Ինքնուրույն շերտի հիմք - քայլ առ քայլ հրահանգներ: Ինչպես պատրաստել հիմքի համար կաղապարներ ջարդոնի նյութերից - հրահանգներ Տան հիմքը ջարդոնի նյութերից

Բարև Ձեզ, խնդրում եմ, խորհուրդ տվեք այս իրավիճակում: Ես ուզում եմ կառուցել 3x4 ավտոտնակի ընդլայնում: Ավտոտնակը աղյուս է, երկարացումը նույնպես աղյուս է, մոտակայքում արդեն կա հարևանի ընդարձակման պատը, պարզվում է՝ պետք է միայն երկու պատ կառուցեմ։ Ես ուզում եմ, որ այն լինի էժան և ուրախ: Ես հավաքեցի ճանապարհային սյուները հանրային ճանապարհներից, որոնք տապալվել էին տրակտորով ձյունը մաքրելիս: Սյուների չափերը երկարությամբ տատանվում են 60-ից 75 սմ-ի սահմաններում, իսկ խաչմերուկը 15 x 15 սմ է, ի՞նչ եք կարծում, կարելի՞ է նման նյութից հիմք պատրաստել: իսկ եթե այո, ապա ի՞նչ նրբերանգներ կան շինարարության մեջ։ Շնորհակալություն.

Եթե ​​ավտոտնակը սովորական է, մեկ հարկանի, ծածկված է ստանդարտ բետոնե սալիկով, ապա դուք կարող եք ապահով կերպով բետոն պատրաստել սյուների միջոցով: Եթե ​​հիշում եք, բետոնը բաղկացած է ցեմենտից, ավազից, նուրբ և ՄԵԾ լցոնիչից: Համարեք, որ դուք արդեն ունեք մեծ: Ավելի լավ է սյուները դնել այնպես, որ դրանք լինեն մոնոլիտ հիմքի բլոկի մեջտեղում, այսինքն, բետոնը շրջապատում է դրանք բոլոր կողմերից: Եթե ​​ուզում եք գումար խնայել, ուրեմն ինքներդ կխառնեք բետոնը։ Այսպիսով, սյուները զգուշորեն դրեք կաղապարի մեջտեղում:

Կարող եք նաև սարքավորել կույտային հիմք, որն ունի ամենամեծ ուժն ու հուսալիությունը նվազագույն գնով: Այն հիանալի է կոմունալ բլոկներ կառուցելու համար, ինչպիսիք են ավտոտնակը կամ ընդարձակումը: Այս տեսակի հիմք ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր են խողովակներ, որոնց պատի հաստությունը փոքր երկարացման կառուցման ժամանակ կարող է լինել 3-6 մմ, տրամագիծը՝ 80 մմ: Բացի այդ, ձեզ հարկավոր է խարիսխով ծածկված ափսե՝ մոտ 40 սմ երկարությամբ և 10-12 մմ տրամագծով մետաղյա ձող: Խարիսխի մի կողմում 4 սմ բարձրության վրա կիրառվում է թել: Ծածկույթը մոտավորապես 8 մմ հաստությամբ ափսե է: Դրա մեջ անցք է կտրված, որի մեջ կտրված է M10-M12 թել։

Նախքան կույտի հիմքը դնելը, կայքը պետք է հարթեցվի և նշվի: Նշումները պետք է լինեն բավականաչափ ճշգրիտ, որպեսզի շեղումները չգերազանցեն 10 մմ: Հաջորդը, օգտագործելով փորվածք, գետնին անցքեր են փորվում, որոնք պետք է տեղակայվեն հողի սառեցման խորությունից 200-300 մմ ցածր: Անհրաժեշտ է, որ անցքերի տրամագիծը 80 մմ-ով մեծ լինի խողովակների չափերից, իսկ եթե հողը թույլ է՝ 100 մմ։ Խողովակները պետք է ձգվեն գետնից վերև մինչև նույն բարձրությունը: Դրա համար դրանք հողի մեջ են մղվում անհրաժեշտ մակարդակի, որը սովորաբար կազմում է 50-60 սանտիմետր, որն ապահովում է հատակի բարելավված օդափոխությունը և մեծացնում է դրա ծառայության ժամկետը: Գետնից վերև գտնվող խողովակների մակարդակը ստուգվում է սպիրտի և երկար ուղիղ ձողի միջոցով: Խողովակները պետք է ժամանակավորապես ամրացվեն անցքերում՝ սեպերի մեջ քշելով:

Այնուհետև մենք սկսում ենք լուծույթի պատրաստումը, որը ներառում է ցեմենտ, ավազ, նուրբ մանրացված քար և, իհարկե, ջուր: Այս ամենը խառնվում է թթվասեր հիշեցնող խտության: Լուծումը լցվում է ինչպես խողովակների ներսում, այնպես էլ անցքի և խողովակի միջև ընկած տարածությունների մեջ: Նախ պետք է լցնելու համար նախատեսված բացերը մետաղի, մետաղալարի և այլնի ջարդոններով: Այնուհետև խարիսխը պտտվում է երեսպատման մեջ, որից հետո այն դրվում է խողովակի վրա և խարիսխով պտտվում է ցանկալի ուղղությամբ: Տեղադրված ծածկույթը սեղմված է բեռով, օրինակ, զույգ աղյուսով: Մոտ մեկ շաբաթ անց, երբ լուծույթը ամրանում և կարծրանում է, խողովակը ներկվում է յուղով կամ նիտրո ներկով՝ նախապես մետաղը մաքրելով մնացած ցեմենտի խառնուրդից: Այնուհետև փայտե ամրացումը կատարվում է ճառագայթները դնելով ծածկույթի թիթեղների վրա: Այս դեպքում, համոզվեք, որ մետաղի և փայտի միջև մի քանի շերտ դրեք տանիքի շերտ կամ ծածկ: Հիմնադրամն ավարտված է։

Ինքնուրույն ժապավենային հիմք Ուշադրություն. մենք այս շերտային հիմքը պատրաստել ենք 6,5x8,5 մետր չափսերով տան հիման վրա: Շինարարությունը սկսելու համար անհրաժեշտ է գծանշումներ կատարել։ Դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է թակած ամրացում և ձկնորսական գիծ (կարելի է օգտագործել նեյլոնե պարան), բայց հաստ ձկնորսական գիծն ավելի լավ է, այնպես որ դուք կխուսափեք կախվող գծանշումներից: Ապագա ժապավենային հիմքի լայնությունը ձեր սեփական ձեռքերով 40 սմ է, իհարկե կարող եք այն դարձնել 30, բայց մենք ձեր գումարը չենք խնայելու հասկանալի պատճառներով։ Այսպիսով, մենք նշում ենք ժապավենի հիմքի պարագիծը, եթե հիշենք, դա 6,5 x 8,5 մ է, ամրացումը քշում ենք գետնին, բայց առայժմ չենք շտապում ձկնորսական գիծը քաշել, քանի որ մենք պետք է պատրաստենք. վստահ լինել, որ մեր կառուցվածքի անկյունները ճիշտ են: Անկյունները ստուգում ենք ժապավենի միջոցով՝ չափելով շեղանկյունները, եթե բոլոր անկյունագծերը երկարությամբ համընկնում են, ապա գծանշումները ճիշտ են արված, եթե ոչ, ապա անկյունները տեղափոխում ենք այնքան, մինչև դրանք համընկնեն։ Մեր բոլոր անկյունները համընկնում են, այժմ մենք կարող ենք ապահով կերպով խստացնել ժանյակը: Ներքին եզրագիծը նույն կերպ ենք նշում՝ չմոռանալով, որ պետք է 40սմ խորք անել, նշում ենք նաև ներքին մասը, քանի որ այն մեզ կծառայի որպես ամրացնող կողոսկր։ Մակերեսային սալաքարի հիմքը Շերտավոր հիմք, հիմքի փոս և ինքնուրույն փորում Թվում է, թե ինչ կարող է լինել ավելի հեշտ, քան հողը փորելը: Բայց ոչ! Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է ջրի մակարդակ ձեռք բերել: Ինչո՞ւ։ Բայց հարցն այն է, որ բոլոր հողատարածքներն ունեն առնվազն որոշակի տարբերություններ ողջ պարագծի երկայնքով: Իսկ շերտի հիմքի բարձրության տարբերությունը վերացնելու համար կօգտագործենք ջրի մակարդակ։ Դա անելու համար դուք պետք է գտնեք ամենացածր կետը, այն, անշուշտ, կլինի արտաքին անկյուններից մեկում, և այնուհետև մենք հաշվարկում ենք փոսի ամբողջ խորությունը այս անկյան հիման վրա իր ամենացածր կետով: Այս պրոցեդուրայից, իհարկե, կարելի է խուսափել՝ նախօրոք հարթեցնելով տարածքի ողջ մակերեսը։ Մենք որոշեցինք ապագա հիմքի խորությունը դարձնել 40 սմ, այս արժեքը հենց մեր տան համար է: Կարևոր. Մի փորեք փոսի հատակը աչքով, դա ապագայում շատ խնդիրներ կառաջացնի: Կույտ սյունակային հիմք Ավազի բարձ շերտի հիմքի համար Եթե դուք ավազի բարձ եք կազմակերպում, դրանով դուք մեղմացնում եք շերտի հիմքի բեռը սեզոնից դուրս, և դա շատ անհրաժեշտ է: Բարձի հաստությունը պետք է լինի 10-ից 15 սմ, և մենք այն կհավասարեցնենք մեր անփոխարինելի օգնականի, այն է՝ ջրի մակարդակի օգնությամբ։ Կրկին, մենք օգտագործում ենք պարան ամբողջ պարագծի շուրջ ավելի ճշգրիտ լցոնման համար: Այն բանից հետո, երբ ավազը ապահով կերպով լցվում է անցքի մեջ, դրա համար անհրաժեշտ է խտացում, դուք պետք է այն խոնավացնեք ջրով և սեղմեք այն բռնակներով փայտե բլոկով կամ վարձակալեք հատուկ էլեկտրական խափանում: Ինքնուրույն աղյուսի շարում Ինքնուրույն շերտի հիմքի ձևավորում Այս դեպքում կաղապարի կառուցման համար օգտագործվել է եզրային տախտակ, բայց կրկին, մի փոքր մտածելով, կարող եք ընտրել այնպիսի մակերես բետոն լցնելու համար. դուք կարող եք այն արդյունավետ օգտագործել ավելի ուշ: Օրինակ, եթե դուք մտադիր եք մանրահատակ դնել ձեր տանը կամ տեղադրել փափուկ տանիք, ապա ընտրեք նրբատախտակ, եթե նախատեսում եք մետաղական սալիկներ, ապա երեսպատման տախտակներ, բայց ընտրելով այս (հարթ) մակերեսները, դուք ապագայում կկատարեք; կտրուկ նվազեցնել պատրաստի հիմքի արտաքին հարդարման արժեքը: Կաղապարային վահանակները պատրաստվում են անմիջապես տեղում՝ օգտագործելով մուրճը, մեխերը և պտուտակներով պտուտակահանը: Կաղապարային վահանակի երկարությունը պետք է ավելի կարճ լինի հենց տախտակի հաստությամբ, քանի որ տախտակի հետ օգտագործվում է մոտավորապես հետևյալ սխեման. Մի մոռացեք, որ անհրաժեշտ է կաղապարը ներսից տապալել՝ եղունգները դրսից թեքելով, դա արվում է ավելի հարթ մակերեսի համար, և որպեսզի ձևը հնարավոր լինի ապամոնտաժել առանց մեծ ջանքերի: Նաև վերևի նկարում կարող եք տեսնել փայտե միջատներ, դրանք պատրաստված են այնպես, որ լցնելիս բետոնի զանգվածը գրպանին հարվածելով չպատռի մեր հիասքանչ կառուցվածքը, հետևաբար որքան հաճախ տեղադրվեն միջակայքերը, այնքան քիչ հավանական է. կատարել չպլանավորված ծախսեր. Եվ վերջին բանը, որ վերաբերում է կաղապարի տեղադրմանը, օգտագործեք մակարդակ, որպեսզի համոզվեք, որ բաց կաղապարի բարձրությունը ավելի բարձր է, քան թափվող մակերեսը և նշեք թափվող մակերեսի մակարդակը՝ ժանյակները ձգելով ամբողջ շուրջը: պարագծային. Եթե, ինչպես նշվեց վերևում, ապագայում ցանկանում եք օգտագործել տախտակ կամ նրբատախտակ, ապա դրան ներսից ամրացրեք պոլիէթիլեն կամ ապակելին՝ օգտագործելով շինարարական կարիչ: Պողպատե ամրացում դնելու համար հիմքի ստորին մասում նույնպես պետք է դրվի աղյուս: Ինքնուրույն քարի տեղադրում Ինքնուրույն երիզային հիմքի ամրացում Մենք հյուսում ենք 12 մմ խաչմերուկով ամրան։ օգտագործելով հատուկ տրիկոտաժե մետաղալար, ամրացնող խցիկի երկարությունը և լայնությունը պետք է լինի 30-35 սմ, այնուհետև մենք այն դնում ենք փոսի հատակին: Որոշ մարդիկ եռակցման միջոցով պատրաստում են ամրացում, բայց պետք է ասել, որ երկու մեթոդներն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը: Բայց տրիկոտաժն ավելի արդյունավետ է հողի շարժման և երկրաշարժերի ժամանակ, քանի որ այն ճկունություն է հաղորդում կառուցվածքին։ Կարևոր է. ամրացման ցանցը պետք է ունենա մոտ 5 սմ հեռավորություն յուրաքանչյուր մակերևույթից երկու կողմից, որպեսզի ամրացումը լինի միաձույլ շաղախի ներսում: Հատակի մոնոլիտ ծածկույթ Շերտավոր հիմքի օդափոխություն և հաղորդակցություն Այն բանից հետո, երբ ամրացումը կապվում և դրվում է փոսի ներքևի մասում, մենք պետք է ապահովենք հիմքի օդափոխությունը և բացվածքներ թողնենք տան հաղորդակցությունները մատակարարելու համար: Դա անելու համար վերցրեք ասբեստ-ցեմենտի կամ պլաստիկ խողովակի մի կտոր և կապեք այն կցամասերին: Խողովակները լուծույթով լցնելուց խուսափելու համար դրանք նախապես ավազով լցնել։ Ստորև բերված է այս հատուկ հիմքի օդափոխման դիագրամը Հաղորդակցությունները հեռացնելու համար մենք օգտագործում ենք մոտավորապես նույն մոդելը, ինչ օդափոխությունը, բայց ապագայում մենք կփորենք այն և կիրականացնենք բոլոր անհրաժեշտ հաղորդակցությունները: Ինչ վերաբերում է կոյուղին և ջրամատակարարմանը, ապա դուք պետք է առաջնորդվեք ձմռանը ձեր տարածքում հողի սառեցման մակարդակի մասին հաշվետվություններով, իսկ դրա տակ կոյուղի և ջուր տեղադրեք, անկասկած, այն կլինի հենց հիմքից ցածր: Ջրամեկուսացում և շերտի հիմքի լցնում ձեր սեփական ձեռքերով Դե, վերջապես մենք հասել ենք հիմքի պատրաստման վերջնական փուլին, այն է՝ լցնելը: Այն, ինչ կցանկանայի նշել. Նշենք, որ մեր հիմքի, իսկ հետո նաև դրա վրա կառուցված ամբողջ տան համար անհրաժեշտ է ջրամեկուսացում: Հիմնադրամի ջրամեկուսացման երեք սկզբունքորեն տարբեր եղանակներ կան. Առաջին. Ոչինչ չանեք և ունեցեք բորբոս, խոնավություն, թաց պատեր և հազ. Երկրորդ. Եվ ամենատարածվածը. Փոսի ներքևի մասում դրեք եվրո տանիքի ֆետր, իսկ լցնելուց հետո հիմքը ծածկեք նույն տանիքի ֆետրով և խեժով, որը շատ երկար է տևում և միշտ որակյալ չէ։ երկու-երեք տարի հետո ամեն ինչ ընկնում է, և մենք ստանում ենք վերանորոգում, բորբոս, խոնավություն, թաց պատեր և հազ. Երրորդ. Օգտագործեք վերջին ներթափանցող ջրամեկուսացումը՝ Penetron-ը, որը հիմքի մակերևույթի վրա չի ստեղծում թաղանթների և ծածկույթի կեղև, այլ դարձնում է բետոնի ամբողջ հաստությունը անջրանցիկ և կառուցվածքի ողջ կյանքի համար: Լցնել հարիչի մեջ հիմքը լցնելու փուլում և ընդմիշտ մոռանալ սնկերի, խոնավության, թաց պատերի և հազի մասին։ Մենք երկար ժամանակ չենք անդրադառնա դրա վրա, դուք կարող եք կարդալ տեղեկատվությունը և դիտել այս ջրամեկուսացման մասին տեսանյութը` սեղմելով այստեղ գտնվող հղումը: Այսպիսով, ասենք, խառնիչին ավելացվում է ջրամեկուսացում, և մեր հիմքի համար բետոնի ընդհանուր քանակը կազմում է 410 սմ (պարագիծը ներառյալ միջնապատերը) x 75 սմ (խորությունը) x 40 սմ (պատի հաստությունը) = 410 x 75 x 4 = 12,3 խորանարդ մետր: . արդեն պատրաստված լուծում. Այսինքն, երկարությունը x լայնությունը և x պատի հաստությունը = լուծման ծավալը: Ավելացնեմ նաև, որ հիմքի համար չպետք է օգտագործեք M400 աստիճանից ցածր լուծույթ, քանի որ մենք դեռևս ունենք կրող կառուցվածք: Ավելի լավ է լուծումը պատվիրել գործարանից, այլ ոչ թե ինքներդ պատրաստել այն տեղում: Այն պատճառով, որ դա շատ ավելի թանկ արժե, բայց պատվիրելով բետոն, կարող եք մեկ հարվածով լրացնել ամբողջ անցքը՝ միաժամանակ խուսափելով «սառը կարերից», որոնց միջով հետագայում կարող է ջուր արտահոսել։ Հիմնական կետերը հիմքը լցնելիս. Համոզվեք, որ մեքենան ունի կաղապարի ցանկացած անկյունից թափվելու հնարավորություն, պատրաստում է հավելյալ սկուտեղ լուծույթը մատակարարելու համար, ամեն դեպքում, լցնելուց առաջ լուծույթը ստուգեք մեքենայի մեջ (այն ժամանակ ունի մի փոքր կարծրանալու փոխադրման ժամանակ, նոսրացրեք ջրով), լուծույթը սեղմեք խորը վիբրատորով կամ իմպրովիզացված միջոցներով, որպեսզի խուսափեք «օդային գրպաններից», այնուհետև հիմքը հարթեցրեք կանոնով կամ մալաով, ծածկեք հիմքը անձրևի տակ (ցեմենտը վերին շերտից չլվանալու համար): և պարբերաբար ջրեք այն արևոտ եղանակին (ճաքելուց խուսափելու համար), մոտ մի երկու շաբաթ անց հանեք կաղապարը, երեսպատումն արեք լցնելուց մոտ մեկ ամիս հետո: Իհարկե, ավելի կոնկրետ, շատ բան կախված է եղանակային պայմաններից։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն շերտի հիմքի կառուցման գործում և հուսով ենք, որ այս հոդվածը գրելը օգնել է ձեզ, եթե ոչ ինքներդ լրացնել այն, ապա գոնե շինարարության ընթացքում վերահսկել ձեր կայքում որակը:

Երկիր տուն, քոթեջ, բաղնիք, ավտոտնակ կառուցելիս ընտրվում է հիմքի ամենահարմար տեսակը, որը պատասխանատու է ամբողջ շենքի ուժի, կայունության և վիճակի համար, որպես ամբողջություն:

Ամենատարածվածը ժապավենայիններն են: Դա պայմանավորված է դրանց դասավորության և նյութերի ընդունելի ֆինանսական ծախսերով, ինչպես նաև շինարարության հեշտությամբ: Կայքի տերը դրա դասավորության տեխնոլոգիական որոշ առանձնահատկություններին ծանոթանալուց և հաշվարկներ կատարելուց հետո կարող է խնայել բյուջեի մի մասը՝ ամբողջ աշխատանքն ինքնուրույն կատարելով։

Հիմքը լցնելու նախապատրաստական ​​աշխատանք

Պետք է սկսել աշխատել գծանշումների հետ: Ցածր շենքի համար նախատեսված կառույցը պատրաստված է 400 միլիմետր լայնությամբ։ Աշխատանքներ կատարելուց առաջ ուսումնասիրվում են տեղանքի առանձնահատկությունները և հաշվի են առնվում բարձրության տարբերությունները։ Եթե ​​մակնշման համար հատուկ չափիչ գործիքներ (թեոդոլիտ) չկան, կարող եք բավարարվել իմպրովիզացված միջոցներով։ Պլանին համապատասխան ուրվագծելով արտաքին պարագիծը, անկյուններում ցցերը կամ ամրացումը (դարակաշարերը) խրվում են գետնին, իսկ ուղիղ անկյունները ստուգվում են անկյունաչափով: Ձկնորսական գիծը կամ լարը ձգվում է պարագծային սյուների վրա: Ներքին գծանշումները կատարվում են նույն ձևով (հաշվի առնելով լայնության խորշումը, օրինակ՝ 400 մմ):

Հիմքը կազմակերպելու համար խրամատ է փորվում՝ սահմանափակված ներքին և արտաքին պարագծերի գծերով։ Խրամուղում հողը մանրակրկիտ սեղմված է: Տեղադրման խորությունը ընտրվում է հաշվի առնելով տարածաշրջանի կլիման և կառուցվածքի բարձրությունը: Դիզայնի պատերի նյութերը և հատակների տեսակները որոշիչ են ընտրության համար:

Մակերևութային հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 400 միլիմետր խորություն: Կարևոր է ապահովել, որ աջակցող ինքնաթիռը խստորեն հորիզոնական է կառուցվող ամբողջ պարագծի երկայնքով. օգտագործեք ջրի մակարդակը:

Փորված խրամատում տեղադրվում է ավազի բարձ, որի գործառույթն է փափկացնել և բաշխել կառուցվածքի բեռը: Ավազի շերտի հաստությունը պետք է լինի մոտ 100-150 միլիմետր։ Բոլոր գործողությունները վերահսկվում են մակարդակով: Ավազը առատորեն խոնավացվում է ջրով և սեղմվում: Եթե ​​հիմքը նախատեսվում է կառուցել 400 մմ-ից բարձր, ապա ավազի բարձի վրա 100-150 մմ հաստությամբ մանրախիճի կամ մանրացված քարի շերտ է լցվում և խտացվում։

Կաղապարների տեղադրում ժապավենային հիմքերի համար - դա արեք ինքներդ + տեսանյութ

Հաջորդ փուլը կաղապարների կազմակերպումն է։ Մակերեսային հիմքի համար դուք կարող եք կաղապարներ պատրաստել ջարդոնի նյութերից: Կայքում դուք կգտնեք նրբատախտակի, տախտակների, մետաղական սալիկների կտորներ, մեխեր, ձողեր և այլ ծախսվող նյութեր:

Հիմնական կանոնն այն է, որ կաղապարը պետք է տապալվի ներսից, իսկ եղունգները թեքված են դրսից։ Դա արվում է շաղախի ամրացումից հետո կաղապարի ապամոնտաժումը հեշտացնելու համար: Նրբատախտակի մշտական ​​ձևավորման համար նյութը պետք է լինի խոնավության դիմացկուն և առնվազն 18 միլիմետր հաստությամբ:

Տեսանյութ. ինչպես պատրաստել կաղապարներ

Հիմնադրամի ամրացում և ջրամեկուսացում

Նախքան բետոն լցնելը, կառուցվածքը ջրամեկուսացված է, որպեսզի այն պաշտպանի ստորերկրյա ջրերից, որոնք քայքայում են հիմքը: Ջրամեկուսիչ նյութերի հարուստ և բազմազան ընտրությունը թույլ կտա որոշել, թե ինչն է հարմար որոշակի նախագծի համար:

Բետոնի ամրությունը մեծացնելու և դեֆորմացիայի առաձգականություն հաղորդելու համար, որն իր բնույթով փխրուն է, անհրաժեշտ է ամրացում: Ամրապնդումը ամրացնելու համար խրամատի հատակը դրված է աղյուսներով: Երկայնական ամրանաձողերը լայնակիների հետ խաչմերուկում կապում են մետաղալարով։ Խցերը պատրաստված են 300x350 մմ չափսերով։ Ամրապնդող ցանցը երբեմն ամրացվում է եռակցման միջոցով. դա ճիշտ չէ. կառուցվածքը կկորցնի ճկունությունը: Ցանցը թաղված է կարծրացնող բետոնի զանգվածի մակերևույթից 50 միլիմետր հեռավորության վրա, այն պետք է տեղակայվի մոնոլիտ շերտի ներսում.

Օդափոխում և հաղորդակցություն. եկեք ոչ ասենք սնկերին և բորբոսին

Ամրապնդումից հետո կազմակերպվում են օդափոխություն և հաղորդակցություն։ Խողովակի մի կտոր (ապագա օդափոխության համար) ամրացվում է կցամասերի վրա, խողովակը նախապես լցվում է ավազով, որպեսզի բետոնը չմտնի դրա մեջ լցնելիս:

Շենք այլ հաղորդակցությունների մուտքի բացվածքը կազմակերպվում է նույն ձևով, միայն այն տեղադրվում է հիմքի մակարդակից ցածր:

Հիմքը բետոնացնելու համար օգտագործվում է M400 ցեմենտի դասակարգը: Ինքներդ բետոնե շաղախ պատրաստելիս պետք է հիշել, որ եթե չհաջողվի լցնել այն մեկ քայլով, հոդերի վրա կարող են հայտնվել սառը կամուրջներ: Բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները՝ մեծ ծավալի բետոնախառնիչ, պետք է նախապես պատրաստվեն։ Ցուրտ եղանակին (4°C-ից ցածր ջերմաստիճան) լուծույթին ավելացրեք հատուկ պլաստիկացնող հավելումներ։

Բետոնի լուծույթում հարաբերակցությունը հաշվարկվում է հետևյալ համամասնությունից՝ ցեմենտ/ավազ/մանրացված քար = 1/3/5, ջուր՝ 0,5:

• Օգտագործեք միայն մաքուր (առանց հողի, կավերի և այլն) ավազ, ջուր և մանրացված քար:
• Խառնուրդի մասերի հարաբերակցությունը կարող է տարբեր լինել, սակայն լուծույթում օգտագործվող մանրացված քարի աստիճանը պետք է լինի 2 անգամ ավելի մեծ, քան ակնկալվող բետոնի որակը:
• Ջուր - 50 - 60% ցեմենտի քաշով:
• Սառը եղանակին կարող է տաքացվող ջուր ավելացնել՝ ամրացումն արագացնելու համար: Ամռանը, ընդհակառակը, սառը ջուր է օգտագործվում։

Խառնուրդը լցնելուց հետո այն մի քանի տեղ ծակում են զոնդով, որպեսզի օդը դուրս գա։ 3-5 օր հետո կաղապարը հանվում է։ Շինարարության հաջորդ փուլերը սկսվում են ոչ շուտ, քան 30-40 օր հետո (այն ժամանակահատվածը, երբ բետոնը ձեռք է բերում հիմնական ուժ): Հիմքը ջրամեկուսացված է (պատերի երկրորդական ջրամեկուսացում հիմքից) և նկուղը հագեցած է։

Տեսանյութ

Հաճախ, երբ պլանավորում են իրենց տեղում տան կամ բաղնիքի համար հիմք կառուցել, սեփականատերերը ցանկանում են շատ բան խնայել ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ժամանակի առումով: Այսօր նման հնարավորություններ կան, օրինակ. դուք կարող եք շատ բան խնայել հիմքի վրա և առանց խախտելու շենքի որակը.

Սա հաճախ դառնում է մեքենայի անվադողերի վրա հիմք ստեղծելու մոտիվացիա: Առաջին հայացքից այս որոշումը որոշ չափով արկածային է թվում: Այնուամենայնիվ, այստեղ շատ առավելություններ կան.

Նման հիմքի վրա աշխատելու օրինակ.

Առավելությունները հետևյալն են.

1. Ցածր աշխատուժի ծախսեր.
2. Բարձր էկոլոգիապես մաքուր:
3. Գործիքների նվազագույն անհրաժեշտ հավաքածու:
4. Գրեթե անվճար նյութ՝ օգտագործված անվադողեր։
5. Տպավորիչ սպասարկման ժամանակ:
6. Հզոր մաշվածության դիմադրություն:
7. Սեյսմակայունություն. Երկրի մեխանիկական շարժումները կարող են բացասաբար ազդել այլ նյութերից պատրաստված հիմքի ձևի վրա: Իսկ անվադողերը իրենց նյութի շնորհիվ ապահովում են հարվածների որոշակի կլանում։ Նրանք կանխում են հիմքի ճաքերը:
8. Գերազանց հարվածներ կլանող հատկություններ:
9. Շինարարության հեշտությունը.
10. Նվազագույն աշխատուժի ծախսերը.
11. Կիրառման արդյունավետությունը.
12. Բարձր հուսալիություն:

Այնուամենայնիվ, կան նաև թերություններ.

1. Լայնությունը չափազանց լայն է:Սա խանգարում է կրող պատերի կառուցմանը: Սա բարդացնում է արտաքին դիզայնը, և շենքի արտաքին տեսքը որոշակիորեն տուժում է:
2. Թույլ դիմադրություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը:
3. Հարմար չէ հիմքերի համար բարձրահարկ շենքերի և զանգվածային շենքերի համար.

Առաջին թերությունը կարելի է վերացնել տարբեր ստեղծագործական լուծումների միջոցով։ Երկրորդը նյութը պաշտպանիչ նյութերով մշակելն է:

Ավտոմեքենաների անվադողերից հիմք ստեղծելու հիմնական չափանիշը նույն հարթությունում և նույն մակարդակում դրանց դիրքերի վերահսկումն է: Այստեղ սխալները կարող են հանգեցնել ամբողջ հիմքի խեղաթյուրմանը:

Ռետինե հիմք ստեղծելու մեթոդներ

1. Սալիկապատ.
2. Սյունակ.

Սալիկի մեթոդ. Աշխատանքի փուլերը

Հիմնադրամը հեշտ և արագ է ստեղծվում նույնիսկ կոմերցիոն անշարժ գույքի համար:

Աշխատանքը քիչ ժամանակ է պահանջում։ Լուծումը պնդանալու համար ամենաերկարն է պահանջում:

Անհրաժեշտ նյութեր.

• անվադողեր;
• մանրացված քար;
• ավազ;
• տանիքի շերտ;
• փայտե ճառագայթ (անհրաժեշտ է խտացման համար);
• կաղապարամած

Մենք աշխատում ենք ըստ պլանի՝

1. Կայքի պատրաստում.Հեռացվում են աղբը, քարերը, բուսականությունը։ Պե՞տք է հողը փորել: Արժե հողի վերին շերտը հեռացնել, եթե հիմքը ծանրակշիռ շենքի համար է։ Դրա մոտավոր հաստությունը 25-35 սմ է: Աշխատանքային տարածքը հարթեցվում է մակարդակի միջոցով:
2. Հիմք՝ պատրաստված հին անվադողերից գալիս է երկու շերտով. Այստեղ պարզ օրինաչափություն կա՝ ավելի շատ նյութ նշանակում է ավելի ամուր հիմք: Անվադողերի մեջ և դրանց միջև առաջացած դատարկությունները լցված են ավազով, մանրախիճով (ֆրակցիան պարտադիր նուրբ է), հողով կամ մանրացված քարով։ Այս նպատակների համար կաշխատեն նաև կոտրված աղյուսները:
3. Եթե ​​դուք մտադիր եք նկուղ ստեղծել, ապա անվադողեր մի տեղադրեք այս տարածքում: Այնուհետև նկուղային պատերը կարող են ձևավորվել աղյուսների միջոցով:
4. Անվադողեր ծածկված լինոլեումով կամ տանիքի ծածկով. Այս միջոցը կօգնի հավասարաչափ լցնել բետոնի կազմը։
5. Հիմնադրամի տարածքը պարսպապատված է. Ցանկապատերն այստեղ իրենց մետաղական անկյունների ուսերն են։ Նրանց առավելագույն բարձրությունը 15 սմ է: Դուք կարող եք դա անել ավելի պարզ.
6. Տեղադրված է պարսպապատ տարածքում մետաղական ձողեր. Տարածքը (կաղապարամածը) լցված է բետոնով։
7. Բետոնի կարծրացման փուլ. Պահանջվում է 2 շաբաթ. Այս պահին բետոնը գտնվում է պաշտպանիչ թաղանթի տակ: Այս ժամանակից հետո դուք կարող եք պատեր կառուցել:

Սյունակային մեթոդ. Աշխատանքի փուլերը

Այս մեթոդի հուսալիությունը չափազանց բարձր է: Իսկ դրա կիրառումը միանգամայն տրամաբանական է այն տարածքներում, որտեղ մեծ սեյսմիկ ակտիվություն կա։ Այս տեխնիկան ներառում է ավտոմեքենայի անվադողերի օգտագործումը որպես ապագա կառուցվածքի աջակցության հենասյուներ: Անվադողերի տեղադրում այս մեթոդով` անկյուններ և առանցքային կետեր:

Ձեր տեղեկատվության համար! Անվադողերը լցնելու համար անհրաժեշտ է հող կամ բետոն: Ամենից հաճախ նախապատվությունը տրվում է երկրորդ տարբերակին։

Ահա թե ինչպես դա անել՝ օգտագործելով ալգորիթմը.

1. Աշխատանքի վայրը մանրակրկիտ մաքրեք: Վերացվում են աղբը, կոճղարմատները, թփերը և այլն։
2. Հողի վերին շերտը հանվում է: Մակերեւույթը հարթեցվում է հարթակի միջոցով։
3. Հողի վերին շերտը հանվում է՝ 10-15 սմ։
4. Փոքր փոս է փորվում։
5. Հողը խտացված է։ Այս գործողության համար օգտագործվում է գլան կամ հաստ գերան:
6. Լցնել փոսը մանր մանրախիճով: Մանրացված քարի խտացում:
7. Անվադողի տրամագծի տակ անցք է գոյանում։
8. Հենարանները ծալված են: Անվադողերի քանակը որոշվում է պլանավորված սալիկի բարձրությամբ և աշխատավայրի տեղագրությամբ:
9. Կատարվում է նշում. Կցորդները մխրճվում են անվադողերի տեղադրման վայրերում: Քառակուսի կամ ուղղանկյուն (կայքի ձևը որոշվում է սեփականատիրոջ կողմից) պետք է ունենա ճշգրիտ անկյունագիծ: Հետեւաբար, չափումների համար օգտագործվում է ժապավեն: Եթե ​​նշումը ճիշտ է, ապա արդյունքները կստացվեն առանց տարբերությունների կամ աննշան շեղումներով։
10. Այս ցցերի վրա տեղադրվում են անվադողեր: Կցորդը պետք է խստորեն լինի անվադողի կենտրոնում: Այստեղ հարթեցման համար անհրաժեշտ է շենքի մակարդակ: Օգտագործելով լայն տախտակ, իրականացվում է հորիզոնական հավասարեցում:
11. Յուրաքանչյուր անվադողի ներքին խոռոչը հագեցած է անջրանցիկ նյութով։ Պետք է անել 1-2 շերտ։
12. Հաջորդը, ներսը լցվում է փոքր մանրացված քար: Մի շերտը լցնում են, խտացնում, հետո լցնում հաջորդը։ Մանրացված քարը պետք է լրացնի մինչև 6 սմ բարձրություն մինչև անվադողերի վերին հարթությունը:
13. Մանրացված քարը խոնավանում է։
14. Յուրաքանչյուր սյուն լցված է բետոնով: Ավելորդ խառնուրդը հանվում է տախտակի եզրով:
15. Բետոնի ամրացման փուլ. Մեկ շաբաթ է անհրաժեշտ։ Այնուհետև դասական ամրացման փոխարեն կարող եք ամրացնել ստորին եզրագծերի ճառագայթները:

Այս փուլերից հետո անվադողերի վերևում ձևավորվում է հզոր ամրության կոնկրետ հիմք: Այն առանցքային բեռներ է փոխանցում մանրացված քարի շերտին։ Իսկ մանրացված քարը դրանք հավասարաչափ բաշխում է։ Նման հիմքը օպտիմալ է թեթեւ փայտյա տների ինքնուրույն կառուցման համար. Հարմար է ավտոտնակի համար։ Հին անիվները իդեալական են գոմի և այլ տնտեսական շինությունների համար:

Ռետինե անվադողերի ուլունքները հիանալի ընդարձակման միացումներ են հողի ծայրահեղ պայմաններում՝ սառեցման և հալեցման ժամանակ: Մանրացված քարի շերտը հեշտությամբ խոնավացնում է հողի շարժումը։ Եվ ահա անվադողերի վրա հիմքի մեկ այլ առավելություն է ի հայտ գալիս. պեղումների փոքր ծավալը.

Կարևոր! Ինչ մեթոդ էլ որ օգտագործեք, ամռանը թափվող բետոնը պետք է պաշտպանված լինի պոլիէթիլենով։ Սա կանխում է դրա վրա ճաքերի առաջացումը:

Ինչպես ընտրել նյութը

Որոշ փորձառություններ և խորհուրդներ YouTube-ում փորձառու շինարարից.

Աշխատելիս կարևոր է հետևել հետևյալ չափանիշներին.

1. Խստորեն հետևեք տեխնոլոգիաներին և շինարարական ծրագրերին:
2. Եթե ​​դուք անվադողեր եք ընտրում ավտոմեքենաների սպասարկումից, ընտրեք ավելի մեծ տրամագծով տարբերակներ: Նրանք ունեն ավելի լավ ամրություն:
3. Հիմքը չպետք է ընկնի սառեցված հողի մակարդակից ցածր: Մանր խորության վրա դրված հիմքը չի վախենում նույնիսկ սաստիկ սառնամանիքներից։
4. Ներքևի անվադողերը հողի մեջ փոսի մեջ դնելիս համոզվեք, որ դրանց դիրքերը հորիզոնական են: Այստեղ մենք աշխատում ենք մակարդակի հետ: Եթե ​​այս փուլում առկա են անհարթություններ կամ թեքություններ, դրանք շտկելը չափազանց դժվար կլինի:
5. Նման հիմնադրամի վերին կետերի վերահսկում: Նրանք պետք է տեղադրվեն նույն մակարդակի վրա: Պահանջվող քայլերն այստեղ.
   • Ստեղծված անցքերի մեջ տեղադրվում են անիվներ, դրանց վրա դրվում են սալիկներ (շերտերի երկարությունը նույնն է), բարակ թելը ձգվում է վերևից մինչև կանգ առնելը,
   • հորիզոնականությունը ստուգվում է; սա օգնում է պարզել, թե որ փոսը պետք է հանվի հողից և որը պետք է ավելացվի,
   • դրա համար վերացվում են բարձրության տարբերությունները, անհրաժեշտ երկարության տախտակները գամված են շրջանակի ստորին մասերին:
6. Անվադողերի տպավորիչ լայնության շնորհիվ հիմքը կենտրոնացած է շենքի անկյուններում և միջանկյալ դիրքերում։ Նման թերության շտկումն իրականացվում է հետևյալ կերպ՝ ելուստները զարդարված են դեկորատիվ։ Աշխատանքի համար կարող եք օգտագործել ցանկացած մատչելի նյութ:
7. Զանգվածային շենքերի կառուցումը պետք է իրականացվի միայն շերտի կամ սալաքարի վրա:

Արդյունքներ

Այն կարող է այսպիսի տեսք ունենալ նոր կամ հին տան համար:

Այն շատ հեշտ է տեղադրել բաց գետնին հիմք պատշգամբի, զուգարանի կամ պատշգամբի համար.

Առավել հնարամիտները պատրաստում են ամբողջ տարածքներ անվճար շինանյութերից՝ հաշվի առնելով լանդշաֆտի առանձնահատկությունները։

Այսօր ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են նախընտրում անվադողերի հիմքերը: Եվ սա լիովին արդարացված է։ Ամենից հաճախ օգտագործվում են բեռնատարների անվադողեր, ինչպիսիք են ԿԱՄԱԶ-ը: Ոմանք կառուցում են սալաքարային տարբերակ, մյուսները՝ սյունակ։ Որոշումները կայացվում են տեղանքը, հողը, հողը և կլիման ուսումնասիրելուց հետո: Ինչ-որ մեկին հաջողվում է ստանալ տարբեր տրամագծերի շատ անվադողեր: Ոմանց համար՝ ավելի քիչ։ Հետեւաբար, հիմքերի չափերը տարբերվում են: Այստեղ հստակ օրինաչափություններ չկան: Այնուհետեւ նման հիմքերի վրա կառուցվում են տարբեր պրոֆիլների շենքեր (տներ, սաունաներ և այլն)։ Դուք կարող եք ցանկացած բան ընտրել հավի տնակի կամ ամառային լոգանքի համար:

Հիմքը լցվում է նախապես կազմակերպված կաղապարի մեջ։ Այս կառույցը պետք է տեղադրվի մի շարք սահմանված կանոնների և կանոնակարգերի պահպանմամբ: Ծանոթացեք կաղապարների առկա տեսակների առանձնահատկություններին, դրանց հաշվարկման կարգին, ամենատարածված կառույցների կառուցման հրահանգներին և անցեք աշխատանքի:

Իհարկե, նախքան կաղապարի տեղադրումը, դուք պետք է որոշեք այն հիմքի տեսակը, որը դուք կկառուցեք: Մենք խորհուրդ ենք տալիս կարդալ հետևյալ նյութերը մեր պորտալում.

— նախ և առաջ հրավիրում ենք ձեզ ծանոթանալ շերտի հիմքի կառուցման քայլ առ քայլ տեխնոլոգիային: Որում, ի թիվս այլ բաների, խոսվում է փայտե կաղապարի կառուցման եղանակի մասին։

Նյութեր կաղապարի արտադրության համար

Հիմնադրամի կաղապարը կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից:

Մետաղ

Ունիվերսալ և ամենաթանկ կաղապարի տարբերակը: Կառույցը հավաքելու համար օգտագործվում են 1-2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղներ։

Մետաղական կաղապարը կատարյալ է ժապավենային և միաձույլ հիմքի կառույցների կազմակերպման համար: հնարավոր կլինի ուղղակիորեն զոդել կաղապարի թերթերին, ինչը կօգնի բարձրացնել հիմքի կոշտությունը:

Մետաղի հիմնական առավելությունը դրա մշակման պարզությունն ու հարմարավետությունն է. թիթեղները կարող են առանց որևէ խնդիրների թեքվել բետոնե հիմքի պահանջվող ձևին:

Մետաղական կաղապարի հիմնական թերությունը դրա շատ բարձր արժեքն է, երբ համեմատվում է գոյություն ունեցող այլ տարբերակների հետ:

Երկաթբետոն

Համեմատաբար թանկարժեք կաղապարի տեսակ։

Այս կաղապարը կառուցված է բետոնե սալերից: Կախված օգտագործվող սալերի հաստությունից, հիմքը լցնելիս հնարավոր կլինի մի փոքր նվազեցնել կոնկրետ խառնուրդի սպառումը, ինչը կխնայի հիմքի կառուցման վրա՝ չվնասելով կառուցվածքի ամրությունը և այլ կարևոր բնութագրերը:

Թերությունների թվում հարկ է նշել սալերի մեծ քաշը, որը պահանջում է հատուկ սարքավորումների օգտագործումը դրանց տեղադրման համար։

Ավելին, եթե կաղապարը պատրաստված է պատրաստի սալերից, և մեկ տարրի չափերը բավարար չեն, դուք ստիպված կլինեք տեղադրել լրացուցիչ միջատներ, ինչը նույնպես լավագույն ազդեցություն չի ունենա կառուցվածքի վերջնական արժեքի վրա:

Ընդլայնված պոլիստիրոլ

Շատ բարձրորակ և գործնական տարբերակ։ Կաղապարամածը հավաքվում է պատրաստի անհատական ​​պոլիստիրոլի փրփուր բլոկներից: Կաղապարային տարրերը չափազանց հեշտ են տեղադրվում: Նրանք կարող են մշակվել անհրաժեշտ ձևով առանց որևէ խնդիրների:

Հիմնական թերությունները դժվարություններն են որոշակի կառուցվածքային տարրերի ընտրության փուլում (սովորաբար կլորացումներ և անկյուններ) և համեմատաբար բարձր արժեքը:

Հասանելի նյութեր

Կաղապարի դասավորության ընթացքում համոզվեք, որ դրա պատերը տեղադրված են բացառապես ուղղահայաց:

Կարեւոր է, որ կառուցվածքում մեծ բացեր չլինեն: Փակեք բացերը ձեռքի տակ գտնվող համապատասխան նյութերով: Այս դեպքում 4-5 մմ-ից ավելի լայնությամբ բացը համարվում է մեծ - նման բացը բավականին բավարար կլինի բետոնե հավանգի արտահոսքի համար:

Բացի այդ, լուծույթի աննշան արտահոսքերը կանխելու համար կարող եք պլաստիկ թաղանթ կցել կաղապարի պատերի ներքին մակերեսին:

Խորհուրդ է տրվում ապամոնտաժել շարժական կաղապարը միայն այն բանից հետո, երբ հիմքը հասել է անհրաժեշտ ամրությանը: Միջին հաշվով, դա տեւում է 3-5 շաբաթ: Կաղապարի ապամոնտաժումից հետո մնացած բացերը սովորաբար լցվում են հողով։ Որոշ իրավիճակներում դրանք լցվում են բետոնով կամ ցեմենտով

Հաջողություն!

Տարբեր տեսակի շինարարական տախտակների գներ

Շինարարական տախտակներ

Տեսանյութ - DIY հիմքի ձևավորում