DIY temel kaideleri. Kendin yap sütunlu temel. Sütunlu temellerin çeşitleri ve amacı

Hacimsel ağırlığı yaklaşık 1000 kg/m3 olan küçük binalar için en iyi çözümlerden biri, zemine belirli bir derinlikte yerleştirilen sütunlardan oluşan bir temeldir. Sütunlu bir temelin kendi ellerinizle nasıl inşa edileceğine dair adım adım talimatlar, temel inşaat becerilerine sahip bir kişi için bile oldukça uygundur.

Bunu yapmak için malzemeleri dikkatli ve doğru seçmek, hesaplamak ve inşaat teknolojisini tüm detaylarıyla tanımak gerekir.

Geliştiricilerin incelemelerine bakarsanız sütunlu bir temelin avantajları şunlardır:

• yükü doğru şekilde dağıtmanıza izin veren geniş bir malzeme seçimi;
• makul maliyet ve düşük malzeme tüketimi;
• küçük hacimli inşaat;

Ağır binalar ve yüksek yeraltı suyu seviyeleri için sütunlu temel uygun değildir.

Temel nasıl hesaplanır

Bir evi kendiniz tasarlarken, hangi malzemelerden yapılacağını her zaman bilirsiniz.

1. Evdeki yüklerin belirlenmesi. Binanın tüm bölümlerinin ağırlığını belirlemek kolaydır. Bunlara mevsimsel yükler ve içindeki nesnelerin ağırlıkları da eklenir. Bu aynı zamanda genellikle hacimsel ağırlığı 2400 kg/m3 olan betonarmeden yapılan ızgaranın etkisini de hesaba katar.

2. Toprağın niteliğinin değerlendirilmesi. Bir evin sütunlu temeli genellikle toprağın bileşimi ve özelliklerine ilişkin laboratuvar çalışmaları yapılmadan kendi ellerinizle inşa edilir. Ana gösterge tablolardan belirlenen ve 1-6 kg/cm2 aralığındaki direncidir. Değeri toprağın bileşimine ve gözenekliliğine bağlıdır.

3. Destek sayısı. Sütunların taşıma kapasitesi destek yüzeyinin alanına bağlıdır. Genellikle fore kazıklar kullanılır. Alt kısmında bir uzantı (ayakkabı) bulunması arzu edilir. Beton karışımının ve takviyenin bileşimini dikkate almak önemlidir. Destekler arasındaki adımın boyutu hesaplamaya bağlıdır ve 2,5 m'yi geçmez. Tüm köşelerde, duvarların birleşim yerlerinde, kirişlerin altında ve yoğun yüklerin olduğu yerlerde bulunmalıdırlar.

Temel malzemesi

Kendi ellerinizle sütunlu bir temelin nasıl oluşturulacağı konusunda birçok seçenek seçebilirsiniz. Malzemeler çok farklı olabilir ancak yüksek kalitede olmaları gerekir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

• ahşap - deniz fenerleri, banyolar, saunalar için;
• kırmızı tuğla - orta ağır evler için;
• - ağırlıklı parçaları olan binalar için;
• betonarme - ağır binalar için.

Izgaralı sütunlu temel. İnşaat için adım adım talimatlar

Tüm işler birbirine sorunsuz bir şekilde geçiş yapan ayrı ve birbirine bağlı adımlara bölündüğünde ev inşa etmek o kadar da zor değil. Kendi elinizle sütunlu bir temel inşa ediyorsanız, adım adım talimatlar işin tüm aşamalarını içermelidir:

1. Hazırlık. İnşaat alanı temizlenir ve tabanın altındaki siyah toprak tabakası kaldırılır. Altında kil içeren toprak varsa, bir kat kum ve çakıl ile dolgu yapılması gerekir.

Site bir seviye kullanılarak yatay olarak dengelenir. Malzemeli araçlara ve beton mikserli araçlara rahat erişim sağlar.

2. Ev planını işaretlemek.İlk önce binanın hatlarını ve kesinlikle eksenler boyunca yerleştirilmiş sütunların yerlerini işaretleyin. Evin temelinin köşeleri düz olmalıdır. Merkez çizgiler boyunca yerleşimin doğruluğu ve ayrıca açmanın alt yüksekliğinin tasarıma uygunluğu kontrol edilir.

3. Sütunlar için delik kazmak. Temel sığ (70-100 cm) ve standart (100 cm'den) olabilir. İlk seçenek kayalık ve kumlu topraklar için daha uygundur. Killi ve ıslak alanlarda sütunların çok derinlere gömülmesi gerekir. Delik kazmaya gerek yoktur: mümkünse sütunlar çakılır veya vida kazıkları vidalanır. En yaygın ve en ucuz yol kuyu açmak ve bunları betonla doldurmaktır.

4. Betonlama.Çukurun dibine bir yastık kum ve çakıl karışımı yerleştirilir. Sütunlar ufalanmadığında doğrudan zemine betonlanır. Diğer tüm durumlarda kalıp aşağıdaki malzemelerden kurulur:

Beton tarafı planlanmış, genişliği 155 mm'yi geçmeyen levhalar.

Hazır metal kalkanlar.

Asbestli çimento veya metal. Çok sayıda inceleme, özellikle kaymaya yatkın ve gevşek topraklarda boru kullanmanın faydalarından bahsediyor.

Çatı kaplama keçesi rulo halinde sarılır ve tel ile veya dışarıdan takviye edilir.

Çözeltinin kalıp çatlaklarından dışarı akmasını önlemek için, haddelenmiş su yalıtımı, duvarların üst üste binmesiyle alt kısımda kaplanmıştır.

5. Bağlantı parçalarının montajı. Sütunlar uzunlamasına yönde çelik çubuklarla güçlendirilmiştir. Çukura dikey olarak monte edilirler ve kelepçelerle bağlanırlar. Izgarayla daha fazla bağlantı için takviyenin bir kısmı temelin 15-30 cm yukarısına çıkmalıdır.

6. Sütunların montajı. Destekler beton serilerek yapılmış ise katlar halinde temin edilerek vibratör ile sıkıştırılır. Mukavemeti arttırmak için içeride boşluk kalmamalıdır. Gerekli mukavemeti daha da sağlamak ve çatlakları önlemek için betonun çok ince veya kalın olmaması gerekir. Gerekli mukavemete ulaşılıncaya kadar film ile kaplanır ve nemlendirilir.

Sütunlu bir tuğla temeli kendi ellerinizle döşerken çimento harcı ile sabitlenir.

Yataydan sapmanın 15 mm'den fazla olmamasına izin verilir. Gelecekte çarpıklıkları düzeltmek zor olacaktır. Döşeme sırasında boşluk kalmamalıdır.

Sertleştikten sonra destekler su yalıtımı için mastik veya bitüm ile kaplanır. Kaplamalar aralarına ve dışına çatı kaplama keçe şeritleri döşenerek 2 kat halinde uygulanır.

Temel atılırken yapılan hatalar

Evleri kendileri inşa eden geliştiriciler, binaların dayanıklılığını önemli ölçüde etkileyen temellerle ilgili hatalar yapmamalıdır. Çoğu durumda hatalar aşağıdaki gibidir:

1. Sütunların yetersiz derinliği veya farklı derinlikleri nedeniyle bir yapının düzensiz çökmesi.
2. Direkler üzerindeki yükün eşit olmayan dağılımı.
3. İnşaatta düşük kaliteli malzemelerin kullanılması.
4. Toprağın bileşimi ve özellikleri değerlendirilmemiştir.

Sütunlu bir temeli kendi ellerinizle doğru bir şekilde inşa etmek için, inşaat sırasında adım adım talimatların tamamen takip edilmesi gerekir.

Izgara yapmak

Sütunlar üzerindeki yükü eşitlemek ve evin yanal yer değiştirmesini önlemek için, sütunlu bir temel oluşturma talimatları, desteklerin bir ızgara - yatay sabitleme çubukları kullanılarak ortak bir monolitik yapıya bağlanmasını sağlar. Zemin seviyesinden yüksekliğe monte edilir.

İnşaat için ahşap, metal profiller veya betonarme kullanılır. Güvenilirliği tüm binanın stabilitesini belirlediğinden, ızgaranın sütunlara bağlandığı yere özellikle dikkat edilir.

Betonarme bir temel inşa etmek için yapının çevresine ve taşıyıcı duvarların yerlerine ahşap kalıp takılır. İçerisine takviyeden yapılmış bir çerçeve monte edilir, sütunların çıkıntılı çubuklarına sıkıca bağlanır ve ardından beton karışımı döşenir. Izgaranın yüzeyi düzleştirilir ve kurumasını önlemek için bir film ile kaplanır.

Beton dayanım kazandığında üstüne su yalıtımı yapılır ve zemin ve duvarların montajına başlanır.

Sütunlu bir temelin kurulumuna ilişkin eksiksiz talimatlar aynı zamanda su yalıtımı ve dolgu düzenleme işlemlerini de içerir.

Izgara su yalıtımı

Izgaranın üstüne su yalıtımı yapılır. Farklı şekillerde donatılmıştır; bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

1. Üstüne bitüm uygulanır ve onunla dönüşümlü olarak çatı kaplama malzemesi döşenir.
2. Izgara üzerine 1:2 oranında kumla karıştırılmış çimento harcı serilir. Daha sonra çatı keçesi serilir.

Alma cihazı

Yeraltı alanı, destekler arasına bir çit - bir çit kurularak atmosferik etkilerden korunur. Veya taştan yapılmıştır. Altta temel görevi görecek beton şap döşenir. Bunu yapmak için önce bir hendek açın ve tabanını kumla doldurun. Şap için levhalardan kalıp ve takviye kafesi monte edilmiştir. Ev yerleştiğinde çatlakların ortaya çıkmasını önlemek için çit ile destekler arasındaki bağlantı yapılmaz.

Tabanı daha yüksek yapmaya çalışıyorlar, bu da yapının çekici görünmesini sağlıyor. Desteklerin yüksekliğine karşılık gelir.

Sütun ve şerit temeli

Monolitik bir beton çerçeve ile birleştirilmiş sütunlardan oluşan bir temel, her ikisinin de tüm avantajlarını birleştirir. Sütunlu bir şerit temel kurulduğunda, adım adım talimatlar ızgaralı inşaatla aynıdır. Destekler çok derinlere nüfuz ederek mevsimsel yer hareketlerine karşı güvenilir koruma sağlar.

Binanın taşıyıcı duvarlarının altından geçen sığ, sığ bir tabana sağlam bir şekilde bağlanırlar. Tüm yapı aynı anda betonla dökülerek yekpare ve dayanıklı hale gelir. Çözümü kendiniz hazırlarken beton katmanlar halinde döşenir. Hava kabarcıklarının kütleden mümkün olduğunca uzaklaştırılması için vibratörlerin kullanılması zorunludur.

Çözüm

Özel konut inşaatlarında sütunlu temeller için çeşitli seçenekler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek güvenilirlik, inşaat hızı ve minimum inşaat malzemesi tüketimi ile karakterizedir.

Temel becerilere sahip olan birçok geliştirici, kendi elleriyle sütunlu bir temel oluşturabilir. Adım adım talimatlar hatalardan kaçınmanıza ve temeli güvenilir hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Yapay bir yapının temeli ve parçası olan temel, doğal oluşumla - toprakla en iyi şekilde etkileşime girmelidir. Kendi ellerinizle dikilen sütunlu temel bu konuda ne veriyor? Çok: malzeme, finans ve zaman maliyetleri azalır ve en önemlisi derinden donan, kabarmaya eğilimli ve yeterince stabil olmayan (tabii ki ızgara varsa) toprakla daha iyi çalışma sağlanır.

Sütunlu temelin ana unsuru, yüklerin yoğunlaştığı noktalara yerleştirilen desteklerdir. Bunlar genellikle binanın köşeleri, taşıyıcı duvarlar ve çeşitli kolonlardır. Köpük bloklar, SIP paneller ve diğer hafif malzemeler için idealdir.

Sütunların montaj sıklığı 150-250 cm'dir, bazen daha az sıklıkta olur, ancak daha sonra beton, betonarme, metal veya ahşap gibi çeşitli malzemelerden yapılmış daha güçlü bir monolitik veya prefabrik ızgaraya ihtiyacınız olacaktır.

Kendin yap sütunlu temel aşağıdakiler için daha uygundur:

• tabansız hafif bir yapının inşası için;
• bir tuğla ev için, derin bir temele ihtiyaç duyulduğunda, burada ekonomik olmadığı için sağlam bir temel kabul edilemez;
• izin verilenden daha küçük bir taslak gerektiğinde;
• gerekirse donma nedeniyle taban üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirin;

Sütunların minimum kesiti, yapıldıkları malzemeye göre belirlenir:

• beton ve moloz beton – 0,4 m;
• taş – 0,6 m;
• yerden tuğla - 0,38 m, çitli - 0,25 m;
• moloz – 0,4 m.

Sütunlu tabanların avantajları ve dezavantajları

Kendin yap sütunlu temel aşağıdaki avantajlara sahiptir:

• verimlilik (binanın toplam maliyetindeki payı ortalama% 18, diğer türler için -% 25);
• malzeme tüketimi ve emek yoğunluğu banttan iki kat daha düşüktür;
• iki kat daha hızlı inşa ediliyor;
• güvenilirlik (neredeyse tüm diğer türlerin aksine, donmayla "iyi geçiniyorlar");
• inşaat teknolojisinin basitliği;
• alanı düzleştirmek gerekli değildir;
• küçük hacimli su yalıtım önlemleri;
• Doğru tasarlanırlarsa yüksek yeraltı suyu seviyelerinden ve toprağın kabarmasından korkmazlar.

Aşağıdaki dezavantajlara sahiptirler:

• bodrumlu bir ev inşa etmek zordur;
• sığ yapı yatay kaymadan korkar ve bu nedenle çok güvenilir bir ızgara önemlidir;
• sığ seçenek yalnızca toprakta, yükselmeden ve hareket etmeden kullanılır;
• Sadece hafif binalar için geçerlidir.

Yanal yükler nedeniyle sütunlu bir temelin tahrip olması.

Sütunlu taban neyden yapılmıştır?

Sütunlu bir temel nasıl yapılır ve hangi malzemelerden:

• ağır beton B15-B25;
• betonarme (monolitik, prefabrik);
• içine takviye çubukları yerleştirilmiş ve beton harcı dökülmüş borular (asbestli çimento ve metal);
• dayanıklı ağaç türleri (örneğin meşe);
• yanmış kırmızı tuğlalar;
• moloz taşları;
• moloz betonu.

Derinliğe dayalı sütunlu taban

Sütun tabanının derinliğinin göreceli konumuna ve donmuş toprak tabakasının kalınlığına bağlı olarak türlere ayrılırlar:

• girintili (desteğin alt kısmı yere iki metre derine iner, böylece hafif yükselen topraklarda kullanılabilirler);


• sığ (donmuş toprağın standart değerinden birden daha az dolum oranına sahiptir);


• gömülmemiş (toprağa nüfuz – 45±5 cm).



Dikkat: Yüksekliği genişliğinin 4 katını geçmeyen ve basıncı öncelikle taban yoluyla zemine ileten sığ temellere de temel denir.

Sütunlu bir temelin inşası için kurallar

Bu tip temelin destekleri binanın köşelerine monte edilir; yüklü yapılar, bölmeli arayüz noktaları ve kolonlar gibi ağır yüklü elemanlar bunlara dayanır. Sütunlu temelin hesaplanması, sütunların 150-250 cm'ye montaj sıklığını verir.




Sütunlar, birlikte çalışmak üzere bir ızgara kullanılarak tek bir yapı halinde birleştirilir. Bu şekilde yatay yer değiştirmeye ve devrilme kuvvetlerine daha iyi direnç gösterirler ve yük taşıyan duvarlar için destek görevi görürler.




Bu temelde bir yazlık inşa ederken, ısıyı aşağıda tutmak ve nemin ve kirin, hayvanların ve kuşların oraya girmesini önlemek için bir çit yapılır - bir tür çit. Kalınlığı 10-20 cm olan bir tuğla, beton veya moloz duvara benziyor, eğer toprak kabarıyorsa, çitin altına 15-20 cm'lik bir kum yastığı yapmak daha iyidir. zemin 200 mm'ye kadar.




İnşaat aşamaları

Burada kendin yap monolitik sütunlu temeli ve betonarme inşaatı için adım adım talimatları ele alıyoruz. Önce toprak ve yeraltı suyu incelenir, hazırlıklar yapılır, kalıp yapılır ve betonla doldurma seçeneği seçilir.

İşaretleme

Böyle bir temel "noktalara" monte edildiğinden, tüm işaretleme hatalarının en aza indirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, “noktadan” en az 100 cm'lik bir girinti ile çevre çevresine dökümler yerleştirilir. Tüm taban elemanlarının işaretlerini taşıyan ahşap çıtalar yatay olarak bunlara tutturulmuştur.




Eksenleri daha doğru hareket ettirmek için bir şerit metre kullanmanız ve açıları jeodezik aletlerle kontrol etmeniz gerekir. Teodolit kullanılarak çukurların tabanı en azından belirli yerlerde test edilir.

Direklerin montajı için deliklerin hazırlanması

Betonarme tabanın altında girintiler kare veya dikdörtgen şeklinde yapılır. Konumları tam olarak işaretlere uygun olmalıdır. Çukurun derinliği bir metreden fazla değilse, dikey duvarlara sahip olabilir ve toprağın düşmesini önlemek için 100 cm'den fazla eğimli veya kalıpla güçlendirilmiş olabilir.




Çukurların derinliği, desteklerin tabanından 25±5 cm daha fazla olmalı ve genişliği, desteğin kesitini her yönde yaklaşık 0,3 m aşmalıdır. Kalıbın ve ara parçalarının montajı için bu gereklidir. Temelin genişliği duvarların bu boyutunu aşmalıdır.

Kum ve çakıl dolgusu

Kazıklı temel dışında herhangi bir temel, sütunun kesitinden 15±5 cm daha büyük dairesel kesite sahip 25±5 cm kalınlığında çakıl ve kaba kum karışımı tabakası olmadan yapamaz.




Bu karışım daha sonra neme doyurulur ve elle iyice sıkıştırılır. Minder suyu iyi tahliye ettiğinden beton dökülmeden önce su geçirmez bir malzeme ile kaplanmalıdır. Sonuç olarak beton karışımı su kaybetmez.

Topuk cihazının sırası

Blok, tuğla ve moloz direkler yapılırken, topuğun yatay olarak ayarlanmış bir kum ve çakıl tabakası üzerine monte edilmiş bitmiş bir beton ürün olması daha iyidir. Eğimli kenarları sayesinde kurulumu daha kolaydır.




Monolitik sütunların altında ve yastık aynı olmalıdır. Sütunun kesitinin iki katı olmalı ve yüksekliği çapın %30'u olmalıdır. Daha sonra takviye, direkle paylaşılan da dahil olmak üzere iki katman halinde döşenir. Sonuç tek bir betonarme yapı olacaktır.

Sütun inşaatı

Genellikle daha önce girintiye bir kalıp çerçevesi yerleştirmiş olan beton karışımından yapılırlar. Çukurun duvarları kuruysa ve ufalanmıyorsa kalıp gerekmeyebilir. Ancak daha sonra duvarların, suyun zemine girmesini önlemek için geçmesine izin vermeyen malzeme ile kaplanması gerekir.




Kalıp yerine asbest, seramik veya metalden yapılmış, iç kesiti 100 mm veya daha fazla olan borular uygundur. Boruyla birlikte destekleri oluşturan beton karışımı içlerine dökülür.




Sütunların güçlendirilmesi için 10-12 mm çapındaki çubuklar uygundur. 20-25 cm aralıklarla 6 mm filmaşin veya tavlı telden yapılmış kelepçelerle tutturulmalıdır. Izgara donatısının kaynaklanması için donatı kolonun üst kısmından 100-200 mm kadar uzanmalıdır.

Çukurun tabanını önceden takılmış takviyeli beton karışımıyla doldurduktan sonra, kuyunun çapına eşit, ızgaranın yerden yüksekliğine karşılık gelen bir yüksekliğe sahip haddelenmiş çatı kaplama keçesini, kuyunun çapına göre monte edebilirsiniz. proje. Üst kısmı, tavlanmış çelik tel halkalarla sıkılmış 2-3 katmanlı bir çatı kaplama malzemesi rulosu olabilir. Büyük çaplı, çatı kaplama keçe kalıbının sağlam olması için, girintiye uygun bir çit ile çevrelenmiştir.

Direk kare ise, yuvarlak ise 4 takviye çubuğuna ihtiyacınız olacaktır - 3. Örme bir çerçeve, kaynaklı olandan daha iyidir - daha fazla güç elde edilir. Ayrıca çubukların en az 50 mm'lik bir beton tabakası ile çevrelenmesi gerekir. Bu onların oksidasyonunu önlemek için gereklidir.

Tuğla sütunlar, elbette düşük seviyede sıcak su ile 100 ve daha yüksek dereceli pişmiş katı tuğlalardan döşenmelidir. Aksi takdirde ıslanma nedeniyle uzun süre dayanamazlar. Yapıştırılmış duvarcılık için M300 veya daha yüksek kalitede çimento harcı kullanmalı ve dikeyliği sürekli izlemelisiniz.




Moloz taş duvar kullanırken, dikey basıncın tüm düzlem tarafından algılanması ve yoğunlaşmaması için düzgün kenarlara sahip düz taşlar kullanmalısınız. Döşenirken taşlar da bağlanır, en büyüğü köşelere yerleştirilir ve çatlaklar küçüklerle doldurulur.




Taşların kalınlığı 300 mm'yi geçmemelidir. Bunları döşerken bir çözüm kullanmalı ve karşılıklı sıkı bir ayar yapmalısınız. İyi sıkıştırılmış kırma taş, boşlukların doldurulması için de uygundur. Daha fazla mukavemet için, her 250-400 mm'de bir dikey ve yatay olarak 6 mm'lik çubuklarla güçlendirilebilirler. Uygun bir takviye ağı da bu amaçlar için uygundur.

Dikkat: Direklerin aynı yükseklikte olabilmesi için ana dökümden sonra priz oluşmadan önce düzleştirilmesi gerekir. Sonuçta sertleştikten sonra fazlalığın kesilmesi çok pahalı bir işlemdir.

Bir ızgara nasıl inşa edilir

Sütunlu temel kurumaya bırakıldıktan sonra yükseklik kontrol edilir, yetersiz ise 1:2 oranında çimento-kum karışımı kullanılarak tesviye edilir. Kuruduğunda tek bir kayış oluşturmaya başlamalısınız. Monolit ızgara üzerine beton karışımı dökülür, içine takviye çerçevesinin önceden yerleştirildiği kalıp içine dökülür. Toprak kabarmasını telafi etmek için yerden ızgara tabanına kadar olan mesafe 10 cm veya daha fazla olmalıdır.




Prefabrik bir monolitik taban düzenlemek için önce montaj halkalarını tel bükümlerle veya takviye parçalarının kaynağıyla sabitlemeniz gerekir. Daha sonra derz bölgesinde kalıp yapılır ve içine istenilen kalitede beton harcı dökülür. Hızlı kurumayı önlemek ve yağışa karşı koruma sağlamak için tesviye edilmiş beton üstüne su yalıtım malzemesi serilir. Izgara güçlendiğinde ve su geçirmez hale geldiğinde duvarlar dikilebilir.

Su Yalıtımı

Her türlü temel, atmosferik veya toprak nemi tarafından tehdit edilir. Kör bir alanla kendinizi yüzey neminden koruyabilirsiniz. Sütunlar boyunca yapılması zor olduğundan, yeraltı sularından (GW) korunma, ızgaranın su geçirmez hale getirilmesiyle sağlanır. Bu nedenle, sıcak su agresif değilse, neme dayanıklı beton W4'ten ve agresif olduğunda W6'dan yapmak daha iyidir.




Burada ele alınan yapı elemanının su yalıtımı aşağıdaki yollardan biriyle gerçekleştirilir:

• üzerine çatı kaplama keçesinin döşendiği bandın ve dolgunun üstüne bitüm uygulanır ve başka bir çatı kaplama keçesi şeridi döşenerek bitüm kütlesi tekrar uygulanır;
• üstüne 1:2 oranında bir çimento-kum karışımı serilir. Tesviyeden sonra üzerine 2-3 mm'lik bir tabaka halinde kuru kum serpilir. Çimento sertleştikten sonra çatı kaplama keçesi şeridi veya çatı kaplama keçesi ile kaplanır.

Dikkat: Beton ve molozdan yapılmış sütunların su yalıtımına ihtiyacı yoktur: nemden korkmazlar. Tuğla sütunlar yalnızca kuru topraklar için ve daha sonra yalnızca derin nüfuzlu emprenye ile işlemden sonra uygundur.

Çözüm

Çoğu bina için bir tür destek olan sütunlu temellerin özü, dikey olarak aşağıya doğru uzanan, yer üstü ızgarayla birbirine bağlanan raflardır. Bu tabanın yapımında kullanılan malzemeler şunlardır: ahşap (genellikle meşe), taşlar (doğal ve yapay), tuğla ve boru bölümleri (asbestli çimento ve metal).

Bir sütun temeli diğerlerinden daha ucuzdur. Fiyatı esas olarak üretim malzemesi, kullanılan teknoloji ve boyutlara göre belirlenir. İlgili GOST'ler ve SNiP'ler temelinde sütunlu temellerin hesaplanması ve inşa edilmesi gereklidir.

Sütunlu temeller uzun yıllardan beri ahşaptan, köpük bloklardan veya çerçeve yapılardan yapılmış hafif yapıların altına yerleştirilmek üzere kullanılmaktadır. Uzmanların tahminlerine göre, böyle bir temelin maliyeti, şerit temelin dökülmesinden 1,5-2 kat daha düşük. Ek olarak, adım adım talimatları kullanarak kendi ellerinizle sütunlu bir temel oluşturmak basittir ve minimum zaman alır.

Fiyat sütunlu temel daha kabul edilebilir ve sağlamlık ve dayanıklılık pahalı yapılardan farklı değildir

Kendi elinizle sütunlu bir temel nasıl yapılır?

Bir kır evi inşa etmek için sağlam bir temel - sütunlu bir temel - dökmeden yapamazsınız. Binanın onlarca yıl dayanması oldukça yeterli olacaktır. Bu seçeneğin maliyeti daha kabul edilebilir olup, vakfın sağlamlığı ve dayanıklılığı diğer pahalı yapılardan farklı değildir.

Sütunlu bir temel, aşağıdaki gibi binaların üzerine yerleştirmek için mükemmel bir temeldir:

• çerçeve ev;
• ahşap banyo, sauna;
• ek binalar;
• tuğladan yapılmış yaz mutfağı;
• verandalar, pergolalar, verandalar;
• eve bağlı teraslar;
• şömineli çardaklar.

Son yıllarda ustalar bir binanın altında sütunlu bir temel oluşturmak için asbest veya plastik borular kullanıyorlar.

Herhangi bir hafif binanın yapımında sütunlu bir temel kullanılabilir. Bu seçeneğin kullanımı özellikle derin bir temele ihtiyaç duyulduğunda haklıdır. Bant versiyonunu dökerken büyük miktarda malzeme, zaman ve çaba harcanacaktır.

Bir binanın altındaki sütunlu temelin ana dezavantajları arasında bodrum düzenleme imkanının bulunmaması yer almaktadır. Çok katlı, ağır yapıların yapımında sütunlu temeller kullanılmaz. Binanın maksimum ağırlığı kişi başı 1 tonu geçmemelidir. m3.

İnşaat faaliyetlerini planlarken temel türünü seçmeye değer. En yaygın türler şunlardır:

• yekpare;
• tuğla;
• taş.

Son yıllarda ustalar, bir binanın altında sütunlu bir temel oluşturmak için asbest veya plastik borular kullandılar ve bunlar takviye edildikten sonra beton harcı ile dolduruldu. Bu durumda boru kalıp görevi görür ve betonu dış etkilerden korur.

Destek sistemi maksimum yükün yoğunlaştığı noktalara yerleştirilir ve bunlar binanın köşeleri, duvarların veya kirişlerin kesişimleridir.

Kendin yap sütunlu temel: adım adım talimatlar

Destek sistemi maksimum yükün yoğunlaştığı noktalara yerleştirilir ve bunlar binanın köşeleri, duvarların veya kirişlerin kesişimleridir. Her temel sütunu, üzerine duvarların, bölmelerin ve diğer yapısal elemanların dayandığı betonarme veya kütük bir çerçeve olan bir ızgara kullanılarak birbirine bağlanır. Destekler arasındaki mesafe 1,5 ila 2,5 m arasındadır.

Toprağın türüne bağlı olarak sütunlu temeller ayırt edilir:

1. Gömülü. Derinliği genellikle 1 m'yi aşıyor.
2. Sığ. Döşeme derinliği yaklaşık 50-60 cm'dir.
3. Gömülmedi. Çok hafif ve geçici yapıların yapımında kullanılır ve derinliği 20-25 cm'yi geçmez.

Kendi ellerinizle sütunlu bir temel oluşturmak için, aşağıdaki gibi inşaat çalışmalarının yapılmasını içeren bu adım adım talimatları uygulamanızı öneririz:

Borulardan yapılmış kendin yap sütunlu temel Ve

Borular kullanılarak sütunlu bir temelin inşası minimum zaman alır ve acemi bir inşaatçı bile bu işle baş edebilir. Adım adım talimatlar aşağıdaki inşaat işlerini içerir:

• uygun çapta bir kuyu açmak;
• her kuyucuğun tabanının dikkatli bir şekilde sıkıştırılması;
• plastik veya asbest boruların montajı;
• her sütunun toprakla sabitlenmesi;
• beton karıştırıcı kullanarak beton harcı yapmak;
• borunun alt kısmının yaklaşık 30 cm'lik solüsyonla doldurulması;
• bir sonraki aşamada boru kaldırılır ve buradan çıkan çözelti kuyunun tüm alanını dolduracak, böylece usta her sütunun tabanında beton bir ped alacaktır;
• borunun içinin yarıya kadar beton solüsyonla doldurulması;
• 12-14 cm çapında bir takviye çubuğunun montajı;
• Kalan boşluğu tekrar solüsyonla doldurun, ancak karışımın iyice sıkıştırılması ihtiyacını unutmayın.

Artık çözümün sertleşmesi ve güç kazanması için yeterli zaman vermeye devam ediyor. Bu genellikle 2-3 hafta sürer. İnşaat sırasında bazı ustalar alt kısmı geniş, üst kısmı dar kalıplar yaparlar. Bu formun geleneksel olana göre birçok avantajı vardır. Sütunlu temelin geniş tabanıyla, yük tüm tabana eşit olarak dağıtıldığından yük taşıma kapasitesi önemli ölçüde artar. Bu temel şekli kışın toprak kabarmasına karşı yüksek dirence sahiptir.

Kendi elinizle sütunlu bir temel oluşturmaya ilişkin video, adım adım talimatlar:

Kendin yap sütunlu temel, adım adım talimatlar - sitede bir çerçeve ev veya başka bir bina inşa etmek isteyenlerin ilgisini çeken şey budur. Bu makalede fondöten dökmeye ilişkin önemli tavsiyeleri, ipuçlarını ve özellikleri bulacaksınız.

Küçük evler ve müştemilatlar için popüler temellerden biri sütunludur. Düşük maliyeti, uygulama kolaylığı ve inşaat konusunda özellikle tecrübesi olmayan bir kişinin bile kendi elleriyle inşa edebilmesi nedeniyle çekicidir. Sütunlu temelin bir diğer iyi yanı da çoğu binaya ve koşullara uyacak şekilde tasarlanabilmesidir.

Cihaz ve türleri

Sütunlu bir temel, yükü binadan zemine aktaran bir dizi destek sütunundan oluşur. Sütunlar dikdörtgen veya yuvarlak bir kesite sahip olabilir ve şunlardan yapılabilir:

• monolitik betonarme;
• tuğlalar (katı seramik, iyi pişirilmiş);
• beton (B15'ten düşük olmayan ağır beton sınıfından yapılmış) ve betonarme bloklar;
• moloz ve moloz beton.

En güvenilir olanları monolitik betonarme betondan yapılmıştır. Yeraltı suyu seviyesi yüksek, kabarmaya yatkın topraklarda kullanılabilir. Geriye kalanların tümü beton harcı ile bir arada tutulan elemanlardan oluşur ve sağlamlık açısından bir monolite göre daha düşüktür. Normal topraklarda kullanılması tavsiye edilir.

Sütunlar binanın köşelerine, duvarların ve iskelelerin birleşim yerlerine yerleştirilmelidir. Destekler arasındaki mesafe 3 m'yi aşarsa ilave olanlar takılır. Kurulum adımı ortalama 1,5-2,5 m'dir Bina ne kadar ağır olursa, adım o kadar küçük olur, ancak 1 m'den daha sık kurulum yapmanın bir anlamı yoktur: temel çok pahalı olacaktır.

Izgara türleri

Binadan gelen yükün sütunlara eşit şekilde aktarılmasını sağlamak için, bunlar enine bir kiriş - bir ızgara veya sığ bant ile bağlanır. Bu, sütunlu temellerin ana dezavantajlarından birini ortadan kaldırır - desteklerin eşit olmayan şekilde büzülmesi mümkündür.

Ahşap evler veya çerçeve çerçeveleri inşa ederken, ızgara olarak genellikle geniş kesitli bir ahşap kiriş kullanılır; bazen metal kullanılır - geniş kesitli profilli bir boru veya T-/I-kirişler. Sütunların yapımı sırasında kirişleri ve çerçeveleri bağlamak için saplamalar, içlerine özel sabitleme elemanları yerleştirilir veya takviye serbest bırakılır. İpoteklerin şekli planlanan ızgara tipine göre seçilir.

Ağır evler için beton kiriş yapılır. Hazır betonarme kirişlerden kompozit olabilir veya monolitik olabilir. Kompozit olanların uygulanması daha kolay olmasına rağmen (satın alma, kurma, bağlama), monolitik olan daha ucuz ve daha güvenilirdir. Bu nedenle monolitik bir ızgara daha sık kullanılır. Tuğla ve diğer ağır malzemelerden yapılmış evler için daha uygundur.

Monolitik ızgaralı sütunlu temel yapılırken sütunların takviyesi en az 70 cm'lik bir çıkışla yapılır. Bu çıkışlar daha sonra ızgara çerçevesinin takviyesine bağlanır.

Uzantılar ve temelleri

Evin daha hafif uzantıları varsa (sundurma, veranda, araba yolu) temeller ayrı ve tutarsız hale getirilir. Bu, ev için kendi taslaklarını ve sundurma için kendi taslaklarını oluşturdukları anlamına gelir. Ve birbirleriyle herhangi bir temas noktası olmamalıdır. Izgaralar (desteklerin üst kısmı boyunca uzanan kirişler) yakınlarda bulunduğundan, aralarına bir sönümleme tabakası döşenir. Örneğin, iki katmanlı çatı kaplama keçesi, mineral yün karton ve diğer benzer malzemeler.

Bu elemanların ağırlığı çok farklı olduğundan ve temel üzerindeki yükün büyüklüğü de buna göre farklı olduğundan bu gereklidir. Tutarlı hale getirirseniz, büyük bir fark çarpıklığa ve muhtemelen binanın yıkılmasına neden olacaktır.

Sütunlar arasındaki boşluklar nasıl kapatılır

Sütunlu bir temel kurarken, bina yerden yükseltilmiş gibi görünüyor ve alt zeminin altında bir taslak var. Bu, ahşabın normal nemini korumak için iyidir ancak ısıtma açısından kötüdür: zemin çok soğuk olur. Bir şey daha var: Her türlü canlı evin altında yaşamayı sever. Hem sade hem de öyle değil... Bu nedenlerden dolayı sütunların arasındaki boşluğu kapatmaya çalışıyorlar. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:

• sütunlar arasına bir çit - taş veya tuğla montajı;
• sac malzeme parçalarını veya kaplama malzemelerini ekleyerek.

Elbette sac malzemeyi eklemek daha kolaydır. Daha sonra yere yaslanmayacak şekilde kesilir. Kalan boşluk havalandırma ve kaldırma telafisi için faydalı olacaktır.

Evin etrafında yalıtımlı bir kör alan yapmayı planlıyorlarsa, kaldırma işlemini yaparlar. Aynı zamanda ızgarayı veya alt çerçeveyi desteklemeyecek şekilde monte edilir - sütunların dış kenarı ile aynı seviyede yapılır (duvardan en az 10 cm daha geniş olmalıdır).

Toplama için tabanın hazırlanması tavsiye edilir: en az 20-30 cm derinliğinde bir hendek kazın, üzerine bir kum tabakası dökün ve sıkıştırın ve üstüne de sıkıştırılmış kırma taş. Daha sonra bu sıkıştırılmış tabanın üzerine dekoratif bir duvar yerleştirilir.

Normal topraklarda, hafif bir temel üzerine ahır, çardak ve benzeri binalar gibi alanı 30 metrekareyi geçmeyen küçük hafif binalar inşa edilebilir. Buna destek sütunlu denir. Tipik olarak bu, bir kum ve çakıl yatağı üzerine serilen bir veya daha fazla beton bloktur.

Sütunların planlaması aynıdır: açılı olarak, duvarların birleşim yerlerinde ve gerekirse aralarda. Bu tipte yastığın iyi sıkıştırılması, böylece toprağın yük taşıma kapasitesinin arttırılması önemlidir. Ve bir nokta daha: Bu tip tabanı gevşek veya killi, suya doymuş topraklarda kullanmayın. Veya altında bile. Tamamen güvenilmez olacak.

Kazıklı ve sütunlu temel arasındaki fark nedir?

Yuvarlak sütunlu sütunlu temel ile kazıklı temele baktığınızda ilk bakışta hiçbir fark yoktur. Ama orada. Bunlar yerleştirildikleri topraklar ve gömüldükleri derinliktir. Kazıklı temeller taşıma kapasitesi zayıf olan zeminler üzerine yerleştirilir ve görevleri stabil olmayan zeminlerden geçerek evin yükünü daha yoğun katmanlara aktarmaktır. Sütunlu olanlar normal taşıma kapasitesine sahip topraklar üzerine yerleştirilir ve derinlikleri toprak tipine, iklim bölgesine ve yeraltı suyu seviyesine göre belirlenir. Yapısal olarak benzerler ancak görevleri ve uygulama kapsamları farklıdır.

Toprak kabarması nedir ve temel seçimini nasıl etkiler?

İnşaat açısından en zor topraklar killi topraklardır. Suyu iyi tahliye etmezler ve küçük boşluklarda birikirler. Dondurulduğunda toprağın hacmini önemli ölçüde artırır. Toprak hacmi arttıkça temel dahil içindeki her şeye baskı yapar. Bu olaya kabarma (toprak şişmesi) denir ve bunların açıkça ifade edildiği topraklar kabarır.

Kaldırma kuvvetleri, sütunu dışarı itmeye çalışarak hem aşağıdan hem de desteği yana doğru hareket ettirmeye çalışarak yanlardan uygulanır. Bu nedenle killi - kabaran - topraklarda sütunların takviye ile yekpare hale getirilmesi daha iyidir.

Ayrıca direklerin yukarıya doğru itilmesini önlemek için alt kısım daha geniş yapılmıştır. Bu alana topuk denir ve genellikle sütunun iki katı büyüklüğündedir ve yüksekliği sütunun kesitinin 1/3'üne eşittir. Mesela 40 cm'lik bir sütunun altına 80*80 cm, 13 cm yüksekliğinde bir topuk yapıyorlar.

Prefabrik kolonlardaki bloklar/tuğlalar/taşlar arasındaki dikişler her zaman yanal yüklere dayanamaz, bu nedenle kaldırma kuvvetlerinin prefabrik sütunlu temeller üzerindeki etkisini azaltmak için eğimli duvarlarla yapılırlar. Bu, ağır topraklarda güvenilirliğini artırır. Normal topraklarda sütunlar eşit duvarlarla istiflenir.

Uygulama alanı

Daha önce de belirtildiği gibi, sütunlu bir temele aynı zamanda sütunlu temel veya sütunlar da denir) normal taşıma kapasitesine sahip topraklarda normal şekilde davranır. Gevşek kum, turba bataklıkları ve diğer dengesiz temellerde kullanılmazlar. Başlıca özellikleri, zemin seviyesi ile alt zemin arasında bir bodrum katı ve havalandırılmış bir boşluk düzenlemenin imkansız olmasıdır. Seçim yaparken bunların da akılda tutulması gerekir.

Aşağıdaki durumlar için uygundurlar:

Aynı zamanda, temellerin sütunlar üzerinde kullanılmasının tavsiye edilmediği bir takım durumlar (zayıf topraklar hariç) vardır:

• şantiyede büyük bir yükseklik farkı olan - 2 m'den fazla;
• katmanların olası yer değiştirmesi ile karmaşık jeolojide.

Diğer durumlarda kullanılabilirler.

Döşeme derinliği

Temel parametrelerini seçmenin ana kriteri bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu nedenle planlama yaparken her zaman yaklaşık %20-40'lık bir güvenlik marjı dahil edilir. Koşullarda (yeraltı suyu seviyeleri, beklenmedik derecede düşük kış sıcaklıkları) veya yüklerde öngörülemeyen değişiklikleri (bir dereceye kadar) telafi eder. Bu, özellikle temelleri planlarken belirgindir: döşeme derinliği bir marjla alınır ve taşıma kapasitesi genellikle hafife alınır. Bu anlaşılabilir bir durumdur: Zaten bitmiş bir temele bir şeyler eklemek ya çok pahalı ya da gerçekçi olmayan bir fikirdir.

En büyük güvenlik payı, yükselen topraklarda yatıyor: tezahürlerini hesaplamak imkansız, bu yüzden mümkün olduğu kadar güvenilir hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmak için özel evler için temeller toprağın donma derinliğinin altına gömülür. Bulunduğunuz bölgeye ait ortalama verileri bulup bu rakama yaklaşık 15-25 cm daha ekleyerek temel derinliğini elde edeceksiniz. Örneğin bölgede toprak 1,5 m'ye kadar donuyor, yani temel derinliği 1,65-1,75 m.

Anladığınız gibi, prefabrik sütunlar yaparsanız - tuğladan, molozdan, bloklardan - her birinin altına uygun boyutta bir delik kazmanız gerekecektir. Dolgu yapılabilmesi için tabanın döşeme derinliğinin 20 cm altında olması gerekmektedir. Ayrıca çukur önemli ölçüde daha geniş olmalıdır - destekleri katlayarak içinde çalışmanız gerekecektir. Monolitik sütunların yapılmasının bir başka nedeni de budur: altlarına delikler açılır, tabana çakıl veya kum dökülür ve kalıp yerleştirilir (çoğunlukla gerekli çapta borular). İçine bir takviye elemanı monte edilmiştir - takviyeden veya metal bir borudan yapılmış bir çerçeve.

Bu kural ağır binalar için geçerlidir. Ancak onlar için nadiren sütunlu temeller yapılır. Esas olarak hafif binaların altına yerleştirilirler: ahşap veya müştemilatlar. Böyle bir bina için bir bodrum planlanmıyorsa, sığ bir temel (döşeme derinliği 0,5 ila 0,7 donma seviyesi) veya sığ (0,3 ila 0,5 donma derinliği) yapılması daha tavsiye edilir.

Donma derinliği 1,2 m olan (120 cm'nin 1/3'ü 40 cm'dir) gömülü olmayan sütunlu temel örneği

Bu seçimde, kaldırma kuvvetleri sütunlara etki edecektir, ancak alanları bandın alanından daha küçük olduğundan etki o kadar güçlü olmayacaktır. Bu etkiler bir çerçeve veya ahşap evin inşası ile başarılı bir şekilde telafi edilir. Ayrıca, kaldırma kuvvetlerinin etkisini azaltmak için ek önlemler alınmaktadır:

• direğin altındaki deliğin dibinde yükün bir kısmını alan bir çakıl yastığı yaparlar;
• yan yüzeyleri pürüzsüz hale getirin ve ayrıca gres, bitümlü mastik, epoksi reçine vb. ile yağlayın.
• yalıtımlı hale getirmek

Sonuç olarak, çoğu durumda mal sahipleri vakfın yükseldiğini bile fark etmiyorlar. Bazı destekler hafifçe yükseldi, ızgara ve kaplama bunları telafi etti. Zemin çözüldükten sonra her şey yerine döndü.

Suyu iyi tahliye eden topraklarda sütunlu temel sığ hale getirilir veya gömülmez. Yükü eşit şekilde aktarmak için yalnızca sütunların doğru alanını seçmek önemlidir.

Kutup boyutları

Sütunlu bir temelin destekleri için minimum boyutlar vardır. Malzemelere bağlıdırlar:

• Monolitik betonarme 30 cm.
• Yanmış tuğla sütunlar - 38 cm;
• Moloz, beton bloklar ve moloz beton - 40 cm;
• Taş işçiliği - 60 cm.

Ancak aynı zamanda direğin boyutu duvar genişliğinden 10 cm daha büyük olmalıdır. Temelin normal çalışması için duvarın desteğin ortasında yer alması ve yanlardan en az 5 cm çıkıntı yapması gerekir.

İnşaat aşamaları

Her zamanki gibi her şey sitenin temizlenmesi ve işaretlenmesiyle başlar. Çim alanın tamamından çıkarılır ve verimli katman kaldırılır. Yük taşıyan biri sayılmaz ve dışarı çıkarılır. Aynı zamanda tesviye yapılır - tümsekler kesilir, delikler ve çöküntüler doldurulur ve sıkıştırılır. Yatay konum, üzerine bina seviyesi monte edilmiş iki ila üç metrelik bir tahta kullanılarak kontrol edilir.

İşaretleme

Binanın çevresi boyunca, dökümler monte edilir - sütunlar veya çivilenmiş çıtalara sahip sütunlar - banklar. Gelecekteki evin çevresine yaklaşık bir metre mesafeye yerleştirilirler. Aralarında gerilmiş kordonlar kullanılarak gelecekteki sütunların çevresi ve genişliği belirtilir.

Bir temel nasıl işaretlenir

Ayarlama sırasında açıların kesinlikle 90° olduğundan emin olun ve dikdörtgenlerin köşegenlerini ölçün. Eşit olmalılar. Gerilmiş kordonların kesişme noktasında, zemindeki sütunların boyutlarını işaretleyerek (bir çekül kullanılarak) bir dikey aşağı indirilir.

Bu şekilde hepsini aynı hale getirebilir ve monolitik sütunlar için kalıp kurarken veya prefabrik sütunlar döşerken yüksekliği de takip edebilirsiniz.

Direkler için delik kazma

Prefabrik temellerin altında delikler manuel olarak veya bir ekskavatör kullanılarak kazılır. Gereken derinlik 1 m'ye kadarsa ve toprak gevşek değilse düz duvarlarla kazabilirsiniz. Derinlik fazlaysa veya ufalanma belirtileri varsa eğimler eğimli hale getirilir.

Temelin tasarım derinliğine ulaştıklarında 20-30 cm daha aşağı kazarlar. Alt kısım düzleştirilmiştir, boyutları topuk veya direğin planlanan boyutlarından 10-20 cm daha büyük olmalıdır.

Yuvarlak direklerle daha kolay. Manüel veya otomatik bir matkap kullanılarak altlarında kuyular açılır. Altta - topukta - genişletmeyi planlıyorsanız, topuğun boyutuna göre deliği daha geniş hale getirebilir veya katlanır bıçaklı bir matkap kullanabilirsiniz. Buna TISE tatbikatı denir. Ayarlanan derinliğe ulaşıldığında ilave bıçak açılır.

Kum ve çakıl yastığının montajı

Tabana yaklaşık 10-15 cm'lik bir kırma taş tabakası dökülür ve iyice sıkıştırılır. Sıkıştırılmış kırma taş üzerine kaba kum dökülür. Dökülür ve sıkıştırılır. Toplam kum ve çakıl yastığı tabakası, temelin belirtilen derinliğine ulaşacak şekilde olmalıdır.

Yuvarlak direklerde yastıklama aynı şekilde yapılır, mümkün olduğunca sıkıştırma yapılır. Yatağı sıkıştırmak için kullanılan uzun bir direği alın.

Topuk cihazı

Sütunlar prefabrik olarak yapılmışsa - bloklardan, tuğlalardan, molozdan, hazır beton bloktan topuğun yapılması daha kolaydır. Kumun üzerine düzleştirilmiş bir blok yastık yerleştirin. Uygun olan trapez kesite sahiptir.

İki tip topuk - beton bloktan yekpare

Monolitik olanlar için monolitten yarım raf yapmak mantıklıdır. Kalıp, belirtilen ölçülere göre (kolon kesitinin iki katı ve kesit yüksekliğinin en az 1/3'ü) yerleştirilir. Takviye iki kademe halinde döşenir. 12-14 mm çapında bir çubuk kullanın. Ayrıca topukta takviye kurulur ve bu daha sonra direğe gider. Sonuç tek bir betonarme yapıdır.

Sütun inşaatı

Monolitik bir sütundan bahsediyorsak, kalıp kurulur ve içeriye takviye yapılır. Kare sütunlar için kalıp tahtalardan yapılmıştır, yuvarlak olanlar için uygun çapta plastik borular kullanabilirsiniz. Ekonomik bir kalıp seçeneği vardır - gerekli uzunlukta haddelenmiş çatı malzemesi. Standarda vidalanmış gerekli çapta bir boruya bükülür. İki veya üç katman yaptıktan sonra bantla sabitleyin. Sonuç, yerden çıkıntı yapan kısımda bile normalde harcı tutan güvenilir bir kalıptır.

Takviye için genellikle 12-14 mm çapında üç ila dört A III sınıfı takviye çubuğu kullanılır (kare olanlar için 4 gereklidir, yuvarlak olanlar için 3 mümkündür). Her 20-25 cm'de bir yerleştirilen enine pansumanlarla tek bir yapı halinde birbirlerine bağlanırlar. 6-8 mm çapında pürüzsüz A I sınıfı takviyeden yapılabilirler. Çerçeveyi kaynaklamak yerine örmek daha iyidir - daha yüksek mukavemet.

Kalıbın kenarından donatı çubuğuna kadar en az 50 mm mesafe olması gerektiğini lütfen unutmayın. Metalin paslanmasını önlemek gerekir. Aşağıdaki fotoğraf yanlış takviyeye bir örnektir: takviye kalıba yakındır. Hızla paslanır ve direk kırılabilir.

Sütunlar tuğladan yapılmışsa en az 100 dereceli, sağlam, iyi yanmış olmalıdır. Bölgede yüksek yeraltı suyu seviyesi varsa, tuğla sütunlar çalışmayacaktır: hızla çökeceklerdir. Tuğla direklerin döşenmesi için harç, M 300'den düşük olmayan ve tercihen 400 veya 500 Portland çimentosu ile yapılır. Birkaç harç seçeneği vardır:

• 1 kısım çimento, 3 kum;
• 1 çimento, 2 kireç hamuru, 10 kum;
• 1 kısım çimento, 1 kısım kil keser, 10 kısım kum.

Duvarcılık, dikeyliği dikkatlice kontrol ederek bandajla gerçekleştirilir. Küçük sapmalar bile vakfın ve hatta binanın tahrip olmasına yol açabilir.

Moloz sütunlu bir temel döşenirken, seçilen taşlar düz kenarlı ve düzdür. Döşenirken dikey yük, tek tek bölümlerine değil, taşın tüm düzlemine aktarılmalıdır. Taşlar ayrıca bir bandajla yerleştirilir, en büyük parçalar köşelere yerleştirilir, boşluklar daha küçük olanlarla doldurulur.

Taşların kalınlığı 30 cm'yi geçmemelidir. Harcın üzerine birbirine sıkı sıkıya oturacak şekilde döşenir. Boşluklar kırma taşla doldurulur ve iyice sıkıştırılır. Mukavemeti arttırmak için bu tür sütunlar hem dikey hem de yatay olarak güçlendirilebilir. Yatay takviye her 25-40 cm'de bir yapılır, en az 6 mm çapında çubuklar dikey olarak yerleştirilir, aynı çaptaki telden yapılmış takviye ağını kullanabilirsiniz.

Önemli: Sütunların tümü aynı seviyeye çakılmalıdır. Bunu yapmak için, inşaat veya dökme sırasında sürekli olarak dikey düzlemi dövün: üst kısımları kesmek uzun ve zordur.

Izgara düzeni

Daha önce de belirtildiği gibi, monolitik sütunlar dökülürken üst kısımlara gömülü parçalar monte edilir:

• ahşap veya metal çemberleri kirişlere bağlamak için pimler;
• yekpare ızgaranın takviye çerçevesine bağlantı için en az 70 cm uzunluğunda takviye çıkışları.

Açıklamada çemberleme cihazı tartışılmıştır. Monolitik bir ızgara tasarımı hakkında, yük taşıma kapasitesinin hesaplanmasına kadar her şey aynıdır makalesinde okuyabilirsiniz.

Su Yalıtımı

Temel/ızgara ile çerçeve veya ilk duvar sırası arasındaki topraktan nemin emilmesini önlemek için bir su yalıtım katmanı gereklidir. Kaplama (en yaygın olanı bitümlü mastiktir) veya rulo veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Sütunları yalıtmanın bir anlamı yok. Beton sütunlar için, moloz sütunlarda olduğu gibi nemin varlığı bir eksi değildir. Ve kuru topraklara tuğla koymak daha iyidir. Higroskopisiteyi önemli ölçüde azaltan bir tür derin nüfuz emprenyesi ile yüzeylerini emprenye etmeye değer olabilir. Tek sorun pahalı olmaları.

Bir ev veya başka bir bina için temel seçimi birçok faktörden etkilenir. Her özel durum için farklı bir temel tasarımı kullanılabilir. Kullanım sıklığı açısından ilk sırada şerit yapı gelir; dengesiz topraklar için kazıklı temel yaygındır. Bazı açılardan listelenen temel seçeneklerinden daha düşük olmayan, kendi ellerinizle sütunlu bir temel oluşturmak oldukça basittir. Bu tasarımın yer iminde kendi varyasyonları ve nüansları vardır. Bu noktaların her biri makalede tartışılacaktır.

Çözümün faydaları

Bu tür temel tasarımının kullanımı sırasında, kullanıcılar ve inşaatçılar, belirlenen olumlu niteliklerin belirli bir listesini derlemeyi başardılar. Aralarında:

• bağımsız tasarım imkanı;
• hesaplamaların göreceli basitliği;
• Çeşitli toprak türlerinde kullanım imkanı;
• Kot farkı olan alanlarda kullanım imkanı;
• site planlamasından kaçınma yeteneği;
• yüksek inşaat hızı;
• uzun servis ömrü;
• nispeten düşük proje maliyeti.

Belki de bu nüanslar her tür sütunlu temel tasarımı için geçerli değildir, ancak beton ızgaralı klasik bir yapı için durum tam olarak budur. Önemli ölçüde daha az olan dezavantajlar da vardır. Bunlardan biri, duvarları tuğladan yapılmış ağır binalar inşa etmenin imkansızlığıdır. İkincisi, taban üzerinde önemli bir baskı uygulayabilir ve bu da çoğu zaman yıkıma yol açar. Bu, büzülme nedeniyle meydana gelir, ancak endüstriyel ölçekte bu temel tasarımı, permafrostlu topraklardaki tuğla binalar için kullanılır. Hoş olmayan bir başka nokta da, evin altına doğrudan bir bodrum veya garaj inşa edilememesidir, çünkü bu tip bir temel, monolitik bir yapının büyük bir derinliğe döşenmesini sağlamaz.

Not! Sütunlu temeller çoğunlukla gazla doldurulmuş blokların kullanıldığı veya çerçeve teknolojisi kullanılarak yapılan yapıların inşasında kullanılır. Yuvarlak kütüklerden yapılmış binaların inşasına da izin verilmektedir.

Tasarım türleri

Sütunlu bir temelin tasarımı büyük ölçüde kullanılacağı spesifik binaya bağlı olacaktır. Sıradan bir çardaktan bahsediyorsak, boyutları bir hamam veya yazlık için gerekenlerden önemli ölçüde daha küçük olacaktır. Kullanılan malzemeye bağlı olarak sütunlu temel türleri aşağıdakilere ayrılabilir:

• beton ızgaralı monolitik;
• ahşap ızgaralı yekpare;
• tuğla;
• tomurcuk dolu;
• moloz betonu;
• odun;
• asbest borularından monolitik;
• sütunlu yığın.

İlk tasarım seçeneği en dayanıklı olanıdır. Bunun nedeni sütunların ve ızgaranın tüm sütunlara uygulanan yükü eşit olarak dağıtabilen tek bir yapı olmasıdır. Bu tasarım diğerlerinden daha pahalıdır ancak çok daha uzun süre dayanır. Böyle bir sütunlu temel, çerçeve teknolojisi veya kütüklerden birkaç katlı evlerin inşasına izin verir. Izgaralı sütunlu temelin bir sonraki versiyonu benzer bir teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Sütunları da takviyeli monolitik betonla doldurulmuş, üzerlerine sadece yapının duvarlarının temeli olan ahşap kirişler döşenmiştir.

Çoğu zaman, sütunlu bir temel hakkında konuştuklarında, tuğla kullanılarak döşenen üçüncü tasarım seçeneğini kastediyorlar. Önceki seçeneklerin aksine, sütunlu bir tuğla temelin inşası oldukça basittir ve nispeten daha düşük maliyetler gerektirir. İyi toprak kalitesi ve inşaata doğru yaklaşımla onlarca yıllık bir hizmet ömrüne ulaşılabilir. Günümüze kadar ulaşan birçok eski bina tam olarak bu tür temeller üzerine inşa edilmiştir. Bazı bölgelerde bu tip temel üzerine birkaç katlı ev inşa etmek mümkündür.

Not! Bir tuğla temelin temeli olarak diğer blok türleri kullanılabilir. Bu durumda tabanın sağlamlığı ve sağlamlığı tamamen kullanılan malzemenin kalitesine ve sağlamlığına bağlı olacaktır.

Eski yapılardan tuğla veya taş kullanılarak moloz dolu sütunlu bir temel atılır. Bu çözüm, stabil topraklar ve seviye farkı olmayan alanlar için uygundur, çünkü böyle bir temelin stabilitesi önceki seçeneklere göre önemli ölçüde daha düşüktür. Moloz betondan yapılan yapının tabanı da yukarıda belirtilen malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir ancak bu durumda bağlantı halkası çimento harcıdır. Sonuç monolitik fakat güçlendirilmiş olmayan bir yapıdır.

Yapının ahşap tabanı artık pratikte kullanılmıyor, ancak su baskını önlemek için yapının önemli bir yüksekliğe yükseltilmesinin gerekli olduğu alanlar için hala geçerli olmaya devam ediyor. Bu dünyanın sıcak bölgeleri için geçerlidir. Diğer alanlarda da benzer bir yöntem kullanıldı, ancak doğru uygulama, ahşabın çürümesini ve kurumasını önlemek için özel işlem yapılmasını gerektirir. Ahşap sütunlu temel, evin yakınındaki ek binalar için mükemmel bir çözümdür. Bu, örneğin teraslar için geçerlidir. Ahşap, antiseptik emprenyelerin yanı sıra su yalıtım malzemesi ile de kaplanır. İkincisi olarak, bitümlü macunlar sıklıkla kullanılır.

Bir başka ilginç tasarım seçeneği ise asbest borularından yapılmış bir temeldir. Çoğu zaman monolitik sütunlu çözüme benzer bir çözüm kullanılarak üretilir. Bu durumda borular, içine takviye çubuklarının yerleştirildiği ve beton harcının döküldüğü kalıp görevi görür. Genellikle 20 cm veya daha fazla çapa sahip bir boru kullanılır. Vida veya diğer kazık türleri kullanılarak sütun kazıklı temel yapılır. İlk durumda, temeli oluşturmak için beton karıştırıcı dışında özel bir ekipmana gerek kalmayacaktır. Vida kazıkları üç kişilik küçük bir ekip tarafından yerine monte edilebilir.

Bu çözümün avantajı yapı tabanının daha fazla stabilitesidir. Bunun nedeni, yığının, donma seviyesini geçen ve sabitlemenin gerçekleştirildiği yoğun toprak katmanlarına ulaşan önemli bir derinliğe daldırılmasıdır. Vida kazıklı tasarım bir kütük ev veya çerçeve ev için kullanılabilir. Beton ızgaralı metal bir çerçeve ile iç içe geçmiş fore kazıklardan bahsediyorsak, bloklardan evler inşa ederken böyle bir temel kullanılır.

Derinliğe göre çeşitler

Temeller arasındaki fark sadece onları döşemek için kullanılan malzemelerden değil aynı zamanda temelin monte edildiği derinliğe göre de ortaya çıkar. Basitçe söylemek gerekirse, şerit temellerde olduğu gibi iki tür vardır:

• sığ;
• gömüldü.

İlk durumda, daldırma genellikle 50 veya 80 cm'dir ve bu da tabanın ekipman maliyetini bir miktar azaltır. Bu destek yapısı hafif olan binalar için kullanılır. Gömme yapı, zemine 150 veya 200 cm kadar inen desteklerin kullanılmasını içerir. Bu, donma seviyesine bağlıdır. Bu tasarım, toprağın kabardığı veya üst katmanların yüksek dengesizliğinin olduğu alanlar için daha çok tercih edilir. Tabanın derinliğinin yanı sıra ızgaranın bulunduğu yükseklik de değişmektedir. Bu bağlamda, aşağıdakiler ayırt edilir:

• yer üstü;
• zemin;
• gömüldü.

Yer üstü temel tasarım seçenekleri, toprağın üst katmanlarının yüksek derecede kabarmaya sahip olduğu durumlar için mükemmeldir. Izgaranın doğrudan zemine döşenmesi durumunda çarpılma veya hasar görme ihtimali vardır. Yapının yer üstü versiyonunun inşa edilmesi durumunda, ızgarayı belirli bir yüksekliğe çıkarmak için sütunlar daha yüksek yükseklikte yapılır. Bu çözümün dezavantajı ek zemin yalıtımına duyulan ihtiyaçtır. Bunun nedeni evin altındaki alanın serbestçe havalandırılmasıdır. Genellikle yanlar kapatılır ve havalandırma için sadece küçük açıklıklar bırakılır.

Yapının zemin versiyonu hazırlanmış bir kum ve çakıl yatağı üzerine inşa edilmiştir. Yüzeyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirilir. Bu, bir yandan yapının yer üstü versiyonunda olduğu gibi güçlü üflemeyi ortadan kaldırırken diğer yandan böyle bir yapı için su yalıtımına doğru yaklaşıma ihtiyaç vardır. Sütunlu bir temelin sığ versiyonu, benzer bir şerit temele çok benzer, ancak ayrıca, önemli bir derinliğe kadar gömülmüş olan açmada sütun veya kazık şeklinde destek elemanları hazırlanır. İkinci ve üçüncü seçenekler çoğunlukla beton ızgara kullanılarak uygulanır.

Temel konseptler

Hemen hemen tüm sütunlu temel türlerinin inşa edilmelerine göre bir prensibi vardır. Başarıya ulaşmak için bazı nüansların dikkate alınması önemlidir. Aralarında:

• sütun yastığı;
• topuk desteği;
• sütun tasarımı;
• sütunların düzenlenmesi;
• ızgara cihazı.

Kazık desteklerinden bahsetmiyorsak direklerin altına ön dolgu yapılmalıdır. Bu amaçlar için genellikle orta taneli kum kullanılır. Yastığın kalınlığı topraktaki nem miktarına ve beklenen ağırlığa bağlıdır. 30 cm'ye ulaşabilir ve izin verilen minimum değer 10 cm dahilindedir.Ek drenaj gerekiyorsa, sütunların altına suyun kumdan daha hızlı geçmesine izin veren ek bir kırma taş tabakası döşenir. Böyle bir yastığın işlevsel amacı, basıncı eşit şekilde dağıtmanın yanı sıra direklerin altındaki nem seviyesini azaltmaktır.

Dökme yöntemiyle yapılan monolitik kolonlar için, etkileşim alanını arttırmak amacıyla destek kolonundan daha geniş ve daha uzun olan, kalınlığı 50 cm'ye kadar olan küçük bir beton levha olan tabanlar yapılır. Böyle bir vakfın bir sonraki nüansı takviye ihtiyacıdır. Monolitik bir temelden bahsedersek, takviye ile ilgili hiçbir soru kalmaz, ancak bu diğer seçenekler için de geçerlidir. Sadece bu durumda kolonların deformasyonunu ortadan kaldıran dış takviye gerçekleştirilir. Nemin ızgaraya ve binaya kadar yükselmesini önlemek için su yalıtımı konusuna doğru yaklaşmak gerekir.

Temeldeki sütun sayısını doğru belirlemek ve bunları alana dağıtmak önemlidir. Bu, yükün nasıl dağıtılacağını belirleyecektir. Direklerin yer seviyesinin üzerindeki projeksiyonu, ızgaranın yerleştirilmesinin yanı sıra alanın topografyasına da bağlı olacaktır. Bazı durumlarda sütunlu temellerdeki ev sahipleri çit yapmayı tercih ediyor. Bu, yeraltı alanını kaplamak için sütunların arasına yerleştirilen ek bir beton yapıdır. Onun için de takviye gerekiyor. Sütunlu temelin çiti tüm yapıyı daha da güçlendirir.

Not! Su baskını ihtimali olan bölgelerde sütunların yüksekliği yer seviyesinden 2,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Hesaplama, bölgedeki suyun yükseldiği maksimum seviyeye göre yapılıyor.

Kendi kendine hesaplama

Yapının inşaatının başarıyla tamamlanmasının anahtarı sütunlu temelin hesaplanması ve projenin hazırlanmasıdır. Vakfın yerini hazırlama ve planlama sürecinden önce bile başlıyorlar. Alanında uzman bir uzmanın projenin hazırlanmasında yardım sağlaması daha iyidir. Bu sayede toprağa ve beklenen yüke ilişkin tüm nüansları hesaba katmak mümkün olacaktır. Müşterinin istekleri de dikkate alınır. Bir tasarım projesi hazırlamak için ana ilk parametre, bina için ayrılan alandır. Bir sonraki önemli gösterge yapının kütlesidir. Tüm belgeleri doğru bir şekilde hazırlamak için, bölgenin jeodezik araştırmasına ve gelecekteki yapıyı belirli bir siteye bağlamanız gerekecektir.

Tasarım sırasında aşağıdaki hususlar da dikkate alınacaktır:

• toprak özellikleri;
• akiferlerin yakınlığı;
• toprak donma seviyesi;
• kat sayısı;
• inşaat malzemeleri;
• olası ek yükler.

Birinci ve ikinci faktörler, temel yapısı için gerekli sütun veya kazık derinliğini ve bunların yerden yüksekliğini belirleyecektir. Üçüncü faktör, temelin destek elemanlarının hangi derinliğin altına yerleştirilmesi gerektiğini belirlemek için gereklidir. Kat sayısı, destek elemanlarının sayısını ve inşaat için malzeme seçimini etkiler. Rüzgâr, topraktaki değişiklikler veya yağıştan kaynaklanabilecek ilave yükler dikkate alınır. Tüm bu faktörler, gelecekteki vakfın sütunlarının sayısı ve parametreleri hakkında net bir anlayış sağlar.

Yeterli deneyime sahip olarak yapının tasarım çalışmasını kendiniz gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için belirli bir alanla ilgili tüm verileri toplamanız gerekecektir. Çeşitli hizmetlerin resmi web sitelerinde bulunabilir veya doğrudan hizmetlerden edinilebilirler. Okuma alırken birçok formül bilgisi gerekli olacaktır. Ancak çevrimiçi asistanların kullanılması bile işe yaramayabilir çünkü yalnızca belirli bir sitede kalırken değerlendirilebilecek önemli faktörler gözden kaçırılacaktır. Belirli bir bölge için zaten onlarca hesaplama yapmış uzmanlara başvurursanız, bölgedeki toprağın tüm nüansları hakkında iyi bir bilgiye sahip olduklarından emin olabilirsiniz. Ayrıca profesyonel hizmetler, inşaat için gerekli izinlerin alınması sırasında gerekli olacak özel belgelerin verilmesini de içerir.

Inşaat süreci

Her temel tasarım seçeneğinin kendi inşaat nüansları vardır, bu nedenle çeşitli seçenekler için adım adım talimatları dikkate almaya değer. Bunlardan ilki yekpare sütunlu bir temel olacaktır.

Monolitik seçenek

Tasarım tasarımını çizdikten sonra pratik çalışma zamanı. İlk adım, monolitik sütunlu temel için alanı hazırlamak ve işaretlemektir.

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi yapının yer alacağı alanın önceden işaretlenmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için binanın köşeleri mandallarla işaretlenmiştir. İkincisinin arasına açıkça görülebilen bir ip veya sicim gerilir. Yapının işaretlenmesi inşaat alanının ön hazırlığı için yapıldığından açıların özel hassasiyeti gerekli değildir.

Bir sonraki adım, toprağın üst katmanını, üzerinde bulunan bitki örtüsüyle birlikte çıkarmaktır. Çalışmayı kolaylaştırmak için alanı sıkıştırarak hareket etmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Ön aşama tamamlandığında temel yapısının daha hassas işaretlenmesine geçebilirsiniz. Bunun için köşe dübelleri tam olarak yerlerine yerleştirilir ve aralarındaki mesafe kontrol edilir. Gelecekteki temel yapısının ortaya çıkan şeklinin köşegenlerinin eşit olup olmadığını belirlemek de gereklidir. Eşleşmiyorlarsa, köşelerden hangisinin yanlış açıya sahip olduğunu bulmaya ve bir veya daha fazla sütunu hareket ettirmeye değer.

Geliştirilen projeye uygun olarak daha sonra montajı yapılacak kolonlara işaretlemeler yapılır. Bu amaçlar için ek kazıklar ve halatlar kullanılır. İkincisi, sütun sıralarının geçeceği yerlerde gerilir. Fotoğrafta ortada gerilmiş ipin temel yapısının sütunlarının kenarını işaretlediği görülüyor. Bu prosedürle eş zamanlı olarak temelin sütunlarının tam olarak nereye yerleştirileceğine dair notlar alınır.

Yukarıdaki fotoğrafa dikkat ederseniz ustanın direk için çukurun sınırlarını özel olarak işaretlediğini görebilirsiniz. Bunu yapmak için, kenarları boyunca dört adet takviye çakılır, bu da kazma sırasında yönlendirmeyi kolaylaştırır. Temel yapısının belirli bir elemanını işaretledikten hemen sonra onunla başlayabilirsiniz. Bu mekanik veya manuel olarak yapılabilir. Her şey belirli bir bölgede bulunan toprağın kalitesine bağlı olacaktır. Kenar büyüklüğü 40 cm olan kare topuk standart olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda 80 cm'ye yükseltilebilir. Kolon için temel çukurunun olması gereken bu boyut artı kalıp boşluğudur.

Yapının bireysel sütunları arasındaki mesafe bir ila üç metre arasında değişebilir. Temel kolonu için çukur hazır olduğunda, destek elemanının topuğunun döküleceği alt kısmın su geçirmez hale getirilmesi gerekir. Yukarıdaki fotoğrafta bu amaçla tabana polietilen muşamba döşendiğini görebilirsiniz. Muşambanın yoğunluğu 200 mikron olmalıdır. Duvarlarda bir bükülme ile bulunur. Ek su yalıtımı ve aynı zamanda yapı için kalıp, bikrost, çatı kaplama keçesi veya toz içermeyen benzer bir malzemedir. Su yalıtımı çivi veya diğer bağlantı elemanları kullanılarak duvara sabitlenebilir. Daha sonra betonla bastırılacak. Bu tür bir kalıbın yüksekliği, kolonun altına dökülecek topuğun yüksekliğine eşit olmalıdır.

Sütunlu bir temel yapısının inşasında bir sonraki adım, betonla dökülecek takviye elemanlarının hazırlanmasıdır. Bu amaçlar için çapı 10 mm veya daha fazla olan nervürlü çubuklar kullanılır. Elemanları, topuğun boyutu daha büyük olacak ve dikey takviye direğe karşılık gelecek şekilde hesaplamak gerekir. Takviyenin yüksekliği, sütunları daha sonra dökülecek monolitik temel ızgarasıyla birleştirmek için yeterli olmalıdır.

Donatıyı bükmeyi kolaylaştırmak için yukarıdaki fotoğrafta gösterilene benzer bir cihaz yapabilirsiniz. Bunu yapmak için duvara vidalanmış iki metal köşe kullanın. Üstelik uzunlukları bükülecek elemanın uzunluğuna eşittir. İki şerit arasındaki mesafe, temel için kullanılan donatının çapına eşittir. Çubukların bükülmesini kolaylaştırmak için metal bir boruyu kaldıraç olarak kullanabilirsiniz.

Kılıfın montajını kolaylaştırmak için yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi standlar yapılmıştır. Dikey düzleme, kolona gömülecek takviye çubuklarından belirli bir mesafede çentiklerin açıldığı bir destek vidalanır. Ayrıca donatı uzunluğuna göre yeniden düzenlenebilen bir sehpa yapılır. Sağda görülebilir.

Bundan sonra yatay yapı elemanları eşit mesafede dağıtılır. Bunu yapmak için bir mezura veya başka bir cihaz kullanın. Bir sonraki adım, yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi iki dikey direk daha yerleştirmektir. Yapısal modülleri birbirine sabitlemek için bunları güvenli bir şekilde yerine sabitleyen bir bağlama teli kullanmak gerekir. Örgü için kendiniz küçük bir kanca yapabilirsiniz, bu da görevi kolaylaştıracaktır.

Topuk altındaki takviye ayrı olarak gerçekleştirilir ve yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi çubukların dik olarak yerleştirildiği küçük bir kare ile temsil edilir. Güvenilir sabitlemeyi sağlamak için tüm kesişme noktalarına bağlanırlar.

Daha sonra, topuk altındaki ve kolonun altındaki takviyeyi yerden kısa bir mesafeye yükseltecek yapının destek ayaklarının hazırlanması gerçekleştirilir. Bu, elemanın beton harcı ile ve alttan doldurulması için gereklidir.

Topuk yapısının takviyesi plastik ayaklara monte edilir ve direklerin takviyesi üstüne sabitlenir. Tüm elemanlar örgü teli ile birbirine bağlanır. Böylece aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi çıkıyor.

Sütunlu temel yapısı için donatı elemanları hazır olduktan sonra her kolon için kalıp imalatı yapılır. Bunun için kalınlığı 12 mm'den fazla olan bir OBS paneli mükemmeldir. Daha küçük bir kalınlığa sahip bir malzeme alırsanız, beton çözeltisinin basıncı altında bükülecektir. Sütunlu bir temeli uygun şekilde güçlendirmek için betonun ağları her iki taraftan en az 5 cm kaplaması gerekir. Bu, uzunluk ve genişliğin takviye elemanlarından 10 cm daha fazla olması gerektiği anlamına gelir. Yükseklik 5 cm daha fazla olabilir.

Kalıp duvarlarını direklerin altına sabitlemek için alçıpan profili askıları uygundur. Bu durumda yapının orta kısmı kesilir ve aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi yalnızca köşelere doğru bükülmüş delikli şeritler kalır. Duvarlara vidalanırlar ve bunları gerekli yapıda birleştirirler.

Tüm elemanlar hazır olduğunda, temelin yüksek kalitede dökülmesini sağlayacak ortak bir yapıda birleştirilirler.

Temel kolonları altındaki OSB yapısının yeterli su itici etkiye sahip olması ve çözeltiden gelen nemin etkisi altında şişmemesi için soğuk hazırlanmış bitüm mastik ile kaplanması gerekir. Bu hem harici hem de dahili olarak yapılır.

Bir sonraki adım, zırhlı kayışı hazırlanan çukurlarda temel yapısının altına yerleştirmektir.

Çerçeve, hazırlanan çukurun tam ortasına yerleştirilmelidir, böylece beton çözelti yapının etrafındaki alanı serbestçe ve eşit bir şekilde doldurabilir. Ayrıca yapının tam olarak dikey ve düz olması gerekir. Bunu başarmak için aşağıdaki fotoğrafta gösterilen numaraya başvurabilirsiniz.

Yapının dikey olmasını sağlamak için düzenli bir kabarcık seviyesi kullanılır. Bundan sonra, takviye tabanı, dökme sırasında yer değiştirme olmayacak şekilde ek olarak döşenen bir kirişe bağlanır. Kiriş, tuğla veya diğer cihazlar şeklindeki ağırlıklarla sabitlenir.

Bu şekilde sütunlu temel yapısının sağlamlığından sorumlu olan tüm elemanlar monte edilir.

Daha sonra temel yapısı için beton karıştırılır. Sütunlar aşamalı olarak doldurulacaktır. İlk adım, direğin topuğunun temelin altına sabitlenmesidir. Her topuk için yoğurmanız yeterlidir. Temel yapısının harcı kürekle döşenebilir. Seviyesi hazırlanan su yalıtımının yüksekliğine eşit olacaktır. Betonu temelin altındaki topukta eşit şekilde dağıtmak için elektrikli bir vibratöre ihtiyacınız olacaktır. Temel direk yapısını zayıflatabilecek boşlukları doldurmak ve havayı gidermek için çözeltiye indirilir.

Geriye kalan tek şey temel kolonunun altındaki topuğun güçleneceği zamanı beklemek. Bu olur olmaz, OSB sayfalarından hazırlanan sütun için kalıp kurulumuna başlayabilirsiniz. Kalıp, donatı ortada olacak şekilde yerleştirilir.

Betonu sabitlemeden kalıba dökerseniz, bu durum kalıbın yerinden çıkmasına ve temel yapısının bozulmasına yol açacaktır. Bu nedenle kalıbı temel kolonunun altına sabitleyecek dolgu yapılması gerekmektedir. Bir temel yapısını doldururken toprak kolon formuna girebilir. Bunun olmasını önlemek için temel altındaki kalıp yapısının üst kısmı yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi kalın bir film ile kaplanmıştır.

Ek olarak, muşambanın çalışma sırasında hareket etmemesi için bir inşaat zımbası kullanılarak kalıba sabitlenir.

Dolgu için, temel sütunları için çukur kazarken çıkarılan toprağı kullanabilirsiniz. Temel kolonunun altındaki çukur duvarı ile kalıp arasına dikkatlice dökülür. Bundan sonra, bir kütük ve küçük sap şeklindeki bir çapraz çubuktan kolayca yapılabilecek bir el tokmağı kullanılarak sıkıştırma yapılabilir.

Şantiyede dolaşacak herkesi korumak için çıkıntılı çubukların plastik şişelerle kapatılması gerekir. İkincisini bulmak kolaydır ve işi mükemmel bir şekilde yapacaktır.

Dolguyu yoğun hale getirmek için, ayrıca toprağın kendi ağırlığı altında batmasını sağlayacak şekilde suyla sıkıştırabilirsiniz.

Koruyucu film, temel kolonunun altındaki kalıptan çıkarılır. Yapının alt kısmında iyi yapışmayı engelleyebilecek küçük çakıl taşları ve diğer kalıntılar kalmıştır. Bunu ortadan kaldırmak için, yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi tüpü bir direğe bağlanacak olan normal veya endüstriyel bir elektrikli süpürge kullanarak bunları çıkarabilirsiniz.

Betonun bir sonraki kısmını temelin altına dökmeden önce, kalıbın yanı sıra temelin altındaki topuğun da ıslatılması gerekir. Bu, temel yapısının bileşenleri arasında daha iyi etkileşim için yapılır. Bundan sonra sütunu hazırlanan kalıba doldurabilirsiniz. Yapıdaki havanın varlığını ortadan kaldırmak için çözeltinin bir vibratörle sıkıştırılması gerekir. Temel kolonunun mukavemet kazanma sürecinde çok fazla nem kaybetmemesini sağlamak için temel takviyesinin üzerine toprağın kolonun içine girmesini önleyen bir muşamba koymak gerekir.

Temel sütunlarını döktükten sonra temel sütunları arasında bir hendek kazmaya başlayabilirsiniz. Bu durumda, temel için bir ızgara inşa etmek için bir hendeğe ihtiyaç duyulacaktır. Derinliği, bir çakıl ve kum yastığını barındıracak şekilde hesaplanır. Bu durumda ikincisi 30 cm, birincisi ise 15 cm yeterli olacaktır. Bu durumda temel ızgarasının hangi seviyeye yerleştirileceğine de karar vermek gerekir. Eğer biraz derinse o zaman bu seviyeye kadar daha derine inmeniz gerekir.

İlk olarak temel yapısının altına iyi sıkıştırılmış bir kum yastığı döşenecektir. Daha sonra ikinci yastık temelin altına ince kırma taş şeklinde doldurulur. Yükün temelden zemine eşit dağılımını sağlamak için ayrıca iyi sıkıştırılması gerekir. Bunun için benzinli veya elektrikli vibratör kullanılır. Kenarlarda moloz toplanmaması için temelin altındaki hendeğe dik olarak yerleştirerek çalışmak en iyisidir.

Temel yapısının dolgusu hazır olduğunda sütunlu temel için kalıp yapımına geçebilirsiniz. Ahşap kirişlere ihtiyaç duyulacaktır. Temel kalıbı için böyle bir kirişin uzunluğu, zemine 45 cm daldırılabilecek ve temel ızgarasının tam yüksekliğine kadar çıkacak şekilde olmalıdır. Keresteyi yere çekiçlemeyi kolaylaştırmak için fotoğrafta gösterildiği gibi alttan bir balta ile keskinleştirilmesi gerekir.

Bundan sonra eleman dengelenir ve bir balyozla gerekli derinliğe kadar çakılır. Sapabileceği için yapının seviyesini periyodik olarak kontrol etmek gerekir. Ayrıca bu, temelin altındaki kalıpların doğru kurulumunun anahtarı olacaktır.

Kalıp altındaki kurulu desteklere bir tahta çivilenmiştir. Temel kalıbı için bireysel elemanların aralarında boşluk kalmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Temel kalıp levhası neme maruz kaldığında deforme olacaktır, bu nedenle korunmalıdır. Bunu yapmanın en kolay yolu plastik film kullanmaktır. Bir inşaat zımbası kullanılarak tahtalara sabitlenir.

Kalıp yapısını güçlendirmek için başka bir rafa dayanan pergeller monte edilir. Elemanlar tek bir rafa monte edilir. Serbest raflar aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi örgü teli kullanılarak birbirine bağlanır.

Ek olarak, temel kalıbının duvarlarını birbirine sıkıştıran yapının üstüne enine elemanlar çivilenir. Daha sonra sorun yaratacağı için öncelikle içeriye takviye yapılması gerekir.

Not! Temeli güçlendirmek için 14 mm çapında takviye kullanılır. Bu durumda kelepçeler 8 veya 10 mm çapındaki çubuklardan yapılabilir.

Temel kolonlarından çıkıntı yapan donatı, ızgara donatısıyla iç içe geçecek şekilde bükülmelidir. Örgü teli kullanılarak kalıba döşenen çubuklara bağlanır.

Her şey hazır olduğunda temeli betonla dökebilirsiniz. Bunu, temelin tüm çevresi boyunca yönlendirilebilen bir beton pompasıyla yapmak daha kolaydır. Döküldükten sonra temel ızgarası vibratörle işlenir ve mala ile düzeltilir.

Temel yeterli dayanıma ulaştığında kalıp sökülebilir ve temel toprak kalıntılarından arındırılabilir. Bu vakfın yapısının kurulum sürecini aşağıdaki videoda açıkça görebilirsiniz.

Tuğla sütunlarla

Bu tasarım seçeneği öncekinden biraz daha basit bir şekilde inşa edilmiştir, ancak bloklardan oluşan sütunlu temelin ciddi binalar için kullanılamayacağını anlamakta fayda var. Ağırlığın minimum düzeyde olacağı barakalar veya çardaklar için mükemmeldir. Bu tip temel yapısının işaretlenmesi önceki seçeneğe benzer şekilde gerçekleştirilir.

Temel kolonları için çukurlar, destek yastığının blokları desteklemek için gereken alandan biraz daha büyük olması için küçük bir kenar boşluğu ile inşa edilmiştir. Hazırlanan çukurun dibine kırma taş döşenir. Katmanı 20 cm'ye ulaşabilir. Malzemenin iyice sıkıştırılması önemlidir. Sadece yükün uygun şekilde dağıtılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sıvının döşenen bloklar üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak drenajdan da sorumludur.

Ezilmiş taş döşendikten sonra kum dökülür. Katmanı on veya daha fazla santimetre olacaktır. İyice sıkıştırmak ve yatay bir düzlemde düzleştirmek önemlidir.

Bundan sonra blokları döşemeye devam edebilirsiniz. Çimento harcı ile tesviye edilir ve sabitlenir. İkinci sıra, daha fazla yapısal dayanıklılık için dikişlerin bağlanmasını sağlamak amacıyla birinciye dik olarak yerleştirilmiştir. Blokların üzerine çatı kaplama keçesi şeklinde temel su yalıtımı döşenir. Çürüyebilecek nemin ızgaraya girmesini önlemek gerekir. Bu tür temel yapıları için çoğunlukla 15 cm kesitli ahşap bir kiriş kullanılır. Temelin tüm çevresi boyunca döşenir.

Yapının kesişme noktalarında dokuma zıvana eklemi kullanılarak yapılır. Fotoğraf, iki ışının yarım yöntem kullanılarak da bağlanabileceğini göstermektedir. Bu durumda, temel ızgarası için elemanların her birinde kütüğün kalınlığının ve genişliğinin yarısı kadar bir kesim yapılır. Bundan sonra, iki temel elemanı, bir pim veya altıgen başlı kendinden kılavuzlu bir vida kullanılarak birbirine sabitlenir.

Kazık seçeneği

Sütunlu olarak da sınıflandırılabilecek temel tasarımı için bir sonraki seçenek, ızgaralı kazıklı temeldir. Yapının bağımsız inşası için, ek ekipman olmadan kurulumu en kolay olan vidalı kazıklar uygundur. Böyle bir temel yeterince güvenilirdir ve güçlü toprak katmanlarına sabitlenmesine izin verir. Bu oldukça basit bir şekilde yapılır, çünkü böyle bir temel için kazıklar çok çeşitli uzunluklarda seçilebilir. Tek soru, onları vidalamanın rahatlığı olacaktır. Bazı durumlarda çalışma başladığında ek platformlara ihtiyaç duyulabilir. Ancak çoğu zaman böyle bir temel onlarsız kurulur.

İlk aşamada vida kazıklarına dayalı bir temel tasarımı için işaretleme konusu görecelidir. Bunun nedeni, çalışma sırasında ilk yığından itmeniz gerektiğidir. Temel kurulumu, evin sitede tam olarak nasıl konumlandırılması gerektiğini gösteren plan tarafından belirlenir. Çalışmaya başlamanın uygun olacağı vakfın herhangi bir köşesini seçmek gerekir. Bu yığın, temel için geri kalan ölçümlerin kolaylıkla yapılabileceği başlangıç ​​noktası olacaktır.

Küçük bir çukur hazırlarsanız yığının montajı daha kolay olacaktır. Tipik olarak bu amaçlar için 30 cm'lik bir derinlik yeterlidir. Çukurun çapı, temel kazık çapından biraz daha büyük yapılır. Çapı buna izin veriyorsa bahçe matkabıyla veya normal bir kürekle kazabilirsiniz.

Kazıyı sadece deliğe yerleştirilen bir kolu kullanarak değil, özel bir cihazla vidalarsanız, böyle bir temelin kurulması daha kolay olacaktır. Yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi havlı manşon kiralayabilirsiniz. Kaplinin yanlarında bulunan yaylar sayesinde herhangi bir pozisyonda bulunan koldan kuvvetin iletilmesi daha kolaydır. Bu durumda yığının temel altına daldırılması sorunsuz bir şekilde ilerler. Kazığın etrafındaki hareket alanında kısıtlamalar olabileceğinden, temelin altındaki bir yığının üstte bulunan bir delikten döndürülmesi her zaman uygun değildir.

Kazıkları zemine daldırmak için kullanılacak bir kaldıraç olarak tek bir boru yeterli olmayacaktır, çünkü onun yardımıyla uygulanacak kuvvetin yönü temel kazığının konumunu değiştirebilmektedir ki bu da oldukça sakıncalıdır. Yapıyı inşa etmek için en az iki kaldıraca ihtiyacınız olacak. Her birinin uzunluğu üç metredir. Bazı durumlarda, yığının oldukça derin olması gerekiyorsa yapıyı düzgün bir şekilde kurmak için daha uzun kollar gerekli olacaktır.

Yapının kurulumunu kolaylaştırmak için en az üç kişi gereklidir. Bunlardan ikisi kaldıraçlar üzerinde hareket ediyor. Üçüncü kişinin başlangıç ​​aşamasındaki görevi yığını dikey konumda tutmaktır. Kazığın ana kısmı yüzeyde olduğu sürece yapı için kabarcık terazisi kullanmanın bir anlamı yoktur. Bunun nedeni, yığının hala önemli bir hareket genliğine sahip olmasıdır.

Not! Kazığın vidalanması için gerekli kuvveti sağlamak amacıyla kolun et kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.

Vidalama saat yönünde gerçekleşir. Bu, kazık yapısının ucundaki vidanın yönü ile belirlenebilir. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, yapıyı dikey konumda tutan kişi için vidalama sırasındaki ana yük ellere değil omuza düşüyor. Eller asistan görevi görür çünkü bu çaptaki bir yığını iyi kavramak neredeyse imkansızdır. Vurgu, yarı bükülmüş bacaklar ve geniş aralıklı bacaklarla desteklenir.

Kazık yapısının büyük bir kısmı zemine indiğinde vidalama daha zor olacağından kuvveti arttırmak gerekir. Bunu yapmak için kollar maksimum mesafeye kadar uzatılır, böylece yalnızca küçük bir parça bağlantı yaylarına geçer.

Kazığın iyi bir pozisyon aldığı ve toprak tarafından sıkı bir şekilde tutulduğu netleştiğinde yapının tam dikey konumlandırmasına geçebilirsiniz. Bunu yapmak için yığının gövdesine mıknatısla sabitlenebilecek bir seviyeye ihtiyacınız olacak. Fotoğraf, seviyenin bir nedenden dolayı yığının üzerinde bulunduğunu gösteriyor. İki destek koluna dik olarak yerleştirilir. Yığın konumunu doğru şekilde takip etmenin tek yolu budur. İzlemeyi kolaylaştırmak için doğrudan kolun altına monte edilen başka bir seviyeyi kullanabilirsiniz.

Seviye yerine oturduğunda yapıyı biraz farklı bir şekilde konumlandırmanız gerekir. Önceki versiyonda yığın omuzlar tarafından tutuluyorsa, şimdi vücudun ağırlığı ile aynı hizada olmalı ve yığının eğildiği yönün ters yönüne yönlendirilmelidir. Destek ayrıca geniş aralıklı ve dizlerden bükülmüş bacaklarda da sağlanır.

Yığın ne kadar derine inerse, onu yönlendirmek ve döndürmek için o kadar fazla çaba sarf edilmesi gerekecektir. Fotoğrafta görüldüğü gibi birkaç kişiden daha yardım almanız gerekebilir.

Temel yapısının ilk elemanının montajı tamamlandığında, birinciyle aynı hizada olan ikinci köşe kazığının bulunacağı noktanın belirlenmesi gerekmektedir. Dairelerin merkezlerinde ölçüm yapmak en iyisidir. Bu, şerit metrenin ucunun borunun orta kısmına monte edildiği anlamına gelir. Temel için ikinci kazık merkezine olan mesafe ölçülür. Bir duvarın genişliğinin çıkarıldığı evin toplam uzunluğuna veya genişliğine eşit olacaktır. Mesafe belirlendikten sonra temel kazıklarının aynı hat üzerinde konumlandırılması gerekmektedir. Bu amaçlar için en kolay yol, örneğin bir çit gibi ortak bir yer işareti bulmak ve temel yapısını ondan aynı mesafeye yerleştirmektir.

İkinci yığın birinciyle aynı şekilde vidalanır. Ancak artık sadece temel yığınının dikey seviyesini değil aynı zamanda ilk kazığa olan mesafesini de izlemek gerekiyor. Süreçte yapının konumunu ayarlamaya ihtiyaç varsa, o zaman onu sadece amaçlanan yöne eğerek hareket etmemelisiniz. Fotoğraf, yığının hizalanması gereken yönün tersi yönde eğilmesi gerektiğini göstermektedir. Bundan sonra temelin altına iki tur kazık yapılır ve dikey konuma getirilir. Bu istenen etkiyi elde edemezse, işlemin tekrarlanması gerekir.

İki kazık zaten yerinde olduğunda, üçüncünün kurulumuna geçebilirsiniz. Kurulumunun amacı, birinci ve ikinci durumlardan biraz daha karmaşık olarak hesaplanır. Sütunlu bir temel yapısının üçüncü yığınını kurmak için Pisagor teoremini yönlendirmeniz gerekir. Binanın genişliği biliniyor, uzunluğu da biliniyor, şimdi dik üçgenin köşegenini veya hipotenüsünü hesaplamanız gerekiyor. Bunun için ölçüm merkezlerden alındığı için duvarın kalınlığı genişlik ve uzunluktan çıkarılır ve her rakamın karesi alınır. Ortaya çıkan sayıların toplamı köşegen boyutu olacaktır. Fotoğraf, temel yapısının üçüncü noktasını işaretlemenin yollarından birinin iki şerit metre kullanmak olduğunu gösteriyor. Gerekli değerlerin kesişiminde üçüncü kazık yeri bulunur.

Not!İki uzun şerit ölçümünüz yoksa, gerekli boyutun işaretlendiği sicimi kullanabilirsiniz.

Üçüncü kazığın sütunlu temel altındaki yeri belirlendikten sonra, kendisi için hazırlanan çukura kazık ön montajı gerçekleştirilir. Güvenli bir şekilde yerine oturduktan sonra temel kazığının yerinde olduğundan emin olmak için yeniden ölçüm yapılması gerekir. Belirli hatalar varsa, temel yığınını yukarıda anlatıldığı şekilde düzleştirmek gerekir.

Kazığın yerine montajı tamamlandığında, daha da sağlamlaştırılması gerekir. Bunun için daha önce kazılan çukur toprakla doldurulur. Temel yığınının üst kısmının gevşememesi için ikincisini iyice sıkıştırmak önemlidir.

Temelin altındaki dördüncü kazık da köşegen ve duvar ölçüleri kullanılarak monte edilir. Bu durumda, tüm göstergeler bilinmektedir, bu nedenle şerit metre veya sicim kullanabilir ve yığını temelin altındaki yerine vidalayabilirsiniz. Kazık yerine vidalanırken periyodik olarak diğer kazıklara göre olması gereken mesafelerin korunup korunmadığını kontrol etmek gerekir.

Tüm yapının desteği hazır, artık kalan kazıkların temel altına yerleştirilmesi daha kolay olacak. Bu amaçlar için tüm yükselticiler arasında bir ip gerilir. Mümkün olduğunca yere yakın yerleştirilmelidir. Temel kazıklarının arasına kazıkların yerleştirilmesi gereken koridoru işaretleyecek iki ip çekilirse çalışması daha kolay olacaktır. Her duvar iki yarıya bölünmüştür. Ortaya çıkan boyut, gerilmiş bir ip üzerinde işaretlenir ve gelecekteki temel yığını için altına bir çukur kazılır. Bu evin dört tarafında da yapılmalıdır.

Vidalama sırasında işaretlenen noktanın kazık borusunun ortasında olmasına dikkat etmelisiniz. Tüm temel kazıkları gerekli seviyeye kadar batırılır.

İç duvarlar için temel kazıkları da gerekli olacaktır. Bunları işaretlemek için mevcut kazıkların çizgileri arasındaki kesişme noktalarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için kazıkların arasına açıkça görülebilen halatlar gerilir. Kesişme noktalarında gerekli yerlerde çukur hazırlanır ve kazık vidalanır. Aynı zamanda ipi germeyecek veya saptırmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Vidalama işlemi boyunca temel kazık seviyesinin izlenmesi önemlidir.

Kazık, yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi gerilmiş halatların kesişme noktasında bulunmalıdır. Halatlar teğetsel olduğundan temel kazığının merkezi, vidalanacak yığının merkeziyle çakışmıyor.

Tüm yığınlar yerleştirildikten sonra yatay olarak kesilmesi gerekir. Bu, temeli eğimli bir alanda bile doğru şekilde konumlandırmanıza olanak sağlayacaktır. Bu amaçla iki araç kullanabilirsiniz. Bunlardan biri lazer seviyesidir. Kullanımı daha kolaydır. Kirişin istenilen yüksekliğe konumlandırılması ve kazık gövdesine yansıtılması yeterlidir. Daha sonra temel kazıklarına işaretler uygulanır ve öğütücü ile düzeltme yapılır.

Diğer bir seçenek ise su seviyesi kullanmaktır. Kullanmadan önce herhangi bir bükülmeyi önlemek için iyice hizalanması gerekir. Daha sonra kazıklardan birinin üzerine hidrolik seviye için su içeren kap yerleştirilir. Ustalardan biri tüpün bir kısmını bir kaba indiriyor, ikincisi ise vakum oluşturarak suyun kendi basıncıyla tüpü doldurmaya başlamasını sağlıyor.

Daha sonra hidrolik seviyenin işlevselliği kontrol edilir. İki ucu birbirine bağlanıp belli bir süre beklenir. Bundan sonra iki borudaki sıvının aynı ortak seviyeye ulaşması gerekir. Böyle bir durumda temel kazıklarının yüksekliğini ölçme işlemine geçebilirsiniz. Değilse, onu dikkatlice incelemeli ve bükülmeleri veya havalandırmanın meydana geldiği yerleri belirlemelisiniz.

Not! Hidrolik seviye ne kadar uzun olursa, içindeki sıvının sakinleşmesi o kadar uzun sürer.

Temelin köşe kazıklarından birinde tüm temel kazıklarının bulunması gereken bir nokta çizilir. Hidrolik seviyenin bir kısmı ona uygulanır ve ikincisi bir sonraki köşe yığınına getirilir. Su seviyesi sakinleştikten sonra kesime rehberlik etmek için yığının üzerine bir işaret koyabilirsiniz. Bu şekilde işaret temelin tüm köşe kazıklarına aktarılır.

Temel yığınının tüm alanı boyunca bir çizgi işaretlemek için, boruya montaj kolaylığı sağlamak için bir taraftan kesilecek olan plastik bir borudan bir desen yapılması gerekmektedir. Bir işaretleyici kullanarak bir daire çizin.

İşaretleme çizgisini temel yapısının ortasında bulunan kalan kazıklara aktarmak için dış kazıklardaki işaretler boyunca güçlü bir olta çekmek gerekir. Gerekli satırın göstergesi olacaktır. Bundan sonra seçilen noktada işaretleyici ile işaretleme yapılır. Hazırlanan desen kullanılarak yığınların tüm alanı boyunca bir çizgi çizilir.

Temel kazıklarının işaretlenmesi tamamlandıktan sonra, tüm elemanları çizilen çizgiler boyunca kesmeye devam edebilirsiniz.

Bir sonraki adım, temel için kurulu vida yığınlarını doldurmaktır. Bu betonla değil, üçe bir oranında sıradan bir çimento-kum harcı ile yapılır. Çözelti yığın boşluğunu dolduracak kadar sıvı olmalıdır. Bu prosedürün amacı temele ilave sertlik kazandırmak değil, kazık iç duvarlarının oksijene maruz kalmasını önlemek ve bu da temelin korozyona ve tahrip olmasına neden olabilir. Doldurma en üste yapılmaz. 10 cm boşluk bırakılması gerekmektedir.Hazır olarak satın alınabilen kuru karışımla doldurulur.

Bir sonraki adım, kafayı yığının üzerine yerleştirmektir. Yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir. Başlığın amacı duvarların sabitleneceği ızgarayı tutmaktır. Sabitlemenin mümkün olduğu kadar güvenilir olması için kafa kazığa kaynaklanmıştır.

Kaynak dikişleri temizlenir ve korozyona karşı koruyacak boya ile kaplanır. Bu tür bir temel inşa etme sürecinin tamamını gösteren bir video aşağıdadır.

Özet

Gördüğünüz gibi sütunlu temel oldukça yaygın bir tasarımdır. Küçük ve hafif bir bina inşa edilmesi planlandığında vazgeçilmez bir seçenektir. Sonuncusu yuvarlak bir kütük veya çerçeve olabilir. Temel atılırken toprağın tüm özelliklerinin yanı sıra makalede açıklanan diğer parametrelerin dikkate alınması önemlidir.