավելի քիչ, քան «հայրենի» հողը: Արդյունքում, հալոցքը և անձրևաջրերը կթափանցեն ավելի խորը, որտեղ ճեղքերով ներս կմտնեն: Դրանից խուսափելու համար ջրակայուն նյութից (ջրամեկուսիչ թաղանթ) պատրաստված ջրհորի շուրջ պաշտպանիչ շրջան կազմեք՝ ջրհորի պատերից հեռու թեքությամբ։

Շահագործման հանձնում

Եթե ​​կարծում եք, որ դուք ջրհոր եք փորել, և դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, ապա ոչ բոլորովին: Դուք դեռ պետք է անեք մի շարք ամենօրյա վարժություններ: Դուք կարող եք դրանք անել ինքներդ, առանց որևէ օգնության: Նախ պետք է դրսից պատերը ջրամեկուսացնել, այնուհետև մաքրել և լվանալ պատերը ներսից և դուրս մղել ջուրը՝ մաքրել ջրհորը:

Ջրհորը փորելուց հետո մի երկու օր է պահանջվում, որ օղակները նստեն և զբաղեցնեն իրենց տեղերը։ Այս պահին ներսում ոչինչ պետք չէ անել, բայց դուք կարող եք արտաքին ջրամեկուսացում կատարել:

Ջրամեկուսացում

Եթե ​​ջրհորը կատարվել է երկրորդ մեթոդով, նախ նրանք փորել են լիսեռ, ապա տեղադրել օղակները, ապա այս փուլը մի փոքր ավելի պարզ է: Դուք պետք է մի փոքր ընդլայնեք բացը, որպեսզի անջրանցիկ լինի: Եթե ​​օղակները տեղադրվել են անմիջապես, դուք ստիպված կլինեք արժանապատիվ խրամատ փորել շուրջը: Գոնե մինչև երկրորդ ռինգի կեսը։ Երբ հողը հեռացվում է, մենք անցնում ենք ջրամեկուսացման:

Ավելի լավ է օգտագործել ծածկույթ: Դուք կարող եք օգտագործել բիտումի մաստիկ, կարող եք օգտագործել այլ միացություններ: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք ամրացնել կամ սոսնձել գլանափաթեթի ջրամեկուսացում, իսկ վատագույն դեպքում՝ փաթաթել ֆիլմի մեջ: Ֆիլմը ամենաէժանն է, բայց այն կտևի ոչ ավելի, քան երկու տարի, և միայն այն դեպքում, եթե այն գնեք թանկ և ամրացված:

Ջրամեկուսացում, որի վերևում դրված է մեկուսացում (փրփուր կեղև)

Քանի որ, այնուամենայնիվ, ջրհոր եք փորել, մեկուսացրեք այն։ Հնարավոր է, որ ձմռանը ձեր տնակում չլինեք, բայց միգուցե ավելի ուշ ցուրտ եղանակը գա: Այսպիսով, նախապես համոզվեք, որ ջուր ունեք:

Պատերի մաքրում և կարերի ներքին կնքում

Ջրհորը փորելուց ու բաժակը խորտակվելուց մի երկու օր հետո ավելով իջնում ​​ես ներս ու ավլում պատերը։ Հետո պատերը լվանում ես՝ լցնում ես վրան ու մաքուր ավելով ավլում։ Նորից թրջիր այն, հետո ավելով։ Ջուրը դուրս է մղվել և թափվել։ Հաջորդ օրը ընթացակարգը կրկնվեց։ Այսպիսով, հինգ, յոթ, տաս օր: Մինչև ներսը և ջուրը մաքուր դառնան։

Եւս մեկ բան. Ոչ բոլոր թիմերն են անմիջապես ծածկում օղակների հոդերը: Այնուհետև առաջին մաքրումից հետո անհրաժեշտ է հոդերը պատել լուծույթով (ցեմենտ:ավազ 1:3 հարաբերակցությամբ): Էֆեկտը բարելավելու համար կարող եք ավելացնել PVA կամ հեղուկ ապակի (ջրի մի մասի փոխարեն կամ նոսրացնել PVA-ն ջրով): Ցանկալի է նաև ապահովել օղակների հորիզոնական տեղաշարժերը: Հատկապես, եթե նրանք չունեն կողպեքներ: Դրա համար հարակից օղակները ամրացվում են մետաղական թիթեղներով, որոնք ամրացված են խարիսխների վրա: Այս միջոցը խստորեն անհրաժեշտ է անկայուն չամրացված կամ բարձր բարձրացած հողերի վրա:

Միացնող օղակները մետաղական (ցանկալի է չժանգոտվող պողպատից) թիթեղներով

Պատերը լվանալուց հետո ջուրը մի քանի անգամ մղվում է, կարող եք ջուրն օգտագործել։ Բայց որպեսզի ներսում ինչ-որ բան չհարձակվի, անհրաժեշտ է փակել այն։ Կարդացեք այստեղ, թե ինչպես կարելի է տուն կառուցել ջրհորի համար:

Հորեր փորելու և դրանք մաքրելու որոշ առանձնահատկությունների համար դիտեք տեսանյութը.

Անվտանգություն աշխատանքում

Ջրհոր փորելը (ձեր սեփական ձեռքերով կամ թիմով) ծանր և վտանգավոր աշխատանք է, հատկապես առաջին երեք օղակները փորելուց հետո։ Դույլերը պետք է հանել ճախարակով, ճախարակով կամ բլոկով, բայց դա ծանր է։ Այն կարող է կոտրվել, կամ պարանը կամ բռնակը կարող են չդիմանալ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության կանոնները.

Հավատացեք ինձ, նախազգուշական միջոցներն ավելորդ չեն։ Ավելի լավ է անվտանգ խաղալ:

Ինչպես են ջրհոր փորել՝ ֆոտոռեպորտաժ

Մենք փորել ենք՝ օգտագործելով առաջին մեթոդը՝ անմիջապես օղակներ դնել: Երեք հոգի աշխատում էին հերթով. ոչ ոք ներսում չէր մնում ավելի երկար, քան «մեկ օղակը»: Սա բոլոր մանրամասներն են մի խոսքով: Մնացածն այն է, ինչ մենք գնում ենք:

Սկզբում նրանք բերեցին օղակները և դրեցին տեղում։ Հատուկ ձևավորված փայտե տախտակներից դանակ են հավաքել։

Կայքում գտնվող ջրհորի օղակները

Ահա թե ինչ տեսք ունեն դանակի տախտակները

Պարզվել է, որ դա մատանի է, որի չափի համաձայն սկսել են փորել ընտրված վայրը։

Հետին պլանում ընկած է փայտե դանակ՝ օղակներով ջրհոր փորելու համար

Նրանք փորում են խստորեն ըստ դանակի չափի

Այս օղակի վրա դրված է առաջին բետոնե օղակը։ Սկզբում հողը միայն թափվում էր, քանի դեռ խորությունը թույլ էր տալիս:

Առաջինը պատրաստ է

Երկրորդը տեղադրեցինք, դրսից ու ներսից կարերը կնքեցինք ու շարունակեցինք փորել։

Տեղադրված է երկրորդ օղակը

Երբ երկրորդը հավասարվեց գետնին, մենք եռոտանի տեղադրեցինք ճախարակով և բլոկով: Ուստի բարձրացրին ու իջեցրին քարափորն ու դույլերը։

Երրորդ օղակը տեղադրելուց առաջ եռոտանի տեղադրվում է

Հիմա՝ մեկը փորում է, երկրորդը՝ ճախարի վրա «պտտվում», երրորդը՝ հողը թափում։ Նույն ճախարակը օգտագործվել է ջրհորը լիսեռի մեջ իջեցնելու համար։

Գնա))

Նրանք թաղեցին վեցերորդ օղակը և դրանից հետո ջուր հայտնվեց։ Եթե ​​նայեք հողին, ապա այն այսպիսի տեսք ունի՝ սև հող, ավազ, կավ, ջրատար շերտ: Սա նշանակում է, որ շերտը, որտեղ ջուրը հոսում է, բաժանված է կավով, որը վատ է փոխանցում ջուրը: Սա շատ լավ է՝ ջուրը պետք է լավ լինի, ինչպես հետո պարզվեց։

Տեսանելի են ջրի շողերը

Դրանից հետո տեղադրվում է ևս երեք օղակ։ Մեկը մնացել է օգոստոսի վերջին, երբ ջուրը իջնի, մի մետր էլ կիջեցնենք ջրհորը։ Այնուհետև ընթացակարգը ստանդարտ է. լվացեք պատերը, դուրս մղեք ջուրը: Այսպիսով, վեց կամ յոթ անգամ: Հետո գլուխը թամբեցինք ջրհորի վրա և տեղադրեցինք ամբողջ լցոնը՝ դարպասը, մալուխը հանեցինք տնից և տեղադրեցինք վարդակը։ Նախատեսված է ջուր մտցնել տուն։

Ահա թե ինչ տեսք ունի ջրհորը «տան մեջ».

Ձեր սեփական ջրհորը նշանակում է մաքուր ջուր ամբողջ տարին՝ առանց սպասարկման համար անջատվելու, սննդի և բույսերը ջրելու համար ջուր օգտագործելու կարողության, առանց ծախսած խմ հեղուկի համար ոչ մի կոպեկ վճարելու: Սա հատկապես ճիշտ է ճգնաժամի ժամանակ: Եթե ​​դուք ունեք հողամաս և ունեք ընտրություն ջրամատակարարման և ջրհորի տեղադրման միջև, ապա անպայման ընտրեք վերջինը:

Չնայած առաջադրանքի ակնհայտ հեշտությանը, դրան պետք է մոտենալ պատասխանատվությամբ: Նախքան սկսելը, դուք պետք է որոշեք ջրհորի գտնվելու վայրը: Ջրի ծավալը, որը կարելի է ձեռք բերել, ինչպես նաև հեղուկի որակը, կախված է դրա ընտրությունից: Որտեղ երբեք չպետք է ջրհոր կառուցեք:

Ջրհորի համար տեղ գտնելու համար անհրաժեշտ է իսկական «շան» հոտառություն:

Եթե ​​ցանկանում եք խմելու համար հարմար ջուր ստանալ, ապա ջրհորը չի կարող տեղադրվել հետևյալ վայրերում.

Ճահճոտ տարածքներում և առուների մոտ (մակերևույթից կեղտոտ ջուրը խառնվելու է մաքուր ջրի հետ);

Զուգարանների, խորը փոսերի և պարարտանյութերով պահեստների մոտ (եթե դրանք գտնվում են տեղում, ապա դրանց հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 10 մետր);

Կոմպոստների և աղբավայրերի մոտ (եթե այդպիսիք կան, հորի տեղը հանեք առնվազն 12 մետրով);

Բնակելի շենքերի/տների մոտ (կեղտը ջրի մեջ չմտնելու համար ջրհորը հանեք առնվազն 10 մետր հեռավորության վրա);

Թաղումների մոտ (ավելի լավ է ընդհանրապես ջրհոր չկառուցել, բայց եթե անհրաժեշտություն կա, ապա պետք է այն հեռացնել 50-100 մետր հեռավորության վրա);

Շենքերի մոտ, որտեղ պահվում են մանր անասուններ կամ թռչուններ (նաև առնվազն 10 մետր դեպի ջրհոր, և ավելի լավ է, ավելի հեռու);

Լոգանքի կամ ցնցուղի մոտ (եթե չեք ցանկանում, որ ձեր մարմնից ջուրը ջրհորի միջով վերադառնա ձեզ մոտ, ապա կառուցեք այն նման շենքերից առնվազն 8 մետր հեռավորության վրա);

Մեքենա կայանելու վայրերի մոտ (եթե չեք ցանկանում ձեռք բերել շարժիչային յուղեր կամ բենզին պարունակող ջուր, ապա ջրհորը պետք է լինի ավտոկայանատեղից առնվազն 10 մետր հեռավորության վրա);

Խոշոր մայրուղիների մոտ (որքան քիչ աղտոտվածություն լինի մակերեսի վրա, այնքան մաքուր է ջուրը);

Կայքի ցածրադիր վայրերում (այնտեղ անընդհատ կձևավորվի անձրևաջրեր, որոնք կարող են աղտոտվածություն հավաքել):

Ինչպես տեսնում եք, բացառությունների ցանկը ծավալուն է, բայց դա չպետք է վշտացնի ձեզ։ Եթե ​​նույնիսկ տարածքը փոքր է, և դրա վրա շատ բան է կենտրոնացված, ապա նման դեպքերում խորհուրդ է տրվում խորը ջրհոր փորել։

Որտեղ ընտրել ջրհոր փորելու տեղ:

Ջրհորի իդեալական վայրը տեղանքի բարձրությունն է (ամենաբարձր կետը): Սա կխուսափի կեղտաջրերից օղակների միջով եկող աղտոտիչներից, ինչպես նաև կպահի ձեր ջուրը հնարավորինս մաքուր:

Խմելու ջրհորի համար առավել բարենպաստ վայրը ավազոտ հողի բլուրն է

Լավ տարբերակ, եթե նախատեսում եք ջրհորը տեղադրել ավազոտ հողի վրա: Այս դեպքում փորելու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի: Կավն ավելի դժվար կլինի, բայց այն կարելի է նաև ձեռքով փորել՝ առանց մեքենաների օգտագործման։ Եթե ​​հողում շատ քարեր կան, ապա ավելի լավ է մասնագետներ ներգրավել ջրհոր փորելու գործում՝ ձեռքերով խորը ջրհոր փորելը չափազանց խնդրահարույց կլինի։

Ե՞րբ է լավագույն ժամանակը ջրհոր փորելու համար:

Ջրհորը շատ զգայուն է եղանակների նկատմամբ: Եթե ​​այն կառուցում եք գարնանը, ապա ամռանը կարող եք մնալ առանց ջրի, քանի որ սկզբում լավ ջրատարը կարող եք շփոթել հալված ջրի հետ: Ջրհոր կառուցելու լավագույն ժամանակը դեկտեմբերից մարտ և հունիսից սեպտեմբերն է: Ավելի լավ է աշխատանք չկատարել ապրիլին, մայիսին, հոկտեմբերին և նոյեմբերին։

Բարեւ Ձեզ!

Որոշեցի հնի կողքին նոր տուն կառուցել, որին հաջորդեց վերջինիս քանդումը։ Պարզվում է, որ ապագա տան տեղում հորեր են եղել, որոնք գտնվում են իրարից 0,5-1 մ հեռավորության վրա (երկուսն էլ միանգամից փլուզվել են, երկու փոս էլ մնացել է)։ Ջուրը, ըստ «ծերերի», խորն է (հորերը 10-12 մ երկարություն են ունեցել, իսկ տարածքում այժմ 20-30 մ խորությամբ հորեր են հորատվում): Տունը ենթադրվում է 10 x 10 մ, մեկ հարկանի։ Փոսերը գտնվում են առաջարկվող տան կենտրոնում։ Առանձնատունը կլինի երկաթբետոնե մոնոլիտ մեկուսիչ, առաստաղները՝ փայտյա։ Բայց, ամենայն հավանականությամբ, ձեզ հարկավոր է ներքին կրող պատ տան մեջտեղում (հենց հորերի տեղում): Ես չէի ցանկանա փոխել ապագա տան դիրքը. Խնդրում եմ ասա ինձ:

1. Ի՞նչ անել հորերի հետ (գուցե դրանք պետք է հատուկ կերպով լցնել և խտացնել):

2. Հնարավո՞ր է նույնիսկ նման վայրում կառուցել: Ո՞րն է ռիսկը:

3. Ո՞ր դեպքերում է անհրաժեշտ լրացուցիչ «հինգերորդ» պատը:

Կանխավ շնորհակալություն!

Բարեւ Ձեզ. Սկսենք վերջից պատասխանել.

• 3. «Հինգերորդ» կրող պատը անհրաժեշտ է, եթե շենքի լայնությունը չափազանց մեծ է այն մեկ կառույցով ծածկելու համար:

Այս դեպքում, բացի արտաքին պատերից, տեղադրվում է կենտրոնական, որը կծառայի որպես առաստաղի կամ տանիքի լրացուցիչ աջակցության կետ: Ձեր դեպքում, երբ տան չափերը 10x10 մ են, կենտրոնական կրող պատի առկայությունը արդարացված է թվում: Սա չափազանց մեծ հեռավորություն է փայտե ճառագայթների համար: Հարմար խաչմերուկի տասը մետրանոց ճառագայթ գտնելը հեշտ չէ, և շեղումը մեծ կլինի:

Դուք կարող եք փայտե ֆերմաներ կառուցել, բայց դրանք շատ տեղ կզբաղեցնեն և ավելի թանկ կլինեն: Հավաքովի երկաթբետոնե հատակները, թեև դրանք կարող են ծածկել մինչև 12 մետր տարածություններ, բայց շատ թանկ են՝ ավելի քան 7,2 մ երկարությամբ: Բացի այդ, եթե տունը քարից է, ապա կենտրոնական պատի մեջ հարմար կլինի օդափոխման խողովակներ և ծխնելույզներ տեղադրել. դրանք դուրս կգան տանիք գագաթին մոտ, ինչը կապահովի օպտիմալ քաշքշուկ:

• 2. Դուք կարող եք կառուցել: Ոչ մի ռիսկ չկա, եթե ամեն ինչ ճիշտ արվի։

Հողը պետք է հնարավորինս սեղմել ստորև՝ 1-ին կետում: Քիչ հավանական է, որ դա կատարյալ լինի: Նվազման հավանականությունը, թեկուզ փոքր, դեռ կպահպանվի: Հետեւաբար, հիմքի կառուցվածքը, որի վրա պատը հենվելու է հորերի վերևում գտնվող տարածքում, պետք է լինի ճառագայթ:

Մենք չգիտենք պատից հնարավոր բեռները, ոչ էլ լցման հողից վերև գտնվող հատվածի երկարությունը: Եկեք ծայրահեղ ընդհանուր խորհուրդ տանք. հիմքի շերտը այս վայրում պետք է լինի առնվազն 60 սմ բարձրությամբ, ձուլված ամուր բետոնից և ամրացված: 40 սմ լայնության համար խորհուրդ ենք տալիս մեկ շարքում դնել չորս ձողեր՝ ընդհանուր երեք շարքով։ Վերին շարքի համար ամրացման նվազագույն խաչմերուկը 10 մմ է, միջինը և ստորին հատվածը առնվազն 12 մմ: Ամրապնդումը պետք է տեղադրվի լցված հորերի վերևում և տեղադրվի ավելի ամուր հողի վրա, յուրաքանչյուր ուղղությամբ առնվազն 60 սմ: Կրկին, սա նվազագույնն է մեկ հարկանի տան, սնամեջ աղյուսով պատի և մոտավորապես 2,5 մ բացվածքի համար: Դուք պետք է որոշում կայացնեք՝ հաշվի առնելով կոնկրետ իրավիճակը:

• 1. Իհարկե, քնել:

Բայց քանի որ ձեր հորերն արդեն փլվել են, իմաստ չկա դրանք նորից փորել և, ինչպես և սպասվում էր, հողը շերտ առ շերտ սեղմել։ Սորուն հողը սեղմելու ամենահեշտ և մատչելի միջոցը ջուր լցնելն է: Հողը պետք է թափվի մեծ քանակությամբ ջրով` որքան երկար, այնքան լավ: Լավ կլինի մի քանի շաբաթ գուլպաներ իջեցնել անցքերի մեջ և շուրջօրյա հող լցնել՝ աստիճանաբար ավելացնելով այն։ Խորհուրդ ենք տալիս 20-30 սմ վերին հատվածը լցնել մանրացված քարով և խտացնել մեխանիկական կամ ձեռքով:

Ի դեպ, քիչ հավանական է, որ դուք տուն կառուցեք մոնոլիտ երկաթբետոնից: Հավանաբար միայն հիմքը: Թերևս «տունը լինելու է մոնոլիտ երկաթբետոն մեկուսիչ» արտահայտությունով դուք նկատի ունեիք պատերի կառուցումը փրփուր կաղապարով, այսպես կոչված, «Ջերմ տան» համակարգով։ Լավագույն տարբերակը չէ, ի դեպ, ձեր սեփական տան համար: Չնայած ոչ շատ թանկ:

Ինքնավար ջրամատակարարում կազմակերպելիս բավականին անսովոր լուծում է տան նկուղում գտնվող ջրհորը: Ինքնավար ջրամատակարարման աղբյուրի այս դիրքը, անշուշտ, ունի մի շարք առավելություններ, այնուամենայնիվ, կան նաև որոշ դժվարություններ դրա իրականացման մեջ:

Դե նկուղում - բոլոր դրական և բացասական կողմերը

Նախ, եկեք պարզենք, թե արդյոք հնարավոր է նույնիսկ տան ներսում ջրհոր կառուցել: Շատ փորձագետներ պնդում են, որ շինարարությունը պետք է իրականացվի տնից ոչ ավելի, քան 5 մետր հեռավորության վրա և ոչ մի դեպքում հենց շենքում: Նման առաջարկությունները հիմնավորված են նրանով, որ ջրհորի կառուցումը կարող է վնասել հիմքը, իսկ նկուղում կամ նկուղում ջրի աղբյուրի առկայությունը սենյակը խոնավ կդարձնի:

Դրանում մասամբ կա որոշակի ճշմարտություն, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք նահանջել անհրաժեշտ հեռավորությունը հիմքից դեպի տուն: Ինչ վերաբերում է խոնավությանը, ապա նույնիսկ ջրատար շերտի համեմատաբար մոտ տեղակայման դեպքում դա դժվար չէ կանխել, քանի որ ջուրը կարելի է արդյունահանել էլեկտրական պոմպով, իսկ աղբյուրն ինքնին հերմետիկորեն կփակվի։ Բացի այդ, լավ օդափոխությունը կարող է խնդրի լուծում լինել:

Դրա ապացույցը բազմաթիվ տներն են, որոնց սեփականատերերը հաջողությամբ օգտագործում են նկուղներում և նկուղներում գտնվող հորերը և ավելորդ խոնավության հետ կապված խնդիրներ չեն ունենում:

Առավելությունները

Այս լուծումը, ինչպես նշվեց վերևում, ունի բավականին շատ առավելություններ, ահա հիմնականները.

• Բացառվում է ջրհորի չարտոնված մուտքի և արտաքինից աղտոտման հնարավորությունը: Հետևաբար, երկրի տան համար նման ջրհորը լավագույն տարբերակն է, հատկապես, եթե տերերը դրանում չեն ապրում ամբողջ տարին, այլ, օրինակ, միայն ամռանը:
• Դուք չունեք անհանգստանալու ձեր ջրի արտադրության սարքավորումների անվտանգության մասին:
• Տախտակամածի և խողովակաշարի մեկուսացման կարիք չկա:
• Հաղորդակցության երկարությունը ավելի կարճ է, ինչը թույլ է տալիս խնայել նյութերի և տեղադրման աշխատանքների վրա:
• Ջրհորի համար փոքրիկ տուն կառուցելու կարիք չկա, պարզապես փակեք այն ամուր կափարիչով։

Ինչ վերաբերում է այս դիզայնի թերություններին, մենք արդեն դիտարկել ենք դրանք բոլորը:

Տան մեջ ջրհորի կառուցում

Տան հորերի կազմակերպման տեսակները

Անմիջապես պետք է ասել, որ շինարարության երկու տարբերակ կա.

• Ջրամատակարարման աղբյուրը իրականացվում է տան կառուցումից առաջ։
• Արդեն կառուցված տանը ջրհոր է պատրաստվում։

Առաջին դեպքում, ջրհորի կառուցումը հատուկ առանձնահատկություններ չունի, միակ բանն այն է, որ դուք պետք է նախօրոք որոշեք տան գտնվելու վայրը տեղում և դրա դասավորությունը: Ապագա շենքում աղբյուրի ճիշտ գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշելու համար պետք է կիրառվեն գծանշումներ:

Երկրորդ դեպքում, ջրհոր պատրաստելը մի փոքր ավելի դժվար է, քանի որ հնարավոր չէ օգտագործել տեխնոլոգիա, և միշտ չէ, որ հնարավոր է բետոնե օղակները իջեցնել նկուղ: Հետեւաբար, դրանք պետք է պատրաստվեն իրենց ձեռքերով տեղում: Հաջորդիվ մենք կքննարկենք այս տարբերակը:

Նախնական աշխատանք

Նախքան ջրհոր կառուցելը, դուք պետք է համոզվեք, որ դրա համար կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները:

Առաջին հերթին դա վերաբերում է սանիտարական չափանիշներին, որոնք տրված են ստորև.

• Ապագա աղբյուրի գտնվելու վայրը պետք է լինի մոտակա աղտոտիչից առնվազն 50 մետր հեռավորության վրա: Սա վերաբերում է ջրհորներին, կոյուղու հորերին, ջրանցքի զուգարաններին և այլն:
  Հաճախ հողատերերին հետաքրքրում է, թե հնարավո՞ր է կողք կողքի երկու հոր փորել, եթե տեղում խարխուլ ջրհոր կա, որն անշահավետ է վերականգնել: Այս դեպքում հեռավորությունը կարգավորվում է նաև սանիտարական չափանիշներով, քանի որ ցանկացած ջրհոր պոտենցիալ աղտոտիչ է:
• Տունը չպետք է գտնվի մայրուղիներից և մայրուղիներից 30 մետրից ավելի մոտ:
• Առանձնատան կոյուղու հորի խորությունը պետք է լինի ավելի բարձր, քան ջրատարի մակարդակը:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է ապահովել, որ ջրատարը գտնվում է մատչելի խորության վրա: Ամենահեշտ ճանապարհն այն է, եթե հարևան տարածքներում կան հորեր: Այս դեպքում դուք նույնպես պետք է հարցնեք ձեր հարևաններին ջրի որակի, աղբյուրի դեբետի և այլ բնութագրերի մասին, որպեսզի համոզվեք, որ որոշումը ճիշտ է կայացվել:

Բետոնե օղակների արտադրություն

Աշխատանքը պետք է սկսվի բետոնե օղակների արտադրությունից, քանի որ այս գործընթացը բավականին շատ ժամանակ է պահանջում: Ավելին, նախ պետք է ձևաթղթերը կազմել։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել պլաստմասե տակառներ կամ խողովակներ, սակայն միշտ չէ, որ հնարավոր է պահանջվող տրամագծի և բարձրության կաղապարները իջեցնել նկուղ:

Այս դեպքում կաղապարը նույնպես պետք է պատրաստվի տեղում, օրինակ՝ պողպատե թիթեղներից։ Արտադրության սկզբունքը բավականին պարզ է. դուք պետք է պատրաստեք երկու հորանի օղակ, որոնցից մեկի տրամագիծը 20 սմ-ով փոքր է, քան երկրորդը: Այս դեպքում բետոնե օղակի պատերի հաստությունը կլինի 10 սմ:

Խորհուրդ.
Ներքին օղակը պետք է մի փոքր նեղացած լինի, որպեսզի բետոնե արտադրանքները ավելի հեշտ հեռացվեն կաղապարից:

Երկաթբետոնե օղակների պատրաստման հրահանգները հետևյալն են.

• Պատրաստված օղակները տեղադրվում են մեկը մյուսի մեջ:
• Այնուհետև կաղապարը կենտրոնացվում և ամրացվում է այնպես, որ լցնելու ընթացքում մի օղակի տեղաշարժը չլինի մյուսի նկատմամբ: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել փայտե սեպերից պատրաստված spacer:
• Հաջորդը, կաղապարի մեջ տեղադրվում են ուղղահայաց մետաղական ձողեր:
• Երբ ձևերը պատրաստ են, բետոնը պետք է պատրաստվի ցեմենտից, մանրախիճից, ավազից և ջրից:
• Հաջորդ քայլը կաղապարը լցնելն է: Կատարվում է շերտերով, յուրաքանչյուր շերտի հաստությամբ մոտ 20-25 սմ Ընդ որում, լցնելու յուրաքանչյուր փուլից հետո անհրաժեշտ է խտացնել մետաղյա ձողով։
• Մի քանի օր անց անհրաժեշտ է ապամոնտաժել կաղապարը և թույլ տալ, որ բետոնն ի վերջո ամրանա: Սա կտևի առնվազն 15-20 օր:

Խորհուրդ.
Եթե ​​օղակները պատրաստված են առանց ամրացման, ապա պատերի հաստությունը պետք է հասցնել 15 սանտիմետրի:

Հորատանցքի կառուցում

Բոլոր նյութերը պատրաստ լինելուց հետո կարող եք ուղղակիորեն անցնել ջրհորի կառուցմանը: Աշխատանքը պարզեցնելու համար նպատակահարմար է եռոտանի պատրաստել և դրանից ճախարակ կախել, ինչը կհեշտացնի հողի տեղափոխումը և օղակների տեղադրումը։

Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• Առաջին քայլը բետոնե օղակի տրամագծի երկայնքով խորշ անելն է. Դրա խորությունը կարող է լինել օղակի բարձրությունից մեկ կամ մեկուկես անգամ: Այս դեպքում ստացված անցքի հատակը պետք է լինի հարթ:
• Դրանից հետո խորքում տեղադրվում է կոնկրետ օղակ. Այն պետք է հնարավորինս հավասարաչափ տեղադրվի հորիզոնական հարթության նկատմամբ:
• Այնուհետև դուք պետք է իջնեք օղակի ներսում և խորացնեք լիսեռը, հավասարապես փորելով հողը ստորին օղակի տակ:. Մատանին աստիճանաբար կտեղավորվի սեփական քաշի տակ։ Եթե ​​գետնին մեծ քարեր կան, ապա դրանք պետք է փռել՝ օգտագործելով կարճ լոմպ և դույլով հեռացնել մակերեսին կամ ապահով կերպով կապել պարանով:
• Քանի որ վերևում տարածքը հասանելի է դառնում, պետք է տեղադրվեն նոր օղակներ:. Միևնույն ժամանակ դրանց կարերի մեջ պետք է տեղադրվի խեժապատ պարան՝ կնքումը ապահովելու համար:
• Եթե ​​նկատում եք, որ օղակները խրված են, այսինքն. դադարել են նստել, դրանք պետք է կշռել՝ վրան դնելով վահան և քարերով պարկեր: Այս ծանրության տակ, հավանաբար, կառուցվածքը կընկնի:
  Նման իրավիճակի առաջացումը կանխելու համար հարկավոր է անընդհատ վերահսկել հորիզոնական դիրքը:
• Որոշակի խորության վրա ջուրը կսկսի հոսել հանքավայր, սակայն դեռ վաղ է խորացման գործընթացը դադարեցնելու համար.. Անհրաժեշտության դեպքում ջուրը պետք է դուրս մղվի պոմպով:
• Երբ ջուրը շատ արագ է հասնում, և ջրատարի երակները հայտնվում են, հողահանումը պետք է դադարեցվի.
• Հաջորդ քայլը ջրհորի հատակին զտիչ պատրաստելն է. Դրա համար հարկավոր է նախապես լվանալ խոշոր քարերը և դնել հատակին, ապա ծածկել լվացված խիճի կամ մանրացված քարի շերտով։ Նման ֆիլտրը զգալիորեն կնվազեցնի ջրի մեջ ավազի կեղտը:
• Դրանից հետո օղակների հոդերը պետք է ծածկել հեղուկ ապակու և ցեմենտի լուծույթով.
• Որպեսզի մակերևութային ջրերը հանք չմտնեն, սյունի շուրջը մոտ երկու մետր խորությամբ կավե ամրոց պետք է սարքել։
• Սա ավարտում է աշխատանքի հիմնական մասը.

Տնային ջրհորի ավարտից հետո անհրաժեշտ է վերազինել դրա վերին մասը: Լյուկը ոչ մի դեպքում չպետք է հարթեցվի հատակին: Ջրհորը պետք է գլուխ ունենա, որը պարիսպ կծառայի։

Լուսանկարում `կափարիչ ջրհորի համար

Որպես գլուխ, ամենահեշտ ձևը մեկ այլ բետոնե օղակ տեղադրելն է, որը հետագայում կարող է ավարտվել բնական քարով կամ փայտով, կախված սենյակի ինտերիերից: Բացի այդ, կարևոր տարր է ջրհորի ծածկը, որը պետք է սերտորեն փակվի: Դուք կարող եք այն պատրաստել ինքներդ փայտից, կամ գնել պատրաստի PVC կամ այլ նյութից: