DIY հիմքի պատվանդաններ. Կատարեք ինքներդ սյունակային հիմք: Սյունակային հիմքերի տեսակներն ու նպատակը

Մոտ 1000 կգ/մ3 ծավալային քաշ ունեցող փոքր շենքերի համար լավագույն լուծումներից է հողի մեջ որոշակի խորության վրա գտնվող սյուներից պատրաստված հիմքը։ Քայլ առ քայլ հրահանգները, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով սյունակ հիմք կառուցել, բավականին հարմար է նույնիսկ այն մարդու համար, ով ունի տարրական շինարարական հմտություններ:

Դա անելու համար անհրաժեշտ է ուշադիր և ճիշտ ընտրել նյութերը, հաշվարկել և ծանոթանալ շինարարության տեխնոլոգիային բոլոր մանրամասներով:

Եթե ​​հետևեք մշակողների ակնարկներին, ապա սյունակային հիմքի առավելությունները հետևյալն են.

• նյութերի մեծ ընտրություն, որոնք թույլ են տալիս ճիշտ բաշխել բեռը.
• ողջամիտ արժեք և նյութերի ցածր սպառում;
• շինարարության փոքր ծավալ;

Ծանր շենքերի և ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի համար սյունաձև հիմքը հարմար չէ:

Ինչպես հաշվարկել հիմքը

Ինքներդ տուն նախագծելիս միշտ գիտեք, թե ինչ նյութերից է այն կառուցվելու։

1. Տան վրա բեռների որոշում.Շենքի բոլոր մասերի քաշը հեշտ է որոշել: Դրանց ավելացվում են սեզոնային բեռներ և ներսում գտնվող առարկաների քաշը: Սա նաև հաշվի է առնում վանդակաճաղի ազդեցությունը, որը սովորաբար պատրաստված է երկաթբետոնից՝ 2400 կգ/մ 3 ծավալային քաշով։

2. Հողի բնույթի գնահատում.Տան համար սյունակային հիմքը սովորաբար կառուցվում է ձեր սեփական ձեռքերով առանց հողի կազմի և հատկությունների լաբորատոր ուսումնասիրությունների: Հիմնական ցուցանիշը նրա դիմադրությունն է, որը որոշվում է աղյուսակներից և գտնվում է 1-6 կգ/սմ2 միջակայքում։ Դրա արժեքը կախված է հողի կազմից և ծակոտկենությունից։

3. Հենարանների քանակը:Սյուների կրող հզորությունը կախված է կրող մակերեսի տարածքից: Սովորաբար օգտագործվում են ձանձրալի կույտեր: Ցանկալի է, որ ներքեւում ունենան երկարացում (կոշիկ)։ Կարևոր է հաշվի առնել կոնկրետ խառնուրդի և ամրացման բաղադրությունը: Հենակների միջև քայլի չափը կախված է հաշվարկից և չի գերազանցում 2,5 մ-ը: Դրանք պետք է լինեն բոլոր անկյուններում, պատերի միացման վայրում, ճառագայթների տակ և կենտրոնացված բեռների վայրերում:

Հիմնադրամի նյութ

Դուք կարող եք ընտրել բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է կառուցել սյունակային հիմք ձեր սեփական ձեռքերով: Նյութերը կարող են շատ տարբեր լինել, բայց դրանք պետք է լինեն բարձրորակ։ Դրանք հետևյալն են.

• փայտ - լույսի տների, լոգարանների, սաունաների համար;
• կարմիր աղյուս - միջին ծանրության տների համար;
• - կշռված մասերով շենքերի համար.
• երկաթբետոն - ծանր շենքերի համար:

Սյունաձև հիմք՝ վանդակաճաղով։ Շինարարության համար քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տներ կառուցելն այնքան էլ դժվար չէ, երբ ամբողջ աշխատանքը բաժանված է առանձին և փոխկապակցված քայլերի, որոնք սահուն կերպով անցնում են միմյանց: Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ հիմք եք կառուցում, քայլ առ քայլ հրահանգները պետք է ներառեն աշխատանքի բոլոր փուլերը.

1. Նախապատրաստում. Շինհրապարակը մաքրվում է և հիմքի տակից հանվում է սև հողի շերտը։ Եթե ​​տակը կավ պարունակող հող կա, ապա անհրաժեշտ է լցնել ավազի և խիճի շերտով։

Կայքը հարթեցվում է հորիզոնական մակարդակով: Այն ապահովում է նյութերով տրանսպորտային միջոցների և բետոնով խառնիչների համար հարմարավետ մուտք:

2. Տան հատակագծի նշում.Նախ նշեք շենքի ուրվագծերը և սյուների տեղերը, որոնք գտնվում են խստորեն առանցքների երկայնքով։ Տան հիմքի անկյունները պետք է ուղիղ լինեն։ Ստուգվում է կենտրոնական գծերի երկայնքով դասավորության ճիշտությունը, ինչպես նաև խրամատի ստորին բարձրությունը՝ դիզայնին համապատասխանելու համար:

3. Սյուների համար փոսեր փորելը.Հիմքը կարող է լինել մակերեսային (70-100 սմ) և ստանդարտ (100 սմ-ից): Առաջին տարբերակը ավելի հարմար է քարքարոտ և ավազոտ հողի համար: Կավե և խոնավ վայրերում սյուները պետք է թաղվեն մեծ խորությամբ: Անհրաժեշտ չէ փոսեր փորել. հնարավորության դեպքում սյուները ներս են մտցնում կամ պտուտակային կույտերը պտտվում են: Ամենատարածված և ամենաէժան միջոցը հորատանցքեր հորատելն ու դրանք բետոնով լցնելն է:

4. Բետոնավորում.Փոսի հատակին տեղադրվում է ավազի և մանրախիճի խառնուրդի բարձ: Սյուները բետոնապատվում են անմիջապես հողի մեջ, երբ այն չի քանդվում: Մնացած բոլոր դեպքերում կաղապարը տեղադրվում է հետևյալ նյութերից.

Տախտակներ ոչ ավելի, քան 155 մմ լայնություն, պլանավորված բետոնե կողմում:

Պատրաստի մետաղական վահաններ.

Ասբեստ-ցեմենտ կամ մետաղ: Բազմաթիվ ակնարկներ խոսում են խողովակների օգտագործման առավելությունների մասին, հատկապես հերթափոխի հակված և չամրացված հողի վրա:

Տանիքածածկը գլորվել է գլանափաթեթի մեջ և ամրացվել մետաղալարով կամ դրսից:

Գլորված ջրամեկուսացումը ներքևում պատված է պատերին համընկնումով, որպեսզի լուծումը դուրս չհոսի կաղապարի ճեղքերից:

5. Կցամասերի տեղադրում.Սյուները երկայնական ուղղությամբ ամրացվում են պողպատե ձողերով։ Դրանք տեղադրվում են փոսի մեջ ուղղահայաց և կապում են սեղմակներով։ Վանդակաճաղի հետ հետագա միացման համար ամրացման մի մասը պետք է դուրս գա հիմքից 15-30 սմ բարձրությամբ:

6. Հենասյուների տեղադրում.Եթե ​​հենարանները պատրաստվում են բետոն դնելով, ապա այն մատակարարվում է շերտերով և սեղմվում վիբրատորով։ Ուժը մեծացնելու համար ներսում խոռոչներ չպետք է մնան: Բետոնը չպետք է լինի շատ բարակ կամ հաստ, որպեսզի հետագայում ապահովի անհրաժեշտ ամրությունը և կանխի ճաքերը: Քանի դեռ անհրաժեշտ ուժը չի հասել, այն ծածկված է թաղանթով և խոնավացվում:

Սյունակային աղյուսի հիմքը սեփական ձեռքերով դնելիս այն ամրացվում է ցեմենտի հավանգով։

Հորիզոնականից շեղումը թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 15 մմ: Ապագայում դժվար կլինի շտկել աղավաղումները։ Ծածկման ժամանակ բացեր չպետք է մնան։

Պնդանալուց հետո հենարանները ծածկում են մաստիկով կամ բիտումով ջրամեկուսացման համար։ Ծածկույթները կիրառվում են 2 շերտով՝ դրանց միջև և դրսում դրված տանիքի շերտավոր շերտերով։

Սխալներ հիմքը դնելիս

Ինքնուրույն տներ կառուցող կառուցապատողները չպետք է սխալվեն հիմքերի հետ, ինչը զգալիորեն ազդում է շենքերի ամրության վրա: Շատ դեպքերում սխալները հետևյալն են.

1. Կառույցի անհավասար վայրէջք՝ սյուների ոչ բավարար խորության կամ դրանց տարբեր խորությունների պատճառով:
2. Սյուների վրա բեռի անհավասար բաշխում.
3. Շինարարության համար ցածրորակ նյութերի օգտագործումը.
4. Հողի կազմը և բնութագրերը չեն գնահատվել:

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմքը ճիշտ կառուցելու համար շինարարության ընթացքում պետք է ամբողջությամբ հետևել քայլ առ քայլ հրահանգներին:

Գրիլաժ պատրաստելը

Սյուների վրա բեռը հավասարեցնելու և տան կողային տեղաշարժը կանխելու համար սյունաձև հիմք ստեղծելու հրահանգները նախատեսում են հենարանները կապել ընդհանուր մոնոլիտ կառուցվածքի մեջ՝ օգտագործելով վանդակաճաղ՝ հորիզոնական ամրացնող ձողեր: Տեղադրված է գետնի մակարդակից բարձրության վրա։

Շինարարության համար օգտագործվում են փայտանյութ, մետաղական պրոֆիլներ կամ երկաթբետոն: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում այն ​​վայրին, որտեղ վանդակաճաղը կցվում է սյուներին, քանի որ դրա հուսալիությունը որոշում է ամբողջ շենքի կայունությունը:

Երկաթբետոնե հիմք կառուցելու համար կառույցի պարագծի շուրջ և կրող պատերի տեղերում ամրացվում են փայտե կաղապարներ: Ներսում տեղադրվում է ամրանից պատրաստված շրջանակ, այն ամուր կապված է սյուների ցցված ձողերին, այնուհետև դրվում է կոնկրետ խառնուրդը։ Վանդակաճաղի մակերեսը հարթեցված է և ծածկված թաղանթով, որպեսզի այն չչորանա։

Երբ բետոնն ամրանում է, վերևում տեղադրվում է ջրամեկուսացում և սկսվում է հատակների և պատերի տեղադրումը:

Սյունակային հիմքի տեղադրման ամբողջական հրահանգները ներառում են նաև ջրամեկուսացման և լիցքավորման կազմակերպման գործողություններ:

Վանդակաճաղի ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսացումը կատարվում է վանդակաճաղի վերևում: Այն հագեցած է տարբեր ձևերով, որոնցից ամենատարածվածներն են հետևյալը.

1. Վերևում կիրառվում է բիտում և դրա հետ հերթափոխով տեղադրվում է տանիքի նյութ:
2. Վանդակի վրա դրված է ավազով խառնված ցեմենտի շաղախ: Այնուհետև տեղադրվում է տանիքի ծածկ:

Պիկապ սարք

Ստորգետնյա տարածքը պաշտպանված է մթնոլորտային ազդեցություններից՝ տեղադրելով ցանկապատ՝ հենարանների միջև պարիսպ։ Պատրաստված է քարից կամ քարից։ Ներքևում դրվում է բետոնե շերտ, որը ծառայում է որպես հիմք: Դա անելու համար նախ պատրաստեք խրամատ և հատակը լցրեք ավազով: Ծածկույթի համար տեղադրվում են տախտակներից կաղապարներ և ամրացնող վանդակ: Ցանկապատի և հենարանների միջև կապը չի կատարվում, որպեսզի տանը տեղավորվելիս դրա մեջ ճաքեր չառաջանան։

Նրանք փորձում են հիմքը ավելի բարձր դարձնել, ինչի շնորհիվ կառուցվածքը գրավիչ տեսք ունի։ Այն համապատասխանում է հենարանների բարձրությանը։

Սյունակի և ժապավենի հիմքը

Սյուներից պատրաստված հիմքը, որը համակցված է բետոնե միաձույլ շրջանակի հետ, համատեղում է երկուսի բոլոր առավելությունները, երբ տեղադրվում է սյունաձև ժապավենային հիմք, քայլ առ քայլ հրահանգները նույնն են, ինչ վանդակաճաղով շինարարության համար: Հենարանները թափանցում են խորքերը՝ ստեղծելով հուսալի պաշտպանություն հողի սեզոնային շարժումներից:

Դրանք կոշտ կերպով կապված են շենքի կրող պատերի տակով հոսող մակերեսային ծանծաղ հիմքի հետ: Ամբողջ կառույցը միաժամանակ լցվում է բետոնով, ինչի արդյունքում այն ​​դառնում է միաձույլ և դիմացկուն։ Ինքներդ լուծումը պատրաստելիս բետոնը դրվում է շերտերով: Վիբրատորների օգտագործումը պարտադիր է զանգվածից օդային փուչիկները հնարավորինս հեռացնելու համար։

Եզրակացություն

Մասնավոր բնակարանաշինության մեջ լայնորեն կիրառվում են սյունակային հիմքերի տարբեր տարբերակներ: Այն բնութագրվում է բարձր հուսալիությամբ, շինարարության արագությամբ և շինանյութերի նվազագույն սպառմամբ:

Ունենալով հիմնական հմտություններ, շատ ծրագրավորողներ կարող են իրենց ձեռքերով կառուցել սյունաձև հիմք: Քայլ առ քայլ հրահանգները կօգնեն ձեզ խուսափել սխալներից և հիմքը հուսալի դարձնել:

Հիմքը, լինելով արհեստական ​​կառույցի հիմք և մաս, պետք է օպտիմալ փոխազդեցություն ունենա բնական գոյացության՝ հողի հետ։ Ի՞նչ է տալիս այս առումով ձեր սեփական ձեռքերով կառուցված սյունաձև հիմքը: Շատ. կրճատվում են նյութական, ֆինանսական և ժամանակային ծախսերը, և որ ամենակարևորն է, ապահովվում է ավելի լավ աշխատանք հողի հետ, որը խորը սառչում է, հակված է բարձրանալու և բավականաչափ կայուն չէ (իհարկե, եթե կա վանդակաճաղ):

Սյունակային հիմքի հիմնական տարրը բեռների կենտրոնացված կետերում տեղադրված հենարաններն են: Դրանք սովորաբար շենքի անկյուններն են, կրող պատերը և տարբեր սյուները: Այն օպտիմալ է փրփուր բլոկների, SIP վահանակների և այլ թեթև նյութերի համար:

Սյուների տեղադրման հաճախականությունը 150-250 սմ է, երբեմն դա տեղի է ունենում ավելի քիչ, բայց հետո ձեզ հարկավոր կլինի տարբեր նյութերից պատրաստված ավելի հզոր մոնոլիտ կամ հավաքովի վանդակաճաղ, ներառյալ բետոն, երկաթբետոն, մետաղ կամ փայտ:

Ինքնուրույն սյունաձև հիմքն ավելի հարմար է հետևյալի համար.

• առանց հիմքի թեթև կառուցվածքի կառուցման համար.
• աղյուսե տան համար, երբ անհրաժեշտ է խորը հիմք, քանի որ այստեղ ամուր հիմքն անընդունելի է, քանի որ այն ոչ տնտեսական է.
• երբ թույլատրելիից փոքր նախագիծ է անհրաժեշտ.
• անհրաժեշտության դեպքում նվազագույնի հասցնել ցրտահարության հետևանքով առաջացած բացասական ազդեցությունը բազայի վրա.

Սյուների նվազագույն խաչմերուկը որոշվում է այն նյութով, որից դրանք պատրաստված են.

• բետոն և կոպիճ բետոն – 0,4 մ;
• քար – 0,6 մ;
• գետնից բարձր աղյուս - 0,38 մ, ցանկապատով - 0,25 մ;
• կոպիճ – 0,4 մ.

Սյունակային հիմքերի առավելություններն ու թերությունները

Ինքնուրույն սյունաձև հիմքն ունի հետևյալ առավելությունները.

• արդյունավետություն (շենքի ընդհանուր արժեքի մասնաբաժինը կազմում է միջինը 18%, այլ տեսակների համար՝ 25%);
• նյութի սպառումը և աշխատանքի ինտենսիվությունը մինչև երկու անգամ ցածր են ժապավենից.
• կառուցվում են երկու անգամ ավելի արագ;
• հուսալիություն («յոլա գնալ» ցրտահարության հետ, ի տարբերություն գրեթե բոլոր այլ տեսակների);
• շինարարության տեխնոլոգիայի պարզությունը;
• անհրաժեշտ չէ հարթեցնել տարածքը.
• ջրամեկուսիչ միջոցառումների փոքր ծավալ;
• ճիշտ նախագծման դեպքում նրանք չեն վախենում ստորերկրյա ջրերի բարձրությունից և հողի բարձրացումից:

Նրանք ունեն հետևյալ թերությունները.

• դժվար է նկուղով տուն կառուցել.
• մակերեսային շինարարությունը վախենում է հորիզոնական տեղաշարժից, և, հետևաբար, շատ հուսալի վանդակաճաղը կարևոր է.
• մակերեսային տարբերակն օգտագործվում է միայն հողի վրա՝ առանց բարձրանալու և շարժվելու.
• Կիրառելի է միայն թեթև շենքերի համար։

Կողմնային բեռների պատճառով սյունակային հիմքի ոչնչացում.

Ինչի՞ց է պատրաստված սյունաձև հիմքը:

Ինչպես պատրաստել սյունակային հիմք և ինչ նյութերից.

• ծանր բետոն B15-B25;
• երկաթբետոն (միաձույլ, հավաքովի);
• խողովակներ (ասբեստ-ցեմենտ և մետաղ) ներսում տեղադրված ամրացնող ձողերով և լցված բետոնե հավանգ;
• երկարակյաց փայտի տեսակներ (օրինակ, կաղնու);
• այրված կարմիր աղյուսներ;
• կոպիճ քարեր;
• կոպիճ բետոն.

Սյունակային հիմք՝ հիմնված խորության վրա

Կախված սյան հիմքի խորության հարաբերական դիրքից և սառեցված հողի շերտի հաստությունից, դրանք բաժանվում են տեսակների.

• փորված (հենարանի հատակը երկու մետր է անցնում գետնին, այնպես որ դրանք կարող են օգտագործվել մի փոքր բարձրացող հողերի վրա);


• մակերեսային (ունի սառեցված հողի ստանդարտ արժեքից մեկից պակաս լցման արագություն);


• չթաղված (ներթափանցումը հողի մեջ – 45±5 սմ):



ՈւշադրությունՄակերեսային հիմքերը կոչվում են նաև հիմքեր, որոնք չեն գերազանցում 4 անգամ լայնությունը և ճնշում են փոխանցում հողին հիմնականում ներբանի միջոցով:

Սյունակային հիմքի կառուցման կանոններ

Այս տեսակի հիմքի հենարանները տեղադրվում են շենքի բեռնված կառույցների անկյուններում, միջնորմներով ինտերֆեյսի կետերը և մեծ բեռնված տարրերը, ինչպիսիք են սյուները: Սյունակային հիմքի հաշվարկը տալիս է սյուների տեղադրման հաճախականությունը 150-250 սմ:




Սյուները միավորված են մեկ կառույցի մեջ՝ օգտագործելով վանդակաճաղ՝ միասին աշխատելու համար: Այս կերպ նրանք ավելի լավ են դիմակայում հորիզոնական տեղաշարժին և շրջվելու ուժերին և ծառայում են որպես կրող պատերի հենարան:




Այս հիմքի վրա քոթեջ կառուցելիս, ներքևում ջերմությունը պահպանելու և այնտեղ խոնավության և կեղտի, կենդանիների և թռչունների ներթափանցումը կանխելու համար պատրաստվում է ցանկապատ՝ մի տեսակ ցանկապատ: Այն նման է աղյուսի, բետոնե կամ կոպիճ պատի, որի հաստությունը 10-20 սմ է, եթե հողը բարձրանում է, ապա ավելի լավ է ցանկապատի տակ 15-20 սմ ավազի բարձ պատրաստել հողը մինչև 200 մմ:




Շինարարության փուլերը

Այստեղ մենք դիտարկում ենք ինքնուրույն մոնոլիտ սյունակային հիմք և երկաթբետոնից դրա կառուցման քայլ առ քայլ հրահանգներ: Նախ ուսումնասիրվում են հողը և ստորերկրյա ջրերը, կատարվում են նախապատրաստական ​​աշխատանքներ, կաղապարում, ընտրվում է բետոնով լցնելու տարբերակը։

Նշում

Քանի որ նման հիմքը տեղադրված է «կետերում», նշագծման բոլոր սխալները պետք է նվազագույնի հասցվեն: Դա անելու համար պարագծի շուրջ տեղադրվում են ձուլակտորներ՝ «կետից» առնվազն 100 սմ խորությամբ: Դրանց վրա հորիզոնական ամրացված են փայտե սալիկներ՝ բոլոր հիմնական տարրերի նշաններով:




Առանցքները ավելի ճշգրիտ տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ժապավենի չափիչ և վերահսկել անկյունները գեոդեզիական գործիքներով: Օգտագործելով թեոդոլիտ, փոսերի հատակը փորձարկվում է, առնվազն որոշակի վայրերում:

Ձողերի տեղադրման համար անցքերի պատրաստում

Երկաթբետոնե հիմքի տակ խորշերը կատարվում են քառակուսիների կամ ուղղանկյունների տեսքով։ Նրանց գտնվելու վայրը պետք է ճշգրտորեն համապատասխանի գծանշումներին: Եթե ​​փոսի խորությունը մեկ մետրից ոչ ավելի է, ապա այն կարող է ունենալ ուղղահայաց պատեր, իսկ 100 սմ-ից ավելի՝ թեքված կամ ամրացված կաղապարով, որպեսզի հողը չընկնի:




Հորերի խորությունը պետք է լինի 25±5 սմ-ով մեծ հենարանների հատակից, իսկ լայնությունը պետք է գերազանցի հենարանի խաչմերուկը բոլոր ուղղություններով մոտավորապես 0,3 մ-ով: Սա անհրաժեշտ է կաղապարը և դրա միջակայքերը տեղադրելու համար: Հիմնադրամի լայնությունը պետք է գերազանցի պատերի այս չափը:

Ավազի և մանրախիճի լցոնում

Ցանկացած հիմք, բացառությամբ կույտային հիմքի, չի կարող անել առանց 25±5 սմ հաստությամբ մանրախիճի և կոպիտ ավազի խառնուրդի շերտի, որի շրջանաձև հատվածը 15±5 սմ մեծ է սյան խաչմերուկից:




Այնուհետև այս խառնուրդը հագեցած է խոնավությամբ և ձեռքով մանրակրկիտ սեղմվում է: Քանի որ բարձը լավ քամում է ջուրը, բետոն լցնելուց առաջ այն պետք է ծածկվի անջրանցիկ նյութով: Արդյունքում կոնկրետ խառնուրդը ջուր չի կորցնի:

Կրունկի սարքի կարգը

Բլոկ, աղյուս և կոպիճ սյուներ պատրաստելիս ավելի լավ է, եթե գարշապարը պատրաստի բետոնե արտադրանք է, որը տեղադրված է ավազի և մանրախիճի հորիզոնական ճշգրտված շերտի վրա: Շեղված եզրերի շնորհիվ այն ավելի հեշտ է տեղադրել։




Միաձույլ սյուների տակ և բարձը պետք է լինի նույնը: Այն պետք է լինի սյան խաչմերուկից երկու անգամ, իսկ բարձրությունը պետք է լինի տրամագծի 30%-ը։ Հաջորդը, ամրացումը տեղադրվում է երկու շերտով, ներառյալ բևեռի հետ համատեղ: Արդյունքը կլինի միասնական երկաթբետոնե կառույց:

Սյուների կառուցում

Նրանք հաճախ կառուցվում են բետոնե խառնուրդից, նախապես տեղադրվելով կաղապարի շրջանակը խորքում: Եթե ​​փոսի պատերը չոր են և չեն քանդվում, հնարավոր է, որ կաղապարի կարիք չկա: Բայց հետո պատերը պետք է պատված լինեն այնպիսի նյութով, որը թույլ չի տալիս ջրին անցնել, որպեսզի այն չմտնի գետնին:




Կաղապարի փոխարեն հարմար են ասբեստից, կերամիկայից կամ մետաղից պատրաստված խողովակները 100 մմ և ավելի ներքին խաչմերուկով: Դրանց մեջ լցնում են բետոնե խառնուրդ, որոնք խողովակի հետ միասին կազմում են հենարաններ։




10-12 մմ տրամագծով ձողեր հարմար են սյուների ամրապնդման համար: 20-25 սմ ընդմիջումներով դրանք պետք է փակել 6 մմ մետաղալարից կամ եռացված մետաղալարից պատրաստված սեղմիչներով։ Ամրապնդումը պետք է տարածվի սյունակի վերևից 100-200 մմ, որպեսզի եռակցվի վանդակաճաղի ամրացումը:

Փոսի հատակը նախապես տեղադրված ամրացմամբ բետոնե խառնուրդով լցնելով, դրա մեջ կարող եք տեղադրել տանիքի գլանվածք, որը հավասար է ջրհորի տրամագծին, գետնից վանդակաճաղի բարձրությանը համապատասխան բարձրությամբ: նախագիծը։ Դրա գագաթը կարող է լինել տանիքի նյութի 2-3 շերտով գլանափաթեթ, որը սեղմված է եռացրած պողպատե մետաղալարով օղակներով: Մեծ տրամագծով, որպեսզի տանիքի կաղապարը կայուն լինի, այն շրջապատված է փորվածքին համարժեք ցանկապատով։

Եթե ​​սյունը քառակուսի է, ապա ձեզ հարկավոր է 4 ամրապնդող ձողեր, եթե այն կլոր է՝ 3։ Տրիկոտաժե շրջանակն ավելի լավ է, քան եռակցվածը՝ ձեռք է բերվում ավելի մեծ ամրություն։ Ավելին, ձողերը պետք է շրջապատված լինեն առնվազն 50 մմ բետոնի շերտով: Դա անհրաժեշտ է դրանց օքսիդացումը կանխելու համար:

Աղյուսի սյուները պետք է դրվեն 100 և ավելի բարձր դասարանի կրակված ամուր աղյուսներից, իհարկե, տաք ջրի ցածր մակարդակով: Հակառակ դեպքում դրանք երկար չեն դիմանա թրջվելու պատճառով։ Խճճված որմնադրության համար դուք պետք է օգտագործեք M300 կամ ավելի բարձր կարգի ցեմենտի հավանգ և անընդհատ վերահսկեք ուղղահայացը:




Ջարդաքար օգտագործելիս պետք է օգտագործել հարթ քարեր, որոնք ունեն հարթ եզրեր, որպեսզի ուղղահայաց ճնշումը ընկալվի ամբողջ հարթության վրա և չկենտրոնանա: Երեսարկման ժամանակ քարերը նույնպես կապում են, անկյուններում տեղադրում են ամենամեծերը, իսկ ճաքերը լցվում են մանրերով։




Քարերի հաստությունը չպետք է գերազանցի 300 մմ։ Դրանք դնելիս դուք պետք է օգտագործեք լուծում և կատարեք ամուր փոխադարձ ճշգրտում: Լավ խտությամբ մանրացված քարը նույնպես հարմար է բացերը լրացնելու համար։ Ավելի մեծ ամրության համար դրանք կարող են ամրապնդվել 6 մմ ձողերով ուղղահայաց և հորիզոնական յուրաքանչյուր 250-400 մմ: Այդ նպատակների համար հարմար է նաև համապատասխան ամրացնող ցանցը:

ՈւշադրությունՈրպեսզի սյուները լինեն նույն բարձրության վրա, հիմնական հորդումից հետո դրանք պետք է հարթվեն մինչև ամրացումը: Ի վերջո, կարծրացումից հետո ավելցուկը կտրելը չափազանց թանկ վիրահատություն է:

Ինչպես կառուցել վանդակաճաղ

Սյունաձև հիմքը չորացնելուց հետո ստուգվում է բարձրությունը և, եթե այն անբավարար է, հարթեցնում են ցեմենտի-ավազի խառնուրդով 1:2 հարաբերակցությամբ: Երբ այն չորանա, դուք պետք է սկսեք կառուցել մեկ գոտի: Բետոնի խառնուրդը լցվում է մոնոլիտ վանդակաճաղի վրա, լցվում կաղապարի մեջ, որի մեջ նախապես դրված է ամրացնող շրջանակը: Գետնից մինչև խորանարդի հատակը հեռավորությունը պետք է լինի 10 սմ կամ ավելի՝ հողի բարձրացումը փոխհատուցելու համար:




Հավաքովի միաձույլ հիմք կազմակերպելու համար նախ պետք է ամրացնել մոնտաժային օղակները մետաղալարերի ոլորաններով կամ ամրապնդող կտորների եռակցմամբ: Այնուհետև հոդերի տարածքում պատրաստվում է կաղապար, և դրա մեջ լցվում է պահանջվող դասարանի կոնկրետ լուծույթ: Ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է հարթեցված բետոնե վերևի վրա՝ արագ չորացումը կանխելու և տեղումներից պաշտպանվելու համար: Երբ վանդակաճաղն ամրանում է և անջրանցիկ է լինում, պատերը կարող են տեղադրվել:

Ջրամեկուսացում

Ցանկացած տեսակի հիմքի վրա սպառնում է մթնոլորտային կամ հողի խոնավությունը: Դուք կարող եք պաշտպանվել ձեզ մակերեսային խոնավությունից կույր տարածքով: Ստորերկրյա ջրերից (GW) պաշտպանությունը ապահովվում է վանդակաճաղի ջրամեկուսացման միջոցով, քանի որ դժվար է դա անել սյուների երկայնքով: Հետևաբար, ավելի լավ է դրանք պատրաստել խոնավակայուն բետոնից W4, եթե տաք ջուրը ագրեսիվ չէ, և W6, երբ այն ագրեսիվ է:




Այստեղ դիտարկվող շինության տարրի ջրամեկուսացումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներից մեկով.

• Գոտու վերին մասում և լցնում են բիտում, որի վրա դրվում է տանիքի շերտ, և բիտումի զանգվածը կրկին քսվում է տանիքի շերտի ևս մեկ շերտ դնելով.
• վերևում դրվում է ցեմենտի-ավազի խառնուրդ 1:2 հարաբերակցությամբ: Հարթեցումից հետո 2-3 մմ շերտով ցողում են չոր ավազով։ Ցեմենտի ամրացումից հետո այն ծածկվում է տանիքի շերտով կամ տանիքի շերտով:

ՈւշադրությունԲետոնից և կոպիճից պատրաստված սյուները ջրամեկուսացման կարիք չունեն. չեն վախենում խոնավությունից։ Աղյուսի սյուները հարմար են միայն չոր հողերի համար, այնուհետև միայն խորը ներթափանցման ներծծմամբ բուժումից հետո:

Եզրակացություն

Սյունաձև հիմքերի էությունը, որոնք շենքերի մեծ մասի համար հենարան են հանդիսանում, ուղղահայաց դեպի ներքև ձգվող դարակաշարերն են, որոնք միմյանց հետ կապված են վերգետնյա վանդակաճաղով: Այս հիմքը պատրաստելու համար օգտագործվող նյութերն են՝ փայտ (սովորաբար կաղնու), քարեր (բնական և արհեստական), աղյուսե և խողովակների հատվածներ (ասբեստ-ցեմենտ և մետաղ):

Սյունակի հիմքը ավելի էժան է, քան մյուսները: Դրա գինը հիմնականում որոշվում է արտադրության նյութով, օգտագործվող տեխնոլոգիայով և չափսերով: Անհրաժեշտ է հաշվարկել և կառուցել սյունակային հիմքեր համապատասխան ԳՕՍՏ-ների և SNiP-ների հիման վրա:

Սյուների հիմքերը երկար տարիներ օգտագործվել են փայտից, փրփուր բլոկներից կամ շրջանակային շենքերից պատրաստված թեթև կառուցվածքների տակ տեղադրելու համար: Փորձագետների գնահատականների համաձայն, նման հիմքի արժեքը 1,5-2 անգամ ցածր է, քան շերտի հիմքը լցնելիս: Բացի այդ, ձեր սեփական ձեռքերով սյունակային հիմք պատրաստելը, օգտագործելով քայլ առ քայլ հրահանգները, պարզ է և նվազագույն ժամանակ է պահանջում:

Գին սյունաձև հիմքավելի ընդունելի, իսկ ուժն ու ամրությունը չեն տարբերվում թանկարժեք կառույցներից

Ինչպես կատարել սյունակային հիմք ձեր սեփական ձեռքերով?

Երկրի շրջանակային տուն կառուցելու համար դուք չեք կարող անել առանց ամուր հիմք լցնելու `սյունակային հիմք: Դա միանգամայն բավարար կլինի, որպեսզի շենքը տասնամյակներ շարունակվի։ Այս տարբերակի արժեքը ավելի ընդունելի է, իսկ հիմքի ամրությունն ու ամրությունը ոչնչով չի տարբերվում այլ թանկարժեք կառույցներից:

Սյունակային հիմքը հիանալի հիմք է դրա վրա այնպիսի շենքեր տեղադրելու համար, ինչպիսիք են.

• շրջանակային տուն;
• փայտե լոգարան, սաունա;
• տնտեսական շենքեր;
• աղյուսից պատրաստված ամառային խոհանոց;
• պատշգամբներ, պերգոլաներ, պատշգամբներ;
• տանն ամրացված տեռասներ;
• ամառանոցներ բուխարիով.

Վերջին տարիներին արհեստավորները ասբեստից կամ պլաստմասսա խողովակներով շենքի տակ սյունաձև հիմք են պատրաստում:

Ցանկացած թեթև շենքի կառուցման ժամանակ կարող է օգտագործվել սյունաձև հիմք: Այս տարբերակի օգտագործումը հատկապես արդարացված է, եթե անհրաժեշտ է խորը հիմք: Կասետային տարբերակը լցնելիս հսկայական նյութ, ժամանակ և ջանք կծախսվի:

Շենքի տակ գտնվող սյունաձև հիմքի հիմնական թերություններից է նկուղ կազմակերպելու հնարավորության բացակայությունը: Սյունակային հիմքերը չեն օգտագործվում բազմահարկ, ծանր կառույցների կառուցման ժամանակ։ Շենքի առավելագույն քաշը չպետք է գերազանցի 1 տոննանմ 3.

Շինարարական գործունեությունը պլանավորելիս արժե ընտրել հիմքի տեսակը: Ամենատարածված տեսակներն են.

• մոնոլիտ;
• աղյուս;
• քար.

Վերջին տարիներին արհեստավորները ազբեստից կամ պլաստմասե խողովակներով շենքի տակ սյունաձև հիմք են սարքում, որոնք ամրացնելուց հետո լցվում են բետոնե շաղախով։ Այս դեպքում խողովակն օգտագործվում է որպես կաղապար և պաշտպանում է բետոնն արտաքին ազդեցություններից:

Աջակցման համակարգը տեղադրվում է առավելագույն բեռի կենտրոնացման կետերում, և դրանք շենքի անկյուններն են, պատերի կամ ճառագայթների խաչմերուկը:

Կատարեք ինքներդ սյունակային հիմք. քայլ առ քայլ հրահանգներ

Աջակցման համակարգը տեղադրվում է առավելագույն բեռի կենտրոնացման կետերում, և դրանք շենքի անկյուններն են, պատերի կամ ճառագայթների խաչմերուկը: Հիմնադրամի յուրաքանչյուր սյուն միմյանց հետ կապված է վանդակաճաղի միջոցով՝ երկաթբետոնե կամ գերանների շրջանակ, որի վրա հենվում են պատերը, միջնապատերը և կառուցվածքային այլ տարրեր: Հենարանների միջև հեռավորությունը 1,5-ից մինչև 2,5 մ է:

Կախված հողի տեսակից, սյունակային հիմքերը առանձնանում են.

1. Խորացված: Դրա խորությունը սովորաբար գերազանցում է 1 մ-ը։
2. Մակերեսային. Ծածկման խորությունը մոտ 50-60 սմ է։
3. Թաղված չէ: Այն օգտագործվում է շատ թեթև և ժամանակավոր կառույցների կառուցման մեջ և դրա խորությունը 20-25 սմ-ից ոչ ավելի է։

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք պատրաստելու համար խորհուրդ ենք տալիս հետևել այս քայլ առ քայլ հրահանգներին, որոնք ներառում են այնպիսի շինարարական աշխատանքներ, ինչպիսիք են.

Խողովակներից պատրաստված սյունաձև հիմքԵվ

Խողովակների օգտագործմամբ սյունակային հիմքի կառուցումը նվազագույն ժամանակ է պահանջում, և նույնիսկ սկսնակ շինարարը կարող է հաղթահարել աշխատանքը: Քայլ առ քայլ հրահանգները ներառում են հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

• համապատասխան տրամագծով ջրհորի հորատում;
• յուրաքանչյուր ջրհորի հիմքի մանրակրկիտ սեղմում;
• պլաստիկ կամ ասբեստի խողովակների տեղադրում;
• յուրաքանչյուր սյուն հողով ամրացնելը;
• բետոնե հավանգ պատրաստելը, օգտագործելով բետոնե խառնիչ;
• խողովակի ստորին հատվածը լցնելով մոտավորապես 30 սմ լուծույթով;
• հաջորդ փուլում խողովակը բարձրացվում է, և դրանից լուծույթը կլցնի ջրհորի ամբողջ տարածքը, այդպիսով վարպետը յուրաքանչյուր սյան հիմքում կստանա կոնկրետ բարձիկ.
• խողովակի ներսը բետոնե լուծույթով կիսով չափ լցնելը;
• 12-14 սմ տրամագծով ամրացնող գավազանի տեղադրում;
• Մնացած դատարկությունը կրկին լցրեք լուծույթով, բայց մի մոռացեք խառնուրդը մանրակրկիտ սեղմելու անհրաժեշտության մասին:

Այժմ մնում է բավարար ժամանակ տալ, որպեսզի լուծումը կարծրանա և ուժ ստանա։ Դա սովորաբար տևում է 2-3 շաբաթ: Շինարարության ընթացքում որոշ արհեստավորներ պատրաստում են կաղապարներ, որոնք ներքևում լայն են, իսկ վերևում՝ նեղ։ Այս ձևը ավանդականի համեմատ ունի մի շարք առավելություններ. Սյունակային հիմքի լայն բազայի դեպքում դրա կրող հզորությունը զգալիորեն մեծանում է, քանի որ բեռը հավասարաչափ բաշխված է ամբողջ բազայի վրա: Հիմնադրամի այս ձևը բարձր դիմադրություն ունի ձմեռային հողի բարձրացմանը:

Տեսանյութ ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ հիմք պատրաստելու մասին, քայլ առ քայլ հրահանգներ:

Կատարեք ինքներդ սյունակային հիմք, քայլ առ քայլ հրահանգներ - սա այն է, ինչ հետաքրքրում է նրանց, ովքեր ցանկանում են տեղում կառուցել շրջանակային տուն կամ այլ շենք: Այս հոդվածում դուք կգտնեք հիմքը լցնելու կարևոր առաջարկություններ, խորհուրդներ և առանձնահատկություններ:

Փոքր տների և տնտեսական շինությունների հայտնի հիմքերից մեկը սյունաձև է: Այն գրավիչ է իր ցածր գնով, կատարման հեշտությամբ և այն փաստով, որ նույնիսկ այն մարդը, ով առանձնապես փորձառու չէ շինարարության մեջ, կարող է այն կառուցել իր ձեռքերով: Սյունաձև հիմքի մեկ այլ լավ բան այն է, որ այն կարող է նախագծվել շենքերի և պայմանների մեծ մասի համար:

Սարքը և տեսակները

Սյունաձև հիմքը բաղկացած է մի շարք հենասյուներից, որոնք բեռը շենքից տեղափոխում են գետնին: Սյուները կարող են ունենալ ուղղանկյուն կամ կլոր խաչմերուկ և կարող են պատրաստվել.

• մոնոլիտ երկաթբետոն;
• աղյուսներ (պինդ կերամիկական, լավ կրակված);
• բետոն (պատրաստված ծանր բետոնից ոչ ցածր, քան B15) և երկաթբետոնե բլոկներ;
• կոպիճ և կոպիճ բետոն:

Առավել հուսալիները պատրաստված են մոնոլիտ երկաթբետոնից: Դրանք կարող են օգտագործվել բարձր ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող հողերի վրա: Մնացած բոլոր տարրերը կազմված են բետոնե հավանգով ամրացված տարրերից և իրենց ուժով զիջում են մոնոլիտին։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել սովորական հողերի վրա:

Հենասյուները պետք է տեղադրվեն շենքի անկյուններում՝ պատերի և հենասյուների միացման վայրում։ Եթե ​​հենարանների միջև հեռավորությունը գերազանցում է 3 մ-ը, տեղադրվում են լրացուցիչներ: Տեղադրման քայլը միջինում 1,5-2,5 մ է: Որքան ծանր է շենքը, այնքան փոքր է քայլը, բայց 1 մ-ից ավելի հաճախ տեղադրելու իմաստ չկա. հիմքը չափազանց թանկ կլինի:

Վանդակաճաղերի տեսակները

Ապահովելու համար, որ շենքից բեռը հավասարաչափ փոխանցվում է հենասյուներին, դրանք միացվում են լայնակի ճառագայթով` վանդակաճաղով կամ մակերեսային ժապավենով: Սա վերացնում է սյունակային հիմքերի հիմնական թերություններից մեկը՝ հենարանների հնարավոր անհավասար նեղացումը:

Փայտե տներ կամ շրջանակի շրջանակներ կառուցելիս հաճախ օգտագործվում է մեծ հատվածի փայտե ճառագայթ, երբեմն օգտագործվում է մետաղական պրոֆիլավորված խողովակ կամ T-/I-ճառագայթներ: Հենարանների կառուցման ժամանակ ճառագայթները և շրջանակները միացնելու համար դրանց մեջ տեղադրվում են գամասեղներ, հատուկ ամրացնող տարրեր կամ ազատվում է ամրացում: Հիփոթեքային վարկերի ձևն ընտրվում է՝ ելնելով ծրագրված վանդակաճաղից:

Ծանր տների համար պատրաստվում է բետոնե ճառագայթ: Այն կարող է լինել կոմպոզիտային - պատրաստի երկաթբետոնե ճառագայթներից, կամ կարող է լինել մոնոլիտ: Թեև կոմպոզիտայիններն ավելի հեշտ են իրականացնել (գնել, տեղադրել, միացնել), մոնոլիտն ավելի էժան է և նույնիսկ ավելի հուսալի: Հետեւաբար, ավելի հաճախ օգտագործվում է մոնոլիտ վանդակաճաղ: Այն ավելի հարմար է աղյուսից և այլ ծանր նյութերից պատրաստված տների համար։

Միաձույլ վանդակաճաղով սյունաձև հիմք պատրաստելիս սյուների ամրացումը կատարվում է առնվազն 70 սմ ելքով։

Ընդլայնումներ և դրանց հիմքերը

Եթե ​​տան ավելի թեթև ընդլայնումներ կան՝ պատշգամբ, պատշգամբ, ճանապարհ, հիմքերը առանձին և անհամապատասխան են: Սա նշանակում է, որ նրանք իրենց ուրվագիծն են կազմում տան համար, իսկ իրենցը` շքամուտքի համար: Եվ նրանք միմյանց հետ շփման կետեր չպետք է ունենան։ Քանի որ վանդակաճաղերը (հենարանների վերևի երկայնքով անցնող ճառագայթները) գտնվում են մոտակայքում, դրանց միջև դրվում է խոնավեցնող շերտ: Օրինակ, տանիքի ծածկը երկու շերտով, հանքային բուրդ ստվարաթուղթ և այլ նմանատիպ նյութեր:

Սա անհրաժեշտ է, քանի որ այս տարրերի քաշը շատ տարբեր է, և հիմքի վրա բեռի մեծությունը համապատասխանաբար տարբեր է: Եթե ​​դուք այն համահունչ դարձնեք, մեծ տարբերությունը կհանգեցնի աղավաղման և, հնարավոր է, շենքի կործանմանը:

Ինչպես փակել սյուների միջև եղած բացերը

Սյունաձև հիմքը տեղադրելիս պարզվում է, որ շենքը գետնից բարձր է, և հատակի տակ նախագիծ կա: Սա լավ է փայտի նորմալ խոնավությունը պահպանելու համար, բայց վատ է ջեռուցման համար. հատակը դառնում է չափազանց սառը: Եվս մեկ բան՝ բոլոր տեսակի կենդանի արարածները սիրում են ապրել տան տակ։ Ե՛վ տնային, և՛ ոչ այնքան... Այս պատճառներով փորձում են փակել սյուների միջև ընկած տարածությունը։ Դուք կարող եք դա անել երկու եղանակով.

• ցանկապատի տեղադրում - սյուների միջև քար կամ աղյուս;
• թերթի նյութի կամ հարդարման նյութերի կտորներ ամրացնելով:

Ավելի հեշտ է, իհարկե, թերթի նյութը կցելը: Այնուհետև այն կտրվում է այնպես, որ գետնին չհենվի։ Մնացած բացը օգտակար կլինի օդափոխության և բարձրացման փոխհատուցման համար:

Նրանք հեռացնում են, եթե նախատեսում են տան շուրջ մեկուսացված կույր տարածք պատրաստել: Միևնույն ժամանակ, այն տեղադրվում է այնպես, որ այն չի ամրացնում վանդակաճաղը կամ ստորին շրջանակը. այն պատրաստված է սյուների արտաքին եզրին նույն մակարդակի վրա (դրանք պետք է լինեն պատից առնվազն 10 սմ լայնությամբ):

Ցանկալի է պատրաստել հիմքը հավաքման համար՝ փորել առնվազն 20-30 սմ խորությամբ խրամատ, լցնել և խտացնել ավազի շերտը, իսկ վրան՝ մանրացված քար, որը նույնպես խտացված է։ Այնուհետեւ այս սեղմված հիմքի վրա տեղադրվում է դեկորատիվ պատ:

Սովորական հողերի վրա 30 քառակուսի մետրից ոչ ավելի տարածք ունեցող փոքր թեթև շենքեր, ինչպիսիք են գոմը, ամառանոցը և այլ նմանատիպ շենքեր, կարող են կառուցվել թեթև հիմքի վրա: Այն կոչվում է հենարան-սյունակ։ Սովորաբար սա մեկ կամ մի քանի բետոնե բլոկ է, որը դրված է ավազի և մանրախիճի վրա:

Սյուների պլանավորումը նույնն է` անկյուններում, անհրաժեշտության դեպքում պատերի և միջանկյալների հանգույցում: Այս տեսակի դեպքում կարևոր է բարձը լավ սեղմել՝ դրանով իսկ բարձրացնելով հողի կրող հզորությունը: Եվ ևս մեկ կետ. մի օգտագործեք այս տեսակի հիմքը չամրացված կամ կավային ջրով հագեցած հողերի վրա: Նույնիսկ տակ կամ. Նա լիովին անվստահելի կլինի։

Ո՞րն է տարբերությունը կույտային և սյունակային հիմքի միջև:

Եթե ​​նայեք կլոր սյուներով և կույտային հիմքով սյունաձև հիմքին, ապա առաջին հայացքից տարբերություն չկա: Բայց դա կա: Սրանք այն հողերն են, որոնց վրա դրանք տեղադրվում են և խորությունը, որում թաղված են: Կույտային հիմքերը տեղադրվում են թույլ կրողունակությամբ հողերի վրա և նրանց խնդիրն է անցնել անկայուն հողերի միջով և բեռը տանից տեղափոխել ավելի խիտ շերտեր։ Սյունակները տեղադրվում են նորմալ կրողունակությամբ հողերի վրա և դրանց խորությունը որոշվում է հողի տեսակով, կլիմայական գոտու և ստորերկրյա ջրերի մակարդակով։ Կառուցվածքային առումով դրանք նման են, բայց դրանց առաջադրանքները տարբեր են, ինչպես նաև դրանց կիրառման շրջանակը:

Ի՞նչ է հողի բարձրացումը և ինչպե՞ս է դա ազդում հիմքի ընտրության վրա:

Շինարարության համար ամենադժվար հողերը կավե հողերն են։ Նրանք լավ չեն քամում ջուրը, այն կուտակվում է փոքր խոռոչներում։ Սառեցման դեպքում այն ​​զգալիորեն մեծացնում է հողի ծավալը։ Քանի որ հողը մեծանում է ծավալով, այն ճնշում է ամեն ինչի վրա, ներառյալ հիմքը: Այս երևույթը կոչվում է հորդացում (հողն ուռչում է), իսկ հողերը, որոնցում դրանք հստակ արտահայտված են, հորդում են։

Բարձրացնող ուժերը կիրառվում են ինչպես ներքևից՝ փորձելով դուրս մղել սյունը, այնպես էլ կողքերից՝ փորձելով հենարանը տեղափոխել կողք։ Հենց այս պատճառով է, որ կավահողային հողերում ավելի լավ է սյուները միաձույլ դարձնել ամրաններով։

Ինչպես նաև, որպեսզի սյուները վեր չմղվեն, ստորին հատվածն ավելի լայն է դարձնում։ Այս հատվածը կոչվում է գարշապարը և սովորաբար երկու անգամ մեծ է հենց սյանից, և դրա բարձրությունը հավասար է սյան խաչմերուկի 1/3-ին։ Օրինակ՝ 40 սմ սյան տակից 80*80 սմ բարձրությամբ 13 սմ բարձրությամբ կրունկ են պատրաստում։

Հավաքովի սյուների բլոկների/աղյուսների/քարերի միջև կարերը միշտ չէ, որ ի վիճակի են դիմակայել կողային բեռներին, հետևաբար, հավաքովի սյունաձև հիմքերի վրա բարձրացնող ուժերի ազդեցությունը նվազեցնելու համար դրանք պատրաստվում են թեք պատերով: Սա մեծացնում է դրանց հուսալիությունը բարձրացող հողերում: Սովորական հողերի վրա սյուները շարված են հավասար պատերով:

Կիրառման տարածք

Ինչպես արդեն նշվեց, սյունաձև հիմքը կոչվում է նաև հենասյուն կամ սյուների վրա) նորմալ վարքագիծ դրսևորում է նորմալ կրող հզորությամբ հողերի վրա: Նրանք չեն օգտագործվում չամրացված ավազի, տորֆի ճահիճների և այլ անկայուն հիմքերի վրա: Դրա հիմնական առանձնահատկություններն այն են, որ անհնար է կազմակերպել նկուղ և օդափոխվող բացը գետնի մակարդակի և հատակի միջև: Ընտրելիս պետք է հաշվի առնել նաև դրանք:

Դրանք հարմար են հետևյալ դեպքերում.

Միևնույն ժամանակ, կան մի շարք իրավիճակներ (բացառությամբ թույլ հողերի), երբ խորհուրդ չի տրվում հիմքեր օգտագործել սյուների վրա.

• շինհրապարակում բարձրության մեծ տարբերությամբ `ավելի քան 2 մ;
• բարդ երկրաբանության մեջ՝ շերտերի հնարավոր տեղաշարժով։

Այլ դեպքերում դրանք կարող են օգտագործվել:

Տեղադրման խորությունը

Հիմնադրամի պարամետրերի ընտրության հիմնական չափանիշը դրա ամբողջականության ապահովումն է: Հետևաբար, պլանավորելիս միշտ ներառվում է մոտ 20-40% անվտանգության սահման: Այն փոխհատուցում է (որոշ չափով) պայմանների չնախատեսված փոփոխությունները (ստորերկրյա ջրերի մակարդակը, ձմռան անսպասելի ցածր ջերմաստիճանը) կամ բեռնվածությունը: Սա հատկապես ակնհայտ է հիմքերը պլանավորելիս. երեսարկման խորությունը վերցվում է լուսանցքով, իսկ կրող հզորությունը սովորաբար թերագնահատվում է: Սա հասկանալի է. արդեն ավարտված հիմքի վրա ինչ-որ բան ավելացնելը կամ շատ թանկ, կամ անիրատեսական գաղափար է:

Անվտանգության ամենամեծ սահմանը դրվում է բարձրացող հողերի վրա. անհնար է հաշվարկել դրանց դրսևորումը, ուստի փորձում են այն հնարավորինս հուսալի դարձնել: Դրա համար մասնավոր տների համար հիմքերը թաղված են հողի սառեցման խորության տակ: Դուք կիմանաք ձեր տարածաշրջանի միջին տվյալները և այս ցուցանիշին ավելացրեք մոտ 15-25 սմ: Ահա թե ինչպես եք ստանում հիմքի խորությունը: Օրինակ, տարածաշրջանում հողը սառչում է մինչև 1,5 մ, ինչը նշանակում է, որ հիմքի խորությունը 1,65-1,75 մ է:

Ինչպես հասկանում եք, եթե պատրաստում եք հավաքովի սյուներ՝ աղյուսից, կոպիճից, բլոկներից, դուք պետք է յուրաքանչյուրի տակ պատշաճ չափի փոս փորեք: Ներքևի մասը պետք է լինի երեսարկման խորությունից 20 սմ ցածր՝ լցոնման համար: Բացի այդ, փոսը պետք է զգալիորեն ավելի լայն լինի, դուք ստիպված կլինեք աշխատել դրա մեջ, ծալելով հենարանները: Սա ևս մեկ պատճառ է, թե ինչու են մոնոլիտ սյուներ են պատրաստում. դրանց տակ փոսեր են փորում, ներքևում մանրախիճ կամ ավազ են լցնում և տեղադրվում կաղապարներ (առավել հաճախ պահանջվող տրամագծով խողովակներ): Որի ներսում տեղադրված է ամրապնդող տարր՝ ամրանից կամ մետաղական խողովակից պատրաստված շրջանակ։

Այս կանոնը գործում է ծանր շենքերի համար: Սակայն սյունակային հիմքերը հազվադեպ են պատրաստվում նրանց համար: Դրանք տեղադրվում են հիմնականում թեթեւ շինությունների տակ՝ փայտե կամ տնտեսական շինություններ։ Եթե ​​նման շենքի համար նկուղ նախատեսված չէ, ապա ավելի նպատակահարմար է ծանծաղ հիմք պատրաստել (երեսարկման խորությունը 0,5-ից մինչև 0,7 սառեցման մակարդակ) կամ մակերեսային (0,3-ից մինչև 0,5 սառեցման խորություն):

1,2 մ սառեցման խորությամբ չթաղված սյունաձև հիմքի օրինակ (120 սմ-ի 1/3-ը 40 սմ է)

Այս ընտրությամբ, հենակետային ուժերը կգործեն սյուների վրա, բայց քանի որ դրանց տարածքը ժապավենի տարածքից փոքր է, ազդեցությունը այնքան էլ ուժեղ չի լինի: Այս ազդեցությունները հաջողությամբ փոխհատուցվում են շրջանակի կամ փայտե տան կառուցմամբ: Ավելին, լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկվում բարձրացնող ուժերի ազդեցությունը նվազեցնելու համար.

• սյունակի տակ գտնվող անցքի ներքևի մասում պատրաստում են մանրախիճ բարձ, որը վերցնում է բեռի մի մասը.
• կողային մակերեսները դարձնել հարթ և լրացուցիչ յուղել դրանք քսուքով, բիտումի մաստիկով, էպոքսիդային խեժով և այլն:
• դարձնել մեկուսացված

Արդյունքում, շատ դեպքերում սեփականատերերը չեն էլ նկատում, որ հիմքը շարժվում է։ Որոշ հենարաններ մի փոքր բարձրացան, վանդակաճաղը և հարդարումը փոխհատուցեցին դրանք: Հողի հալվելուց հետո ամեն ինչ վերադարձավ իր տեղը։

Ջուրը լավ ցամաքող հողերում սյունաձև հիմքը պատրաստվում է մակերեսային կամ թաղված չէ: Բեռը հավասարաչափ փոխանցելու համար միայն կարևոր է ընտրել սյուների ճիշտ տարածքը:

Ձողերի չափսերը

Սյունակային հիմքի հենարանների համար կան նվազագույն չափեր: Դրանք կախված են նյութերից.

• Մոնոլիտ երկաթբետոն 30 սմ.
• Այրված աղյուսի սյուներ - 38 սմ;
• Կոպիճ, բետոնե բլոկներ և կոպիճ բետոն - 40 սմ;
• Քարագործություն - 60 սմ:

Բայց միեւնույն ժամանակ, սյան չափը պետք է լինի 10 սմ-ով ավելի մեծ, քան պատի լայնությունը: Հիմնադրամի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ է, որ պատը ընկած լինի հենարանի մեջտեղում և կողքերից դուրս գա առնվազն 5 սմ:

Շինարարության փուլերը

Ինչպես միշտ, ամեն ինչ սկսվում է կայքի մաքրումից և այն նշելուց: Խոտածածկը հեռացվում է ամբողջ տեղամասից, իսկ բերրի շերտը հանվում է: Նա կրող չի համարվում և դուրս է բերվում։ Միաժամանակ կատարվում է հարթեցում` թմբերը կտրվում են, անցքերն ու իջվածքները լցվում և խտացվում են: Հորիզոնական դիրքը վերահսկվում է երկու-երեք մետրանոց տախտակի միջոցով, որի վրա տեղադրված է շենքի մակարդակ:

Նշում

Շենքի պարագծի երկայնքով տեղադրվում են ձուլակտորներ՝ սյուներ կամ մեխված սլաքներով սյուներ՝ նստարաններ։ Դրանք տեղադրվում են ապագա տան պարագծից մոտ մեկ մետր հեռավորության վրա: Օգտագործելով նրանց միջև ձգված լարերը, նշվում են ապագա սյուների պարագիծը և լայնությունը:

Ինչպես նշել հիմքը

Կարգավորելիս համոզվեք, որ անկյունները խիստ 90° են և չափեք ուղղանկյունների անկյունագծերը։ Նրանք պետք է հավասար լինեն: Ձգված լարերի խաչմերուկում ուղղահայացը իջեցվում է ներքև (օգտագործելով սանրվածքը), նշելով սյուների չափերը գետնին:

Այսպիսով, դուք կարող եք դրանք բոլորը դարձնել նույնը, ինչպես նաև վերահսկել բարձրությունը մոնոլիտ սյուների համար կաղապարի տեղադրման կամ հավաքովի սյուների տեղադրման ժամանակ:

Ձողերի համար փոսեր փորելը

Հավաքովի հիմքերի տակ փոսերը փորվում են ձեռքով կամ էքսկավատորի միջոցով: Եթե ​​պահանջվող խորությունը մինչև 1 մ է, իսկ հողը ազատ չէ, կարող եք դրանք փորել ուղիղ պատերով։ Եթե ​​խորությունն ավելի մեծ է կամ կան փլուզման նշաններ, ապա թեքությունները կատարվում են թեքված։

Երբ հասնում են հիմքի նախագծային խորությանը, փորում են եւս 20-30 սմ ցածր։ Ներքևը հարթեցված է, դրա չափերը պետք է լինեն 10-20 սմ ավելի մեծ, քան կրունկի կամ սյան պլանավորված չափերը:

Ավելի հեշտ է կլոր գրառումներով: Նրանց տակ հորատվում են հորատանցքեր, օգտագործելով ձեռքով կամ ավտոմատացված հորատանցք: Եթե ​​նախատեսում եք ընդլայնել ներքևի մասում՝ կրունկը, կարող եք կամ ավելի լայնացնել անցքը՝ ըստ կրունկի չափի, կամ օգտագործել ծալովի սայրով փորվածք: Այն կոչվում է TISE փորվածք: Լրացուցիչ սայրը բացվում է սահմանված խորությանը հասնելուց հետո:

Ավազի և մանրախիճի բարձի տեղադրում

Մոտ 10-15 սմ մանրացված քարի շերտը լցնում են հատակին և լավ խտացնում։ Խիտ ավազը լցվում է խտացված մանրացված քարի վրա։ Այն թափվում է և սեղմվում։ Ավազի և մանրախիճի բարձի ընդհանուր շերտը պետք է լինի այնպիսին, որ հասնի հիմքի նշված խորությանը:

Կլոր սյուների դեպքում բարձը պատրաստվում է նույն կերպ, հնարավորության դեպքում կատարվում է խտացում։ Վերցրեք երկար ձող, որն օգտագործվում է անկողնային պարագաները սեղմելու համար:

Կրունկի սարք

Եթե ​​սյուները պատրաստված են հավաքովի - բլոկներից, աղյուսներից, կոպիճներից, ապա ավելի հեշտ է գարշապարը պատրաստել պատրաստի բետոնե բլոկից: Ավազի վրա դրեք բլոկ-բարձ՝ հարթեցված։ Ունի trapezoidal լայնական կտրվածք, որը հարմար է։

Երկու տեսակի կրունկներ `մոնոլիտ բետոնե բլոկից

Մոնոլիտների համար իմաստ ունի մոնոլիտից կիսադարակ պատրաստել: Կաղապարամածը տեղադրվում է ըստ նշված չափերի (սյունակի խաչմերուկի երկու անգամ և բարձրության խաչմերուկի առնվազն 1/3-ը): Ամրապնդումը դրված է երկու շերտով: Օգտագործեք 12-14 մմ տրամագծով ձող: Նաև գարշապարը տեղադրվում է ամրացում, որն այնուհետև կգնա դեպի սյուն: Արդյունքը մեկ երկաթբետոնե կառուցվածք է:

Սյուների կառուցում

Եթե ​​մենք խոսում ենք միաձույլ հենարանի մասին, ապա տեղադրվում է կաղապար, իսկ ներսում տեղադրվում է ամրացում: Քառակուսի սյուների կաղապարը պատրաստված է կլոր տախտակներից, կարող եք օգտագործել համապատասխան տրամագծով պլաստիկ խողովակներ: Կա կաղապարի տնտեսական տարբերակ՝ պահանջվող երկարության տանիքի գլանվածք: Այն ոլորված է պահանջվող տրամագծի խողովակի մեջ, պտուտակված ստանդարտի վրա: Երկու-երեք շերտ պատրաստելուց հետո ամրացրեք ժապավենով։ Արդյունքը հուսալի կաղապար է, որը, նույնիսկ գետնից վեր ցցված մասում, սովորաբար պահում է շաղախը:

Ամրապնդման համար սովորաբար օգտագործվում են A III դասի երեք-չորս ամրացնող ձողեր՝ 12-14 մմ տրամագծով (քառակուսիների համար պահանջվում է 4, կլորների համար՝ 3)։ Դրանք միմյանց հետ միացված են մեկ կառույցի մեջ յուրաքանչյուր 20-25 սմ-ը տեղադրված լայնակի վիրակապերի միջոցով: Դրանք կարող են պատրաստվել հարթ A դասի ամրացումից՝ 6-8 մմ տրամագծով։ Ավելի լավ է շրջանակը հյուսել, քան զոդել այն՝ ավելի բարձր ուժ:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կաղապարի եզրից մինչև ամրացնող ձող պետք է լինի առնվազն 50 մմ հեռավորություն: Անհրաժեշտ է կանխել մետաղի ժանգոտումը։ Ստորև բերված լուսանկարը սխալ ամրացման օրինակ է. ամրացումը մոտ է կաղապարին: Այն արագ կժանգոտի, և ձողը կարող է կոտրվել:

Եթե ​​սյուները պատրաստված են աղյուսից, ապա այն պետք է գնահատվի առնվազն 100, ամուր, լավ այրված: Եթե ​​տարածքում ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ կա, աղյուսե սյուները չեն աշխատի. դրանք արագ կփլուզվեն: Աղյուսի սյուները դնելու համար շաղախը պատրաստված է պորտլանդական ցեմենտով M 300-ից ոչ ցածր, իսկ գերադասելի է 400 կամ 500: Կան մի քանի հավանգի տարբերակներ.

• 1 մաս ցեմենտ, 3 ավազ;
• 1 ցեմենտ, 2 կրաքարի մածուկ, 10 ավազ;
• 1 մաս ցեմենտ, 1 մաս կավե աձե, 10 մաս ավազ.

Քարտաշինությունը կատարվում է վիրակապով՝ ուշադիր ստուգելով ուղղահայացությունը։ Նույնիսկ փոքր շեղումները կարող են հետագայում հանգեցնել հիմնադրամի, և գուցե նույնիսկ շենքի ոչնչացմանը:

Կոպիճ սյունաձև հիմք դնելիս ընտրված քարերը հարթ են, հարթ եզրերով: Դնելու ժամանակ ուղղահայաց բեռը պետք է տեղափոխվի քարի ամբողջ հարթության վրա, այլ ոչ թե նրա առանձին հատվածների։ Քարերը տեղադրվում են նաև վիրակապով` անկյուններում դնելով ամենամեծ բեկորները, բացերը լրացնելով ավելի փոքրերով։

Քարերի հաստությունը չպետք է լինի 30 սմ-ից ավելի։ Բացերը լցվում են մանրացված քարով՝ լավ խտացնելով այն։ Ուժը բարձրացնելու համար նման սյուները կարող են ամրապնդվել ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական: Հորիզոնական ամրացումը կատարվում է յուրաքանչյուր 25-40 սմ-ով, ուղղահայաց տեղադրվում են առնվազն 6 մմ տրամագծով ձողեր, կարող եք օգտագործել նույն տրամագծի մետաղալարից պատրաստված ամրացնող ցանց:

Կարևոր է. սյուները բոլորը պետք է մղվեն նույն մակարդակի վրա: Դա անելու համար, շինարարության կամ լցնելու ընթացքում, անընդհատ հարվածեք ուղղահայաց հարթությունը. գագաթները կտրելը երկար և դժվար է:

Վանդակաճաղերի կազմակերպում

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, մոնոլիտ սյուներ լցնելիս, ներկառուցված մասերը տեղադրվում են վերևում.

• փայտե կամ մետաղական ժապավեններ ճառագայթներին կապելու համար կապում;
• Առնվազն 70 սմ երկարությամբ ամրացման ելքեր՝ միաձույլ վանդակաճաղի ամրացման շրջանակի հետ միանալու համար:

Նկարագրության մեջ քննարկվում է ամրացնող սարքը: Մոնոլիտ վանդակաճաղի նախագծման մասին կարող եք կարդալ հոդվածում Ամեն ինչ նույնն է՝ մինչև կրող հզորության հաշվարկը:

Ջրամեկուսացում

Հիմքի/վանդակաճաղի և շրջանակի կամ որմնադրության առաջին շարքի միջև ընկած հողից խոնավությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է ջրամեկուսացման շերտ: Դուք կարող եք օգտագործել ծածկույթ (ամենատարածվածը բիտումի մաստիկն է) կամ ռուլետ կամ երկուսի համակցություն:

Սյուները մեկուսացնելու իմաստ չկա։ Բետոնե սյուների համար խոնավության առկայությունը մինուս չէ, ճիշտ այնպես, ինչպես կոպիճների համար։ Իսկ չոր հողի վրա ավելի լավ է տեղադրել աղյուսները։ Հնարավոր է, որ արժե դրանց մակերեսը ներծծել խորը ներթափանցման ներծծմամբ, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է հիգրոսկոպիկությունը: Միակ խնդիրն այն է, որ դրանք թանկ են։

Տան կամ այլ շենքի հիմքի ընտրության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար կարող է օգտագործվել հիմքի տարբեր ձևավորում: Օգտագործման հաճախականությամբ առաջին տեղում անկայուն հողերի համար շերտի կառուցվածքն է, սովորական է կույտային հիմքը: Բավականին պարզ է սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելը, որը որոշ առումներով չի զիջում նշված հիմքի տարբերակներին: Այս դիզայնը էջանիշում ունի իր տատանումները և նրբությունները: Այս կետերից յուրաքանչյուրը կքննարկվի հոդվածում:

Լուծման առավելությունները

Հիմնադրամի այս տեսակի նախագծման ընթացքում օգտագործողներին և շինարարներին հաջողվել է կազմել դրական հատկությունների որոշակի ցանկ, որոնք բացահայտվել են: Դրանց թվում են.

• անկախ դիզայնի հնարավորություն;
• հաշվարկների հարաբերական պարզություն;
• Տարբեր տեսակի հողերի վրա օգտագործման հնարավորություն;
• Օգտագործման հնարավորություն մակարդակների տարբերություններով տարածքներում;
• կայքի պլանավորումից խուսափելու ունակություն;
• շինարարության բարձր արագություն;
• երկար սպասարկման ժամկետ;
• ծրագրի համեմատաբար ցածր արժեքը:

Թերևս այս նրբերանգները չեն վերաբերում սյունաձև հիմքերի բոլոր տեսակներին, բայց բետոնե վանդակաճաղով դասական կառույցի համար դա հենց այդպես է: Կան նաև թերություններ, որոնցից զգալիորեն ավելի քիչ են։ Դրանցից մեկը ծանր շենքերի կառուցման անհնարինությունն է, որոնց պատերը աղյուսից են։ Վերջինս ընդունակ է զգալի ճնշում գործադրել բազայի վրա, ինչը հաճախ հանգեցնում է ոչնչացման։ Դա տեղի է ունենում կրճատման պատճառով, թեև արդյունաբերական մասշտաբով այս հիմքի նախագիծն օգտագործվում է մշտական ​​սառույցով հողերի վրա աղյուսե շենքերի համար: Մեկ այլ տհաճ կետ է տան տակ անմիջապես նկուղ կամ ավտոտնակ կառուցելու անկարողությունը, քանի որ այս տեսակի հիմքը չի նախատեսում մոնոլիտ կառույց մեծ խորության վրա դնել:

Նշում! Սյունակային հիմքերը առավել հաճախ օգտագործվում են կառույցների կառուցման համար, որոնք օգտագործում են գազով լցված բլոկներ կամ պատրաստված են շրջանակի տեխնոլոգիայի միջոցով: Թույլատրվում է նաև կլորացված գերաններից պատրաստված շենքերի կառուցումը։

Դիզայնի տեսակները

Սյունաձև հիմքի ձևավորումը մեծապես կախված կլինի կոնկրետ շենքից, որտեղ այն կօգտագործվի: Եթե ​​մենք խոսում ենք սովորական ամառանոցի մասին, ապա դրա չափերը զգալիորեն փոքր կլինեն, քան բաղնիքի կամ քոթեջի համար անհրաժեշտները: Օգտագործված նյութի հիման վրա սյունակային հիմքերի տեսակները կարելի է բաժանել.

• մոնոլիտ բետոնե վանդակաճաղով;
• մոնոլիտ փայտե վանդակաճաղով;
• աղյուս;
• բողբոջներով լցված;
• կոպիճ բետոն;
• փայտ;
• մոնոլիտ ասբեստի խողովակներից;
• սյունակույտ.

Դիզայնի առաջին տարբերակը ամենադիմացկունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հենասյուները և վանդակաճաղը մեկ կառույց են, որն ի վիճակի է հավասարաչափ բաշխել բոլոր սյուների վրա գործադրվող բեռը: Այս դիզայնը ավելի թանկ է, քան մյուսները, բայց կտևի շատ ավելի երկար: Նման սյունակային հիմքը թույլ է տալիս կառուցել մի քանի հարկերի տներ՝ օգտագործելով շրջանակային տեխնոլոգիա կամ գերաններից: Վանդակաճաղով սյունակային հիմքի հաջորդ տարբերակը պատրաստված է նմանատիպ տեխնոլոգիայի միջոցով: Նրա հենասյուները նույնպես լցված են ամրանով միաձույլ բետոնով, դրանց վրա դրված են միայն փայտե գերաններ, որոնք հիմք են հանդիսանում կառույցի պատերի համար։

Ամենից հաճախ, երբ խոսում են սյունաձև հիմքի մասին, նկատի ունեն դիզայնի երրորդ տարբերակը, որը դրված է աղյուսների միջոցով: Ի տարբերություն նախորդ տարբերակների, սյունակ աղյուսի հիմքը բավականին պարզ է կառուցել և պահանջում է համեմատաբար ավելի ցածր ծախսեր: Հողի լավ որակի, ինչպես նաև շինարարության նկատմամբ ճիշտ մոտեցման դեպքում կարելի է հասնել մի քանի տասնամյակի ծառայության ժամկետ: Շատ հնագույն շինություններ, որոնք պահպանվել են մինչ օրս, կառուցվել են հենց այս տեսակի հիմքի վրա: Որոշ տարածքներում այս տիպի հիմքի վրա հնարավոր է մի քանի հարկ ունեցող տուն կառուցել:

Նշում!Բլոկների այլ տեսակներ կարող են օգտագործվել որպես աղյուսի հիմքի հիմք: Այս դեպքում բազայի ուժն ու կայունությունը ամբողջությամբ կախված կլինեն օգտագործվող նյութի որակից և ուժից:

Փլատակներով լցված սյունաձև հիմքը դրվում է հին կառույցների աղյուսով կամ քարով: Այս լուծումը հարմար է կայուն հողերի և այն տարածքների համար, որտեղ մակարդակի տարբերություններ չկան, քանի որ նման հիմքի կայունությունը զգալիորեն ցածր է նախորդ տարբերակներից: Կոպիճ բետոնից պատրաստված կառույցի հիմքը նույնպես կառուցված է վերը նշված նյութերով, սակայն կապող օղակն այս դեպքում ցեմենտի շաղախն է։ Արդյունքը մոնոլիտ, բայց ոչ ամրացված կառույց է:

Կառույցի փայտե հիմքն այժմ գործնականում չի օգտագործվում, բայց այն դեռևս արդիական է այն տարածքների համար, որտեղ անհրաժեշտ է կառուցվածքը բարձրացնել զգալի բարձրության վրա՝ ջրհեղեղից խուսափելու համար: Սա վերաբերում է աշխարհի տաք մասերին: Նմանատիպ մեթոդ կիրառվել է այլ ոլորտներում, սակայն պատշաճ իրականացումը պահանջում է փայտի հատուկ մշակում, որպեսզի կանխվի փտելը և չորանալը: Փայտե սյունաձև հիմքը հիանալի լուծում է տան մոտակայքում գտնվող լրացուցիչ շենքերի համար: Սա վերաբերում է, օրինակ, տեռասներին: Բացի հակասեպտիկ ներծծումից, փայտը պատված է նաև ջրամեկուսիչ նյութով: Որպես վերջիններս, հաճախ օգտագործվում են բիտումի մաստիկներ:

Մեկ այլ հետաքրքիր դիզայնի տարբերակ է ասբեստի խողովակներից պատրաստված հիմքը: Ամենից հաճախ այն արտադրվում է մոնոլիտ սյունակային լուծույթի նման լուծույթով: Այս դեպքում խողովակները հանդես են գալիս որպես կաղապար, որոնց մեջ տեղադրվում են ամրացնող ձողեր և լցվում կոնկրետ լուծույթ: Սովորաբար օգտագործվում է 20 սմ կամ ավելի տրամագծով խողովակ Սյունակույտային հիմքը պատրաստվում է պտուտակով կամ այլ տեսակի կույտերով: Առաջին դեպքում հիմքը կառուցելու համար հատուկ սարքավորում չի պահանջվի, բացառությամբ բետոնախառնիչի: Պտուտակային կույտերը տեղում կարող են տեղադրվել երեք հոգուց բաղկացած փոքր անձնակազմի կողմից:

Այս լուծման առավելությունը կառուցվածքի բազայի ավելի մեծ կայունությունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կույտը ընկղմվում է զգալի խորության վրա, որն անցնում է սառեցման մակարդակը և հասնում հողի խիտ շերտերի, որտեղ իրականացվում է ամրացում։ Պտուտակային կույտերով դիզայնը կարող է օգտագործվել փայտյա տան կամ շրջանակային տան համար: Եթե ​​մենք խոսում ենք ձանձրալի կույտերի մասին, որոնք միահյուսված են մետաղական շրջանակով բետոնե վանդակաճաղով, ապա այդպիսի հիմքը օգտագործվում է բլոկներից տներ կառուցելիս:

Սորտերը ըստ խորության

Հիմքերի միջև տարբերությունը կատարվում է ոչ միայն այն նյութերով, որոնք օգտագործվում են դրանք դնելու համար, այլև այն խորությամբ, որի վրա տեղադրվում է հիմքը: Պարզ ասած, այնպես որ, ինչպես ժապավենային հիմքերի դեպքում, կան երկու տեսակ.

• մակերեսային;
• թաղված.

Առաջին դեպքում սուզումը սովորաբար 50 կամ 80 սմ է, ինչը որոշակիորեն նվազեցնում է բազայի համար սարքավորումների արժեքը: Այս օժանդակ կառուցվածքը օգտագործվում է թեթև քաշ ունեցող շենքերի համար: Խորացված կառույցը ներառում է հենարանների օգտագործում, որոնք անցնում են գետնին 150 կամ 200 սմ: Սա կախված է սառեցման մակարդակից: Այս դիզայնը ավելի նախընտրելի է այն տարածքների համար, որտեղ առկա է հողի բարձրացում կամ վերին շերտերի բարձր անկայունություն: Բացի հիմքի խորությունից, բարձրությունը, որի վրա գտնվում է վանդակաճաղը, նույնպես տարբերվում է: Այս առումով առանձնանում են հետևյալները.

• վերգետնյա;
• հիմք;
• թաղված.

Վերգետնյա հիմքի նախագծման տարբերակները հիանալի են այն դեպքերի համար, երբ հողի վերին շերտերն ունեն բարձր աստիճանի բարձրացում: Եթե ​​վանդակաճաղը դրված է անմիջապես գետնին, ապա կա աղավաղման կամ վնասման հավանականություն: Կառույցի վերգետնյա տարբերակի կառուցման դեպքում հենասյուները պատրաստվում են ավելի մեծ բարձրության վրա, որպեսզի վանդակաճաղը բարձրացնեն որոշակի բարձրության վրա։ Այս լուծման թերությունը հատակների լրացուցիչ մեկուսացման անհրաժեշտությունն է: Դա պայմանավորված է տան տակ գտնվող տարածքի ազատ օդափոխությամբ: Սովորաբար կողքերը փակվում են, և օդափոխության համար մնում են միայն փոքր բացվածքներ։

Կառույցի վերգետնյա տարբերակը կառուցված է ավազի և մանրախիճի պատրաստված հունի վրա: Այն տեղադրվում է այնպես, որ այն հարթվի մակերեսի հետ: Սա մի կողմից վերացնում է ուժեղ փչելը, ինչպես դա կառույցի վերգետնյա տարբերակի դեպքում է, բայց մյուս կողմից՝ նման կառույցի համար անհրաժեշտ է ճիշտ մոտենալ ջրամեկուսացմանը։ Սյունակային հիմքի մակերեսային տարբերակը շատ նման է նմանատիպ ժապավենային հիմքի, բայց լրացուցիչ, խրամատում պատրաստվում են հենարանային տարրեր սյուների կամ կույտերի տեսքով, որոնք զգալի խորության մեջ են: Երկրորդ և երրորդ տարբերակները առավել հաճախ իրականացվում են կոնկրետ վանդակաճաղի միջոցով:

Հիմնական հասկացություններ

Սյունակային հիմքերի գրեթե բոլոր տեսակներն ունեն մեկ սկզբունք, ըստ որի կառուցվում են. Հաջողության հասնելու համար կարևոր է հաշվի առնել որոշ նրբերանգներ: Նրանց մեջ:

• սյուն բարձ;
• կրունկների աջակցություն;
• սյունակի ձևավորում;
• սյուների դասավորություն;
• grillage սարք.

Եթե ​​մենք չենք խոսում կույտերի հենարանների մասին, ապա պետք է նախնական լցոնում կատարել սյուների տակ։ Այս նպատակների համար սովորաբար օգտագործվում է միջին հացահատիկի ավազ: Բարձի հաստությունը ինքնին կախված է հողի խոնավության քանակից, ինչպես նաև սպասվող քաշից։ Այն կարող է հասնել 30 սմ-ի, իսկ նվազագույն թույլատրելի արժեքը 10 սմ-ի սահմաններում է, եթե լրացուցիչ ջրահեռացում է պահանջվում, ապա սյուների տակ դրվում է մանրացված քարի լրացուցիչ շերտ, որը թույլ է տալիս ջուրն ավելի արագ անցնել, քան ավազը: Նման բարձի ֆունկցիոնալ նպատակը ճնշումը հավասարաչափ բաշխելն է, ինչպես նաև սյուների տակ խոնավության մակարդակը նվազեցնելը:

Միաձույլ սյուների համար, որոնք պատրաստվում են հորդառատ եղանակով, պատրաստվում են ներբաններ, որոնք իրենից ներկայացնում են մինչև 50 սմ հաստությամբ բետոնե սալաքար, այն ավելի լայն է և երկար, քան կրող սյունը՝ փոխազդեցության տարածքը մեծացնելու համար։ Նման հիմքի հաջորդ նրբերանգը ամրապնդման անհրաժեշտությունն է: Եթե ​​խոսենք մոնոլիտ հիմքի մասին, ապա ամրապնդման հետ կապված հարցեր չկան, բայց դա վերաբերում է նաև այլ տարբերակներին: Միայն այս դեպքում է իրականացվում արտաքին ամրացում, որը վերացնում է սյուների դեֆորմացիան։ Որպեսզի խոնավությունը չբարձրանա դեպի վանդակաճաղ և շենք, անհրաժեշտ է ճիշտ մոտենալ ջրամեկուսացման հարցին։

Կարևոր է ճիշտ որոշել հիմնադրամի սյուների քանակը և դրանք բաշխել ամբողջ տարածքում: Սա կորոշի, թե ինչպես է բաշխվելու բեռը: Հենարանների նախագծումը գետնի մակարդակից կախված կլինի վանդակաճաղի տեղադրությունից, ինչպես նաև տեղանքի տեղագրությունից: Որոշ դեպքերում սյունաձև հիմքերի վրա գտնվող տների սեփականատերերը նախընտրում են պարիսպ պատրաստել: Սա լրացուցիչ կոնկրետ կառույց է, որը տեղադրվում է սյուների միջեւ՝ ստորգետնյա տարածությունը ծածկելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև ուժեղացում։ Սյունակային հիմքի ցանկապատն ավելի է ամրացնում ամբողջ կառույցը:

Նշում!Այն վայրերում, որտեղ հնարավոր են ջրհեղեղներ, սյուների բարձրությունը կարող է հասնել գետնի մակարդակից մինչև 2,5 մետր: Հաշվարկը հիմնված է առավելագույն մակարդակի վրա, որին ջուրը բարձրացել է տարածքում:

Ինքնահաշվարկ

Կառույցի կառուցման հաջող ավարտի բանալին սյունակային հիմքի հաշվարկն ու նախագծի պատրաստումն է: Դրանք սկսվում են նույնիսկ հիմնադրամի համար տարածքի պատրաստման և պլանավորման գործընթացից առաջ: Ավելի լավ է, եթե նախագիծը կազմելիս օգնի իր ոլորտի մասնագետը։ Դրա շնորհիվ հնարավոր կլինի հաշվի առնել բոլոր նրբությունները, որոնք վերաբերում են հողին և սպասվող բեռին։ Հաշվի են առնվում նաև անձամբ հաճախորդի ցանկությունները։ Նախագծային նախագծի կազմման հիմնական սկզբնական պարամետրը շենքի համար հատկացված տարածքն է: Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը կառուցվածքի զանգվածն է։ Բոլոր փաստաթղթերը ճիշտ ձևակերպելու համար ձեզ հարկավոր է տարածքի գեոդեզիական հետազոտություն և ապագա կառույցը կապել կոնկրետ կայքի հետ:

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվելու նաև հետևյալ կետերը.

• հողի առանձնահատկությունները;
• ջրատար հորիզոնների մոտիկություն;
• հողի սառեցման մակարդակը;
• հարկերի քանակը;
• նյութեր շինարարության համար;
• հնարավոր լրացուցիչ բեռներ.

Առաջին և երկրորդ գործոնները կորոշեն հիմքի կառուցվածքի համար սյուների կամ կույտերի անհրաժեշտ խորությունը, ինչպես նաև դրանց մակարդակը գետնից բարձր: Երրորդ գործոնը անհրաժեշտ է ներքևում որոշելու համար, թե ինչ խորության վրա պետք է տեղակայվեն հիմքի կրող տարրերը: Հարկերի քանակը ազդում է օժանդակ տարրերի քանակի, ինչպես նաև շինարարության համար նյութի ընտրության վրա: Հաշվի են առնվում լրացուցիչ բեռները, որոնք կարող են առաջանալ քամու, հողի փոփոխության կամ տեղումների հետևանքով: Այս բոլոր գործոնները հստակ պատկերացում են տալիս ապագա հիմնադրամի սյուների քանակի և պարամետրերի մասին:

Բավարար փորձով կարող եք փորձել ինքներդ կատարել կառույցի նախագծային աշխատանքները: Դա անելու համար դուք պետք է հավաքեք որոշակի տարածքի վերաբերյալ բոլոր տվյալները: Դրանք կարելի է գտնել տարբեր ծառայությունների պաշտոնական կայքերում կամ ձեռք բերել անմիջապես ծառայություններից: Ընթերցումներ կատարելիս շատ բանաձևերի իմացություն կպահանջվի։ Բայց նույնիսկ առցանց օգնականների օգտագործումը կարող է չօգնել, քանի որ կարևոր գործոնները, որոնք կարելի է գնահատել միայն կոնկրետ կայքում մնալու ժամանակ, բաց կթողնեն: Եթե ​​դիմեք մասնագետներին, ովքեր արդեն տասնյակ հաշվարկներ են կատարել կոնկրետ տարածաշրջանի համար, ապա կարող եք վստահ լինել, որ նրանք լավ գիտեն այդ տարածքի հողի բոլոր նրբությունները: Բացի այդ, մասնագիտական ​​ծառայությունները ներառում են հատուկ փաստաթղթերի տրամադրում, որոնք կպահանջվեն շինարարության համար անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալու ժամանակ:

Շինարարական գործընթաց

Հիմնադրամի նախագծման յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր շինարարական նրբությունները, ուստի արժե հաշվի առնել մի քանի տարբերակների համար քայլ առ քայլ հրահանգներ: Դրանցից առաջինը կլինի մոնոլիտ սյունակային հիմք:

Մոնոլիտ տարբերակ

Դիզայնի դիզայնը կազմելուց հետո ժամանակն է գործնական աշխատանքի։ Առաջին քայլը մոնոլիտ սյունակային հիմքի համար տարածքը պատրաստելն ու նշելն է:

Ինչպես տեսնում եք վերևի լուսանկարում, անհրաժեշտ է նախապես նշել այն տարածքը, որտեղ տեղադրվելու է կառույցը: Դա անելու համար շենքի անկյունները նշվում են կեռներով: Վերջիններիս միջև ձգվում է հստակ տեսանելի պարան կամ պարան։ Անկյունների առանձնահատուկ ճշգրտություն չի պահանջվում, քանի որ կառուցվածքի մակնշումը կատարվում է շինարարության համար տարածքի նախնական պատրաստման համար:

Հաջորդ քայլը հողի վերին շերտը հեռացնելն է դրա վրա գտնվող բուսականության հետ միասին: Աշխատանքը հեշտացնելու համար դուք կարող եք սեղմել տարածքը, որպեսզի ավելի հեշտ լինի տեղաշարժվելը:

Երբ նախնական փուլն ավարտված է, կարող եք անցնել հիմքի կառուցվածքի ավելի ճշգրիտ նշագրմանը: Դա անելու համար անկյունային կեռները տեղադրվում են հենց իրենց տեղերում, և նրանց միջև հեռավորությունը ստուգվում է: Անհրաժեշտ է նաև որոշել, թե արդյոք ապագա հիմքի կառուցվածքի ստացված գործչի անկյունագծերը հավասար են: Եթե ​​դրանք չեն համընկնում, ապա արժե պարզել, թե անկյուններից որն ունի սխալ անկյուն և տեղափոխել մեկ կամ մի քանի սյուն:

Մշակված նախագծին համապատասխան՝ գծանշումները կիրառվում են այն սյուների վրա, որոնք հետագայում կտեղադրվեն։ Այդ նպատակների համար օգտագործվում են լրացուցիչ ցցեր և պարաններ: Վերջիններս ձգվում են այն վայրերում, որտեղ կանցնեն սյուների շարքերը։ Լուսանկարում երևում է, որ թելը, որը ձգվում է մեջտեղում, նշում է հիմքի կառուցվածքի սյուների եզրը։ Այս ընթացակարգի հետ միաժամանակ նշումներ են արվում այն ​​մասին, թե կոնկրետ որտեղ են տեղադրվելու հիմքի համար նախատեսված սյուները:

Եթե ​​ուշադրություն դարձնեք վերևի լուսանկարին, կարող եք տեսնել, որ վարպետը հատուկ նշում է փոսի սահմանները գրառման համար: Դրա համար դրա եզրերի երկայնքով ներս են մտցվում ամրացման չորս մասեր, ինչը հեշտացնում է կողմնորոշումը փորելու ընթացքում: Դուք կարող եք սկսել դրա հետ անմիջապես հիմնադրամի կառուցվածքի կոնկրետ տարրը նշելուց հետո: Դա կարելի է անել մեխանիկական կամ ձեռքով: Ամեն ինչ կախված կլինի հողի որակից, որը գոյություն ունի որոշակի տարածքում: 40 սմ կողային չափսով քառակուսի գարշապարը համարվում է ստանդարտ, բայց որոշ դեպքերում այն ​​կարող է ավելացվել մինչև 80 սմ: Հենց այս չափի գումարած կաղապարի բացը պետք է լինի սյունակի հիմքի փոսը:

Կառույցի առանձին սյուների միջև հեռավորությունը կարող է տատանվել մեկից մինչև երեք մետր: Երբ հիմքի սյունակի փոսը պատրաստ է, անհրաժեշտ է անջրանցիկացնել ստորին հատվածը, որտեղ կլցվի կրող տարրի գարշապարը։ Վերևի լուսանկարում երևում է, որ դրա համար ներքևում դրված է պոլիէթիլենային յուղաներկ։ Յուղաշորի խտությունը պետք է լինի 200 մկմ։ Այն գտնվում է պատերի ոլորանով։ Կառույցի համար լրացուցիչ ջրամեկուսացում և միևնույն ժամանակ կաղապարամած է բիկրոստ, տանիքի ֆետր կամ նմանատիպ նյութ, որը չունի փոշի: Ջրամեկուսացումը կարելի է ամրացնել պատին, օգտագործելով եղունգներ կամ այլ ամրացումներ: Այնուհետև այն կսեղմվի բետոնով: Նման կաղապարի բարձրությունը պետք է հավասար լինի գարշապարի բարձրությանը, որը կլցվի սյունակի տակ։

Սյունակային հիմքի կառուցվածքի կառուցման հաջորդ քայլը ամրապնդող տարրերի պատրաստումն է, որոնք կլցվեն բետոնով: Այդ նպատակների համար օգտագործվում են կողիկներ ունեցող ձողեր, որոնք ունեն 10 մմ և ավելի տրամագիծ: Անհրաժեշտ է տարրերը հաշվարկել այնպես, որ կրունկն ավելի մեծ լինի չափերով, իսկ ուղղահայաց ամրացումը համապատասխանի սյունին։ Ամրապնդման բարձրությունը պետք է բավարար լինի սյուները միաձուլելու հիմքի միաձույլ վանդակաճաղով, որը հետագայում կլցվի:

Ամրապնդումը թեքելու համար ավելի հեշտ դարձնելու համար դուք կարող եք պատրաստել նմանատիպ սարք, որը ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Դա անելու համար օգտագործեք երկու մետաղական անկյուններ, որոնք պտուտակված են պատին: Ընդ որում, դրանց երկարությունը հավասար է այն տարրի երկարությանը, որը կճկվի։ Երկու շերտերի միջև հեռավորությունը հավասար է ամրացման տրամագծին, որն օգտագործվում է հիմքի համար: Ձողերը թեքելը հեշտացնելու համար որպես լծակ կարող եք օգտագործել մետաղական խողովակ:

Ծածկույթը հավաքելը ավելի հեշտ դարձնելու համար պատրաստվում են ստենդներ, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Ուղղահայաց հարթության վրա պտտվում է հենարան, որի մեջ ամրացնող ձողերից հեռավորության վրա անցքեր են արվում, որոնք տեղադրվելու են սյունակում: Բացի այդ, պատրաստվում է ստենդ, որը կարող է վերադասավորվել՝ կախված ամրացման երկարությունից: Նա երևում է աջ կողմում:

Դրանից հետո հորիզոնական կառուցվածքային տարրերը բաշխվում են հավասար հեռավորության վրա։ Դա անելու համար օգտագործեք ժապավենի չափիչ կամ այլ սարք: Հաջորդ քայլը ևս երկու ուղղահայաց սյուն դնելն է, ինչպես երևում է վերևի լուսանկարում: Կառուցվածքային մոդուլները միասին ամրացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել կապող մետաղալար, որն ապահով կերպով ամրացնում է դրանք տեղում: Տրիկոտաժի համար կարող եք ինքներդ փոքրիկ կեռիկ պատրաստել, որը կհեշտացնի խնդիրը։

Կրունկի տակ ամրացումը կատարվում է առանձին և ներկայացված է փոքր քառակուսիով, որի մեջ ձողերը դրված են ուղղահայաց, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Նրանք կապվում են բոլոր խաչմերուկներում, որպեսզի ապահովեն հուսալի ամրացում:

Այնուհետև կատարվում է կառույցի հենակետերի պատրաստում, որը կբարձրացնի ամրացումը գարշապարի տակ և սյունակի տակ գետնից փոքր հեռավորության վրա: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի տարրը լցվի կոնկրետ հավանգով և ներքևից:

Կրունկի կառուցվածքի ամրացումը տեղադրվում է պլաստմասե ոտքերի վրա, իսկ սյուների ամրացումը ամրացված է վերևում։ Բոլոր տարրերը կապված են տրիկոտաժե մետաղալարով: Որպեսզի ստացվի այնպես, ինչպես ցույց է տրված ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Հենց որ սյունաձև հիմքի կառուցվածքի ամրապնդող տարրերը պատրաստ լինեն, յուրաքանչյուր սյունակի համար պատրաստվում են կաղապարներ: Դրա համար կատարյալ է 12 մմ-ից ավելի հաստությամբ OBS տախտակը: Եթե ​​դուք վերցնում եք ավելի փոքր հաստությամբ նյութ, ապա այն կծկվի կոնկրետ լուծույթի ճնշման տակ: Սյունակային հիմքը պատշաճ կերպով ամրապնդելու համար բետոնը պետք է ծածկի ցանցը յուրաքանչյուր կողմից առնվազն 5 սմ: Սա նշանակում է, որ երկարությունը և լայնությունը պետք է լինի 10 սմ-ով ավելի, քան ամրացնող տարրերը: Բարձրությունը կարող է լինել 5 սմ-ով ավելի:

Կաղապարի պատերը սյուների տակ միասին ամրացնելու համար հարմար են գիպսաստվարաթղթե պրոֆիլի համար նախատեսված կախիչներ: Այս դեպքում կառուցվածքի միջին մասը կտրված է և մնում են միայն ծակոտկեն շերտեր, որոնք թեքված են անկյունների մեջ, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: Նրանք պտուտակված են պատերին և միավորում են դրանք անհրաժեշտ կառուցվածքի մեջ:

Երբ բոլոր տարրերը պատրաստ են, դրանք հավաքվում են ընդհանուր կառուցվածքի մեջ, որը կապահովի հիմքի բարձրորակ հորդում։

Որպեսզի հիմքի սյուների տակ գտնվող OSB կառուցվածքը ունենա բավարար ջրամեկուսիչ ազդեցություն և լուծույթից խոնավության ազդեցության տակ չուռչի, այն պետք է ծածկվի սառը պատրաստված բիտումի մաստիկով: Սա արվում է ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին:

Հաջորդ քայլը պատրաստված փոսերում հիմքի կառուցվածքի տակ զրահապատ գոտի տեղադրելն է:

Շրջանակը պետք է տեղադրվի հենց պատրաստված փոսի մեջտեղում, որպեսզի կոնկրետ լուծույթը կարողանա ազատ և հավասարաչափ լրացնել կառուցվածքի շուրջ տարածությունը: Բացի այդ, կառուցվածքը պետք է լինի ճիշտ ուղղահայաց և հարթ: Դրան հասնելու համար կարող եք դիմել ստորև ներկայացված լուսանկարում ներկայացված հնարքին։

Կառուցվածքի ուղղահայաց լինելու համար օգտագործվում է սովորական պղպջակների մակարդակ: Դրանից հետո ամրապնդող հիմքը կապված է լրացուցիչ դրված փնջի հետ, որպեսզի լցնելու ընթացքում տեղաշարժ չկա: Ճառագայթը ամրացվում է կշիռներով՝ աղյուսների կամ այլ սարքերի տեսքով։

Այս կերպ տեղադրվում են բոլոր տարրերը, որոնք պատասխանատու են սյունաձև հիմքի կառուցվածքի կայունության համար:

Հաջորդը, բետոնը խառնվում է հիմքի կառուցվածքի համար: Սյունակները կլրացվեն փուլերով: Առաջին քայլն այն է, որ ամրացնենք սյունակի գարշապարը հիմքի տակ: Յուրաքանչյուր կրունկի համար բավական է հունցել։ Հիմքի կառույցի շաղախը կարելի է դնել թիակով։ Դրա մակարդակը հավասար կլինի պատրաստված ջրամեկուսացման բարձրությանը: Բետոնի հիմքի տակ կրունկի մեջ հավասարաչափ բաշխելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի էլեկտրական վիբրատոր: Այն իջեցվում է լուծույթի մեջ՝ լրացնելու բոլոր բացերը և հեռացնելու օդը, որը կարող է թուլացնել հիմքի տեղադրման կառուցվածքը:

Մնում է միայն սպասել այն ժամանակին, որի ընթացքում հիմքի սյունակի տակ գտնվող գարշապարը ուժ է ստանում։ Հենց դա տեղի ունենա, կարող եք սկսել սյունակի կաղապարի տեղադրումը, որը պատրաստված է OSB թերթերից: Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, որ ամրացումը գտնվում է մեջտեղում:

Եթե ​​դուք բետոն լցնեք կաղապարի մեջ առանց ամրացնելու, դա կհանգեցնի կաղապարի տեղաշարժի և հիմքի կառուցվածքի խաթարմանը: Ուստի անհրաժեշտ է կատարել լցոնում, որը կամրացնի հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարը։ Հիմնադրամի կառույցը լցնելիս հողը կարող է հայտնվել սյունակի ձևի մեջ: Որպեսզի դա տեղի չունենա, հիմքի տակ գտնվող կաղապարի կառուցվածքի վերին մասը ծածկված է հաստ թաղանթով, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում:

Բացի այդ, այն ամրացվում է կաղապարի վրա՝ օգտագործելով շինարարական կարիչ, որպեսզի յուղամշակումը չշարժվի աշխատանքի ընթացքում:

Լցավորման համար կարող եք օգտագործել հողը, որը հեռացվել է հիմքի սյուների համար փոսեր փորելիս: Այն խնամքով լցվում է փոսի պատի և հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարի միջև: Դրանից հետո խտացումը կարող է կատարվել ձեռքի կեղծման միջոցով, որը հեշտությամբ կարելի է պատրաստել գերանից և բռնակի ձևով փոքր խաչաձողից:

Բոլորին պաշտպանելու համար, ովքեր կտեղափոխվեն շինհրապարակում, անհրաժեշտ է ցցված ձողերը ծածկել պլաստիկ շշերով։ Վերջիններս հեշտ է գտնել և կատարյալ կկատարեն աշխատանքը։

Լցոնումը խիտ դարձնելու համար դուք կարող եք լրացուցիչ սեղմել այն ջրով, ինչը թույլ կտա հողը սուզվել սեփական քաշի տակ:

Պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարից: Կառույցի ներքևի մասում մնացել են փոքր խճաքարեր և այլ բեկորներ, որոնք կարող են խանգարել լավ կպչունությանը: Դա վերացնելու համար դրանք կարող եք հեռացնել սովորական կամ արդյունաբերական փոշեկուլի միջոցով, որի խողովակը կկապվի սյունին, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում:

Բետոնի հաջորդ մասը հիմքի տակ լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է թրջել հիմքի տակ գտնվող կրունկը, ինչպես նաև կաղապարը։ Սա արվում է հիմքի կառուցվածքի բաղադրիչների ավելի լավ փոխազդեցության համար: Դրանից հետո դուք կարող եք լրացնել սյունակը պատրաստված կաղապարի մեջ: Կառուցվածքում օդի առկայությունը վերացնելու համար լուծումը պետք է սեղմել վիբրատորով: Ապահովելու համար, որ հիմքի սյունը ամրանալու գործընթացում չափազանց շատ խոնավություն չի կորցնում, անհրաժեշտ է հիմքի ամրացման վրա դնել յուղաման, որը թույլ չի տալիս հողը մտնել սյունի ներսում:

Հիմնադրամի սյուները լցնելուց հետո կարող եք սկսել խրամատ փորել հիմքի սյուների միջև: Այս դեպքում հիմքի համար վանդակաճաղ կառուցելու համար անհրաժեշտ կլինի խրամատ: Դրա խորությունը հաշվարկված է այնպես, որ տեղավորվի մանրախիճի և ավազի բարձ: Երկրորդն այս դեպքում կլինի 30 սմ, իսկ առաջինը բավարար կլինի 15 սմ-ով: Եթե ​​դա մի փոքր խորն է, ապա պետք է խորանալ այս մակարդակի վրա:

Առաջինը դրվում է հիմքի կառուցվածքի տակ գտնվող ավազի բարձը, որը լավ սեղմված է: Այնուհետև երկրորդ բարձը լցնում են հիմքի տակ՝ նուրբ մանրացված քարի տեսքով։ Այն նաև պետք է լավ սեղմվի, որպեսզի հասնի բեռի միասնական բաշխմանը հիմքից մինչև գետնին: Դրա համար օգտագործվում է բենզինի կամ էլեկտրական վիբրատոր: Լավագույնն այն է, որ այն ուղղահայաց տեղադրվի հիմքի տակ գտնվող խրամատին, որպեսզի եզրերի երկայնքով կոպիճ չհավաքվի:

Երբ հիմքի կառուցվածքի լցոնումը պատրաստ է, կարող եք անցնել սյունաձև հիմքի կաղապարի կառուցմանը: Փայտե ճառագայթներ կպահանջվեն: Հիմքի կաղապարման համար նման փնջի երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ այն կարողանա 45 սմ ընկղմվել գետնի մեջ և դուրս պրծնել մինչև հիմքի վանդակաճաղի ամբողջ բարձրությունը: Փայտը գետնին մուրճը հեշտացնելու համար այն պետք է ներքևից կացնով սրել, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։

Դրանից հետո տարրը հարթեցվում է և մուրճով ներս մղվում անհրաժեշտ խորության վրա: Անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել կառուցվածքի մակարդակը, քանի որ այն կարող է շեղվել: Բացի այդ, սա կլինի հիմքի տակ կաղապարի ճիշտ տեղադրման բանալին:

Կաղապարի տակ տեղադրված հենարաններին գամված է տախտակ։ Անհրաժեշտ է հիմքի կաղապարի առանձին տարրերը դասավորել այնպես, որ դրանց միջև բացեր չլինեն։

Հիմնադրամի կաղապարի տախտակը կդեֆորմացվի խոնավության ազդեցությունից, ուստի այն պետք է պաշտպանված լինի: Դա անելու ամենադյուրին ճանապարհը պլաստիկ ֆիլմ օգտագործելն է: Այն ամրացվում է տախտակների վրա, օգտագործելով շինարարական կարիչ:

Կաղապարի կառուցվածքն ամրացնելու համար տեղադրվում են ժայռեր, որոնք հենվում են մեկ այլ դարակի վրա: Տարրերը տեղադրվում են մեկ դարակի միջոցով: Ազատ դարակները միմյանց հետ միացված են տրիկոտաժե մետաղալարով, ինչպես երևում է ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Բացի այդ, կառուցվածքի վերևում գամված են լայնակի տարրեր, որոնք ամրացնում են հիմքի կաղապարի պատերը: Նախ անհրաժեշտ է ներսում ամրացում դնել, քանի որ հետագայում դա խնդրահարույց կլինի։

Նշում!Հիմքը ամրապնդելու համար օգտագործվում է 14 մմ տրամագծով ամրացում: Այս դեպքում սեղմակները կարող են պատրաստվել 8 կամ 10 մմ տրամագծով ձողերից:

Հիմքի սյուներից դուրս ցցված ամրացումը պետք է թեքվի, որպեսզի այն միահյուսվի վանդակաճաղի ամրացման հետ: Այն կապված է ձողերի հետ, որոնք դրվում են կաղապարի մեջ՝ օգտագործելով տրիկոտաժե մետաղալար։

Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, կարելի է հիմքը բետոնով լցնել։ Դա ավելի հեշտ է անել կոնկրետ պոմպով, որը կարող է ուղղվել հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով: Լցնելուց հետո հիմքի վանդակաճաղը մշակվում է վիբրատորով և հարթեցվում մալայով։

Երբ հիմքը բավականաչափ ուժ է ձեռք բերել, կաղապարը կարող է ապամոնտաժվել և հիմքը մաքրվել հողի մնացորդներից: Այս հիմքի կառուցվածքի տեղադրման գործընթացը հստակ կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված տեսանյութում:

Աղյուսե սյուներով

Դիզայնի այս տարբերակը կառուցված է մի փոքր ավելի պարզ, քան նախորդը, բայց արժե հասկանալ, որ բլոկներից պատրաստված սյունաձև հիմքը չի կարող օգտագործվել լուրջ շենքերի համար: Այն կատարյալ է տնակների կամ ամառանոցների համար, որտեղ քաշը կլինի նվազագույն: Հիմնադրամի այս տեսակի կառուցվածքի նշումն իրականացվում է նույն կերպ, ինչպես նախորդ տարբերակում:

Հիմնադրամի սյուների համար փոսերը կառուցված են փոքր լուսանցքով, որպեսզի աջակցության բարձիկը մի փոքր ավելի մեծ լինի, քան բլոկները պահելու համար պահանջվող տարածքը: Պատրաստված փոսի հատակին մանրացված քար են դրվում։ Նրա շերտը կարող է հասնել 20 սմ-ի: Կարևոր է լավ սեղմել նյութը: Այն ոչ միայն ապահովում է բեռի ճիշտ բաշխումը, այլև պատասխանատու է ջրահեռացման համար, որը կվերացնի հեղուկի ազդեցությունը դրված բլոկների վրա:

Մանրացված քարը դնելուց հետո ավազ են լցնում։ Նրա շերտը կլինի տասը կամ ավելի սանտիմետր: Կարևոր է այն լավ սեղմել և հարթեցնել հորիզոնական հարթությունում։

Դրանից հետո կարող եք անցնել բլոկների տեղադրմանը: Դրանք հարթեցվում և ամրացվում են ցեմենտի շաղախով։ Երկրորդ շարքը դրված է առաջինին ուղղահայաց՝ ավելի մեծ կառուցվածքային ամրության համար կարերի կապում ապահովելու համար: Բլոկների վերևում դրվում է հիմքի ջրամեկուսացում տանիքի շերտի տեսքով: Անհրաժեշտ է կանխել խոնավության մուտքը վանդակաճաղ, որը կարող է փտել դրանից: 15 սմ խաչմերուկով փայտե ճառագայթն առավել հաճախ օգտագործվում է որպես հիմքի նման կառույցների վանդակապատում: Այն դրվում է հիմքի ամբողջ պարագծի երկայնքով:

Կառուցվածքի խաչմերուկներում հյուսելը կատարվում է լարային միացմամբ։ Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ երկու ճառագայթները նույնպես կարող են միացվել կես մեթոդով: Այս դեպքում հիմքի վանդակաճաղի համար նախատեսված տարրերից յուրաքանչյուրում կտրվածք է կատարվում գերանի հաստության և լայնության կեսին: Դրանից հետո հիմքի երկու տարրերը ամրագրվում են միմյանց հետ, օգտագործելով քորոց կամ վեցանկյուն գլխով ինքնահոս պտուտակ:

Կույտ տարբերակ

Հիմնադրամի նախագծման հաջորդ տարբերակը, որը կարող է նաև դասակարգվել որպես սյունաձև, կույտային հիմքն է վանդակաճաղով: Կառույցի անկախ կառուցման համար հարմար են պտուտակային կույտերը, որոնք ամենահեշտը տեղադրվում են առանց լրացուցիչ սարքավորումների: Նման հիմքը բավականաչափ հուսալի է և թույլ է տալիս այն խարսխվել հողի ամուր շերտերում: Դա արվում է բավականին պարզ, քանի որ նման հիմքի համար կույտերը կարող են ընտրվել երկարությունների լայն տեսականիով: Միակ հարցը կլինի դրանք պտտելու հարմարությունը: Որոշ դեպքերում, երբ աշխատանքները սկսվեն, կպահանջվեն լրացուցիչ հարթակներ: Բայց ամենից հաճախ նման հիմքը տեղադրվում է առանց դրանց:

Պտուտակային կույտերի վրա հիմնված հիմքի նախագծման սկզբնական փուլում նշագրման հարցը հարաբերական է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքի ընթացքում դուք պետք է դուրս մղեք առաջին կույտից: Հիմնադրամի համար դրա տեղադրումը որոշվում է պլանով, որը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է տեղակայվի տունը տեղում: Հարկավոր է ընտրել հիմքի ցանկացած անկյուն, որտեղից հարմար կլինի սկսել աշխատանքը։ Այս կույտը կլինի մեկնարկային կետը, որտեղից հեշտ կլինի կատարել մնացած չափումները հիմնադրամի համար:

Ավելի հեշտ կլինի տեղադրել կույտը, եթե դրա համար փոքր փոս պատրաստեք: Սովորաբար, 30 սմ խորությունը բավարար է այդ նպատակների համար: Փոսի տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան հիմքի կույտի տրամագիծը: Դուք կարող եք այն փորել պարտեզի գայլիկոնով, եթե դրա տրամագիծը թույլ է տալիս, կամ սովորական թիակով։

Ավելի հեշտ կլինի տեղադրել նման հիմքը, եթե դուք ոչ միայն պտուտակեք կույտը, օգտագործելով լծակ, որը տեղադրված է անցքի մեջ, այլ հատուկ սարքով: Դուք կարող եք վարձակալել մի կույտ թեւ, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Շնորհիվ կամարների, որոնք տեղակայված են միացման կողքերում, ավելի հեշտ է ուժ փոխանցել լծակից, որը գտնվում է ցանկացած դիրքում։ Այս դեպքում հիմքի տակ գտնվող կույտի ընկղմումը սահուն է ընթանում: Հիմքի տակ կույտը պտտելը վերևում գտնվող անցքի միջով միշտ չէ, որ հարմար է, քանի որ կարող են լինել կույտի շուրջ շարժման տարածքի սահմանափակումներ:

Որպես լծակ, որը կօգտագործվի կույտը գետնին ընկղմելու համար, մեկ խողովակը բավարար չի լինի, քանի որ դրա օգնությամբ կիրառվող ուժի ուղղությունը կարող է փոխել հիմքի կույտի դիրքը, ինչը շատ անհարմար է: Կառույցը կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է առնվազն երկու լծակ: Յուրաքանչյուրի երկարությունը երեք մետրից է։ Որոշ դեպքերում կառուցվածքը ճիշտ տեղադրելու համար ավելի երկար լծակներ կպահանջվեն, եթե կույտը պետք է բավականին խորը ընկած լինի:

Կառույցի տեղադրումը հեշտացնելու համար պահանջվում է առնվազն երեք մարդ: Նրանցից երկուսը գործում են լծակների վրա։ Նախնական փուլում երրորդ անձի խնդիրն է կույտը պահել ուղղահայաց դիրքում: Քանի դեռ կույտի հիմնական մասը գտնվում է մակերեսի վրա, կառույցի համար պղպջակների մակարդակ օգտագործելը իմաստ չունի: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կույտը դեռևս ունի շարժման զգալի ամպլիտուդ:

Նշում!Լծակի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 3 մմ, որպեսզի ապահովի անհրաժեշտ ուժը կույտում պտուտակավորելու համար:

Պտուտակումը տեղի է ունենում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Սա կարող է որոշվել կույտի կառուցվածքի վերջում գտնվող պտուտակի ուղղությամբ: Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, կառուցվածքի պտուտակման ժամանակ այն ուղղահայաց դիրքում պահողի հիմնական բեռը ընկնում է ոչ թե ձեռքերի, այլ ուսի վրա։ Ձեռքերը գործում են որպես օգնականներ, քանի որ գրեթե անհնար է լավ բռնել նման տրամագծով կույտը: Շեշտադրումը կատարվում է կիսով չափ թեքված ոտքերով և լայնորեն տարածված ոտքերով:

Հենց որ կույտի կառուցվածքի մեծ մասը գտնվում է հողի մեջ, անհրաժեշտ է մեծացնել ուժը, քանի որ պտուտակելն ավելի դժվար կլինի: Դա անելու համար լծակները երկարացվում են իրենց առավելագույն հեռավորության վրա, այնպես, որ միայն մի փոքր մասը միացնում է միացման աղեղները:

Հենց պարզ դառնա, որ կույտը լավ դիրք է գրավել և ամուր պահվում է հողի կողմից, կարող եք անցնել կառուցվածքի ճշգրիտ ուղղահայաց դիրքավորմանը: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է մակարդակ, որը կարելի է ամրացնել կույտի մարմնին մագնիսով: Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ մակարդակը գտնվում է կույտի վրա ինչ-որ պատճառով: Այն տեղադրվում է երկու աջակցության թեւերին ուղղահայաց: Սա միակ միջոցն է ճիշտ հետևելու կույտի դիրքը: Մոնիտորինգը հեշտացնելու համար կարող եք օգտագործել մեկ այլ մակարդակ, որը տեղադրված է անմիջապես լծակի տակ:

Երբ մակարդակը տեղում է, դուք պետք է տեղադրեք կառուցվածքը մի փոքր այլ կերպ: Եթե ​​նախկին տարբերակում կույտը պահվում էր ուսերով, ապա այժմ այն ​​պետք է հարթեցվի մարմնի ծանրության հետ՝ ուղղելով այն հակառակ ուղղությամբ, որով կույտը թեքվում է։ Աջակցումը տրամադրվում է նաև լայնորեն տարածված և ծնկներում թեքված ոտքերի վրա:

Որքան խորանա կույտը, այնքան ավելի շատ ջանքեր պետք է գործադրվեն այն ուղղորդելու և պտտելու համար: Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք դիմել ևս մի քանի հոգու օգնությանը, ինչպես երևում է լուսանկարում:

Հիմնադրամի կառուցվածքի առաջին տարրի տեղադրման ավարտից հետո անհրաժեշտ է որոշել այն կետը, որտեղ տեղադրվելու է երկրորդ անկյունային կույտը, որը համահունչ է առաջինին: Ավելի լավ է չափումներ կատարել շրջանակների կենտրոններում: Սա նշանակում է, որ ժապավենի ծայրը տեղադրված է խողովակի կենտրոնական մասում: Հիմնադրամի համար երկրորդ կույտի կենտրոնի հեռավորությունը չափվում է: Այն հավասար կլինի տան ընդհանուր երկարությանը կամ լայնությանը, որից հանվում է մեկ պատի լայնությունը։ Հեռավորությունը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է տեղադրել հիմքի կույտերը նույն գծի վրա: Այս նպատակների համար ամենադյուրին ճանապարհը ընդհանուր ուղենիշ գտնելն է, օրինակ, ցանկապատը և հիմքի կառուցվածքը տեղադրել դրանից նույն հեռավորության վրա:

Երկրորդ կույտը պտտվում է այնպես, ինչպես առաջինը: Բայց հիմա անհրաժեշտ է վերահսկել ոչ միայն հիմքի կույտի ուղղահայաց մակարդակը, այլև այն հեռավորությունը, որով այն գտնվում է առաջին կույտից: Եթե ​​գործընթացում անհրաժեշտություն է առաջանում կարգավորել կառուցվածքի դիրքը, ապա չպետք է գործեք՝ ուղղակի թեքելով այն նախատեսված ուղղությամբ։ Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ կույտը պետք է թեքվի հակառակ ուղղությամբ, որով անհրաժեշտ է հարթեցնել կույտը: Դրանից հետո հիմքի տակ կատարվում է կույտի երկու պտույտ, և այն հարթեցվում է ուղղահայաց դիրքի: Եթե ​​դա չի կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի, ապա գործողությունը պետք է կրկնվի:

Երբ երկու կույտեր արդեն տեղադրված են, կարող եք անցնել երրորդի տեղադրմանը: Դրա տեղադրման կետը հաշվարկվում է մի փոքր ավելի բարդ, քան առաջին և երկրորդ դեպքերում: Սյունակային հիմքի կառուցվածքի երրորդ կույտը տեղադրելու համար դուք պետք է առաջնորդվեք Պյութագորասի թեորեմով: Հայտնի է շենքի լայնությունը, հայտնի է նաև երկարությունը, այժմ պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան անկյունագիծը կամ հիպոթենուսը։ Դա անելու համար պատի հաստությունը հանվում է լայնությունից և երկարությունից, քանի որ չափումը կատարվում է կենտրոններում, և յուրաքանչյուր ցուցանիշը քառակուսի է: Ստացված թվերի գումարը կլինի անկյունագծի չափը: Լուսանկարում երևում է, որ հիմքի կառուցվածքի երրորդ կետը նշելու եղանակներից մեկը երկու ժապավենի չափն է: Պահանջվող արժեքների խաչմերուկում գտնվում է երրորդ կույտի տեղը:

Նշում!Եթե ​​դուք չունեք երկու երկար ժապավեն, ապա կարող եք օգտագործել պարան, որի վրա նշված է պահանջվող չափը:

Սյունակային հիմքի տակ երրորդ կույտի տեղը որոշելուց հետո դրա համար պատրաստված փոսում կատարվում է կույտի նախնական տեղադրում։ Հենց որ այն ապահով կերպով տեղադրվի, անհրաժեշտ է կրկին չափել, որպեսզի համոզվեք, որ հիմքի կույտը տեղում է: Եթե ​​կան որոշակի սխալներ, ապա անհրաժեշտ է հարթեցնել հիմքի կույտը վերը նկարագրված եղանակով:

Երբ կույտի տեղադրումն ավարտված է տեղում, անհրաժեշտ է հետագայում ապահովել այն: Դրա համար ավելի վաղ փորված փոսը լցվում է հողով։ Կարևոր է վերջինս լավ սեղմել, որպեսզի հիմքի կույտի վերին մասը չթուլանա։

Հիմնադրամի տակ գտնվող չորրորդ կույտը նույնպես տեղադրված է անկյունագծով և պատի չափսերով: Այս դեպքում բոլոր ցուցանիշները հայտնի են, այնպես որ դուք կարող եք օգտագործել ժապավենային միջոցներ կամ պարան և պտտել կույտը հիմքի տակ: Պարբերաբար, երբ կույտը պտտվում է տեղում, անհրաժեշտ է ստուգել, ​​թե արդյոք պահպանվում են այն հեռավորությունները, որոնց վրա այն պետք է լինի այլ կույտերի նկատմամբ:

Ամբողջ կառույցի աջակցությունը պատրաստ է, այժմ ավելի հեշտ կլինի տեղադրել մնացած կույտերը հիմքի տակ: Այս նպատակների համար բոլոր բարձրացողների միջև ձգվում է թել: Այն պետք է տեղադրվի գետնին հնարավորինս մոտ: Ավելի հեշտ կլինի գործել, եթե հիմքի կույտերի միջև երկու թել քաշվեն, որոնք կնշեն այն միջանցքը, որում պետք է տեղակայվեն կույտերը: Յուրաքանչյուր պատը բաժանված է երկու կեսի: Ստացված չափը նշվում է ձգված պարանի վրա և դրա տակ փոս է փորվում ապագա հիմքի կույտի համար։ Դա պետք է արվի տան բոլոր չորս կողմերում:

Պտուտակման ժամանակ դուք պետք է ապահովեք, որ նշված կետը գտնվում է կույտ խողովակի կենտրոնում: Բոլոր հիմքի կույտերը ընկղմված են անհրաժեշտ մակարդակի վրա:

Ներքին պատերի համար կպահանջվեն նաև հիմքի կույտեր: Դրանք նշելու համար կարող եք օգտագործել գոյություն ունեցող կույտերի գծերի խաչմերուկի կետերը: Դա անելու համար կույտերի միջև ձգվում են պարաններ, որոնք հստակ երևում են: Խաչմերուկի կետերում, որտեղ անհրաժեշտ է, փոս է պատրաստում, և կույտը պտտվում է: Միևնույն ժամանակ, այն պետք է տեղադրվի այնպես, որ չլարվի պարանը կամ չշեղվի այն: Պտուտակավորման գործընթացում կարևոր է վերահսկել հիմքի կույտի մակարդակը:

Կույտը պետք է տեղակայված լինի ձգված պարանների խաչմերուկում, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Ճոպանները շոշափելի են, ուստի հիմքի կույտի կենտրոնը չի համընկնում կույտի կենտրոնի հետ, որը պտտվելու է ներս:

Երբ բոլոր կույտերը տեղադրվեն, անհրաժեշտ է դրանք հորիզոնական կտրել: Սա թույլ կտա ճիշտ տեղադրել հիմքը նույնիսկ թեքված հատվածում: Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել երկու գործիք. Դրանցից մեկը լազերային մակարդակն է: Ավելի հեշտ է օգտագործել: Բավական է ճառագայթը տեղադրել անհրաժեշտ բարձրության վրա և այն նախագծել կույտերի մարմնի վրա: Դրանից հետո հիմքի կույտերի վրա գծանշումներ են կիրառվում և կտրումը կատարվում է սրճաղացով:

Մեկ այլ տարբերակ ջրի մակարդակի օգտագործումն է: Օգտագործելուց առաջ այն պետք է լավ հարթեցված լինի, որպեսզի խուսափեք թեքություններից: Հաջորդը, հիդրավլիկ մակարդակի համար ջուր պարունակող տարան տեղադրվում է կույտերից մեկի վրա: Արհեստավորներից մեկը խողովակի մի մասն իջեցնում է տարայի մեջ, իսկ երկրորդը վակուում է ստեղծում, որպեսզի ջուրն իր ճնշման տակ սկսի լցնել խողովակը։

Հաջորդը ստուգվում է հիդրավլիկ մակարդակի ֆունկցիոնալությունը: Նրա երկու ծայրերը միացված են իրար և սպասվում է որոշակի ժամանակ։ Դրանից հետո երկու խողովակների հեղուկը պետք է հասնի նույն ընդհանուր մակարդակին: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա կարող եք անցնել հիմքի կույտերի բարձրությունը չափելու գործընթացին: Եթե ​​ոչ, ապա դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք այն և հայտնաբերեք թեքությունները կամ այն ​​վայրերը, որտեղ տեղի է ունեցել օդափոխություն:

Նշում!Որքան երկար է հիդրավլիկ մակարդակը, այնքան ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի դրա ներսում գտնվող հեղուկը հանդարտվի:

Հիմնադրամի անկյունային կույտերից մեկի վրա գծված է կետ, որտեղ պետք է տեղակայվեն բոլոր հիմքի կույտերը: Դրա վրա կիրառվում է հիդրավլիկ մակարդակի մի մասը, իսկ երկրորդը բերվում է հաջորդ անկյունային կույտին: Ջրի մակարդակը հանդարտվելուց հետո դուք կարող եք հետք դնել կույտի վրա՝ կտրումը ուղղորդելու համար: Այս կերպ նշանը փոխանցվում է հիմքի բոլոր անկյունային կույտերին:

Հիմնադրամի կույտի ամբողջ տարածքում գիծ նշելու համար անհրաժեշտ է պլաստիկ խողովակից նախշ պատրաստել, որը խողովակի վրա տեղադրման հեշտության համար կկտրվի մի կողմից: Օգտագործելով մարկեր, նկարեք շրջան:

Նշման գիծը մնացած կույտերին փոխանցելու համար, որոնք գտնվում են հիմքի կառուցվածքի մեջտեղում, անհրաժեշտ է ձգել ամուր ձկնորսական գիծ արտաքին կույտերի վրա դրված նշանների երկայնքով: Դա կլինի պահանջվող գծի ցուցիչը։ Դրանից հետո նշագրումն իրականացվում է ընտրված կետում նշիչով: Օգտագործելով պատրաստված օրինակը, գիծ է գծվում կույտերի ամբողջ տարածքի վրա:

Հիմնադրամի համար կույտերի նշումը ավարտվելուց հետո կարող եք անցնել բոլոր տարրերը գծված գծերի երկայնքով կտրելուն:

Հաջորդ քայլը հիմքի համար տեղադրված պտուտակային կույտերը լցնելն է: Դա արվում է ոչ թե բետոնով, այլ սովորական ցեմենտ-ավազի շաղախով՝ երեքից մեկ հարաբերակցությամբ։ Լուծումը պետք է լինի այնքան հեղուկ, որպեսզի լրացնի կույտի խոռոչը: Այս ընթացակարգի նպատակը հիմքին լրացուցիչ կոշտություն հաղորդելը չէ, այլ կույտի ներքին պատերի թթվածնի ազդեցությունը կանխելը, ինչը կարող է հանգեցնել կոռոզիայի և հիմքի քայքայման: Լցնելը մինչև վերև չի արվում։ Անհրաժեշտ է թողնել 10 սմ բացվածք Այն լցված է չոր խառնուրդով, որը կարելի է ձեռք բերել պատրաստի վիճակում։

Հաջորդ քայլը գլուխը կույտի վրա տեղադրելն է: Այն պետք է տեղադրվի հորիզոնական մակերեսի վրա: Գլխի նպատակը վանդակաճաղը պահելն է, որի վրա ամրացվելու են պատերը։ Գլուխը եռակցված է կույտին, որպեսզի ամրացումը հնարավորինս հուսալի լինի:

Եռակցման կարերը մաքրվում և պատվում են ներկով, որը կպաշտպանի դրանք կոռոզիայից։ Այս տեսակի հիմքի կառուցման ամբողջական գործընթացի տեսանյութը ներկայացված է ստորև:

Ամփոփում

Ինչպես տեսնում եք, սյունակային հիմքը բավականին տարածված դիզայն է: Դա անփոխարինելի տարբերակ է, երբ նախատեսվում է կառուցել փոքր թեթեւ շինություն։ Վերջինը կարող է լինել կլորացված գերան կամ շրջանակ: Հիմքը դնելիս կարևոր է հաշվի առնել հողի բոլոր առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հոդվածում նկարագրված այլ պարամետրերը: